Чемал. Алтай-light.
Оригинал взят у varandej в Чемал. Алтай-light.
Чемал для Алтая - это примерно как Южный берег для Крыма: оптимальное сочетание красоты и доступности сделали его главным туристическим центром республики. Крупное село (5 тыс. жителей) в 90 километрах от Горно-Алтайска, с которым его связывают 4 прямых и несколько проходящих рейсов ежедневно. Дорога идёт вдоль Катуни, горы с каждым километром всё выше и живописнее, а турбазы и дома отдыха тянутся один за другим, особенно в 40-километровом "Чемальском тупике", который отделяется от Чуйского тракта в Усть-Семе. В самом посёлке помимо природных красот интересны и рукотворные: скит на каменном острове Патмос и старинная ГЭС в устье речки Чемал.
Как уже говорилось, на Горный Алтай я заехал на пару дней, для первого знакомства. И Чемал, эту light-версию Алтая, я счёл самым подходящим местом. Рассказом о прогулке по Чемальской долине я завершаю серию о путешествии по трём алтайским регионам.
Первое впечатление от Чемала выглядело так. Горы, церковь Всех Скорбящих Радости (1998) и милейший ослик, который пасётся вокруг автостанции - я видел его и утром, и вечером:
Сама автостанция почему-то обнесена забором с вертушкой, и не имеет перрона - автобусы приходят и уходят с прилегающий площади:
Рядом - центральная улица посёлка, а в её перспективе - Горы. Настоящие высокие горы - то, чего мне больше всего не хватает в путешествиях по Стране Великих Равнин. Высота окружающих Чемал хребтов - около 1330 метров от уровня моря, то есть эти вершины над посёлком нависают как минимум не ниже Останкинской телебашни.
На главной улице оживление - какие-то магазинчики, закусочные, рекламы гостиниц, которых в посёлке довольно много. И хотя я не раз слышал, что в алтайской глубинке не увидеть славянских лиц, мне Чемал показался даже более русским, чем сам Горно-Алтайск. Впрочем, он и основан был в 1849 году как миссионерский стан, к 1885 разросшийся до села.
Превращение Чемала в курорт же началось в 1920-е годы при участии Екатерины Калининой - жены "всесоюзного старосты", первой леди Кремля, которую в шутку называли Екатрина Третья. К концу 1920-х годов она впала в немилость и в 1926 была фактически сослана в Чемал руководить Чемальской горно-климатической станцией - домом отдыха для партийной элиты, где бывали такие личности, как Молотов или Косиор. Екатерина Ивановна построила в посёлке маслозавод, гараж, склады и даже небольшую ГЭС, а после войны партиный курорт был переделан в детский туберкулёзный санаторий. Саму же Калинину арестовали в 1938 году и отправили в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жён изменников родины), откуда она, тем не менее, вышла в 1944 году и ещё и пережила мужа на 14 лет. С Калининой в Чемале связаны многие постройки - например, подозреваю, вот этот "острог" около автостанции, скрывающий внутри котельную:
Лучше всего центр Чемала виден сверху - тут хорошо видно и устройство "острога" (маслозавод, складской комплекс, гараж?) с примыкающей автостанцией, и главная улица с цветастыми магазинчиками, и миниатюрность человеческих построек в сравнении с горами:
А в общем, вид у Чемала почти пасторальный - чистенько, разноцветненько и очень по-простому:
Большая часть посёлка выглядит так - приземистые избы за высокими заборами. На многих объявление "Комната", "Сдам домик в саду" и прочее - туризмом здесь живут. Мужик в кадре, увидев мой фотоаппарт, спросил: "На Патмос?", и получив утвердительный ответ, посоветовал идти за ним. Чуть позже, уже за Патмосом, я встретил этого же мужика с товарищем на тропе у Катуни, где они продавали кедровые орешки (сырые или жареные - 50 рублей за стакан, 100 рублей за пакет), шишки (по 10 рублей) и целебный "золотой корень", или родиолу розовую - алтайский родственник женьшеня (150р. не помню за сколько).
