Туристический Киото
Пришло время для обещанного ещё полгода назад рассказа о туристических местах Киото. Моё пребывание в бывшей столице Японии вышло слегка суетливым, т.е. наполненным поездами, автобусами и бесконечной беготнёй. Конечно же я не поставил мировой рекорд по количеству осмотренных киотских храмов за единицу времени, но всё-равно никому не советовал бы повторять мой маршрут.
Сперва дам небольшую историческую справку, объясняющую сегодняшние туристические сложности с осмотром Киото. Где-то в середине 8-го века нашей эры в Японии правила принцесса Кокен и всё было замечательно, росло благосостояние народа и пели птицы, пока принцесса не влюбилась в местного монаха по имени Докио. Не удивительно, что довольно быстро Докио добрался до самых высоких государственных постов, став одновременно и канцлером и главной религиозной шишкой, но и этого ему показалось мало. Бывший монах захотел стать владыкой мира и, мягко скажем, немного просчитался. Какое отношение эта поучительная история тысячелетней давности имеет к нам? Да самое прямое! Дело в том что после подавления "Докио-инцидента" буддистские храмы в Киото были запрещены, а столица уже тогда занимала квадрат 5 на 5 километров! В результате получилось, что все основные туристические храмы города оказались разбросаны на приличном расстоянии друг от друга. Успеть их все осмотреть за 1-2 дня задача практически нерешаемая! У меня было 3 неполных дня и как бы я не пытался придумать идеальный план, включающий в себя всё и сразу, сделать это без лишнего стресса никак не выходило. На картинке ниже показано расположение 14 главных храмов. Побывал в 9-ти, как мне тогда казалось, самых интересных. Сейчас я бы урезал программу до 3-4, а оставшееся время провёл либо на рынке Nishiki, либо вообще в Осаке.
Мой стратегический план захвата Киото чем-то напоминал план "Барбаросса", этакий поездной блиц-криг. Кинжальными железнодорожными ударами отрезать от города по кусочку, а дальше двигаться короткими перебежками от храма к храму. Таким образом первый день ушёл на северо-западное направление, второй на группу храмов "Центр", последний же день пришёлся на юго-восток. Для большей наглядности давайте я вам покажу расстояния от главного вокзала до посещённых мной в Киото исторических достопримечательностей. Добавлю в скобках короткое описание и заодно расставлю свой критичный церковный рейтинг. Три звёздочки означают: "Место обязательное к посещению", две: "Можно заглянуть", одна: "Нафиг".
***- 13 км, Otagi Nenbutsu (много каменных будд)
* - 12 км, Adashino Nenbutsu (каменное кладбище)
* - 10 км, Tenryu (пруд с деревьями)
** - 9 км, Imamiya (1000-летние сладости)
** - 8,5 км, Kinkaku (золотой павильон)
* - 6,5 км, Eikan-dо (пруд с пагодой)
* - 4,5 км, Nijo (замок с выставкой)
***- 4 км, Inari (10000 ворот и много лисиц)
* - 3 км, Tofukuji (дорожки над деревьями)
***- 3 км, Kiyomizu-dera (деревянная веранда)
Победитель храмового соревнования, Otagi Nenbutsu, самое дальнее и, на мой взгляд, самое необычное место в Киото!
Принято считать, что лучшее транспортное средство для киотского передвижения, это автобусы. Возможно так оно и есть, при условии, что вы найдёте нужную остановку, разберётесь с расписанием и не сломаете голову, изучая извилистую карту городских маршрутов (ниже прилагаю кликабельную автобусную карту) Как и в случае с токийским метро не всё так просто, в Киото автобусные маршруты поделены между тремя недружественными между собой транспортными компаниями. Каждая фирма продаёт свои билеты и имеет свою цветовую идентификацию, правда, не слишком помогающую разобраться с автобусным хаосом. Одно радует, имеется относительно дешёвый проездной билет на главную из транспортных компаний. Уже много лет цена на билет не меняется и за 500 йен в день вы получите безграничное автобусное счастье, опять же, если сядете туда куда надо. Для сравнения, 500 йен, это чуть больше 4-x евро, это же будет средней ценой для посещения киотских храмов (они в Японии как правило платные)
После такой продолжительной вводной информации, пожалуй, пора начать более предметный разговор. Прошу меня сразу извинить, если некоторые вещи будут пересекаться с материалом из киотской прогулочной темы. Я постарался не повторяться, но полностью этого избежать не получилось. Итак, в первый день в программе стоял район Арашияма, ехать туда лучше на электричке и ехать туда однозначно надо! Дело не только в многочисленных культовых сооружениях и знаменитой бамбуковой рощи. Как ни странно, понравилась прогулка по туристическому "кленовому" маршруту, но обо всём по-порядку. Сперва разберёмся с бамбуками.
А вышел с рощей классический облом. Специально взяли ранний поезд из Осаки, чтобы встретить на бамбуковой дороге как можно меньше туристов и что сделали в итоге? Не дойдя до главного бамбукового перекрёстка буквально несколько метров, свернули в храм Tenryu-ji, смотреть на пруд! Не знаю, почему нельзя было посмотреть на пруд часом позже, он бы точно никуда не убежал.
В целом Tenryu-ji разочаровал, ну карпы, ну пруд, но ничего выдающегося там нет. Идти туда стоит только оголтелым любителям истории буддизма, так как храм уже около тысячи лет является главным для одной из двух основных дзен-буддистских сект. Там же перед входом стоят 500 учеников Будды, любопытное зрелище.
Насмотревшись на пруд со скульптурами я всё-таки вернулся на бамбуковую тропу и что я там увидел? Сами посмотрите на это безобразие. Никакого единения с природой! Без вопросов, место фантастическое, высоченные стволы бамбука, ветер гуляющих где-то далеко в ветвях, но идти туда позже 10 часов утра вообще не имеет никакого смысла.
