Сафи: город, куда я не собирался вовсе, и куда попал странным образом (Марокко)
Посещение небольшого марокканского городка Сафи, что на берегу Атлантики, вовсе не входило в план путешествия по Марокко. Мы двигались со стороны Танжера на юг по побережью, посещая все мало-мальски интересное: Асила, Рабат, Касабланка, Эль-Джадида. Далее предполагался переезд на автобусе в Эссуэйру, и оттуда в Уарзазат через Мараккеш. Еще на автовокзале Эль-Джадиды почувствовал себя неважно, а в дороге совсем "расклеился", а впереди было три часа езды. Сошел в городке Сафи, о котором не знал ровным счетом ничего. Здесь мне предстояло провести целых пять дней, выходя на свет божий когда температура падала хотя бы до 38 градусов. И, надо сказать, Сафи по сей день видится мне самым уютным городком Марокко, хотя и не спорю что это абсолютно субъективно!
Необычный отель
В городок я вошел со стороны автостанции. Было темно и лил дождь, благо что на дворе февраль. Путеводитель существенно подмок, и я его засунул глубже в рюкзак. Как и упоминалось выше, чувствовал себя неважно, и искал ближайшее мало-мальски приемлемое место просто лечь в постель. И это место нашлось - Hotel Atlantide (cайт), что полукилометре от стен старого города. Со стороны отель напоминал шикарную резиденцию какого-нибудь колониального губернатора, и явно не вписывался в понимание "бюджетной поездки". Друзья, но это же межсезонье, и цены снижаются чуть ли не вдвое! И это пока еще не раскрученный туристический город. Поэтому мне удовольствие обошлось в немногим более 150 дирхамов, что соответствует примерно 22 долларам.
Думаете я зря аж целых шесть строк рассказываю об отеле? Кто читает мой ЖЖ, знает, что тема звездности для меня крайне малозначима. От отеля ожидаю чистую постель и удобства в номере. И что бы окна не на шумную улицу. Все. Больше ничего от отелей не жду. Но здесь был особый случай. Это был не просто отель. Это было историческое здание колониальной французской эпохи, в котором жил если не губернатор, то явно очень богатый человек. Мраморные лестницы, лепнина, огромные комнаты, шикарный сад, бассейн, старинная мебель. Как говорят французы, ностальгирующие по той эпохе, "Nostalgie Quand Tu Nous Tiens". Помнится, не менее часа просто гулял по этому удивительному месту, и в голове ассоциативно крутились отрывки из французских фильмов с Бельмондо и Перье. К слову сказать, сегодня же займусь скачиванием французских фильмов той самой эпохи, как то "Уикенд на берегу океана" с молодым Бельмондо, или "Жил был полицейский" c Мишелем Константеном. За "наводку" благодарность коллеге gillederais
На следующее утро я спустился на ресепшен, и поинтересовался историей отеля. Там оказался хозяин - колоритный и чрезвычайно интеллигентный человек, который знал много языков, но только не английский. И все же мы как-то поняли друг-друга. Дело было вот как. Как известно, после Второй мировой войны в северной Африке резко возросли националистические настроения в направлении прекращения колонизации. Де Голль вел непримиримую войну с повстанцами в Марокко, Алжире и Тунисе. Но дни французской колонизации северной Африки были сочтены. Понимая это, и зная, что ничего хорошего от повстанцев ждать не придется, европейцы массово бежали из Марокко, Алжира и Туниса.
В период с 1950 по 1956 более миллиона французов, большинство которых родилось в Африке, были вынуждены по сути бросить все и вернуться во Францию. В это же самое время произошел такой же массовый исход марокканских евреев в Израиль, когда целая община в числе около 400 тысяч человек покинула страну всего лишь за несколько лет. Евреи традиционно были союзниками французской колониальной администрации, и, по мере приближения ухода французов, стало ясно, что первыми попадут под удар именно евреи. "Погромное" движение против местных евреев нарастало как снежный ком, и те, бросая все, бежали из Марокко. К 1956 году, когда король Мухаммед-V вернулся в страну из изгнания, и независимость Марокко была провозглашена, там практически не оставалось ни евреев, ни французов. Впрочем, на тему марокканских евреев у меня есть отдельный интересный отчет.