Довольно много домов в посёлке пустуют, но явно не заброшены - или используются как дачи, или сдаются туристам в высокий сезон. Лучше всего перечисленные свойства видны сверху:
На многих избах сохранились наличники - впрочем, довольно сдержанные:
Вид на Чемал с опушки леса, через который ведёт тропа на Патмос. Хорошо видно, что посёлок стоит меж двух хребтов: слева - Семинский хребет (его крайняя северная вершина Бабырган встречает по дороге из Бийска), справа - хребет Иолго. По долине же протекает Катунь. Зелёное здание в центре кадра - поселковая школа: на Урале и в Сибири они всегда отличаются капитальностью, и среди изб смотрятся дворцами - а иначе в местном климате просто нельзя...
В сосновном бору - часовня Макария Алтайского. Как я уже писал в посте о Бийске и Алтайской духовной миссии, таковых было два: архимандрит Макарий (Глухарёв) основал миссию в 1830 году, митрополит Макарий (Невский) привёл её к расцвету на рубеже 19-20 веков, и оба по частям перевели на алтайский язык Библию. Так вот, церковь Макария Алтайского в Горно-Алтайске посвящена Глухарёву, а часовня в Чемале - Невскому.
У часовни начинается турзона - группы приходят и приезжают одна за другой. Здесь же и первый развал с кедровыми орешками - торгует женщина-алтайка с двумя дочерьми. Что самое смешное, у уже упомянутых русских шишкарей дальше по тропе цена и качество абсолютно те же: в Сибири у торговцев сильнейшая корпоративная этика, и даже сев на хлебное место, не принято задирать цены или подсовывать бросовый товар.
А от церкви, мимо невзрачных построек скита за высокими заборами, можно сойти к острову Патмос:
Греческое название здесь не случайно - на Патмосе в Эгейском море, как считается, Иоанну Богослову открылось пророчество Апокалипсиса. В 1849 году миссионеры построили при своём стане церковь Иоанна Богослова, прошедшую позднее ряд метаморфоз - в 1878-95, когда появился новый, более крупный храм, церквушка служила жилым зданием стана, а в 1895-1914, когда основная церковь перешла на баланс селения - вновь действующим храмом. На остров церковь перенесли только в 1915 году, после чего скала в катунском русле стала чем-то вроде "наглядного пособия" для туземцев... Ну а там и апокалипсис в отдельно взятой стране грянул, и церковь его не пережила - ныне остров украшает лишь её реплика. Которая всё же даёт некоторое представление о зодчестве алтайских миссионеров.
Ныне это скит Знаменского монастыря в Барнауле, но монахини жиивут не на острове, а в уже упомянутых избушках за заборами. Патмос - это исторический памятник и туристический аттракцион, начинающийся с подвесного моста - забегая вперёд, скажу, что таких тут 6 штук, и этот самый прочный. Но ходить по нему не очень приятно, особенно если не один - от вибрации кажется, что идущий сзади наступает тебе на пятки. На островке - маленькая и людная площадка, церковь сама по себе очень невзрачна:
Куда больше меня впечатлили камни, которыми сложены едва ли не все горы в окрестностях Чемала. Я долго пытался понять, камень передо мной или многовековой пень:
Но всё блекнет рядом с самой Катунью, вода в которой действительно бирюзовая:
И неестественно прозрачная. Есть в этом что-то инопланетное:
Катунь у Патмоса вырывается из Ворот Сартакпая - так называеся это узкое ущелье. Сартакпай - герой алтайского эпоса, местный Геракл, и по легенде это ущелье он пробил своей стрелой. За поворотом - устье реки Чемал с небольшой ГЭС, куда я и направился.
