на велосипеде по суворовским местам
Последний день весны 31 мая я посвятил поездке к перевалу Сен-Готард, тому самому, трудным переходом через который фельдмаршал Суворов в 1799 году начал свой знаменитый Швейцарский поход. В отличие от великого полководца, я ничего преодолевать не собирался, и замыслил хитроумный план, состоящий в следующем:
1) доехать до ближайшей подгорной станции и оставить там машину;
2) загрузиться с велосипедом в поезд и взобраться на нём как можно выше;
3) скатиться оттуда на велике обратно, посетив по пути Чёртов мост, памятник Суворову и полюбовавшись альпийскими пейзажами.
Перевал высотой 2106 метров и подходы к нему расположены в самом центре Швейцарии:
Комфортно добраться до этого района можно только с севера, через Люцерн или Цуг, что для меня вылилось бы в далёкий объезд, так как моя база находилась в соседней с восточной стороны долине. Лёгких путей в Швейцарии нет - либо следуешь лабиринту гидрографической сети, либо преодолеваешь перевалы. Я выбрал второй вариант и повторил путь русских войск между Гларусом и Альтдорфом по горам, только в обратном направлении (об этом будет отдельный отчёт).
Тарифы на проезд в швейцарских поездах и без того высокие, а за провоз велосипеда надо докупать ещё один полный билет, поэтому железнодорожный этап пришлось минимизировать, выбрав самую последнюю перед Альпами станцию Эрстфельд в качестве стартовой точки. На сам перевал добраться общественным транспортом возможности нет: железнодорожный туннель под Сен-Готардом прорыли ещё в 1882 году, а автомобильный - в 1980-м, поэтому выходить из поезда надо было перед этим 15-километровым туннелем. В итоге, легко определилась и конечная точка маршрута - посёлок Андерматт. Таким образом, весь маршрут по долине горной реки Ройсс составил 29 км и уложился в пределы южной половины кантона Ури:
Места самые что ни на есть швейцарские: Ури был одним из трёх первых "лесных" кантонов, образовавших в 1291 году Швейцарский Союз. К северу от Ури, располагается Швиц и озеро Четырёх Лесных Кантонов, которые мы посетили в предыдущих сериях. Но сегодня нам в другую сторону - на экскурсию в высокие Альпы.
Вы спросите, возможно ли было просто проехать этот путь туда и обратно на велосипеде тем более, что тысячи людей так и делают безо всякой специальной подготовки. Андерматт находится на высоте 1436 м, Эрстфельд - 472, стало быть перепад высот составляет без малого километр. Даже с правильным набором шестерёнок, такой подъём занял бы несколько часов и вряд ли показался лёгким. Ну а у меня вариантов не было, иначе последние километров пять пришлось бы идти пешком и тащить велик на себе. За такую экономию сил и времени было не жалко расстаться с 40 долларами, заодно прокатиться на поезде.
Швейцарские поезда имеют интересную особенность: они отправляются с любой станции с интервалом ровно в 1 час, иными словами, если поезд назначением А-Б проходит станцию Ц в 10:24, то следующий такой же на станции Ц появится в 11:24, 12:24 и так далее. На станцию Эрстфельд я прибыл за 15 минут до отправления, рассудив, что этого вполне хватит, чтобы найти парковку, вынуть велик из багажника и купить билет. Однако, чтобы проделать эти элементарные операции в первый раз, необходим запас времени. Сначала я возился с парковочным автоматом (парковка у вокзала была условно платной и недорогой, т.е. автомат стоял, а проверяющих не было в принципе) - если кнопок больше одной, это уже непросто. Потом, не найдя кассу с живым кассиром (таковых в Швейцарии, похоже, вообще нет), я долго боролся с билетным автоматом, который предлагал кучу непонятных опций и вдобавок не принимал кредитные карты (только кэш или дебитные). А ещё предстояло за минуту стоянки найти велосипедный вагон, самому открыть дверь и взобраться по высоким ступенькам вместе с великом (в правилах так и написано: имеете, мол, право провозить велосипед, если способны войти и выйти без помощи проводника). Короче, свой поезд я проводил глазами и вынужден был ждать ещё целый час следующего.