Мы же вернемся к отелю. Итак, французы бросали свое имущество, и покидали Африку. Десятки тысяч шикарных вилл были либо оставлены, либо проданы за бесценок. По сей день в любом крупном городе Марокко и Алжира можно наблюдать целые кварталы вилл, в которых никто не живет. Марокко старается чтить права на собственность, но и не дает прав потомках тех французов вернуть свои дома и сады. Чем-то напоминает проблемы палестинских беженцев в Израиле, чьи дома по сей день стоят в руинах и их владельцам не дают прав реализовать право на собственность.
Да, вы все верно поняли - этот отель из того самого наследия французов. И вполне возможно, что потомки хозяина этой огромной резиденции бывали тут туристами. Других прав они здесь более не имеют.
Сафи
На третий день мне стало значительно лучше, и злостный грипп начал отступать. Воспользовавшись данным радостным обстоятельством, я отправился изучать городок. Пропустим полу-мифические времени финикийцев, и начнем с того, что в 1508 году сюда прибыли португальцы и возвели мощный форт, который мы можем наблюдать по сей день. Город никогда не был особенно значимым портом, а главная база португальцев располагалась в Эссуэйре. Здесь же на протяжении столетий была тихая гавань, а Сафи развивался как небольшой ремесленный и рыболовный городок на берегу океана. Потом на смену португальцам пришли французы, но и при них ничего особенного в Сафи не произошло. Поэтому городок сохранился почти идеально в таком виде, в котором был столетиями.
Туристы пролетают Сафи без остановки, торопясь в более раскрученную Эссуэйру - и пусть так и будет всегда. Сам я пронесся бы мимо, не заболей в пути счастливым образом. Это странно звучит, но это был единственный случай в жизни, когда болезнь принесла некую пользу. По крайней мере в контексте познания прекрасного!
Условно городок можно разделить на три части: Медина (старая часть города внутри городских стен), Каср-эль-Бахр (португальская крепость на берегу) и верхняя часть города Ville Nouvelle (колониальная застройка и виллы).
На мой взгляд, медина в Сафи одна из самых приятных и комфортных во всем Марокко. Здесь чисто, красиво, не испорчено массовым туризмом. За вами не бегут, вам не кричат, вас не тянут в лавки. И вас не пытаются обманывать, как это принято в Мараккеше и Фесе. Здесь все тише и спокойнее.
Cтолица марроканской керамики тоже здесь!
Изучая путеводитель более углубленно, вычитал, что Сафи еще и является признанной столицей марокканской керамики. Не могу сказать, насколько местная керамика хороша в сравнении с другой, но суть не в том. Интересен тот факт, что целый район старого Сафи представляет собой средневековые мастерские по обжигу глины и отделке уже готовой керамической утвари. Здесь работают так, как работали их предки еще до прихода португальцев. Не изменилось ровным счетом ничего!
Пройдя все степени обработки, керамика попадает сюда, на колоритный и вполне современный базарчик, где ее оценят редкие туристы
Марокканская синагога
Гуляя уже четвертый, или даже пятый день в Сафи, и радуясь стремительному выздоравливанию, я увидел странное здание, выглядевшее вот так -
Возле этого здания прогуливались хмурые солдаты с автоматами, которые увидев меня - уставились абсолютно недружелюбно. Когда же я направился прямо к ним с целью спросить что там внутри, те вовсе напряглись и прижали к себе автоматы. Но мои намерения были кристально чисты и просты. Я спросил, а что там внутри? Солдаты не знали английского, и меня не поняли. Уже собирался идти дальше, дабы не смущать стражей порядка, как вдруг откуда то появился дружелюбный дядечка, и обьяснил на ломанном английском, что внутри - "еврейское место" (jewish place). Что? Синагога что ли? Нет, "no sinagogue, but jewish place!" - и дядька убежал по свои делам. Мне стало интересно. Неужели здесь еще остались евреи, да еще и прихожане синагоги? Посему я снова пристал к начинавшим нервничать солдатам, и попросил позвать командира.