Над ущельем - "козья тропа", по которой непрерывно курсируют туристы:
Чемал остаётся позади:
Виды с каждым шагом всё более и более величественные. Тот редкий случай, когда я жалею, что не читал книжек по композиции и не таскаю с собой 15 килограмм оптики. Приметил я и скалистую гору за Катунью, решив, что непременно туда поднимусь:
Скорость течения здесь - наверное, несколько метров в секунду, по крайней мере точно больше скорости бегущего человека. Рёв порогов слышен наверху:
По бирюзовой воде жёлтыми искрами струятся опавшие листья:
Каменная кора Алтайских гор:
Очередной поворот дороги - и я увидел каменистый Чемал и плотину:
Через Чемал перекинуты ещё два подвесных моста, с которых открываются лучшие виды на ГЭС:
Здесь находится основной туристический "пятак" с деревянными павильончиками и шашлыницами, мало отличающимися от своих аналогов в любом другом туристическом пятаке. Можно купить воды перед подъёмом в горы; из еды предлагают в основном шашлыки и манты, почему-то трубочки со сгущёнкой, и кое-что гораздо более интересное - алтайские чаи. Пантовый чай - из нескольких трав и молотых оленьих пантов, с шиповником вместо сахара - один из самых вкусных напитков, что я пил. Хаан-чай - традиционная кухня Великой Степи и Тибета, чай с солью, сливками и молоком (правильный хаан-чай ещё и не заваривают, а варят - но здесь не до того), на вкус скорее крепкий бульон. Ещё можно примерить национальный костюм, купить сувениров (в том числе местную национальную дудочку, игрой на которой завлекают покупателей торговцы), прыгнуть с тарзанки или проехать над Чемалом по диагонально натянутом тросу (периодически я слышал вопль и наблюдал таким образом пролетавшего над рекой мужика). В общем, всё по-простому - но ненавязчиво и довольно чисто.
За ГЭС - небольшое водохранилище, которое я бы скорее назвал прудом, а за прудом - Верблюд-гора (около 1000м):
На Чемальскую ГЭС же можно за 150 рублей взять экскурсию (а за 50 - просто пройти на территорию за плотиной, где в общем всё то же самое).
ГЭС - крупнейший из подарков Екатерины Калининой - проектировали ленинградцы, строили заключённые. Её турбины изначально были расчитаны на минимальный сток реки Чемал - то есть, большую часть времени 90% воды просто проходит сквозь водоспуски. Однако энергии хватало чтобы обеспечить курорт и тогда ещё не разросшийся посёлок, а большую часть времени ГЭС обслуживала уже упомянутой туберкулёзный санаторий. Ныне её не хватает даже на это, музейная функция почти вытеснила энергетическую.
В машинном зале - два немецких генератора 1930-х годов, один из которых недавно вышел из строя, и починить его сейчас уже невозможно - таких деталей больше не выпускают. Другой же исправно крутится вот уже 75 лет - слышали бы вы этот грохот!
Пульт управления. Весь персонал ГЭС - два человека:
А в подвале - собственно машинный зал: вода вращает турбину, а вал турбины связан с генератором огромным ремнём. Вообще, экскурсия на ГЭС короткая, но качественная - видно, что экскурсовод действительно знает, о чём говорит, а не повторяет заученные заранее тексты. Возможно, он здесь работает или работал. Странно и то, что несмотря на обилие туристов вокруг, я был единственным желающим увидеть ГЭС изнутри.
Ну а после я направился к мостам через Катунь, которые приметил ещё с "козьей тропы". Переход через реку чуть выше устья Чемала впечатляет - три моста, из которых лишь один висит непосредственно над водой. Гора на заднем плане высотой 1362 метра, и только кажется, что она рядом - по прямой до вершины несколько километров.
У моста я был порядком озадачен, когда обнаружилось, что проход по ним платный - 50 рублей с человека. При этом на том берегу нет вообще никих построек, но в целом, подумал я позже, такая мера вполне оправдана - количество желающих погулять за Катунью падает в разы, что хорошо и для природы, и для желающих с ней пообщаться наедине.
Гора на заднем плане - мыс, омывемый Катунью с двух сторон, его склон справа обрывается как раз в Вратам Сартакпая. Туда-то я и решил забраться, чтобы посмотреть сверху на Патмос и Чемал. Женщина, сидевшая у моста и собиравшая деньги, обнадёжила - до вершины идти около часа, а тропа начинается прямо за мостом. Судя по всему. она туда просто не ходила...
Тропу я увидел сразу, и сразу же по ней пошёл. Вскоре стало ясно, что придётся скорее карабкаться, чем идти, и взойти по такому склону на вершину я может ещё и смогу, а вот слезть - уже вряд ли. Поэтому я остановился, снял пару кадров над лесом, и практически съехал назад.