Почему вход в удивительный бамбуковый лес до сих пор бесплатный? Этот вопрос мучил меня довольно долго. Как можно не срубить бабла на любви японцев к родной природе? Вот речка Хозу с кленовыми холмами пошла в оборот по полной! Тут вам и дорогущие рестораны с правильным видом и "романтическая" панорамно-приватная электричка со стеклянной крышей, а если и этого покажется мало, то пожалуйста, к вашим услугам комфортабельный сплав, где реально каждый второй камушек проименован! Цена ещё божеская, 40 евро за 2-х часовое плавание, с брызгами волн и рассказом (на японском языке конечно) обо всех встреченных каменюгах.
Сверяясь с картой, пытался понять, то ли я смотрел на скалу жабы Каджика, то ли это были камни "Ренге". Без разницы. Виды симпатичные, но кленовый пик я по всей видимости тогда пропустил недели на две. Эти снимки были сделаны 24-го ноября, оптимальное же кленовое созревание в прошлогоднем Киото пришлось на начало ноября. С другой стороны, приедь я в Японию раньше, то не увидел бы рождественские иллюминации и те же клёны в Токио. Где-то теряешь, где-то находишь.
Долго гулять вдоль речки не стали, а свернули на так называемую "кленовую" улицу Saga-Toriimoto. Если честно, то если не смотреть на листья на канализационных люках, то так сразу и не догадаешься о повышенной кленовости.
На фотографиях тоже ни одного клёна на той улице не нашёл, но тем не менее прогулка получилась весьма атмосферной. Старинные домики, плюс густой лес, дают не самую худшую комбинацию. По-моему, в теме о туристическом Токио я уже всё сказал, что думаю о городской японской застройке. Могу только повторить, ценителям архитектуры все эти средневековые хибары не понравятся. Всезнающая статистика говорит, что в Киото сохранилось 47 тысяч деревянных хижин "Мачия". Мне хочется задать один вопрос, куда же они спрятали все эти тысячи? 99% Киото, это серые, унылые здания времён бетонно-офисного капитализма. Всё что остаётся нам туристам, это несколько улочек, подобных этой Saga-Toriimoto.
Пристально рассматривая свои японские фотографии, пришёл к выводу, что самые удачные, "сочные" кадры пришлись не на увядающие клёны, а на вечно цветущий мох! Поэтому всем неравнодушным к фотографии читателям я дам два киотских совета. Совет номер один - загляните в храм Giou-ji, там вы найдёте небольшой, но приятный для глаз мховый садик. И совет номер два, попытайтесь получить доступ в Мекку любителей мхового фотографирования, знаменитый киотский храм Saihо-ji. Сделать это не так просто, так как регистрацию желательно проводить за несколько месяцев и делать это надо письменно. Ещё раз, письменно означает, что требуется послать им бумажное письмо с обратным адресом в Японии, эээ... В общем, как понимаете, хадж в мховую Мекку у меня не задался, а вот почему я не пошёл в Giou-ji разумного объяснения нет. Нет, объяснение есть, просто на стадии планирования, выбирая между Giou-ji и находящимся в 200-х метрах от него, Adashino Nenbutsu-ji, я выбрал последний. Спорный выбор.
Adashino Nenbutsu-ji это по сути одно кладбище, с 8000 камушками маленькими статуями Будды, символизирующими души умерших в одиночестве людей. Да, вид необычный и парочка клёнов на заднем фоне придаёт картине дополнительное очарование, но лучше бы я выбрал мховый сад.
Ещё там имеется небольшой бамбуковый довесок, но как видите, ни в какое сравнение с бамбуковой рощей эта дорожка не идёт.
Осталось пройти 200 метров и вот она главная цель нашего похода по району Арашияма.
1200 вросших в землю и покрывшихся мхом статуй Раканов, т.е. тех же самых учеников Будды. Только не спрашивайте, почему возле Tenryu-ji их было 500, а здесь в Otagi Nenbutsu внезапно стало в 2,5 раза больше? На первый взгляд может показаться, будто этим скульптурам сотни лет, но это не так, собирать статуи начали лишь в 1981-м году. Причëм, статуи сделаны не только профессионалами, любой желающий мог прислать своë каменное творение! Вот и набралось искусства.
Территория храма не такая большая, но там можно было провести не один час. К сожалению, времени на всё решительно не хватало, ведь в планах ещё был 3-х километровый марш-бросок по природе.
Так что выйдя из Otagi Nenbutsu и пройдя через камикадзе-тоннель, о котором я уже рассказал в прошлой киотской теме, мы вышли к речке и прошли вдоль неё до железнодорожной станции по примерно таким дорожкам.
Выбирая маршрут сегодня, я бы пошёл в противоположную сторону, т.е. те же 3 километра вдоль той же речки, но к горе Такао. Да, тогда бы мы не увидели, расположенную на высоченном мосту железнодорожную станцию Hozukyo, и "каменные" лодочные туры, плывущие по реке Хозу, но взамен получили бы полную клёнов и древних храмов гору. По-моему, вполне равноценный размен.
С темой природы разобрались, перейдём к другой излюбленной туристической теме, фотографированию. Зная параноидальную любовь японцев к этому занятию, многие местные достопримечательности запрещают использование штативов. Соглашусь, стоит в Японии на минуточку проявить фотографический гуманизм и за лесом штативом вы ничего не разглядите!
Но что делать без штатива в сезон подсвечиваемых деревьев? Вроде бы у меня на руках всегда была зеркалка с не самым "тёмным" объективом (35мм 2,0) но из раза в раз я упирался в свой аппаратный максимум (он у меня находится в районе iso 3200) Вот и съёмка невероятно красивых ветвистых деревьев возле монастыря Nanzen-ji обернулась фотографическим кошмаром. Минут 20 пытался вытащить из своей камеры нормальную картинку и это в условиях обычного киотского цейтнота! Результат получился не ахти.