Долго ждать не пришлось, и вскоре подьехал автомобиль с надписью "Gendarmerie Nacional", и из нее вышел строгий человек в погонах и фуражке. Он направился ко мне со словами "What's a problem?". Солдаты тут же объяснили ему по арабски, мол, пристал тут какой-то, кивая на меня. Я включился в разговор и сказал, что мне просто интересно побывать внутри, и что я просто турист. Полицейский спросил, зачем мне надо внутрь. Я ответил, что просто гуляю по Сафи, и мне стало интересно что там внутри. Тот наконец-то расслабился, и улыбнулся "Там еврейская синагога", и туристам вход запрещен. Но я был настойчив, и сказал что как раз и хочу туда войти, ибо интересуюсь историей еврейской общины Марокко (признаться - придумал на ходу!). Полицейский явно перепугался, спросил, а правда ли я турист, и не интересуюсь ли возвратом недвижимости? Ответил, что нет, что я просто турист.
Друзья, вспоминаете то, что рассказывал выше про французские виллы, брошенные в 50-ых? Вон откуда ноги растут! Видимо марокканские власти сильно опасаются тематики отобранного имущества, и имеют инструкции отслеживать тех, кто будет тут ходить и вынюхивать что и как.
Пару слов о религии
Не буду мучить читателя этой странной сценой. Скажу лишь, что у меня проверили российский паспорт, спросили нет ли другого гражданства? Нет ли родственников в Марокко? Правда ли я не говорю по-французски? При этом полицейский стал куда-то звонить и диктовать данные моего паспорта. Ну и дела! Потом меня попросили подождать несколько минут. Затем спросили, какой я национальности. Что бы вы ответили на такой вопрос? Но не торопитесь, ибо не все так просто. Сказали бы, что вы русский (украинец, грузин, китаец)? И вас бы не впустили. Мне вспомнилось, что в Марокко не впускают в мечети не мусульман, и несколько раз я проникал в мечети выдавая себя за правоверного, и один раз даже повторил зазубренную накануне фразу "Ашхаду Аль-ля Илаха Иль-ла Ллах, уа Ашхаду анна Мухаммада р-расулю Ллах" (Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад - посланник Аллаха).
Соответственно, что если такое же правило действует на все остальные культовые места? Поэтому я ответил, что я - еврей. В какой-то мере это правда, ведь моя мама действительно еврейка. На случай проверки была заготовлена уже другая фраза "Барух ата адонай элогейну мелех а олам ашер кидешану бемицветану ветсивану лехадлик нер шель ём тов" (Благословен ты, Господь Б-г наш, царь Вселенной, сотворивший свет огня и призывающий возжечь нам эти праздничные свечи). Признаться, это еврейское благословение немного не в тему, и произносится в праздник Песах, но других я не знаю. Посему, прошу прощения у тех, для кого эти тонкости принципиальны. Согласитесь, что для будничной "проверки" вполне сойдет, не так ли?
...и меня впустили! Полицейский расцвел, сказал мне "Шалом", и показал мне внутренне убранство. Весьма и весьма интересно! Оказывается здесь захоронены известные сефардские мудрецы, а сама синагога с кладбищем являются местом паломничества религиозных евреев. Очень красивое и удивительное место. Как мне рассказал смотритель (мусульманин), евреев в Сафи давно уже нет. Почти все уехали в 1956 году, а несколько оставшихся стариков умерли от старости. Но место не пустует. Сюда часто приезжают религиозные евреи из Франции, а сама синагога не так давно получила дотации от государства и была полностью отреставрирована. Класс! После интересной экскурсии по всему комплексу, оставил десять долларов в ящичке для пожертвований, и еще столько же дал смотрителю.
Когда я выходил, полицейский, все это время ходивший за нами по пятам спросил "Why didn't you pray?" (Почему вы не помолились?). Я пожал плечами "Вера в душе, все остальное - идолопоклонничество". Он не понял что я имел в виду, и спросил "А вы точно еврей?". Конечно же, ответил я, а это не заметно? Тот посмотрел в мои голубые глаза и неуверенно ответил "I'm not sure. But welcome to Safi anyway". Потом улыбнулся, пожал мне руку, и я пошел своей дорогой.