Дальше ещё минут 10 я побродил вдоль скалистого склона, махнул рукой и ушёл на берег Катуни, где ещё полчаса сидел и любовался, как проносится мимо её неземная вода. Потом пришла компания - два мужичка и две девушки, мужики разделись догола и полезли купаться. Насидевшись у реки, я пошёл обратно ни с чем, думая, как потратить оставшиеся два с половиной часа.
Но видимые горные духи хотели, чтобы я просто не забыл посидеть у Катуни да подумать о вечном, так как за эти полчаса за рекой случилась пересменка, у моста дежурил совсем другой человек, при мне объяснявший семейной паре с ребёнкой простой путь на гору и почти уговавриавший их туда сходить. Как оказалось. на гору есть тропа "по гриве" - только идти придётся в обход. Но тропа настолько пологая, что по ней они даже возят туристов на лошадях, и как показала практика, именно конский навоз оказался идеальным ориентиром. Вот она, эта тропа - так ведь мог выглядить и сам Чуйский тракт, который вплоть до начала ХХ века годился лишь для вьючного транспорта.
И вот я вышел на вершину. Там теоретически тоже есть тропы, но в основном я продирался сквозь траву - что в Сибири вообще-то смертельно опасно из-за энцифалитных клещей.
Вершина у этой горы плоская и довольно большая, поэтому почти все кадры я снимал с разных точек.
Вид вверх по течению Катуни - увы, против Солнца, которое здесь исключительно яркое. Но даже так, думаю, видна мощь катунских порогов:
С другой стороны - Верблюд-гора и пруд Чемальской ГЭС. У правого нижнего края просматривается и скала с мостами, ведущими к подножью.
А прямо, вдалеке (снято многократным зумом) вершина Эрлогол, 1550 метров. В октябре особенно хорошо понятно, почему Алтай - Золотые горы:
Подходим к краю горы. Вот сосновый бор, скрывающий в своей глубине Чемальский санаторий. На скалистой стене хребта Иолго за бором особенно впечатляют оползни:
Сам Чемал как на ладони - если найдёшь точку без берёз. Катунь здесь уже равнинная река, о порогах, видимых с этой же точки, не напоминает уже ничего. На хребте Иолго по карте две вершины почти рядом - Барантол (1334) и Крестовая (1336), какая из них видна отсюда - судить не берусь. На Крестовую можно подняться - на это нужен целый день, но зато с неё видны "белки", то есть 3-4-километровые ледяные вершины "глубокого" Алтая.
Чемал - село реально очень большое, тянется вдоль Катуни на несколько километров, почти сливаясь с Элекмонаром:
А прямо у подножья остров Патмос, к осени превратившийся в полуостров - белая "ватерлиния" показывает летний уровень Катуни:
Церковь Иоанна Богослова сверху выглядит куда живописнее, чем снизу:
И узкий мост над бирюзовой водой, где рядом подводные скалы и отражения скал:
Вот так произошло моё первое знакомство с Алтаем, и очень хочется верить - не последнее. Я знаю, что Чемал не идёт ни в какое сравнение с тем, что можно увидеть в глубине гор. Когда-нибудь я вернусь на Алтай искать свою дорогу на Беловодье.
РУДНЫЙ АЛТАЙ-2011
Дорога на Алтай.
Урал и Поволжье.
Западная Сибирь.
Кузбасс
Кузбасс и Донбасс. Вместо вступления.
Кемерово (апрель-2009). Красная Горка.
Кемерово (апрель-2009). По городу.
Новокузнецк. Кузнецкий металлургический комбинат.
Новокузнецк. Соцгород..
Новокузнецк. Старый Кузнецк и не только.
Прокопьевск. Шахтёрский проспект.
Прокопьевск. Шахтёрский посёлок.
Междуреченск.
Рудный Алтай.
Барнаул. Столица Рудного Алтая.
Барнаул. Проспект Ленина.
Барнаул. Старый город.
Алтайский край. Пейзажи и история.
Змеиногорск. Край забытых рудников.
Саввушка. Скалы Колыванского озера.
Колывань. Город камнерезов.
Дорога на Горный Алтай.
Бийск. Старый город.
Бийск. Новый город.
Республика Алтай и её обитатели.
Горно-Алтайск.