Через Сен-Готард проходит магистральная линия на Италию - Gotthardbahn, который ныряет в туннель в районе станции Гёшенен, поэтому на ней необходимо делать пересадку на ветку одноколейной 1000-мм горной дороги Matterhorn Gotthard Bahn, чтобы доехать ещё 4 км до Андерматта. Для наглядности, приведу транспортную карту маршрута:
Чёрным цветом выделены линии железных дорог, серым - шоссе. Хорошо заметны причудливые петли, которые выделывает чёрная линия - это т.н. спиральные поворотные туннели, которые необходимы, чтобы обеспечить магистральной железной дороге подъём на значительные высоты без превышения безопасного уклона в 2.6%. Горная же дорога, снабжённая зубчатым рельсом, такого ограничения не имеет, и способна подниматься почти по прямой траектории. Так, на втором участке моего пути, Гёшенен-Андерматт, даже средний уклон составлял целых 9%, а отдельные подъёмы достигали 17%.
Полчаса поездки на скором поезде оказались не богатыми на впечатления: на большой скорости мало что заметно из окна, полпути вообще прошло в туннелях, а фотографировать было бессмысленно, ибо те же самые места я и так не спеша проеду на обратном пути. Поезд ещё некстати опаздывал на пять минут, и я опасался, что моя пересадка станет спортивной - не было никакой гарантии, что гёшененский челнок меня подождёт. Кроме того, надо было поглядывать, чтобы не упал велосипед:
Все эти сложные приспособления в тамбуре оказались для лыж, а велосипед попросту подвешивается колесом за крюк и сильно качается на поворотах. На свой второй поезд я успел, хотя для этого пришлось бежать с великом на весу к дальней платформе. В более спокойной обстановке, можно было сесть у окна и пофоткать прямо через стекло. Вот поезд отходит от станции Göschenen, забираясь на склон, а внизу остаются бурные воды Ройсса и магистральная дорога, заходящая в Готардский туннель:
Весь участок дороги до Андерматта проходит по краю ущелья Шёлленен (Schöllenen), и после череды туннелей, по левую руку появляется его главная достопримечательность - Чёртов мост (Teufelsbrücke), перекинутый через узкое ущелье на высоте 25 метров:
Оригинальный мост, который штурмовал Суворов, не сохранился, а мы видим второй, сооружённый в 1820 году уже после суворовских событий, и третий - современный (1958). От вида даже нового моста мурашки по коже (а первый был ниже и уже), а двести лет назад солдатам пришлось проходить его не только в полной амуниции, волоча вьючных животных и пушки, но и с боем. К тому же, отступавшие французы успели частично разобрать аппарель, выбитую в отвесной левой скале, и суворовцам пришлось латать брешь брёвнами.
Перед входом в туннель слева можно заметить розовое пятнышко - это граффити, изображающее "покровителя" моста:
Нарисовал чёрта художник Хайнрих Даниот; одно из его творений - панно на стене музея - мы уже видели в Швице.
То же место через секунду. В правой части кадра виднеется ещё одно панно из камня, но это не памятник Суворову, как можно было подумать:
Весь подъём занял не более 10 минут, и вот пассажиры вышли на станции Андерматт, а машинисты поведут состав в депо:
Локомотив почему-то находится позади вагончиков - вероятно, толкать легче, чем тащить:
Швейцарские железные дороги отличаются большим разнообразием подвижного состава; этот конкретный электровоз марки Deh 4/4 I под №54 бегает с 1972 года.