Дальше пришлось делать ещё один непростой выбор, либо оставаться в Nanzen-ji с ветвистыми деревьями и кучей клёнов, либо идти в расположенный километром дальше Eikan-dо тоже с клёнами, но ещё в придачу с прудом и пагодой. Eikan-dо в плане ночной подсветки известнее, но почему-то цена входного билета в Nanzen-ji была на удивление высокой (если не ошибаюсь 1000 йен) и за такие деньжища можно было ожидать чего-то особенного. Тем не менее, выбор пал на проверенный временем и тысячами фотографий в интернете Eikan-dо.
Что сказать, в Eikan-dо меня ждала жёсткая фотографическая драка! Панорамное окно пришлось штурмовать с 3-ей попытки, т.к. я наивно ждал пока народ рассосётся. Ага, щас. Работал локтями и корпусом, огрызался и одновременно давил на жалость, т.е. проявил свои лучшие качества и всё равно мне это не помогло! После 30 секунд нервного фотографирования кленового великолепия, меня вежливо подвинули в сторону (локтём в плечо)
В итоге имеем красно-жёлтую кашу, по которой тяжело понять, где на картинке заканчиваются клёны и начинается пагода. Пришлось спуститься и сфотографировать часть пейзажа снизу, тоже неплохо, но вау-эффекта отсюда не видно.
Поставил бы переполненному Eikan-do в храмовом рейтинге не одну звëздочку, а минус одну, если бы не очаровательный концерт медитативной музыки. Монахи смогли увести меня от беспокойной действительности!
Вечерняя фото-охота в поисках настоящих гейш не увенчалась успехом. По идее район Gion должен был ими кишить, на деле же попадались одни туристки в кимоно.
А когда стемнело и туристки пропали. Мой стратегический план: "Жить в Осаке, гулять в Киото" имел один маленький, но существенный недостаток. Оказалось, что поезда в Японии не любят темноты и отказываются двигаться по ночам. Другими словами, засмотрелся на вечерние пагоды, не успел до 12 часов добраться до вокзала - будешь бомжевать до утра! Загулять в вечернем Гионе не так страшно, оттуда до вокзала километра 2-3, а вот если забылся среди клёнов и медитативной музыки в Eikan-dо (7 километров до вокзала) то последствия могут быть гораздо печальнее. Поэтому приходилось постоянно сверяться со временем. Не буду драматизировать, ничего страшного тогда не произошло, ситуацию спас внезапно появившийся автобус.
Следующий день начался с рынка Nishiki, места, одинаково любимым как туристами, так и местными жителями. Здесь среди сотен лавок бьётся кулинарный пульс города. Проходил там часа два и это было самое захватывающее путешествие по Киото!
В целом, с питанием в Киото не всё прошло в штатном режиме. В прогулочной теме уже рассказывал про не оправдавший надежд традиционный угорьный ресторан и про замечательный ресторан "горящих" супов. Кроме этого у меня была припасена длиннющая пошаговая инструкция, где на киотском вокзале можно найти лучшие в Японии экибены (продуктовые наборы в дорогу) По-моему, речь шла об обычном 10-этажном магазине Isetan, но о каком-то необычном прилавке, где экибены надо то ли заказывать заранее, то ли надеяться на чудо. Инструкцию я благополучно потерял, в памяти остались лишь сложнейшие телодвижения, вроде: 3-я дверь налево, дальше лифтом вниз, второй поворот, там сказать что вы от Харуто Хиротовича... В общем, экибен в Киото не попробовал, так же как и недешёвую ядовитую фугу, мне её хватило в Осаке.
Зато отведал обязательного осьминога с яйцом и заел это дело пирожком со сладкой картошкой. Сейчас, хорошенько рассмотрев всë это пирожковое разнообразие, я бы взял пирожок с кальмарами и лопухами. Даже не знаю как такая комбинация может кому-то прийти в голову.
Кроме невероятного количества всяких вкусняшек рынок Nishiki наполнен разными антикварными кухонными агрегатами. Тут можно встретить и музейные механические линии для изготовления печений и аутентичные печки для жарки каштанов, кстати в отличие от европейских, японские каштаны можно есть! Не буду перебарщивать с рыночными фотографиями, продемонстрирую лишь такой аппарат для нарезки рыбной стружки.
Нехотя покинул территорию рынка и отправился дальше расставлять галочки на храмовом маршруте. Высокая оценка скромного храма Imamiya (расщедрился на целых две звëздочки) вызвана не какой-то особенной магией места, а фактом нахождения там сразу двух чайных заведений с тысячелетней историей. Могу только повторить свою рекомендацию - место обязательное к посещению! В планах была так же чайная церемония в знаменитом киотской чайной Ippodo, но из-за нехватки времени пришлось ограничиться чаем в Imamiya.
Дорога от рынка до Imamiya превратилась в автобусно-пешеходное испытание высшего сорта. Долго искали нужную остановку, долго разбирались с маршрутами, вышли не там, но всë успели. Вернее, стоящим в плане монастырским комплексом Daitoku-ji с его 21 храмами, пришлось пожертвовать. Просто пробежались вдоль его стен, не вдаваясь в детали.
Под деталями я подразумевал, скрывающийся там самый маленький в Японии храм камней, но увидев гектары религиозных сооружений, решил что одного-двух садиков будет вполне достаточно.
Мне кажется, что все туристы приезжающие в Киото, делятся на две группы. Одни считают что без селфи с золотым павильоном Kinkaku-ji не может обойтись ни одно посещение этого города, прочие называют павильон переоценённым сараем и всячески советуют его избегать. Вместо этого знатоки киотских красот предлагают заглянуть в менее популярный, но не менее красивый серебряный павильон Ginkaku-ji. Не смогу провести объективное сравнение двух "драгоценных" павильонов, т.к. побывал лишь в золотом, но на мой взгляд критические высказывания в адрес Kinkaku-ji выглядят немного надуманными. Да, народу там действительно немало и зал с реликвиями (т.е. сам золотой павильон) чем-то напоминает сарай, но не всё так плохо! Пруд, павильон, деревья, всё на месте и всё выглядит довольно симпатично. Любопытный факт, в 1950-м году один буддистский монах решил, что павильон слишком красивый и это якобы мешает его духовному развитию, поэтому он взял и спалил здание под чистую! Так что сегодня мы видим полностью реконструированную постройку, впрочем, тоже самое можно сказать и о многих других японских "исторических" достопримечательностях.