Чемал.
Чемал для Алтая - это примерно как Южный берег для Крыма: оптимальное сочетание красоты и доступности сделали его главным туристическим центром республики. Крупное село (5 тыс. жителей) в 90 километрах от Горно-Алтайска, с которым его связывают 4 прямых и несколько проходящих рейсов ежедневно. Дорога идёт вдоль Катуни, горы с каждым километром всё выше и живописнее, а турбазы и дома отдыха тянутся один за другим, особенно в 40-километровом "Чемальском тупике", который отделяется от Чуйского тракта в Усть-Семе. В самом посёлке помимо природных красот интересны и рукотворные: скит на каменном острове Патмос и старинная ГЭС в устье речки Чемал.
Как уже говорилось, на Горный Алтай я заехал на пару дней, для первого знакомства. И Чемал, эту light-версию Алтая, я счёл самым подходящим местом. Рассказом о прогулке по Чемальской долине я завершаю серию о путешествии по трём алтайским регионам.
Первое впечатление от Чемала выглядело так. Горы, церковь Всех Скорбящих Радости (1998) и милейший ослик, который пасётся вокруг автостанции - я видел его и утром, и вечером:
Сама автостанция почему-то обнесена забором с вертушкой, и не имеет перрона - автобусы приходят и уходят с прилегающий площади:
Рядом - центральная улица посёлка, а в её перспективе - Горы. Настоящие высокие горы - то, чего мне больше всего не хватает в путешествиях по Стране Великих Равнин. Высота окружающих Чемал хребтов - около 1330 метров от уровня моря, то есть эти вершины над посёлком нависают как минимум не ниже Останкинской телебашни.
На главной улице оживление - какие-то магазинчики, закусочные, рекламы гостиниц, которых в посёлке довольно много. И хотя я не раз слышал, что в алтайской глубинке не увидеть славянских лиц, мне Чемал показался даже более русским, чем сам Горно-Алтайск. Впрочем, он и основан был в 1849 году как миссионерский стан, к 1885 разросшийся до села.
Превращение Чемала в курорт же началось в 1920-е годы при участии Екатерины Калининой - жены "всесоюзного старосты", первой леди Кремля, которую в шутку называли Екатрина Третья. К концу 1920-х годов она впала в немилость и в 1926 была фактически сослана в Чемал руководить Чемальской горно-климатической станцией - домом отдыха для партийной элиты, где бывали такие личности, как Молотов или Косиор. Екатерина Ивановна построила в посёлке маслозавод, гараж, склады и даже небольшую ГЭС, а после войны партиный курорт был переделан в детский туберкулёзный санаторий. Саму же Калинину арестовали в 1938 году и отправили в АЛЖИР (Акмолинский лагерь жён изменников родины), откуда она, тем не менее, вышла в 1944 году и ещё и пережила мужа на 14 лет. С Калининой в Чемале связаны многие постройки - например, подозреваю, вот этот "острог" около автостанции, скрывающий внутри котельную:
Лучше всего центр Чемала виден сверху - тут хорошо видно и устройство "острога" (маслозавод, складской комплекс, гараж?) с примыкающей автостанцией, и главная улица с цветастыми магазинчиками, и миниатюрность человеческих построек в сравнении с горами:
А в общем, вид у Чемала почти пасторальный - чистенько, разноцветненько и очень по-простому:
Большая часть посёлка выглядит так - приземистые избы за высокими заборами. На многих объявление "Комната", "Сдам домик в саду" и прочее - туризмом здесь живут. Мужик в кадре, увидев мой фотоаппарт, спросил: "На Патмос?", и получив утвердительный ответ, посоветовал идти за ним. Чуть позже, уже за Патмосом, я встретил этого же мужика с товарищем на тропе у Катуни, где они продавали кедровые орешки (сырые или жареные - 50 рублей за стакан, 100 рублей за пакет), шишки (по 10 рублей) и целебный "золотой корень", или родиолу розовую - алтайский родственник женьшеня (150р. не помню за сколько).