Другие отчеты из Марокко:
Рабат - колониальная архитектура и душевный покой
Долина тысячи касаб (Draa Valley)
Эль-Джадида, Сафи, Рабат, Марракеш, Фес
Cеута - испанская колония в Африке
Необычный отель
В городок я вошел со стороны автостанции. Было темно и лил дождь, благо что на дворе февраль. Путеводитель существенно подмок, и я его засунул глубже в рюкзак. Как и упоминалось выше, чувствовал себя неважно, и искал ближайшее мало-мальски приемлемое место просто лечь в постель. И это место нашлось - Hotel Atlantide (cайт), что полукилометре от стен старого города. Со стороны отель напоминал шикарную резиденцию какого-нибудь колониального губернатора, и явно не вписывался в понимание "бюджетной поездки". Друзья, но это же межсезонье, и цены снижаются чуть ли не вдвое! И это пока еще не раскрученный туристический город. Поэтому мне удовольствие обошлось в немногим более 150 дирхамов, что соответствует примерно 22 долларам.
Думаете я зря аж целых шесть строк рассказываю об отеле? Кто читает мой ЖЖ, знает, что тема звездности для меня крайне малозначима. От отеля ожидаю чистую постель и удобства в номере. И что бы окна не на шумную улицу. Все. Больше ничего от отелей не жду. Но здесь был особый случай. Это был не просто отель. Это было историческое здание колониальной французской эпохи, в котором жил если не губернатор, то явно очень богатый человек. Мраморные лестницы, лепнина, огромные комнаты, шикарный сад, бассейн, старинная мебель. Как говорят французы, ностальгирующие по той эпохе, "Nostalgie Quand Tu Nous Tiens". Помнится, не менее часа просто гулял по этому удивительному месту, и в голове ассоциативно крутились отрывки из французских фильмов с Бельмондо и Перье. К слову сказать, сегодня же займусь скачиванием французских фильмов той самой эпохи, как то "Уикенд на берегу океана" с молодым Бельмондо, или "Жил был полицейский" c Мишелем Константеном. За "наводку" благодарность коллеге gillederais
На следующее утро я спустился на ресепшен, и поинтересовался историей отеля. Там оказался хозяин - колоритный и чрезвычайно интеллигентный человек, который знал много языков, но только не английский. И все же мы как-то поняли друг-друга. Дело было вот как. Как известно, после Второй мировой войны в северной Африке резко возросли националистические настроения в направлении прекращения колонизации. Де Голль вел непримиримую войну с повстанцами в Марокко, Алжире и Тунисе. Но дни французской колонизации северной Африки были сочтены. Понимая это, и зная, что ничего хорошего от повстанцев ждать не придется, европейцы массово бежали из Марокко, Алжира и Туниса.
В период с 1950 по 1956 более миллиона французов, большинство которых родилось в Африке, были вынуждены по сути бросить все и вернуться во Францию. В это же самое время произошел такой же массовый исход марокканских евреев в Израиль, когда целая община в числе около 400 тысяч человек покинула страну всего лишь за несколько лет. Евреи традиционно были союзниками французской колониальной администрации, и, по мере приближения ухода французов, стало ясно, что первыми попадут под удар именно евреи. "Погромное" движение против местных евреев нарастало как снежный ком, и те, бросая все, бежали из Марокко. К 1956 году, когда король Мухаммед-V вернулся в страну из изгнания, и независимость Марокко была провозглашена, там практически не оставалось ни евреев, ни французов. Впрочем, на тему марокканских евреев у меня есть отдельный интересный отчет.
Мы же вернемся к отелю. Итак, французы бросали свое имущество, и покидали Африку. Десятки тысяч шикарных вилл были либо оставлены, либо проданы за бесценок. По сей день в любом крупном городе Марокко и Алжира можно наблюдать целые кварталы вилл, в которых никто не живет. Марокко старается чтить права на собственность, но и не дает прав потомках тех французов вернуть свои дома и сады. Чем-то напоминает проблемы палестинских беженцев в Израиле, чьи дома по сей день стоят в руинах и их владельцам не дают прав реализовать право на собственность.