Сфотографировал сарай - побежал дальше. Время не терпит, впереди улица монстров и замок Nijo. На популярной среди туристов улице "монстров" Ichijo-dori оказалось можно встретить и человеческие фигурки, или же это тоже был монстр?
Наконец-то добрался до замка Nijo, резиденции средневекового министра обороны (шогуна)
Вернее, сам замок в программе не стоял, он вечером вообще не работает. Так что из всего огромного сооружения я увидел лишь несколько освещённых участков.
Настоящей целью визита стала художественная аквариумная выставка. Между прочим, весьма популярное в Японии действо! Не думаю, что в просвещённой Европе возможно объединить аквариумы с неоновой подсветкой. Сразу же набежит куча зелёных активистов и популярно объяснят, что рыбки не любят находится в подсвечиваемых маленьких стеклянных ёмкостях.
Слава богу до замка Nijo зелёные пока ещё не добрались и мы можем любоваться такими замысловатыми кино-аквариумными инсталляциями.
Каждый из аквариумов имел своё название и свой глубоко скрытый смысл. Например, эта 3-х метровая композиция называлась "Оооку" и символизировала жизнь женщин во время периода Эдо. Мол, тогда женщины были сродни золотым рыбкам (kingyo) т.е. жили сверкая красотой и поражая элегантностью. С другой стороны их жизнь была наполнена тщеславием, гордыней и прочими сопутствующими пороками. Цвета постоянно менялись и понял так, когда рыбки становятся красными, они показывают красоту и элегантность, а когда синими - тщеславие и гордыню!
Танцевальное гейшо-шоу среди аквариумов прошло на высшем уровне!
Понятное дело, я не мог забыть о главной киотской достопримечательности! Рейтинг на трипэдвайзере утверждает, что Fushimi Inari, первая туристическая цель не только Киото, но и всей Японии. Основания для такой оценки имеются, храм с 10 тысячами ворот представляет собой незабываемое зрелище!
Не хочу углубляться в исторические детали, про это место рассказывают все кому посчастливилось побывать в Киото. По собственным ощущениям побегал там часа три и совсем не уверен, что увидел всё. Множество дорожек, склепы, тупики, статуи лис и конечно же ворота куда не посмотри!
И всё это на сложном гористом рельефе. Огромный бонус храма в том, что его территория настолько большая, что здесь можно сфотографировать красоты без сотни японцев в кадре, невероятно!
"Супер-девушки", в ногу со временем.
Не все знают, но кроме лисиц там встречаются и другие животные.
Расположенный по-соседству с лисьей горой Инари, храм Tofuku-ji в первую очередь известен как одна из лучших целей для кленового любования. Для этого там соорудили специальную веранду с дорожками и толпы японцев ломанулись смотреть на разноцветные деревья. Как и в случае с клёнами в Кавагучико следует сказать, что картинка не соответствует действительности. В реале множество деревьев стояли голые. Цвета были бледные, может из-за того что было облачно, или опять же из-за того, что кленовый пик был пройден. Но поработав с исходным материалом, добавив чуток яркости и цветов, получаем более-менее пристойную картинку.
Издали можно разглядеть столпившихся на веранде туристов. Лес не такой большой, но метров 100 кленовой листвы там есть.
Неожиданно выглянуло солнце и листья засверкали во всей красе.
Так с солнечными лучами дошёл до знаменитого киотского храма "чистой воды" Kiyomizu-dera. С этим храмом планомерного осмотра совсем не получилось. Пока светило солнце я захотел погулять по историческому району Гион, но пока зашёл в одну кондитерскую, пока в другую, стало снова пасмурно. Вернулся к вечернему Kiyomizu-dera и увидел ЭТО - очередь у входа в храм. Вернее, ОЧЕРЕДЬ! Не знаю, может закалённых советских людей километровая (!) очередь не впечатлит, но я проникся ЕЮ до такой степени, что даже забыл сфотографировать. Поэтому могу продемонстрировать лишь дневную безлюдную фотографию.
Безусловно я знал, что в сезон горящих клёнов терраса храма Kiyomizu-dera представляет собой повышенный интерес у народо-населения, но не думал, что всё будет так запущено! В итоге, мы где-то около часа стояли в главной очереди, потом по ошибке встали не туда (я почему-то решил, что та очередь приведёт меня на террасу) и оказались в подземном склепе без освещения и без обуви! Десять минут бодрой ноябрьской беготни по педяному полу босяком в полной темноте и я всё-таки нашёл правильную очередь. Дальше короткими шагами, гуськом, вдоль деревянных перил туда, где вроде бы должно быть красиво.
Ну а если серьёзно, то место шикарное! И каким-то абсолютно непостижимым образом, вся километровая очередь влезла на один балкон. Такое чувство, что он у них там не деревянный, а резиновый.
На этом храме мой хаотичный тур по Киото закончился и можно подвести некоторые итоги. Первоначально я планировал провести неделю в Киото, откуда совершать однодневные туры по окрестностям, вроде Осаки, Нары, Коясана. Нашёл в самом центре замечательное бюджетное место и начал тормозить. Вместо того чтобы забронировать всё заранее, я впал в сомнения и дотянул до того момента, когда свободных мест уже не осталось. Больше разумных цен в Киото не нашлось и пришлось ночевать в Осаке. Отсюда и растут ноги моего киотского стресс-тура, а не от исторической несправедливости с буддистскими храмами, как я пытался доказать в самом начале этой теме. Может быть из-за этих постоянных перебежек-поездов мне не удалось почувствовать какой-то особой атмосферы, все воспоминания о Киото распались на несколько несвязанных между собой фрагментов. Вот ворота с лисичками, вот куча каменных скульптур и где-то ещё были клёны с бамбуками. Кстати о клёнах, осталось стойкое убеждение, что они в Киото переоценены, ну не стоили все мучения того! Допускаю, что попади я в Киото в сезон цветения сакуры, то у меня остались бы совсем другие впечатления, но что поделаешь.