Довольно много домов в посёлке пустуют, но явно не заброшены - или используются как дачи, или сдаются туристам в высокий сезон. Лучше всего перечисленные свойства видны сверху:
На многих избах сохранились наличники - впрочем, довольно сдержанные:
Вид на Чемал с опушки леса, через который ведёт тропа на Патмос. Хорошо видно, что посёлок стоит меж двух хребтов: слева - Семинский хребет (его крайняя северная вершина Бабырган встречает по дороге из Бийска), справа - хребет Иолго. По долине же протекает Катунь. Зелёное здание в центре кадра - поселковая школа: на Урале и в Сибири они всегда отличаются капитальностью, и среди изб смотрятся дворцами - а иначе в местном климате просто нельзя...
В сосновном бору - часовня Макария Алтайского. Как я уже писал в посте о Бийске и Алтайской духовной миссии, таковых было два: архимандрит Макарий (Глухарёв) основал миссию в 1830 году, митрополит Макарий (Невский) привёл её к расцвету на рубеже 19-20 веков, и оба по частям перевели на алтайский язык Библию. Так вот, церковь Макария Алтайского в Горно-Алтайске посвящена Глухарёву, а часовня в Чемале - Невскому.
У часовни начинается турзона - группы приходят и приезжают одна за другой. Здесь же и первый развал с кедровыми орешками - торгует женщина-алтайка с двумя дочерьми. Что самое смешное, у уже упомянутых русских шишкарей дальше по тропе цена и качество абсолютно те же: в Сибири у торговцев сильнейшая корпоративная этика, и даже сев на хлебное место, не принято задирать цены или подсовывать бросовый товар.
А от церкви, мимо невзрачных построек скита за высокими заборами, можно сойти к острову Патмос:
Греческое название здесь не случайно - на Патмосе в Эгейском море, как считается, Иоанну Богослову открылось пророчество Апокалипсиса. В 1849 году миссионеры построили при своём стане церковь Иоанна Богослова, прошедшую позднее ряд метаморфоз - в 1878-95, когда появился новый, более крупный храм, церквушка служила жилым зданием стана, а в 1895-1914, когда основная церковь перешла на баланс селения - вновь действующим храмом. На остров церковь перенесли только в 1915 году, после чего скала в катунском русле стала чем-то вроде "наглядного пособия" для туземцев... Ну а там и апокалипсис в отдельно взятой стране грянул, и церковь его не пережила - ныне остров украшает лишь её реплика. Которая всё же даёт некоторое представление о зодчестве алтайских миссионеров.
Ныне это скит Знаменского монастыря в Барнауле, но монахини жиивут не на острове, а в уже упомянутых избушках за заборами. Патмос - это исторический памятник и туристический аттракцион, начинающийся с подвесного моста - забегая вперёд, скажу, что таких тут 6 штук, и этот самый прочный. Но ходить по нему не очень приятно, особенно если не один - от вибрации кажется, что идущий сзади наступает тебе на пятки. На островке - маленькая и людная площадка, церковь сама по себе очень невзрачна:
Куда больше меня впечатлили камни, которыми сложены едва ли не все горы в окрестностях Чемала. Я долго пытался понять, камень передо мной или многовековой пень:
Но всё блекнет рядом с самой Катунью, вода в которой действительно бирюзовая:
И неестественно прозрачная. Есть в этом что-то инопланетное:
Катунь у Патмоса вырывается из Ворот Сартакпая - так называеся это узкое ущелье. Сартакпай - герой алтайского эпоса, местный Геракл, и по легенде это ущелье он пробил своей стрелой. За поворотом - устье реки Чемал с небольшой ГЭС, куда я и направился.
