Линдау
Линдау (Lindau, 25 тыс.жит.) стоит в восточной части Боденского озера и обладает своеобразным географическим положением. Во-первых, это приграничный город - германо-австрийская граница проходит прямо по его пригородам:
Для иллюстрации остальных аспектов приведу сразу несколько картосхем, поэтому сразу под кат. Во-вторых, город неплохо расположен в транспортном отношении: водный путь обеспечивает озеро, а сухопутный - его побережье, переходящее к югу в широкую долину Рейна. В предгорьях Альп сходятся сразу несколько стран:
В-третьих, Линдау - это единственный выход Баварии к Боденскому озеру; городской округ протянулся узким отростком далеко на юго-запад от основного массива федеральной земли:
Признаться, я даже не знал, что он вообще принадлежит Баварии. А в-четвёртых, историческое ядро города находится на самом натуральном острове, правда, недалеко от берега:
Конечно, в эпоху поганой глобализации эти свойства никакого значения не имеют, ведь по Боденскому озеру сейчас всё равно ничего не возят, а отдыхать баварцы имеют право не только на своей земле, а у более тёплых водоёмов тоже. Однако, в историческом развитии города эти факторы сыграли значительную роль. В 11 веке стала развиваться торговля между соседними, но находящимися в разных климатических зонах регионами: так, северные швабские земли выращивали на продажу зерно, а южные (в частности, аббатство Сент-Галлена) поставляли вино и фрукты. В целях безопасности, рынок перебрался на остров, а вскоре вокруг него образовалось и поселение, ставшее городом Линдау. Остров не мог не понравиться и монахам, и в 13 веке сюда пришли францисканцы-минориты, францисканки-терциарии и августинские сёстры-каноницы, чей монастырь со временем превратился во влиятельное имперское аббатство. Линдау ещё раньше стал вольным имперским городом - такой дуализм независимых друг от друга и соперничающих светской и церковной властей нередко встречался в Империи (если помните, мы уже не раз отмечали такие ситуации в предыдущих рассказах).
Обладая собственным флотом, город рос и богател на торговле солью и зерном. От Линдау также начиналась важная сухопутная трансальпийская дорога на Милан. О значении города в Средние века говорит факт проведения в его ратуше одной из сессий имперской Ассамблеи (Рейхстага) в 1496-97 годах. Однако, любое явление имеет две стороны медали; так, вовлечённость в дальнюю торговлю принесла в город опустошительную эпидемию чумы 1500 года. Выжившие горожане приняли лютеранство в 1528 году, при этом, оба обычных монастыря перепрофилировались, а вот принципиальные аббатисы устояли под натиском реформаторов. Островное положение помогло Линдау выдержать осаду шведских войск в ходе Тридцатилетней войны, но общий упадок Европы в 17 веке отразился и на этом городе.
Реформы Наполеона, как и повсюду в Европе, привели к секуляризации и укрупнению власти. В 1802 году, аббатство и монастыри закрылись, а город потерял свой вольный статус и был передан Австрии, но всего через два года ситуацию переиграли, и Линдау вошёл в Баварское королевство. Индустриализация 19 века сопровождалась строительством нового порта и приходом на остров железной дороги (1853), несколько обезобразившей средневековый ландшафт. Для заводов и фабрик на острове места не нашлось, и город расширился за счёт прибрежных территорий.
Город избежал бомбёжек 1945-го, но дольше всех оставался в оккупационной зоне, вернувшись под юрисдикцию Германии лишь через 10 лет после войны. Современный Линдау, несмотря на отсутствие университета, играет заметную роль в научной жизни: здесь проводятся ежегодные слёты нобелевских лауреатов, а также "недели психотерапевтов". Эти события в летний сезон привлекают тысячи участников и слушателей, превращая город на время в туристическую мекку.