Да, вы все верно поняли - этот отель из того самого наследия французов. И вполне возможно, что потомки хозяина этой огромной резиденции бывали тут туристами. Других прав они здесь более не имеют.
Сафи
На третий день мне стало значительно лучше, и злостный грипп начал отступать. Воспользовавшись данным радостным обстоятельством, я отправился изучать городок. Пропустим полу-мифические времени финикийцев, и начнем с того, что в 1508 году сюда прибыли португальцы и возвели мощный форт, который мы можем наблюдать по сей день. Город никогда не был особенно значимым портом, а главная база португальцев располагалась в Эссуэйре. Здесь же на протяжении столетий была тихая гавань, а Сафи развивался как небольшой ремесленный и рыболовный городок на берегу океана. Потом на смену португальцам пришли французы, но и при них ничего особенного в Сафи не произошло. Поэтому городок сохранился почти идеально в таком виде, в котором был столетиями.
Туристы пролетают Сафи без остановки, торопясь в более раскрученную Эссуэйру - и пусть так и будет всегда. Сам я пронесся бы мимо, не заболей в пути счастливым образом. Это странно звучит, но это был единственный случай в жизни, когда болезнь принесла некую пользу. По крайней мере в контексте познания прекрасного!
Условно городок можно разделить на три части: Медина (старая часть города внутри городских стен), Каср-эль-Бахр (португальская крепость на берегу) и верхняя часть города Ville Nouvelle (колониальная застройка и виллы).
На мой взгляд, медина в Сафи одна из самых приятных и комфортных во всем Марокко. Здесь чисто, красиво, не испорчено массовым туризмом. За вами не бегут, вам не кричат, вас не тянут в лавки. И вас не пытаются обманывать, как это принято в Мараккеше и Фесе. Здесь все тише и спокойнее.
Cтолица марроканской керамики тоже здесь!
Изучая путеводитель более углубленно, вычитал, что Сафи еще и является признанной столицей марокканской керамики. Не могу сказать, насколько местная керамика хороша в сравнении с другой, но суть не в том. Интересен тот факт, что целый район старого Сафи представляет собой средневековые мастерские по обжигу глины и отделке уже готовой керамической утвари. Здесь работают так, как работали их предки еще до прихода португальцев. Не изменилось ровным счетом ничего!
Пройдя все степени обработки, керамика попадает сюда, на колоритный и вполне современный базарчик, где ее оценят редкие туристы
Марокканская синагога
Гуляя уже четвертый, или даже пятый день в Сафи, и радуясь стремительному выздоравливанию, я увидел странное здание, выглядевшее вот так -
Возле этого здания прогуливались хмурые солдаты с автоматами, которые увидев меня - уставились абсолютно недружелюбно. Когда же я направился прямо к ним с целью спросить что там внутри, те вовсе напряглись и прижали к себе автоматы. Но мои намерения были кристально чисты и просты. Я спросил, а что там внутри? Солдаты не знали английского, и меня не поняли. Уже собирался идти дальше, дабы не смущать стражей порядка, как вдруг откуда то появился дружелюбный дядечка, и обьяснил на ломанном английском, что внутри - "еврейское место" (jewish place). Что? Синагога что ли? Нет, "no sinagogue, but jewish place!" - и дядька убежал по свои делам. Мне стало интересно. Неужели здесь еще остались евреи, да еще и прихожане синагоги? Посему я снова пристал к начинавшим нервничать солдатам, и попросил позвать командира.