Над ущельем - "козья тропа", по которой непрерывно курсируют туристы:
Чемал остаётся позади:
Виды с каждым шагом всё более и более величественные. Тот редкий случай, когда я жалею, что не читал книжек по композиции и не таскаю с собой 15 килограмм оптики. Приметил я и скалистую гору за Катунью, решив, что непременно туда поднимусь:
Скорость течения здесь - наверное, несколько метров в секунду, по крайней мере точно больше скорости бегущего человека. Рёв порогов слышен наверху:
По бирюзовой воде жёлтыми искрами струятся опавшие листья:
Каменная кора Алтайских гор:
Очередной поворот дороги - и я увидел каменистый Чемал и плотину:
Через Чемал перекинуты ещё два подвесных моста, с которых открываются лучшие виды на ГЭС:
Здесь находится основной туристический "пятак" с деревянными павильончиками и шашлыницами, мало отличающимися от своих аналогов в любом другом туристическом пятаке. Можно купить воды перед подъёмом в горы; из еды предлагают в основном шашлыки и манты, почему-то трубочки со сгущёнкой, и кое-что гораздо более интересное - алтайские чаи. Пантовый чай - из нескольких трав и молотых оленьих пантов, с шиповником вместо сахара - один из самых вкусных напитков, что я пил. Хаан-чай - традиционная кухня Великой Степи и Тибета, чай с солью, сливками и молоком (правильный хаан-чай ещё и не заваривают, а варят - но здесь не до того), на вкус скорее крепкий бульон. Ещё можно примерить национальный костюм, купить сувениров (в том числе местную национальную дудочку, игрой на которой завлекают покупателей торговцы), прыгнуть с тарзанки или проехать над Чемалом по диагонально натянутом тросу (периодически я слышал вопль и наблюдал таким образом пролетавшего над рекой мужика). В общем, всё по-простому - но ненавязчиво и довольно чисто.
За ГЭС - небольшое водохранилище, которое я бы скорее назвал прудом, а за прудом - Верблюд-гора (около 1000м):
На Чемальскую ГЭС же можно за 150 рублей взять экскурсию (а за 50 - просто пройти на территорию за плотиной, где в общем всё то же самое).
ГЭС - крупнейший из подарков Екатерины Калининой - проектировали ленинградцы, строили заключённые. Её турбины изначально были расчитаны на минимальный сток реки Чемал - то есть, большую часть времени 90% воды просто проходит сквозь водоспуски. Однако энергии хватало чтобы обеспечить курорт и тогда ещё не разросшийся посёлок, а большую часть времени ГЭС обслуживала уже упомянутой туберкулёзный санаторий. Ныне её не хватает даже на это, музейная функция почти вытеснила энергетическую.
В машинном зале - два немецких генератора 1930-х годов, один из которых недавно вышел из строя, и починить его сейчас уже невозможно - таких деталей больше не выпускают. Другой же исправно крутится вот уже 75 лет - слышали бы вы этот грохот!
Пульт управления. Весь персонал ГЭС - два человека:
А в подвале - собственно машинный зал: вода вращает турбину, а вал турбины связан с генератором огромным ремнём. Вообще, экскурсия на ГЭС короткая, но качественная - видно, что экскурсовод действительно знает, о чём говорит, а не повторяет заученные заранее тексты. Возможно, он здесь работает или работал. Странно и то, что несмотря на обилие туристов вокруг, я был единственным желающим увидеть ГЭС изнутри.
Ну а после я направился к мостам через Катунь, которые приметил ещё с "козьей тропы". Переход через реку чуть выше устья Чемала впечатляет - три моста, из которых лишь один висит непосредственно над водой. Гора на заднем плане высотой 1362 метра, и только кажется, что она рядом - по прямой до вершины несколько километров.
У моста я был порядком озадачен, когда обнаружилось, что проход по ним платный - 50 рублей с человека. При этом на том берегу нет вообще никих построек, но в целом, подумал я позже, такая мера вполне оправдана - количество желающих погулять за Катунью падает в разы, что хорошо и для природы, и для желающих с ней пообщаться наедине.
Гора на заднем плане - мыс, омывемый Катунью с двух сторон, его склон справа обрывается как раз в Вратам Сартакпая. Туда-то я и решил забраться, чтобы посмотреть сверху на Патмос и Чемал. Женщина, сидевшая у моста и собиравшая деньги, обнадёжила - до вершины идти около часа, а тропа начинается прямо за мостом. Судя по всему. она туда просто не ходила...
Тропу я увидел сразу, и сразу же по ней пошёл. Вскоре стало ясно, что придётся скорее карабкаться, чем идти, и взойти по такому склону на вершину я может ещё и смогу, а вот слезть - уже вряд ли. Поэтому я остановился, снял пару кадров над лесом, и практически съехал назад.