Сперва дам небольшую историческую справку, объясняющую сегодняшние туристические сложности с осмотром Киото. Где-то в середине 8-го века нашей эры в Японии правила принцесса Кокен и всё было замечательно, росло благосостояние народа и пели птицы, пока принцесса не влюбилась в местного монаха по имени Докио. Не удивительно, что довольно быстро Докио добрался до самых высоких государственных постов, став одновременно и канцлером и главной религиозной шишкой, но и этого ему показалось мало. Бывший монах захотел стать владыкой мира и, мягко скажем, немного просчитался. Какое отношение эта поучительная история тысячелетней давности имеет к нам? Да самое прямое! Дело в том что после подавления "Докио-инцидента" буддистские храмы в Киото были запрещены, а столица уже тогда занимала квадрат 5 на 5 километров! В результате получилось, что все основные туристические храмы города оказались разбросаны на приличном расстоянии друг от друга. Успеть их все осмотреть за 1-2 дня задача практически нерешаемая! У меня было 3 неполных дня и как бы я не пытался придумать идеальный план, включающий в себя всё и сразу, сделать это без лишнего стресса никак не выходило. На картинке ниже показано расположение 14 главных храмов. Побывал в 9-ти, как мне тогда казалось, самых интересных. Сейчас я бы урезал программу до 3-4, а оставшееся время провёл либо на рынке Nishiki, либо вообще в Осаке.
Мой стратегический план захвата Киото чем-то напоминал план "Барбаросса", этакий поездной блиц-криг. Кинжальными железнодорожными ударами отрезать от города по кусочку, а дальше двигаться короткими перебежками от храма к храму. Таким образом первый день ушёл на северо-западное направление, второй на группу храмов "Центр", последний же день пришёлся на юго-восток. Для большей наглядности давайте я вам покажу расстояния от главного вокзала до посещённых мной в Киото исторических достопримечательностей. Добавлю в скобках короткое описание и заодно расставлю свой критичный церковный рейтинг. Три звёздочки означают: "Место обязательное к посещению", две: "Можно заглянуть", одна: "Нафиг".
***- 13 км, Otagi Nenbutsu (много каменных будд)
* - 12 км, Adashino Nenbutsu (каменное кладбище)
* - 10 км, Tenryu (пруд с деревьями)
** - 9 км, Imamiya (1000-летние сладости)
** - 8,5 км, Kinkaku (золотой павильон)
* - 6,5 км, Eikan-dо (пруд с пагодой)
* - 4,5 км, Nijo (замок с выставкой)
***- 4 км, Inari (10000 ворот и много лисиц)
* - 3 км, Tofukuji (дорожки над деревьями)
***- 3 км, Kiyomizu-dera (деревянная веранда)
Победитель храмового соревнования, Otagi Nenbutsu, самое дальнее и, на мой взгляд, самое необычное место в Киото!
Принято считать, что лучшее транспортное средство для киотского передвижения, это автобусы. Возможно так оно и есть, при условии, что вы найдёте нужную остановку, разберётесь с расписанием и не сломаете голову, изучая извилистую карту городских маршрутов (ниже прилагаю кликабельную автобусную карту) Как и в случае с токийским метро не всё так просто, в Киото автобусные маршруты поделены между тремя недружественными между собой транспортными компаниями. Каждая фирма продаёт свои билеты и имеет свою цветовую идентификацию, правда, не слишком помогающую разобраться с автобусным хаосом. Одно радует, имеется относительно дешёвый проездной билет на главную из транспортных компаний. Уже много лет цена на билет не меняется и за 500 йен в день вы получите безграничное автобусное счастье, опять же, если сядете туда куда надо. Для сравнения, 500 йен, это чуть больше 4-x евро, это же будет средней ценой для посещения киотских храмов (они в Японии как правило платные)
После такой продолжительной вводной информации, пожалуй, пора начать более предметный разговор. Прошу меня сразу извинить, если некоторые вещи будут пересекаться с материалом из киотской прогулочной темы. Я постарался не повторяться, но полностью этого избежать не получилось. Итак, в первый день в программе стоял район Арашияма, ехать туда лучше на электричке и ехать туда однозначно надо! Дело не только в многочисленных культовых сооружениях и знаменитой бамбуковой рощи. Как ни странно, понравилась прогулка по туристическому "кленовому" маршруту, но обо всём по-порядку. Сперва разберёмся с бамбуками.
А вышел с рощей классический облом. Специально взяли ранний поезд из Осаки, чтобы встретить на бамбуковой дороге как можно меньше туристов и что сделали в итоге? Не дойдя до главного бамбукового перекрёстка буквально несколько метров, свернули в храм Tenryu-ji, смотреть на пруд! Не знаю, почему нельзя было посмотреть на пруд часом позже, он бы точно никуда не убежал.
В целом Tenryu-ji разочаровал, ну карпы, ну пруд, но ничего выдающегося там нет. Идти туда стоит только оголтелым любителям истории буддизма, так как храм уже около тысячи лет является главным для одной из двух основных дзен-буддистских сект. Там же перед входом стоят 500 учеников Будды, любопытное зрелище.
Насмотревшись на пруд со скульптурами я всё-таки вернулся на бамбуковую тропу и что я там увидел? Сами посмотрите на это безобразие. Никакого единения с природой! Без вопросов, место фантастическое, высоченные стволы бамбука, ветер гуляющих где-то далеко в ветвях, но идти туда позже 10 часов утра вообще не имеет никакого смысла.
