Пограничный городок в самом центре пустыни Гоби, или что такое "жопа мира"?
Есть такое выражение "жопа мира", порой оно очень метко описывает облик того места, куда вас случайно занесла судьба. Но мне такой термин не нравится. Мы с вами очень субъективны и меряем мир со своей колокольни, тем более, что наш собственный город в сравнении с чем-то другим можно назвать "жопой мира". Так вот, маленький монгольский приграничный с Китаем городок Замун-Ууд можно называть разными эпитетами. Путеводители зовут его богом забытым аулом посреди пустыни Гоби, но через который неизбежно лежит наземный путь из Китая в Монголию, другие скажут что это наиболее удобный в плане логистики городок, на примере которого можно посмотреть жизнь удаленного уголка этой большой, бедной и относительно малоизвестной страны. Оказавшись тут случайно, после серии железнодорожных приключений и природных катаклизмов, я вдруг осознал, что мне нравится это место! Удивительно самобытное и настоящее, живое место, где жизнь идет своим чередом, почти не меняясь на протяжении столетий. Замун-Ууд это самая южная станция монгольской железной дороги, дальше - Китай; именно здесь происходит пограничный контроль для поезда Москва-Пекин.
Схематичная карта моего маршрута, где Замун-Ууд отмечен как "B" -
Как вы помните, приезду в Монголию предшествовали гонки на старых УАЗиках -
...и китайская граница -
Железнодорожный вокзал в Замун-Ууд -
Очень кратко повторюсь насчет логистики этого региона и местных реалий:
Про близнеца-брата, про китайский приграничный Эренхот рассказывал отдельной статьей, там весьма интересно. Если очень кратко, то оба городка живут исключительной границей. Абсолютное большинство торговли и пассажирского трафика между Китаем и Монголией идет именно по этой транспортной нити. За какие-то 10 лет богом забытый аул Эренхот превратился в довольно большой современный город с 15-и этажными домами, торговые центрами, отелями и даже аэропортом. Пусть Монголия и мала населением, зато целиком отоваривается именно в Эренхоте. Как хабаровчане ездят в Фуюань, а владивостокцы в Суйфеньхэ, так и монголы освоили китайское приграничье.
Если до Эренхота можно легко добраться пятью ежедневными поездами, десятком автобусов из Пекина и других городов, либо самолетом, то что касается монгольского Замун-Ууда, то там все сложнее. Нет у монголов тех громадных ресурсов, что есть у Китая. Десять лет назад оба городка были натуральными аулами, но нынче аулом остался лишь монгольский брат-близнец. Один ежедневный поезд связывает Замун-Ууд с Улан-Батором. Есть еще два проходящих, один «Пекин - Улан-Батор» (который уехал без меня) и «Пекин - Москва». Но они лишь проходят мимо городка, посадки в них нет. Есть еще один поезд, идущий из Китая и делающий здесь остановку, это «Эренхот - Улан-Батор», но монголы его не любят. Дорогой, говорят, собака. Так и есть. Поскольку он считается международным и фирменным, то стоит ровно вдвое дороже обычного. Но именно на нам я и еду, поскольку на более дешевый поезд, разумеется, нет мест.
Не пожалел примерно 8 долларов на отель, где оставил свои вещи, немного отдохнул, принял душ и отправился гулять. Привокзальная площадь, где играют в бильярд -
Мой поезд, который стоит на перроне много часов, хотя посадка начнется только за полчаса до отправления -
Все эти люди отнюдь не местные, а они мелкие коммерсанты, возвращающиеся из Китая с товаром. Порой. они прибывают сюда утром и ждут поезда, который отправляется в 21:35. Так и сидят и по 5 и даже по 10 часов -
Благо, вокзал относительно цивильный, там и туалеты и несколько кафе -
Старые советские вагоны, ночная поездка обещает быть забавной -
К слову сказать, цивилизация заканчивается сразу за вокзалом. Вы резко оказываетесь посреди пустыни с колючками и перекатывающимся от ветра мусором -
Несколько пятиэтажек стоят прямо на песке, никакого асфальта вокруг -
Небольшой буддистский храм (дацан) -
Здесь есть генконсульство Китая для тех, кто прибыл сюда без китайской визы. Правда, ждать вы ее будете не менее 3 рабочих дней. С другой стороны, чем не повод ощутить себя жителем затерянного в песках аула?