В Линдау я сделал остановку по пути со своей немецкой базы на швейцарскую, решив двигаться не прямым путём (через Цюрих), а в обход Боденского озера. 30 мая, в день моего прибытия в город, никаких форумов не проводилось, поэтому удалось осмотреть его в спокойной обстановке. Не рискуя запутаться на тесном острове в поисках парковки утром рабочего дня, я оставил машину далеко на материке, и к центру направился пешком по мосту Зеебрюкке. Таким образом, прогулку начинаем с верхнего правого угла карты:
Судя по древним гравюрам, мост через 125-метровую протоку между островом и побережьем в том или ином виде существовал с давних пор. В 1927 году был сооружён новый каменный мост, который сейчас используется для всех видов транспорта, кроме рельсового. Он довольно низкий, и я его поначалу даже принял за дамбу. Мост с обеих сторон утопает в зелени:
Железная дорога пролегает по отдельной насыпи в километре к западу; мост, дамба и оба берега образуют закрытое водное пространство, которое называют Малым озером. Его используют как лодочную станцию - многие жители Линдау владеют катером или моторной лодкой:
Поначалу, город кажется скучноватым: мост выходит прямо в городской сад, где нет ничего примечательного, кроме круглой стекляшки какого-то местного банка. Только за транспортным кольцом начинается собственно старый город. Он, конечно же, раньше был обнесён крепостной стеной с воротами и прочими атрибутами, но с этой стороны мало что сохранилось, разве что в названиях улиц - Auf der Mauer, Auf dem Wall. Через пару шагов путнику предлагается развилка: направо улица Кузнецов (Schmiedgasse), налево - Рыбаков (Fischergasse). Маршрут всё равно кольцевой, поэтому выбираем первую, на которой уже виднеется какая-то церковь:
Судя по этим названиям, в городе активно действовали гильдии. В частности, штаб-квартира кузнецов находилась в том доме, что притаился в углу у самой церкви. Кстати, все дома квартала постройки 18 века, что косвенно указывает на то, что в отличие от многих других швабских городов, Линдау в то время не находился в упадке.
На главной площади, вплотную друг к другу стоят сразу две похожие друг на друга церкви - не сразу отличишь, какая из них главнее. Начнём с той, что севернее - кирхи св.Стефана:
По всей видимости, эта церковь была изначально (1180) построена как приходская для горожан, и в 16 веке, естественно, стала лютеранской. В архитектуре прослеживаются элементы двух стилей - романского и готического. Трёхнефная романская базилика без трансепта и с башней с южной стороны постепенно достраивалась, и в 1506 году приобрела свой современный позднеготический вид. Нефы скрыты под общей крышей, и ничем не выделяются снаружи. Гранёная апсида с высоченными стрельчатыми окнами появилась в 14 веке:
А вот барочный луковичный купол, очевидно, был поставлен уже в ходе последней переделки 1783 года, затронувшей, в основном, интерьер. Некоторые изменения претерпел и фасад - появились кованый балкончик, треугольный фронтон, волнистый периметр с вазонами:
Вторая церковь принадлежала аббатству, поэтому часто зовётся мюнстером. Как и подавляющее большинство католических церквей, она освящена в честь девы Марии (Unsere Liebe Frau). Мюнстер на первый взгляд выглядит новоделом - я за эти дни так насмотрелся на этот баварский кирпич начала 20 века, что отличу его от чего угодно:
Давайте разбираться. От первоначального романского собора 13 века, конечно, ничего не осталось - он сгорел во время большого пожара 1728 года. В 1752 году её отстроили заново под руководством известного архитектора эпохи барокко Джиованни Баньято, но в 1922-м она снова пострадала от пожара. Наконец, в 1987 году в церкви обрушился потолок, и понадобилась очередная крупная реконструкция. Таким образом, о чистоте стиля речи не идёт, и перед нами весьма эклектическое сооружение. На снимке мы видим северную сторону базилики, с трансептом, квадратной апсидой и сакристием между ними. В отличие от лютеранской кирхи, колокольня здесь располагается на западной стороне:
Готический низ, барочный верх, заменяет собой фасад и выглядит чужеродной вставкой (хотя она явно древнее остальной части храма). Вход в собор осуществляется через неприметные боковые порталы. Внутри, кстати, пышно и красиво, как и подобает католической церкви:
Барокко и рококо, одним словом. Алтари и фрески я описывать не умею, так что без комментариев. А вот орган здесь зачётный - изготовлен известной фирмой Штайнмайер в 1926 году, и состоит из 68 регистров:
Своими западными фасадами, церкви выходят на Marktplatz - Рыночную площадь. На ней и сейчас кое-что продают (спросом почему-то пользуются обычные дрова):
Середину площади занимает фонтан Нептуна (1840), а её северную сторону - дома разного облика, но одного возраста - все отстроены после пожара в 1728-32 годах. За колонной виднеются корпуса бывшего госпиталя св.Духа, перестроенного из ряда старинных домов 15 века.
На западной стороне стоит величественное здание городского музея (Haus zum Cavazzen), с фасадом, расписанным в технике тромплёя (иллюзорной объёмности):
А за алтарной стороной церквей находим жилые дома с оригинальными мансардами, печными трубами и даже деревянными чердаками:
От Рыночной площади на запад приходится пробираться как в лабиринте, по узким переулкам - Крамергассе, Биндергассе. Застройка здесь тоже не совсем средневековая - дома в своей основе 14-15 века позже явно перестраивались - деньги у города водились всегда:
У старой аптеки стоит прикольный персонаж. Он умеет читать газету, переминаться с ноги на ногу и даже лазить в карман:
За углом начинается главная улица города, Максимилианштрассе. По этому имени, любой незнакомый город можно безошибочно отнести к Баварии:
Первый дом слева - Haus zum Sünfzen, бывший Дом патрициев, а ныне гастхаус. Его фасад украшает фреска со сценами из жизни линдауских озёрных купцов, а над входом висит почему-то магендоид с чайником. Ансамбль улицы складывается из единого фасада домов самого разного возраста (14-19 вв.) и стиля, с симпатичными эркерами, балконами, фронтонами, а деревянные мансарды, похоже, служат визитной карточкой города.