Почему вход в удивительный бамбуковый лес до сих пор бесплатный? Этот вопрос мучил меня довольно долго. Как можно не срубить бабла на любви японцев к родной природе? Вот речка Хозу с кленовыми холмами пошла в оборот по полной! Тут вам и дорогущие рестораны с правильным видом и "романтическая" панорамно-приватная электричка со стеклянной крышей, а если и этого покажется мало, то пожалуйста, к вашим услугам комфортабельный сплав, где реально каждый второй камушек проименован! Цена ещё божеская, 40 евро за 2-х часовое плавание, с брызгами волн и рассказом (на японском языке конечно) обо всех встреченных каменюгах.
Сверяясь с картой, пытался понять, то ли я смотрел на скалу жабы Каджика, то ли это были камни "Ренге". Без разницы. Виды симпатичные, но кленовый пик я по всей видимости тогда пропустил недели на две. Эти снимки были сделаны 24-го ноября, оптимальное же кленовое созревание в прошлогоднем Киото пришлось на начало ноября. С другой стороны, приедь я в Японию раньше, то не увидел бы рождественские иллюминации и те же клёны в Токио. Где-то теряешь, где-то находишь.
Долго гулять вдоль речки не стали, а свернули на так называемую "кленовую" улицу Saga-Toriimoto. Если честно, то если не смотреть на листья на канализационных люках, то так сразу и не догадаешься о повышенной кленовости.
На фотографиях тоже ни одного клёна на той улице не нашёл, но тем не менее прогулка получилась весьма атмосферной. Старинные домики, плюс густой лес, дают не самую худшую комбинацию. По-моему, в теме о туристическом Токио я уже всё сказал, что думаю о городской японской застройке. Могу только повторить, ценителям архитектуры все эти средневековые хибары не понравятся. Всезнающая статистика говорит, что в Киото сохранилось 47 тысяч деревянных хижин "Мачия". Мне хочется задать один вопрос, куда же они спрятали все эти тысячи? 99% Киото, это серые, унылые здания времён бетонно-офисного капитализма. Всё что остаётся нам туристам, это несколько улочек, подобных этой Saga-Toriimoto.
Пристально рассматривая свои японские фотографии, пришёл к выводу, что самые удачные, "сочные" кадры пришлись не на увядающие клёны, а на вечно цветущий мох! Поэтому всем неравнодушным к фотографии читателям я дам два киотских совета. Совет номер один - загляните в храм Giou-ji, там вы найдёте небольшой, но приятный для глаз мховый садик. И совет номер два, попытайтесь получить доступ в Мекку любителей мхового фотографирования, знаменитый киотский храм Saihо-ji. Сделать это не так просто, так как регистрацию желательно проводить за несколько месяцев и делать это надо письменно. Ещё раз, письменно означает, что требуется послать им бумажное письмо с обратным адресом в Японии, эээ... В общем, как понимаете, хадж в мховую Мекку у меня не задался, а вот почему я не пошёл в Giou-ji разумного объяснения нет. Нет, объяснение есть, просто на стадии планирования, выбирая между Giou-ji и находящимся в 200-х метрах от него, Adashino Nenbutsu-ji, я выбрал последний. Спорный выбор.
Adashino Nenbutsu-ji это по сути одно кладбище, с 8000 камушками маленькими статуями Будды, символизирующими души умерших в одиночестве людей. Да, вид необычный и парочка клёнов на заднем фоне придаёт картине дополнительное очарование, но лучше бы я выбрал мховый сад.
Ещё там имеется небольшой бамбуковый довесок, но как видите, ни в какое сравнение с бамбуковой рощей эта дорожка не идёт.
Осталось пройти 200 метров и вот она главная цель нашего похода по району Арашияма.
1200 вросших в землю и покрывшихся мхом статуй Раканов, т.е. тех же самых учеников Будды. Только не спрашивайте, почему возле Tenryu-ji их было 500, а здесь в Otagi Nenbutsu внезапно стало в 2,5 раза больше? На первый взгляд может показаться, будто этим скульптурам сотни лет, но это не так, собирать статуи начали лишь в 1981-м году. Причëм, статуи сделаны не только профессионалами, любой желающий мог прислать своë каменное творение! Вот и набралось искусства.
Территория храма не такая большая, но там можно было провести не один час. К сожалению, времени на всё решительно не хватало, ведь в планах ещё был 3-х километровый марш-бросок по природе.
Так что выйдя из Otagi Nenbutsu и пройдя через камикадзе-тоннель, о котором я уже рассказал в прошлой киотской теме, мы вышли к речке и прошли вдоль неё до железнодорожной станции по примерно таким дорожкам.
Выбирая маршрут сегодня, я бы пошёл в противоположную сторону, т.е. те же 3 километра вдоль той же речки, но к горе Такао. Да, тогда бы мы не увидели, расположенную на высоченном мосту железнодорожную станцию Hozukyo, и "каменные" лодочные туры, плывущие по реке Хозу, но взамен получили бы полную клёнов и древних храмов гору. По-моему, вполне равноценный размен.
С темой природы разобрались, перейдём к другой излюбленной туристической теме, фотографированию. Зная параноидальную любовь японцев к этому занятию, многие местные достопримечательности запрещают использование штативов. Соглашусь, стоит в Японии на минуточку проявить фотографический гуманизм и за лесом штативом вы ничего не разглядите!
Но что делать без штатива в сезон подсвечиваемых деревьев? Вроде бы у меня на руках всегда была зеркалка с не самым "тёмным" объективом (35мм 2,0) но из раза в раз я упирался в свой аппаратный максимум (он у меня находится в районе iso 3200) Вот и съёмка невероятно красивых ветвистых деревьев возле монастыря Nanzen-ji обернулась фотографическим кошмаром. Минут 20 пытался вытащить из своей камеры нормальную картинку и это в условиях обычного киотского цейтнота! Результат получился не ахти.
Дальше пришлось делать ещё один непростой выбор, либо оставаться в Nanzen-ji с ветвистыми деревьями и кучей клёнов, либо идти в расположенный километром дальше Eikan-dо тоже с клёнами, но ещё в придачу с прудом и пагодой. Eikan-dо в плане ночной подсветки известнее, но почему-то цена входного билета в Nanzen-ji была на удивление высокой (если не ошибаюсь 1000 йен) и за такие деньжища можно было ожидать чего-то особенного. Тем не менее, выбор пал на проверенный временем и тысячами фотографий в интернете Eikan-dо.