Дальше ещё минут 10 я побродил вдоль скалистого склона, махнул рукой и ушёл на берег Катуни, где ещё полчаса сидел и любовался, как проносится мимо её неземная вода. Потом пришла компания - два мужичка и две девушки, мужики разделись догола и полезли купаться. Насидевшись у реки, я пошёл обратно ни с чем, думая, как потратить оставшиеся два с половиной часа.
Но видимые горные духи хотели, чтобы я просто не забыл посидеть у Катуни да подумать о вечном, так как за эти полчаса за рекой случилась пересменка, у моста дежурил совсем другой человек, при мне объяснявший семейной паре с ребёнкой простой путь на гору и почти уговавриавший их туда сходить. Как оказалось. на гору есть тропа "по гриве" - только идти придётся в обход. Но тропа настолько пологая, что по ней они даже возят туристов на лошадях, и как показала практика, именно конский навоз оказался идеальным ориентиром. Вот она, эта тропа - так ведь мог выглядить и сам Чуйский тракт, который вплоть до начала ХХ века годился лишь для вьючного транспорта.
И вот я вышел на вершину. Там теоретически тоже есть тропы, но в основном я продирался сквозь траву - что в Сибири вообще-то смертельно опасно из-за энцифалитных клещей.
Вершина у этой горы плоская и довольно большая, поэтому почти все кадры я снимал с разных точек.
Вид вверх по течению Катуни - увы, против Солнца, которое здесь исключительно яркое. Но даже так, думаю, видна мощь катунских порогов:
С другой стороны - Верблюд-гора и пруд Чемальской ГЭС. У правого нижнего края просматривается и скала с мостами, ведущими к подножью.
А прямо, вдалеке (снято многократным зумом) вершина Эрлогол, 1550 метров. В октябре особенно хорошо понятно, почему Алтай - Золотые горы:
Подходим к краю горы. Вот сосновый бор, скрывающий в своей глубине Чемальский санаторий. На скалистой стене хребта Иолго за бором особенно впечатляют оползни:
Сам Чемал как на ладони - если найдёшь точку без берёз. Катунь здесь уже равнинная река, о порогах, видимых с этой же точки, не напоминает уже ничего. На хребте Иолго по карте две вершины почти рядом - Барантол (1334) и Крестовая (1336), какая из них видна отсюда - судить не берусь. На Крестовую можно подняться - на это нужен целый день, но зато с неё видны "белки", то есть 3-4-километровые ледяные вершины "глубокого" Алтая.
Чемал - село реально очень большое, тянется вдоль Катуни на несколько километров, почти сливаясь с Элекмонаром:
А прямо у подножья остров Патмос, к осени превратившийся в полуостров - белая "ватерлиния" показывает летний уровень Катуни:
Церковь Иоанна Богослова сверху выглядит куда живописнее, чем снизу:
И узкий мост над бирюзовой водой, где рядом подводные скалы и отражения скал:
Вот так произошло моё первое знакомство с Алтаем, и очень хочется верить - не последнее. Я знаю, что Чемал не идёт ни в какое сравнение с тем, что можно увидеть в глубине гор. Когда-нибудь я вернусь на Алтай искать свою дорогу на Беловодье.
РУДНЫЙ АЛТАЙ-2011
Дорога на Алтай.
Урал и Поволжье.
Западная Сибирь.
Кузбасс
Кузбасс и Донбасс. Вместо вступления.
Кемерово (апрель-2009). Красная Горка.
Кемерово (апрель-2009). По городу.
Новокузнецк. Кузнецкий металлургический комбинат.
Новокузнецк. Соцгород..
Новокузнецк. Старый Кузнецк и не только.
Прокопьевск. Шахтёрский проспект.
Прокопьевск. Шахтёрский посёлок.
Междуреченск.
Рудный Алтай.
Барнаул. Столица Рудного Алтая.
Барнаул. Проспект Ленина.
Барнаул. Старый город.
Алтайский край. Пейзажи и история.
Змеиногорск. Край забытых рудников.
Саввушка. Скалы Колыванского озера.
Колывань. Город камнерезов.
Дорога на Горный Алтай.
Бийск. Старый город.
Бийск. Новый город.
Республика Алтай и её обитатели.
Горно-Алтайск.
Чемал.