Внезапно появляется фахверк (дома №4-10, все - конца 16 века):
Через пару кварталов, выходим на площадь Бисмарка. Здесь стоят сразу две бывшие ратуши - старая и новая. Новая ратуша с трёхъярусным (!) фронтоном построена в 1717 году, очевидно, в стиле позднего барокко. На среднем ярусе висят 24 колокольчика, которые раз в сутки (почему-то в 11:45) издают мелодичный звон:
Старая ратуша - памятник ренессанса (1436 г., с позднейшими достройками и реконструкциями). Реновация проходит и сейчас - мне отчаянно не везло с ратушами в этой поездке:
Идём дальше по Макс-штрассе. Дома №24-28 впечатляют:
На фасаде среднего (Brodlaube) нарисованы гербы всех владельцев дома, начиная с 1414 года. Построены все три дома были ещё раньше - в конце 14 века, и служили штаб-квартирой гильдии пекарей.
Ренессанс продолжается до самого конца улицы, но в последних домах к нему надлежит добавить приставку нео-:
Массивный жилой дуплекс был построен в 1937 году, а здание библиотеки-почтамта на дальнем плане - в 1902-м:
Это уже окрестности вокзала; к нему мы ещё выйдем, а сейчас пройдём немного на север по улице Цеппелина туда, где виднеется старинная башня:
Это Diebsturm - "воровская" башня, сооружённая в 1380 году как бастион при городской стене. Одновременно она выполняла и функции тюрьмы, откуда и название. Занятно, что первая крепостная стена не совпадала с береговой линией острова, а пролегала по внутреннему периметру, заключая в себе ядро города, отделяя его от побережья ещё и рвом с водой (что отражается в названии улицы Инзельграбен - напомню, что немецкая топонимика проста и очень информативна). В 16 веке, укрепления были расширены до западного края острова, но в 19 веке вся система была разобрана за ненадобностью.
К башне вплотную примыкает старейшая церковь Линдау - св.Петра. Её основная, романская часть - неф и полукруглая апсида - относится к середине 12 века, а готическая башня была пристроена уже в 15 веке. Церковь до того древняя, что входной портал просел чуть ли не на метр ниже уровня улицы:
Возвращаемся на вокзальную площадь. Из всех немецких вокзалов, что я видел в эту поездку, Линдау - самый красивый и стильный, хотя заметно эклектичен:
Это здание в стиле ар-нуво построено в 1921 году на месте первого вокзала, служившего с момента прихода железной дороги в 1853-м. Пути проложены практически до уреза воды, и вплоть до Второй мировой на швейцарский берег ходили паромы. С западной стороны вокзал выглядит ещё величественнее, но ведь оттуда смотреть некому (викифотка):
Своей южной стороной вокзальная площадь выходит на набережную. Гавань Seehafen - сердце портового города. Торговое судоходство ушло в прошлое, и теперь тут только пассажирское сообщение:
Прямо у причалов стоит башня Мангентурм (Mangenturm), сооружённая раньше всех остальных городских объектов, религиозных или гражданских - в 1180 году, и с тех пор служила маяком и дозорной башней. Шатром она украсилась, конечно, гораздо позже - в 19 веке.
За башней виднеется целый комплекс импозантных построек начала 20 века - администрации порта, налоговой, таможни, судоремонтных мастерских. Несмотря на сугубо утилитарное назначение этих зданий, архитектуре уделялось достаточно внимания. Масштабная перестройка старого порта началась ещё в 19 веке, когда укрепили берег, соорудили пирс и новый маяк:
Маяк с одной стороны, и т.н. баварский лев с другой, образуют слегка асимметричные озёрные ворота города (1856):
Лев сидит на мощном постаменте и задумчиво смотрит на швейцарский берег. Что это за зверь, мне неведомо: в других частях Баварии я его ни разу не встречал, а на геральдического золотого он вовсе не похож.