В локомотивном депо базируются не только пассажирские составы, но и различная рельсовая техника, порой диковинная:
Гёшененская ветка примыкает к основному широтному ходу Маттерхорн-Готтарда, превращая Андерматт в железнодорожный узел:
Маттерхорн-бан считается панорамной дорогой, и по ней курсирует пафосный туристический поезд Glacier-Express. Дорога тянется на 144 км вдоль главных альпийских хребтов, начинаясь на западе от известной курортной деревушки Церматт и переходя на востоке в Ретийскую железную дорогу (по которой мы ещё покатаемся завтра). Андерматт - одна из её пяти основных станций:
Сразу за вокзалом, множество путей вырождается в единственную метровую колею с зубчатым рельсом, уходящую вверх по склону на восток:
Сам посёлок располагается выше вокзала; самое интересное в нём - это музей Готтардского перевала. Возможно, стоило посетить, но я не знал о его существовании. Как вы заметили по предыдущим снимкам, Андерматт особо живописными видами не отличается, поэтому я задерживаться тут не стал и приступил к спуску в долину Рёйсса. Ещё в черте Андерматта, справа от дороги обнаружилась старинная церковь св.Колумбана. Она была построена ещё в 11 веке бенедиктинцами, и дошла до наших дней в первоначальном романском виде:
Всего через двести метров, начинается Шёллененское ущелье, вход в который охраняет действующий форт Бюль (казармы и роту солдат на марше я фотографировать поостерёгся). После недлинного туннеля-террасы, дорога вывела на смотровую площадку у Чёртового моста:
Далеко на вершине горы стоит неприступная крепость - артиллерийский форт Бецберг (Bäzberg, 1891):
Помимо крепости, военные соорудили в скальной толще несколько бункеров и дотов:
У подножия скалы, через бурный поток перекинуто сразу несколько Чёртовых мостов. Железнодорожный (1917), по которому мы недавно проехали на поезде, состоит из двух частей: моста через Ройсс
и виадука, обеспечивающего вход в туннель:
В ста метрах ниже по течению, находится собственно Чёртов мост. Он не используется уже лет 50, но поддерживается в приличном состоянии:
Теснина под мостом, может, не самая глубокая, но внушает своей брутальностью:
После моста, старая дорога огибает скалу справа, образуя узкий карниз-аппарель:
Напротив этого места, на правом берегу и уже на значительном удалении от смотровой площадки, прямо в скале высечен большой каменный крест. Это и есть памятник суворовскому походу, сооружённый российским правительством к его столетнему юбилею:
Как к нему подойти, я не сообразил, поэтому применил зум. Надпись на русском языке гласит Доблестнымъ сподвижникамъ генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова Рымникскаго князя Италiйскаго. Уточним, что звание генералиссимуса Суворову присвоили именно за швейцарский поход.
А немецкая википедия жжёт напалмом, предупреждая, что просить политического убежища с территории памятника не получится, ибо он ни разу не является частью российской территории, и швейцарские законы там продолжают действовать.
Теперь можно было двигаться дальше, но моё внимание привлёк один весьма оригинальный персонаж:
Навьюченный не хуже иного верблюда, мужик в прогулочном темпе покоряет Сен-Готард. Мой велосипед был раз в десять легче, но оказался совершенно не приспособленным к альпийским подъёмам:
Зато на спуске удаётся развивать головокружительную скорость. Впрочем, большая часть дороги по ущелью проходит в крытой галерее, где особо не разгонишься:
Спускаемся к станции Гёшенен. Этот ракурс я уже снимал из окна поезда в начале поста, но автодорога идёт выше обеих железных, и снимок вышел гораздо объёмнее:
Точка съёмки расположена прямо над очень красивым изогнутым мостом узкоколейки:
Здесь кончается ущелье Шёлленен; оглядываемся на него в последний раз:
А на восточной стороне, через гущу станционных проводов просматривается длинный горный ручей, вытекающий из ледника или снежника:
Несмотря на живописный антураж и большой вокзал, сам посёлок Гёшенен мал и депрессивен: число его жителей сократилось за 50 лет втрое, до 400 человек. Тем не менее, здесь целых три гостиницы и приходская католическая церковь Успения богородицы (Mariä Himmelfahrt, 1876):
Ниже Гёшенена, Ройсс течёт уже по обычной среднегорной долине, и вскоре из туннеля выходит на свет автобан А2:
По швейцарским автобанам я не ездил: с них мало что увидишь, да и 40 франков за виньетку жалко. Так что ограничимся видом на магистраль сверху:
Пасторальные пейзажи от соседства автобана не сильно пострадали:
Пастбищ для овец зелёная долина предоставляет в избытке:
Они обильно удобряются способом распыления, из-за чего в Швейцарии повсеместно чувствуется устойчивый запах навоза:
С некоторых точек видны сразу все пять линий, проходящих по долине - одна природная и 4 инфраструктурные:
Именно здесь, у посёлка Вассен (Wassen), Готтардбан делает свои поворотные петли, начиная их почти у уреза реки, но выходя из последнего туннеля уже над посёлком.