Долго ждать не пришлось, и вскоре подьехал автомобиль с надписью "Gendarmerie Nacional", и из нее вышел строгий человек в погонах и фуражке. Он направился ко мне со словами "What's a problem?". Солдаты тут же объяснили ему по арабски, мол, пристал тут какой-то, кивая на меня. Я включился в разговор и сказал, что мне просто интересно побывать внутри, и что я просто турист. Полицейский спросил, зачем мне надо внутрь. Я ответил, что просто гуляю по Сафи, и мне стало интересно что там внутри. Тот наконец-то расслабился, и улыбнулся "Там еврейская синагога", и туристам вход запрещен. Но я был настойчив, и сказал что как раз и хочу туда войти, ибо интересуюсь историей еврейской общины Марокко (признаться - придумал на ходу!). Полицейский явно перепугался, спросил, а правда ли я турист, и не интересуюсь ли возвратом недвижимости? Ответил, что нет, что я просто турист.
Друзья, вспоминаете то, что рассказывал выше про французские виллы, брошенные в 50-ых? Вон откуда ноги растут! Видимо марокканские власти сильно опасаются тематики отобранного имущества, и имеют инструкции отслеживать тех, кто будет тут ходить и вынюхивать что и как.
Пару слов о религии
Не буду мучить читателя этой странной сценой. Скажу лишь, что у меня проверили российский паспорт, спросили нет ли другого гражданства? Нет ли родственников в Марокко? Правда ли я не говорю по-французски? При этом полицейский стал куда-то звонить и диктовать данные моего паспорта. Ну и дела! Потом меня попросили подождать несколько минут. Затем спросили, какой я национальности. Что бы вы ответили на такой вопрос? Но не торопитесь, ибо не все так просто. Сказали бы, что вы русский (украинец, грузин, китаец)? И вас бы не впустили. Мне вспомнилось, что в Марокко не впускают в мечети не мусульман, и несколько раз я проникал в мечети выдавая себя за правоверного, и один раз даже повторил зазубренную накануне фразу "Ашхаду Аль-ля Илаха Иль-ла Ллах, уа Ашхаду анна Мухаммада р-расулю Ллах" (Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад - посланник Аллаха).
Соответственно, что если такое же правило действует на все остальные культовые места? Поэтому я ответил, что я - еврей. В какой-то мере это правда, ведь моя мама действительно еврейка. На случай проверки была заготовлена уже другая фраза "Барух ата адонай элогейну мелех а олам ашер кидешану бемицветану ветсивану лехадлик нер шель ём тов" (Благословен ты, Господь Б-г наш, царь Вселенной, сотворивший свет огня и призывающий возжечь нам эти праздничные свечи). Признаться, это еврейское благословение немного не в тему, и произносится в праздник Песах, но других я не знаю. Посему, прошу прощения у тех, для кого эти тонкости принципиальны. Согласитесь, что для будничной "проверки" вполне сойдет, не так ли?
...и меня впустили! Полицейский расцвел, сказал мне "Шалом", и показал мне внутренне убранство. Весьма и весьма интересно! Оказывается здесь захоронены известные сефардские мудрецы, а сама синагога с кладбищем являются местом паломничества религиозных евреев. Очень красивое и удивительное место. Как мне рассказал смотритель (мусульманин), евреев в Сафи давно уже нет. Почти все уехали в 1956 году, а несколько оставшихся стариков умерли от старости. Но место не пустует. Сюда часто приезжают религиозные евреи из Франции, а сама синагога не так давно получила дотации от государства и была полностью отреставрирована. Класс! После интересной экскурсии по всему комплексу, оставил десять долларов в ящичке для пожертвований, и еще столько же дал смотрителю.
Когда я выходил, полицейский, все это время ходивший за нами по пятам спросил "Why didn't you pray?" (Почему вы не помолились?). Я пожал плечами "Вера в душе, все остальное - идолопоклонничество". Он не понял что я имел в виду, и спросил "А вы точно еврей?". Конечно же, ответил я, а это не заметно? Тот посмотрел в мои голубые глаза и неуверенно ответил "I'm not sure. But welcome to Safi anyway". Потом улыбнулся, пожал мне руку, и я пошел своей дорогой.
Другие отчеты из Марокко:
Рабат - колониальная архитектура и душевный покой
Долина тысячи касаб (Draa Valley)
Эль-Джадида, Сафи, Рабат, Марракеш, Фес
Cеута - испанская колония в Африке