Между прочим, это туалеты внизу. Монголы не ставят отхожие места рядом с домом, а выносят их подальше, на пустырь. Интересно, что бывает с теми, кто ходит по нужде в чужой сортир? Неужели прямо там и топят?
Жизни монголов можно посвящать отдельный пост и даже несколько постов. Но почти возле каждого дома обязательно будет юрта. Они живут по сути на два дома, например глава семьи может уединиться в юрту, в то время как шумное семейство царствует в каменной избушке -
Главная дорога, она же недавное достроенная автострада из Пекина в Улан-Батор. Буквально несколько лет назад дорога была грунтовой вплоть до Сайншанда (250км на север, в сторону Улан-Батора). Прокладка асфальта положила конец монополии железной дороги на путь в столицу страны, Улан-Батор. Теперь туда можно уехать и на машине, правда, путь занимает не менее 10 часов. С другой стороны, раньше, без асфальта, ехали сутки и более -
Кстати, у них тут есть котельная и поэтому в пятиэтажках зимой есть отопление и даже (о, чудо!) горячая вода. Другое дело, что все это нестабильно и непостоянно. Как рассказпли местные, отопление включают только в исключительно холодную зиму, а так. если температуры не ниже -5 градусов, то ерунда, топите буржуйки, ну, или если у вас свой домик, то печку -
Многие домишки построены в 50-ые годы, они по-своему изящны -
Дом культуры слева и городской суд справа -
Школа по-монгольски "сургуль" -
Моя гостиница, где коротал недолгие часы перед отправлением поезда, окошко справа на втором этаже, возле кондиционера. Это лучший отель города среди примерно десятка других, ориентированных на совсем уж сильных духом странников. Уж поверьте, я сам крепок духом, но зхаглянув в парочку других "готелей" чуть было не предпочел посидеть часика четыре на вокзале. Пока не нашел этот -
А потом была поездка на поезде в Улан-Батор, о которой расскажу отдельным постом в следющий раз. Несколько видов из окна поезда на пустыню Гоби. Фотография снята уже ближе в Улан-Батору, где пустыня Гоби заканчиваются, отсюда и зелень -
Обычный советский купейный вагон, особенно рассказывать не о чем -
Моя соседка - монгольская девушка, которая пыталась поговорить, но забыла все английские слова, сказав со смехом: "My english is off right now". Русский молодежь не знает, его не учат с начала 90-ых.
Схематичная карта моего маршрута, где Замун-Ууд отмечен как "B" -
Как вы помните, приезду в Монголию предшествовали гонки на старых УАЗиках -
...и китайская граница -
Железнодорожный вокзал в Замун-Ууд -
Очень кратко повторюсь насчет логистики этого региона и местных реалий:
Про близнеца-брата, про китайский приграничный Эренхот рассказывал отдельной статьей, там весьма интересно. Если очень кратко, то оба городка живут исключительной границей. Абсолютное большинство торговли и пассажирского трафика между Китаем и Монголией идет именно по этой транспортной нити. За какие-то 10 лет богом забытый аул Эренхот превратился в довольно большой современный город с 15-и этажными домами, торговые центрами, отелями и даже аэропортом. Пусть Монголия и мала населением, зато целиком отоваривается именно в Эренхоте. Как хабаровчане ездят в Фуюань, а владивостокцы в Суйфеньхэ, так и монголы освоили китайское приграничье.