Вассен похож на предыдущий посёлок как размером, так и историей, но его барочная приходская церковь св.Галла (1734) намного старше и интереснее гёшененской:
Спускаемся вниз ещё километров на пять, и устраиваем привал - время уже давно обеденное. Место для привала выбрано зачётное - над подвесным пешеходным мостом:
Высота уже небольшая, но туннелей и мостов всё равно хватает - рельеф долины непрост:
Заснеженные вершины сменились лесистыми горами, но горные ручьи и пастбища с низкими каменными оградами остаются константами местного пейзажа:
Между посёлками Интши и Амстег долина сужается в последний раз, образуя теснину. Здесь можно увидеть характерную для Альп картину, когда домики лепятся на высоченной горе, и непонятно, как туда вообще добираются их хозяева:
В этом месте автобусная остановка совмещена со смотровой площадкой - скамейка стоит спиной к дороге. Дедушка взял внука на прогулку, показывая красоту родных мест. Его машина, кстати, развенчивает миф о поголовном богатстве швейцарцев:
Догнать он меня смог только когда я остановился в Амстеге, чтобы запечатлеть очередной шедевр мостостроительства конца 19 века:
Мост через боковой ручей Херштелленбах (Chärstelenbach), по всей видимости, впоследствии был укреплён стальной балкой, а большинство старых пролётов разобрано:
Справа на снимке виднеется здание электростанции, построенной в 1922 исключительно для нужд снабжения Готтардбана. Электроэнергию она вырабатывает довольно оригинальным способом:
Несмотря на наличие промышленного объекта, сам посёлок крошечный, хотя и здесь есть приходская церковь (св.Креста, 1860):
Последний перед финишем посёлок с финским названием Силенен оказался интересен своими большими деревянными домами и старинной башней Майертурм:
Пятиэтажная романская башня с 1240 года служила резиденцией одному из местных благородных семейств. А вот деревянную крышу с галереей для туристов к ней приделали совсем недавно.
Поскольку крутить педали почти не приходилось, четырёхчасовая прогулка не слишком утомила, и я в этот день ещё успел бегло осмотреть столицу кантона Альтдорф, заехав в город уже на машине по пути домой. Но об этом - в следующий раз.
1) доехать до ближайшей подгорной станции и оставить там машину;
2) загрузиться с велосипедом в поезд и взобраться на нём как можно выше;
3) скатиться оттуда на велике обратно, посетив по пути Чёртов мост, памятник Суворову и полюбовавшись альпийскими пейзажами.
Перевал высотой 2106 метров и подходы к нему расположены в самом центре Швейцарии:
Комфортно добраться до этого района можно только с севера, через Люцерн или Цуг, что для меня вылилось бы в далёкий объезд, так как моя база находилась в соседней с восточной стороны долине. Лёгких путей в Швейцарии нет - либо следуешь лабиринту гидрографической сети, либо преодолеваешь перевалы. Я выбрал второй вариант и повторил путь русских войск между Гларусом и Альтдорфом по горам, только в обратном направлении (об этом будет отдельный отчёт).
Тарифы на проезд в швейцарских поездах и без того высокие, а за провоз велосипеда надо докупать ещё один полный билет, поэтому железнодорожный этап пришлось минимизировать, выбрав самую последнюю перед Альпами станцию Эрстфельд в качестве стартовой точки. На сам перевал добраться общественным транспортом возможности нет: железнодорожный туннель под Сен-Готардом прорыли ещё в 1882 году, а автомобильный - в 1980-м, поэтому выходить из поезда надо было перед этим 15-километровым туннелем. В итоге, легко определилась и конечная точка маршрута - посёлок Андерматт. Таким образом, весь маршрут по долине горной реки Ройсс составил 29 км и уложился в пределы южной половины кантона Ури:
Места самые что ни на есть швейцарские: Ури был одним из трёх первых "лесных" кантонов, образовавших в 1291 году Швейцарский Союз. К северу от Ури, располагается Швиц и озеро Четырёх Лесных Кантонов, которые мы посетили в предыдущих сериях. Но сегодня нам в другую сторону - на экскурсию в высокие Альпы.
