Камбоджа
Вопреки всем ожиданиям, в приграничную Камбоджу мы летели не на грязном допотопном грузовом борте, эпохи борьбы с красными кхмерами, выкрашенном ржавыми камуфляжными пятнами, а на новеньком двухмоторном самолете вместимости нашего Ан-24, разрисованном веселенькими пальмами. Полет занял что-то около часа, и вот мы приземляемся в аэропорте Сием-Реапа - города, возникшего вблизи от восхитительных развалин Ангкор-Вата, являющегося главной целью нашей вылазки в Камбоджу.
На летном поле нас обволакивает 40-градусная жара, что крутовато даже после Бангкока. Визы получаем без особых проблем, благо вычитал в Интернете о том, что надо захватить свои фото. Другим немаловажным моментом было при вылете из Тайланда поставить в аэропорту тайскую визу для возвращения.
За околицей нас встречает маленький улыбающийся человечек, бодро болтающий по-русски. Наш гид, имя которого мы не совсем разобрали и по созвучию нарекли Антом (ant - муравей (англ.)), по его рассказу учился в каком-то Волгоградском вузе на какого-то инженера сугубо гражданской специальности (Правда, чем дальше, тем больше он нам казался если не выпускником Волгоградского танкового училища, то уж точно каким-то «гэбистом», что в Камбодже, вероятно не далеко от истины).
В гостиницу нас повезли опять же не на старом Лэндровере, а на отличном кондиционированном «Таунэйсе» с бордовым велюровым салоном и двумя отдельными креслами во втором ряду. Ну и, в завершение, 5-звездночный «Софитель», если и оставлял место для местной экзотики, то только в элементах роскошного декора, что мы, в общем-то, оценили, проехав по пыльной грунтовке, мимо пары бедных и грязных деревень, кишащих низкорослыми полуголыми жителями, с необъяснимо жизнерадостными лицами.
После некоторого отдыха в отеле, пришедшегося на самое пекло, мы на том же микроавтобусе выехали на осмотр достопримечательностей.
Наша программа началась с «обязательного» посещения сувенирной фабрики, где ив лавке мною была куплена и тут же одета оранжевая камбоджийская льняная рубашка с длинным рукавом (ввиду насущной необходимости спасти руки от обгорания на солнце). В этой же рубашке я сфотографировался на трехдневный пропуск на обширную территорию музея под открытым небом, который представляют собой взятые под номинальную охрану ЮНЕСКО развалины.
Охотно верю, что два века назад, когда снискавший себе известность французский офицер Анри Муо наткнулся на развалины сказочного города-храма, вокруг были непролазные джунгли, мешавшие оценить масштабы находки. В настоящее время, после активных работ по расчистке, храмовый комплекс поражает своей грандиозностью.
Восстановление продолжается усилиями разных стран; во многих местах комплекса идут различные строительно-монтажные работы, просто даже не хватает табличек «Renovation in Progress».
Не смотря на то, что солнце спряталось в какую-то дымку, покинув охлажденный салон микроавтобуса, мы словно попали в духовку. Впрочем, такая жара- дело привычки; и, к примеру, заботливые камбоджийские мамаши напяливают грудным младенцам на головы шерстяные шапочки, чтобы не застудились, очевидно.
Переходим по мосту через канал-ров, квадратом опоясывающий храмовый комплекс. У ступеней к «центральному входу» каменные изваяния трехголовых кобр. Внутри за стенами терраса ведущая к центральному комплексу, всемирно известному своими очертаниями. В сезон дождей вода заливает землю ниже террасы и все выглядит, говорят, просто восхитительно. Пока еще сухой сезон и воды нет даже в квадратных прудах.
На стенах галерей внутри храма удивительная по тонкости и красоте резьба по камню. Эпические панно военных походов размерами 5 на 30 метров (!), красавицы «небесные танцовщицы» - апсара. Интересно, по каким причинам кхмерская цивилизация не была включена в советские учебники по истории средних веков?
Взбираемся по крутым каменным ступеням на второй ярус храма. В период его «функционирования по назначению», доступ сюда был открыт только верхушке духовенства. Еще более крутые ступени, практически как на Великой китайской стене у Бодалиня ведут на третий- самый верхний ярус. Сюда имел право подниматься только сам король.
Обозреваем немаленькую территорию храма в лучах клонящегося к закату солнца и направляемся к выходу. Сам закат солнца гид советует смотреть с небольшой возвышенности в километре отсюда.
Наверх поднимаемся на слонах. Аттракцион для туристов - слоновий фуникулер. Стоит копейки, но избавляет от необходимости потеть «в горку». Жесткая лавка на двоих мерно покачивается в такт шагов гиганта, плывущего среди деревьев по серпантину тропы. Погонщик управляет животным при помощи абсолютно негуманной на вид палки с железным крюком. На спине у парня, мелкого, щуплого и загорелого до черноты, как все встреченные до настоящего момента камбоджийцы, специальный кармашек для чаевых. Засунули ему туда пару долларов.
Дальше дорогу подсказала какая-то местная шпана, за что тут же принялась вымогать деньги, давя на гниль на плохом английском «что-то про бедных студентов». Пришлось сунуть мелочь, чтобы отвязались.
С видовой площадки в обрамлении нескольких ступ среднего размера и впрямь открывался неплохой вид на погружающиеся в сумрак поля и перелески, с выглядывающими из них силуэтами развалин.
К Лене привязались монахи с просьбой сфотографироваться. Но не на фоне ступ, а вместе с Леной. Эти молодые бритые парни в оранжевых одеяниях и сандалиях «Colambia», оказались вполне нормальной молодежью с Тайланда, исполняющей традиционную для этой страны обязательную практику: каждый молодой человек должен хотябы несколько месяцев побыть монахом. Наверное, что-то в этом есть…
Впрочем, монашеский обет, пусть даже и временный, не помешал самым активным начать приглашать Лену на свидание, и только вмешательство хмурого небритого верзилы в шортах и бандане охладило пыл этих «святош».
Вниз мы спускались уже без помощи слонов и проводников, походу осмотрев полутораметровый «след великана». Ну, не знаю. Оригинальность данного отпечатка вызывает некоторые сомнения. Особенно свежий цемент вокруг него.
Из культурной программы на вечер у нас были «небесные танцовщицы». Даже в Камбодже без этих туршоу - никак. Открытая площадка типа сельского клуба со сценой. Ужасающе скромная еда на шведском столе. Зато неплохие камбоджийские девчушки, воссоздающие с усердием Надежды Бабкиной традиционные культурные традиции региона.
Надо отметить, что Кхмеры построили развитое государство раньше тайцев. И несмотря на то, что тайцы, в конечном итоге победили Кхмеров, все лучшее из кхмерской культуры, начиная от храмовой архитектуры и заканчивая танцами апсара было перенято и на сегодняшний день не отделимо от тайской культуры. Кстати, камбоджийские девушки отличаются более тонкими, в отличие от Таек, я бы даже сказал, красивыми чертами лица. Особенно, разумеется, молодые девушки.
Через танец была очень грациозно раскрыта и тема местного рыбного промысла с использованием конусообразных корзин из прутьев. Хотя сами анчоусы, вылавливаемые в здешних лужах и представленные среди блюд, особого восторга не вызвали.