Если до Эренхота можно легко добраться пятью ежедневными поездами, десятком автобусов из Пекина и других городов, либо самолетом, то что касается монгольского Замун-Ууда, то там все сложнее. Нет у монголов тех громадных ресурсов, что есть у Китая. Десять лет назад оба городка были натуральными аулами, но нынче аулом остался лишь монгольский брат-близнец. Один ежедневный поезд связывает Замун-Ууд с Улан-Батором. Есть еще два проходящих, один «Пекин - Улан-Батор» (который уехал без меня) и «Пекин - Москва». Но они лишь проходят мимо городка, посадки в них нет. Есть еще один поезд, идущий из Китая и делающий здесь остановку, это «Эренхот - Улан-Батор», но монголы его не любят. Дорогой, говорят, собака. Так и есть. Поскольку он считается международным и фирменным, то стоит ровно вдвое дороже обычного. Но именно на нам я и еду, поскольку на более дешевый поезд, разумеется, нет мест.
Не пожалел примерно 8 долларов на отель, где оставил свои вещи, немного отдохнул, принял душ и отправился гулять. Привокзальная площадь, где играют в бильярд -
Мой поезд, который стоит на перроне много часов, хотя посадка начнется только за полчаса до отправления -
Все эти люди отнюдь не местные, а они мелкие коммерсанты, возвращающиеся из Китая с товаром. Порой. они прибывают сюда утром и ждут поезда, который отправляется в 21:35. Так и сидят и по 5 и даже по 10 часов -
Благо, вокзал относительно цивильный, там и туалеты и несколько кафе -
Старые советские вагоны, ночная поездка обещает быть забавной -
К слову сказать, цивилизация заканчивается сразу за вокзалом. Вы резко оказываетесь посреди пустыни с колючками и перекатывающимся от ветра мусором -
Несколько пятиэтажек стоят прямо на песке, никакого асфальта вокруг -
Небольшой буддистский храм (дацан) -
Здесь есть генконсульство Китая для тех, кто прибыл сюда без китайской визы. Правда, ждать вы ее будете не менее 3 рабочих дней. С другой стороны, чем не повод ощутить себя жителем затерянного в песках аула?
Между прочим, это туалеты внизу. Монголы не ставят отхожие места рядом с домом, а выносят их подальше, на пустырь. Интересно, что бывает с теми, кто ходит по нужде в чужой сортир? Неужели прямо там и топят?
Жизни монголов можно посвящать отдельный пост и даже несколько постов. Но почти возле каждого дома обязательно будет юрта. Они живут по сути на два дома, например глава семьи может уединиться в юрту, в то время как шумное семейство царствует в каменной избушке -
Главная дорога, она же недавное достроенная автострада из Пекина в Улан-Батор. Буквально несколько лет назад дорога была грунтовой вплоть до Сайншанда (250км на север, в сторону Улан-Батора). Прокладка асфальта положила конец монополии железной дороги на путь в столицу страны, Улан-Батор. Теперь туда можно уехать и на машине, правда, путь занимает не менее 10 часов. С другой стороны, раньше, без асфальта, ехали сутки и более -
Кстати, у них тут есть котельная и поэтому в пятиэтажках зимой есть отопление и даже (о, чудо!) горячая вода. Другое дело, что все это нестабильно и непостоянно. Как рассказпли местные, отопление включают только в исключительно холодную зиму, а так. если температуры не ниже -5 градусов, то ерунда, топите буржуйки, ну, или если у вас свой домик, то печку -
Многие домишки построены в 50-ые годы, они по-своему изящны -
Дом культуры слева и городской суд справа -
Школа по-монгольски "сургуль" -
Моя гостиница, где коротал недолгие часы перед отправлением поезда, окошко справа на втором этаже, возле кондиционера. Это лучший отель города среди примерно десятка других, ориентированных на совсем уж сильных духом странников. Уж поверьте, я сам крепок духом, но зхаглянув в парочку других "готелей" чуть было не предпочел посидеть часика четыре на вокзале. Пока не нашел этот -
А потом была поездка на поезде в Улан-Батор, о которой расскажу отдельным постом в следющий раз. Несколько видов из окна поезда на пустыню Гоби. Фотография снята уже ближе в Улан-Батору, где пустыня Гоби заканчиваются, отсюда и зелень -
Обычный советский купейный вагон, особенно рассказывать не о чем -
Моя соседка - монгольская девушка, которая пыталась поговорить, но забыла все английские слова, сказав со смехом: "My english is off right now". Русский молодежь не знает, его не учат с начала 90-ых.