Вы спросите, возможно ли было просто проехать этот путь туда и обратно на велосипеде тем более, что тысячи людей так и делают безо всякой специальной подготовки. Андерматт находится на высоте 1436 м, Эрстфельд - 472, стало быть перепад высот составляет без малого километр. Даже с правильным набором шестерёнок, такой подъём занял бы несколько часов и вряд ли показался лёгким. Ну а у меня вариантов не было, иначе последние километров пять пришлось бы идти пешком и тащить велик на себе. За такую экономию сил и времени было не жалко расстаться с 40 долларами, заодно прокатиться на поезде.
Швейцарские поезда имеют интересную особенность: они отправляются с любой станции с интервалом ровно в 1 час, иными словами, если поезд назначением А-Б проходит станцию Ц в 10:24, то следующий такой же на станции Ц появится в 11:24, 12:24 и так далее. На станцию Эрстфельд я прибыл за 15 минут до отправления, рассудив, что этого вполне хватит, чтобы найти парковку, вынуть велик из багажника и купить билет. Однако, чтобы проделать эти элементарные операции в первый раз, необходим запас времени. Сначала я возился с парковочным автоматом (парковка у вокзала была условно платной и недорогой, т.е. автомат стоял, а проверяющих не было в принципе) - если кнопок больше одной, это уже непросто. Потом, не найдя кассу с живым кассиром (таковых в Швейцарии, похоже, вообще нет), я долго боролся с билетным автоматом, который предлагал кучу непонятных опций и вдобавок не принимал кредитные карты (только кэш или дебитные). А ещё предстояло за минуту стоянки найти велосипедный вагон, самому открыть дверь и взобраться по высоким ступенькам вместе с великом (в правилах так и написано: имеете, мол, право провозить велосипед, если способны войти и выйти без помощи проводника). Короче, свой поезд я проводил глазами и вынужден был ждать ещё целый час следующего.
Через Сен-Готард проходит магистральная линия на Италию - Gotthardbahn, который ныряет в туннель в районе станции Гёшенен, поэтому на ней необходимо делать пересадку на ветку одноколейной 1000-мм горной дороги Matterhorn Gotthard Bahn, чтобы доехать ещё 4 км до Андерматта. Для наглядности, приведу транспортную карту маршрута:
Чёрным цветом выделены линии железных дорог, серым - шоссе. Хорошо заметны причудливые петли, которые выделывает чёрная линия - это т.н. спиральные поворотные туннели, которые необходимы, чтобы обеспечить магистральной железной дороге подъём на значительные высоты без превышения безопасного уклона в 2.6%. Горная же дорога, снабжённая зубчатым рельсом, такого ограничения не имеет, и способна подниматься почти по прямой траектории. Так, на втором участке моего пути, Гёшенен-Андерматт, даже средний уклон составлял целых 9%, а отдельные подъёмы достигали 17%.
Полчаса поездки на скором поезде оказались не богатыми на впечатления: на большой скорости мало что заметно из окна, полпути вообще прошло в туннелях, а фотографировать было бессмысленно, ибо те же самые места я и так не спеша проеду на обратном пути. Поезд ещё некстати опаздывал на пять минут, и я опасался, что моя пересадка станет спортивной - не было никакой гарантии, что гёшененский челнок меня подождёт. Кроме того, надо было поглядывать, чтобы не упал велосипед:
Все эти сложные приспособления в тамбуре оказались для лыж, а велосипед попросту подвешивается колесом за крюк и сильно качается на поворотах. На свой второй поезд я успел, хотя для этого пришлось бежать с великом на весу к дальней платформе. В более спокойной обстановке, можно было сесть у окна и пофоткать прямо через стекло. Вот поезд отходит от станции Göschenen, забираясь на склон, а внизу остаются бурные воды Ройсса и магистральная дорога, заходящая в Готардский туннель:
Весь участок дороги до Андерматта проходит по краю ущелья Шёлленен (Schöllenen), и после череды туннелей, по левую руку появляется его главная достопримечательность - Чёртов мост (Teufelsbrücke), перекинутый через узкое ущелье на высоте 25 метров:
Оригинальный мост, который штурмовал Суворов, не сохранился, а мы видим второй, сооружённый в 1820 году уже после суворовских событий, и третий - современный (1958). От вида даже нового моста мурашки по коже (а первый был ниже и уже), а двести лет назад солдатам пришлось проходить его не только в полной амуниции, волоча вьючных животных и пушки, но и с боем. К тому же, отступавшие французы успели частично разобрать аппарель, выбитую в отвесной левой скале, и суворовцам пришлось латать брешь брёвнами.