Что сказать, в Eikan-dо меня ждала жёсткая фотографическая драка! Панорамное окно пришлось штурмовать с 3-ей попытки, т.к. я наивно ждал пока народ рассосётся. Ага, щас. Работал локтями и корпусом, огрызался и одновременно давил на жалость, т.е. проявил свои лучшие качества и всё равно мне это не помогло! После 30 секунд нервного фотографирования кленового великолепия, меня вежливо подвинули в сторону (локтём в плечо)
В итоге имеем красно-жёлтую кашу, по которой тяжело понять, где на картинке заканчиваются клёны и начинается пагода. Пришлось спуститься и сфотографировать часть пейзажа снизу, тоже неплохо, но вау-эффекта отсюда не видно.
Поставил бы переполненному Eikan-do в храмовом рейтинге не одну звëздочку, а минус одну, если бы не очаровательный концерт медитативной музыки. Монахи смогли увести меня от беспокойной действительности!
Вечерняя фото-охота в поисках настоящих гейш не увенчалась успехом. По идее район Gion должен был ими кишить, на деле же попадались одни туристки в кимоно.
А когда стемнело и туристки пропали. Мой стратегический план: "Жить в Осаке, гулять в Киото" имел один маленький, но существенный недостаток. Оказалось, что поезда в Японии не любят темноты и отказываются двигаться по ночам. Другими словами, засмотрелся на вечерние пагоды, не успел до 12 часов добраться до вокзала - будешь бомжевать до утра! Загулять в вечернем Гионе не так страшно, оттуда до вокзала километра 2-3, а вот если забылся среди клёнов и медитативной музыки в Eikan-dо (7 километров до вокзала) то последствия могут быть гораздо печальнее. Поэтому приходилось постоянно сверяться со временем. Не буду драматизировать, ничего страшного тогда не произошло, ситуацию спас внезапно появившийся автобус.
Следующий день начался с рынка Nishiki, места, одинаково любимым как туристами, так и местными жителями. Здесь среди сотен лавок бьётся кулинарный пульс города. Проходил там часа два и это было самое захватывающее путешествие по Киото!
В целом, с питанием в Киото не всё прошло в штатном режиме. В прогулочной теме уже рассказывал про не оправдавший надежд традиционный угорьный ресторан и про замечательный ресторан "горящих" супов. Кроме этого у меня была припасена длиннющая пошаговая инструкция, где на киотском вокзале можно найти лучшие в Японии экибены (продуктовые наборы в дорогу) По-моему, речь шла об обычном 10-этажном магазине Isetan, но о каком-то необычном прилавке, где экибены надо то ли заказывать заранее, то ли надеяться на чудо. Инструкцию я благополучно потерял, в памяти остались лишь сложнейшие телодвижения, вроде: 3-я дверь налево, дальше лифтом вниз, второй поворот, там сказать что вы от Харуто Хиротовича... В общем, экибен в Киото не попробовал, так же как и недешёвую ядовитую фугу, мне её хватило в Осаке.
Зато отведал обязательного осьминога с яйцом и заел это дело пирожком со сладкой картошкой. Сейчас, хорошенько рассмотрев всë это пирожковое разнообразие, я бы взял пирожок с кальмарами и лопухами. Даже не знаю как такая комбинация может кому-то прийти в голову.
Кроме невероятного количества всяких вкусняшек рынок Nishiki наполнен разными антикварными кухонными агрегатами. Тут можно встретить и музейные механические линии для изготовления печений и аутентичные печки для жарки каштанов, кстати в отличие от европейских, японские каштаны можно есть! Не буду перебарщивать с рыночными фотографиями, продемонстрирую лишь такой аппарат для нарезки рыбной стружки.
Нехотя покинул территорию рынка и отправился дальше расставлять галочки на храмовом маршруте. Высокая оценка скромного храма Imamiya (расщедрился на целых две звëздочки) вызвана не какой-то особенной магией места, а фактом нахождения там сразу двух чайных заведений с тысячелетней историей. Могу только повторить свою рекомендацию - место обязательное к посещению! В планах была так же чайная церемония в знаменитом киотской чайной Ippodo, но из-за нехватки времени пришлось ограничиться чаем в Imamiya.
Дорога от рынка до Imamiya превратилась в автобусно-пешеходное испытание высшего сорта. Долго искали нужную остановку, долго разбирались с маршрутами, вышли не там, но всë успели. Вернее, стоящим в плане монастырским комплексом Daitoku-ji с его 21 храмами, пришлось пожертвовать. Просто пробежались вдоль его стен, не вдаваясь в детали.
Под деталями я подразумевал, скрывающийся там самый маленький в Японии храм камней, но увидев гектары религиозных сооружений, решил что одного-двух садиков будет вполне достаточно.
Мне кажется, что все туристы приезжающие в Киото, делятся на две группы. Одни считают что без селфи с золотым павильоном Kinkaku-ji не может обойтись ни одно посещение этого города, прочие называют павильон переоценённым сараем и всячески советуют его избегать. Вместо этого знатоки киотских красот предлагают заглянуть в менее популярный, но не менее красивый серебряный павильон Ginkaku-ji. Не смогу провести объективное сравнение двух "драгоценных" павильонов, т.к. побывал лишь в золотом, но на мой взгляд критические высказывания в адрес Kinkaku-ji выглядят немного надуманными. Да, народу там действительно немало и зал с реликвиями (т.е. сам золотой павильон) чем-то напоминает сарай, но не всё так плохо! Пруд, павильон, деревья, всё на месте и всё выглядит довольно симпатично. Любопытный факт, в 1950-м году один буддистский монах решил, что павильон слишком красивый и это якобы мешает его духовному развитию, поэтому он взял и спалил здание под чистую! Так что сегодня мы видим полностью реконструированную постройку, впрочем, тоже самое можно сказать и о многих других японских "исторических" достопримечательностях.