Перед входом в туннель слева можно заметить розовое пятнышко - это граффити, изображающее "покровителя" моста:
Нарисовал чёрта художник Хайнрих Даниот; одно из его творений - панно на стене музея - мы уже видели в Швице.
То же место через секунду. В правой части кадра виднеется ещё одно панно из камня, но это не памятник Суворову, как можно было подумать:
Весь подъём занял не более 10 минут, и вот пассажиры вышли на станции Андерматт, а машинисты поведут состав в депо:
Локомотив почему-то находится позади вагончиков - вероятно, толкать легче, чем тащить:
Швейцарские железные дороги отличаются большим разнообразием подвижного состава; этот конкретный электровоз марки Deh 4/4 I под №54 бегает с 1972 года.
В локомотивном депо базируются не только пассажирские составы, но и различная рельсовая техника, порой диковинная:
Гёшененская ветка примыкает к основному широтному ходу Маттерхорн-Готтарда, превращая Андерматт в железнодорожный узел:
Маттерхорн-бан считается панорамной дорогой, и по ней курсирует пафосный туристический поезд Glacier-Express. Дорога тянется на 144 км вдоль главных альпийских хребтов, начинаясь на западе от известной курортной деревушки Церматт и переходя на востоке в Ретийскую железную дорогу (по которой мы ещё покатаемся завтра). Андерматт - одна из её пяти основных станций:
Сразу за вокзалом, множество путей вырождается в единственную метровую колею с зубчатым рельсом, уходящую вверх по склону на восток:
Сам посёлок располагается выше вокзала; самое интересное в нём - это музей Готтардского перевала. Возможно, стоило посетить, но я не знал о его существовании. Как вы заметили по предыдущим снимкам, Андерматт особо живописными видами не отличается, поэтому я задерживаться тут не стал и приступил к спуску в долину Рёйсса. Ещё в черте Андерматта, справа от дороги обнаружилась старинная церковь св.Колумбана. Она была построена ещё в 11 веке бенедиктинцами, и дошла до наших дней в первоначальном романском виде:
Всего через двести метров, начинается Шёллененское ущелье, вход в который охраняет действующий форт Бюль (казармы и роту солдат на марше я фотографировать поостерёгся). После недлинного туннеля-террасы, дорога вывела на смотровую площадку у Чёртового моста:
Далеко на вершине горы стоит неприступная крепость - артиллерийский форт Бецберг (Bäzberg, 1891):
Помимо крепости, военные соорудили в скальной толще несколько бункеров и дотов:
У подножия скалы, через бурный поток перекинуто сразу несколько Чёртовых мостов. Железнодорожный (1917), по которому мы недавно проехали на поезде, состоит из двух частей: моста через Ройсс
и виадука, обеспечивающего вход в туннель:
В ста метрах ниже по течению, находится собственно Чёртов мост. Он не используется уже лет 50, но поддерживается в приличном состоянии:
Теснина под мостом, может, не самая глубокая, но внушает своей брутальностью:
После моста, старая дорога огибает скалу справа, образуя узкий карниз-аппарель:
Напротив этого места, на правом берегу и уже на значительном удалении от смотровой площадки, прямо в скале высечен большой каменный крест. Это и есть памятник суворовскому походу, сооружённый российским правительством к его столетнему юбилею:
Как к нему подойти, я не сообразил, поэтому применил зум. Надпись на русском языке гласит Доблестнымъ сподвижникамъ генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова Рымникскаго князя Италiйскаго. Уточним, что звание генералиссимуса Суворову присвоили именно за швейцарский поход.
А немецкая википедия жжёт напалмом, предупреждая, что просить политического убежища с территории памятника не получится, ибо он ни разу не является частью российской территории, и швейцарские законы там продолжают действовать.
Теперь можно было двигаться дальше, но моё внимание привлёк один весьма оригинальный персонаж:
Навьюченный не хуже иного верблюда, мужик в прогулочном темпе покоряет Сен-Готард. Мой велосипед был раз в десять легче, но оказался совершенно не приспособленным к альпийским подъёмам:
Зато на спуске удаётся развивать головокружительную скорость. Впрочем, большая часть дороги по ущелью проходит в крытой галерее, где особо не разгонишься:
Спускаемся к станции Гёшенен. Этот ракурс я уже снимал из окна поезда в начале поста, но автодорога идёт выше обеих железных, и снимок вышел гораздо объёмнее:
Точка съёмки расположена прямо над очень красивым изогнутым мостом узкоколейки:
Здесь кончается ущелье Шёлленен; оглядываемся на него в последний раз:
А на восточной стороне, через гущу станционных проводов просматривается длинный горный ручей, вытекающий из ледника или снежника:
Несмотря на живописный антураж и большой вокзал, сам посёлок Гёшенен мал и депрессивен: число его жителей сократилось за 50 лет втрое, до 400 человек. Тем не менее, здесь целых три гостиницы и приходская католическая церковь Успения богородицы (Mariä Himmelfahrt, 1876):
Ниже Гёшенена, Ройсс течёт уже по обычной среднегорной долине, и вскоре из туннеля выходит на свет автобан А2:
По швейцарским автобанам я не ездил: с них мало что увидишь, да и 40 франков за виньетку жалко. Так что ограничимся видом на магистраль сверху:
Пасторальные пейзажи от соседства автобана не сильно пострадали:
Пастбищ для овец зелёная долина предоставляет в избытке:
Они обильно удобряются способом распыления, из-за чего в Швейцарии повсеместно чувствуется устойчивый запах навоза:
С некоторых точек видны сразу все пять линий, проходящих по долине - одна природная и 4 инфраструктурные:
Именно здесь, у посёлка Вассен (Wassen), Готтардбан делает свои поворотные петли, начиная их почти у уреза реки, но выходя из последнего туннеля уже над посёлком.
Вассен похож на предыдущий посёлок как размером, так и историей, но его барочная приходская церковь св.Галла (1734) намного старше и интереснее гёшененской:
Спускаемся вниз ещё километров на пять, и устраиваем привал - время уже давно обеденное. Место для привала выбрано зачётное - над подвесным пешеходным мостом:
Высота уже небольшая, но туннелей и мостов всё равно хватает - рельеф долины непрост:
Заснеженные вершины сменились лесистыми горами, но горные ручьи и пастбища с низкими каменными оградами остаются константами местного пейзажа:
Между посёлками Интши и Амстег долина сужается в последний раз, образуя теснину. Здесь можно увидеть характерную для Альп картину, когда домики лепятся на высоченной горе, и непонятно, как туда вообще добираются их хозяева:
В этом месте автобусная остановка совмещена со смотровой площадкой - скамейка стоит спиной к дороге. Дедушка взял внука на прогулку, показывая красоту родных мест. Его машина, кстати, развенчивает миф о поголовном богатстве швейцарцев:
Догнать он меня смог только когда я остановился в Амстеге, чтобы запечатлеть очередной шедевр мостостроительства конца 19 века:
Мост через боковой ручей Херштелленбах (Chärstelenbach), по всей видимости, впоследствии был укреплён стальной балкой, а большинство старых пролётов разобрано:
Справа на снимке виднеется здание электростанции, построенной в 1922 исключительно для нужд снабжения Готтардбана. Электроэнергию она вырабатывает довольно оригинальным способом:
Несмотря на наличие промышленного объекта, сам посёлок крошечный, хотя и здесь есть приходская церковь (св.Креста, 1860):
Последний перед финишем посёлок с финским названием Силенен оказался интересен своими большими деревянными домами и старинной башней Майертурм:
Пятиэтажная романская башня с 1240 года служила резиденцией одному из местных благородных семейств. А вот деревянную крышу с галереей для туристов к ней приделали совсем недавно.
Поскольку крутить педали почти не приходилось, четырёхчасовая прогулка не слишком утомила, и я в этот день ещё успел бегло осмотреть столицу кантона Альтдорф, заехав в город уже на машине по пути домой. Но об этом - в следующий раз.