Сфотографировал сарай - побежал дальше. Время не терпит, впереди улица монстров и замок Nijo. На популярной среди туристов улице "монстров" Ichijo-dori оказалось можно встретить и человеческие фигурки, или же это тоже был монстр?
Наконец-то добрался до замка Nijo, резиденции средневекового министра обороны (шогуна)
Вернее, сам замок в программе не стоял, он вечером вообще не работает. Так что из всего огромного сооружения я увидел лишь несколько освещённых участков.
Настоящей целью визита стала художественная аквариумная выставка. Между прочим, весьма популярное в Японии действо! Не думаю, что в просвещённой Европе возможно объединить аквариумы с неоновой подсветкой. Сразу же набежит куча зелёных активистов и популярно объяснят, что рыбки не любят находится в подсвечиваемых маленьких стеклянных ёмкостях.
Слава богу до замка Nijo зелёные пока ещё не добрались и мы можем любоваться такими замысловатыми кино-аквариумными инсталляциями.
Каждый из аквариумов имел своё название и свой глубоко скрытый смысл. Например, эта 3-х метровая композиция называлась "Оооку" и символизировала жизнь женщин во время периода Эдо. Мол, тогда женщины были сродни золотым рыбкам (kingyo) т.е. жили сверкая красотой и поражая элегантностью. С другой стороны их жизнь была наполнена тщеславием, гордыней и прочими сопутствующими пороками. Цвета постоянно менялись и понял так, когда рыбки становятся красными, они показывают красоту и элегантность, а когда синими - тщеславие и гордыню!
Танцевальное гейшо-шоу среди аквариумов прошло на высшем уровне!
Понятное дело, я не мог забыть о главной киотской достопримечательности! Рейтинг на трипэдвайзере утверждает, что Fushimi Inari, первая туристическая цель не только Киото, но и всей Японии. Основания для такой оценки имеются, храм с 10 тысячами ворот представляет собой незабываемое зрелище!
Не хочу углубляться в исторические детали, про это место рассказывают все кому посчастливилось побывать в Киото. По собственным ощущениям побегал там часа три и совсем не уверен, что увидел всё. Множество дорожек, склепы, тупики, статуи лис и конечно же ворота куда не посмотри!
И всё это на сложном гористом рельефе. Огромный бонус храма в том, что его территория настолько большая, что здесь можно сфотографировать красоты без сотни японцев в кадре, невероятно!
"Супер-девушки", в ногу со временем.
Не все знают, но кроме лисиц там встречаются и другие животные.
Расположенный по-соседству с лисьей горой Инари, храм Tofuku-ji в первую очередь известен как одна из лучших целей для кленового любования. Для этого там соорудили специальную веранду с дорожками и толпы японцев ломанулись смотреть на разноцветные деревья. Как и в случае с клёнами в Кавагучико следует сказать, что картинка не соответствует действительности. В реале множество деревьев стояли голые. Цвета были бледные, может из-за того что было облачно, или опять же из-за того, что кленовый пик был пройден. Но поработав с исходным материалом, добавив чуток яркости и цветов, получаем более-менее пристойную картинку.
Издали можно разглядеть столпившихся на веранде туристов. Лес не такой большой, но метров 100 кленовой листвы там есть.
Неожиданно выглянуло солнце и листья засверкали во всей красе.
Так с солнечными лучами дошёл до знаменитого киотского храма "чистой воды" Kiyomizu-dera. С этим храмом планомерного осмотра совсем не получилось. Пока светило солнце я захотел погулять по историческому району Гион, но пока зашёл в одну кондитерскую, пока в другую, стало снова пасмурно. Вернулся к вечернему Kiyomizu-dera и увидел ЭТО - очередь у входа в храм. Вернее, ОЧЕРЕДЬ! Не знаю, может закалённых советских людей километровая (!) очередь не впечатлит, но я проникся ЕЮ до такой степени, что даже забыл сфотографировать. Поэтому могу продемонстрировать лишь дневную безлюдную фотографию.
Безусловно я знал, что в сезон горящих клёнов терраса храма Kiyomizu-dera представляет собой повышенный интерес у народо-населения, но не думал, что всё будет так запущено! В итоге, мы где-то около часа стояли в главной очереди, потом по ошибке встали не туда (я почему-то решил, что та очередь приведёт меня на террасу) и оказались в подземном склепе без освещения и без обуви! Десять минут бодрой ноябрьской беготни по педяному полу босяком в полной темноте и я всё-таки нашёл правильную очередь. Дальше короткими шагами, гуськом, вдоль деревянных перил туда, где вроде бы должно быть красиво.
Ну а если серьёзно, то место шикарное! И каким-то абсолютно непостижимым образом, вся километровая очередь влезла на один балкон. Такое чувство, что он у них там не деревянный, а резиновый.
На этом храме мой хаотичный тур по Киото закончился и можно подвести некоторые итоги. Первоначально я планировал провести неделю в Киото, откуда совершать однодневные туры по окрестностям, вроде Осаки, Нары, Коясана. Нашёл в самом центре замечательное бюджетное место и начал тормозить. Вместо того чтобы забронировать всё заранее, я впал в сомнения и дотянул до того момента, когда свободных мест уже не осталось. Больше разумных цен в Киото не нашлось и пришлось ночевать в Осаке. Отсюда и растут ноги моего киотского стресс-тура, а не от исторической несправедливости с буддистскими храмами, как я пытался доказать в самом начале этой теме. Может быть из-за этих постоянных перебежек-поездов мне не удалось почувствовать какой-то особой атмосферы, все воспоминания о Киото распались на несколько несвязанных между собой фрагментов. Вот ворота с лисичками, вот куча каменных скульптур и где-то ещё были клёны с бамбуками. Кстати о клёнах, осталось стойкое убеждение, что они в Киото переоценены, ну не стоили все мучения того! Допускаю, что попади я в Киото в сезон цветения сакуры, то у меня остались бы совсем другие впечатления, но что поделаешь.