Обратно идём по параллельной берегу улице Людвигштрассе. Здесь тоже очень симпатичные дома 16-18 века, а туристов поменьше. Огромная рыба, висящая над входом в сиреневый дом, как бы приглашает зайти в галерею-ресторан zur Fischerin (у Рыбачки):
Ближе к центру этажность повышается, а фасады становятся строже (перекрёсток с ул.Круммгассе):
Высокий зубчатый фронтон на дальнем плане, оказывается, принадлежит старой ратуше - мы вышли к её обратной стороне. Однако, южный фасад ничем не уступает парадному северному, к тому же, не скрыт строительными лесами. Вся стена обильно расписана цветными фресками, изображающими гербы, портреты и сценки из истории города:
Засмотревшись на фасад, я упустил знаковый для города фонтан, стоящий напротив, в центре площади Райхсплац. Поставленный в 1884 году памятник из розового мрамора символизирует покровительницу города Линдавию и источники его процветания - судоходство, рыболовство, вино- и земледелие (вэб-фотка):
Ещё двести метров на восток, и мы выходим на площадь со сложным названием Barfüßerplatz. Здесь в древности размещался миноритский монастырь "босых" братьев, но он не пережил реформацию и был ликвидирован ещё в 1528 году в пользу муниципалитета. С тех пор, конечно, его постройки сильно изменились, но монастырский характер зданий распознать можно. Вот так, например, выглядит бывшая главная церковь ордена; заметьте, что её апсида восстановлена чуть ли не в первозданном виде:
За столетия, на этой недвижимости успели отметиться чуть ли не все возможные городские учреждения, от тюрьмы до курсов выездки, а с конца 19 века помещение наконец закрепилось за городским театром. А вот старая школа, побывавшая до того городским судом:
Здесь причудливо переплелись ренессанс с модерном, но исходная структура монастырского корпуса всё равно угадывается.
Дальше идём по Рыбацкой улице; на её южной стороне сохранился ещё один старинный квартал 15 века. Фасады домов №3-13, конечно же, обновлялись на протяжении последующих пяти веков, но целостность их восприятия от этого не пострадала:
Обходим аббатство с южной стороны. За зданием ректората (1519) виднеются шпили обеих уже знакомых нам церквей-близнецов (сумеете отличить сами, где какая?):
Наконец, доходим до развилки, с которой мы два часа назад и начали нашу экскурсию. Не заметил вначале, но сейчас обнаружил, что от восточных городских ворот всё же сохранились отдельные фрагменты (и даже крепостная стена имеет имя собственное - Heidenmauer, или Языческая):
Таков Линдау, средневековый, но не ставший сонным городом-музеем, сохранивший на крошечной территории в пол квадратного километра материальные свидетельства каждого из восьми веков своей непростой истории и сумевший вписаться в современную жизнь.
Для иллюстрации остальных аспектов приведу сразу несколько картосхем, поэтому сразу под кат. Во-вторых, город неплохо расположен в транспортном отношении: водный путь обеспечивает озеро, а сухопутный - его побережье, переходящее к югу в широкую долину Рейна. В предгорьях Альп сходятся сразу несколько стран:
В-третьих, Линдау - это единственный выход Баварии к Боденскому озеру; городской округ протянулся узким отростком далеко на юго-запад от основного массива федеральной земли:
Признаться, я даже не знал, что он вообще принадлежит Баварии. А в-четвёртых, историческое ядро города находится на самом натуральном острове, правда, недалеко от берега:
Конечно, в эпоху поганой глобализации эти свойства никакого значения не имеют, ведь по Боденскому озеру сейчас всё равно ничего не возят, а отдыхать баварцы имеют право не только на своей земле, а у более тёплых водоёмов тоже. Однако, в историческом развитии города эти факторы сыграли значительную роль. В 11 веке стала развиваться торговля между соседними, но находящимися в разных климатических зонах регионами: так, северные швабские земли выращивали на продажу зерно, а южные (в частности, аббатство Сент-Галлена) поставляли вино и фрукты. В целях безопасности, рынок перебрался на остров, а вскоре вокруг него образовалось и поселение, ставшее городом Линдау. Остров не мог не понравиться и монахам, и в 13 веке сюда пришли францисканцы-минориты, францисканки-терциарии и августинские сёстры-каноницы, чей монастырь со временем превратился во влиятельное имперское аббатство. Линдау ещё раньше стал вольным имперским городом - такой дуализм независимых друг от друга и соперничающих светской и церковной властей нередко встречался в Империи (если помните, мы уже не раз отмечали такие ситуации в предыдущих рассказах).
Обладая собственным флотом, город рос и богател на торговле солью и зерном. От Линдау также начиналась важная сухопутная трансальпийская дорога на Милан. О значении города в Средние века говорит факт проведения в его ратуше одной из сессий имперской Ассамблеи (Рейхстага) в 1496-97 годах. Однако, любое явление имеет две стороны медали; так, вовлечённость в дальнюю торговлю принесла в город опустошительную эпидемию чумы 1500 года. Выжившие горожане приняли лютеранство в 1528 году, при этом, оба обычных монастыря перепрофилировались, а вот принципиальные аббатисы устояли под натиском реформаторов. Островное положение помогло Линдау выдержать осаду шведских войск в ходе Тридцатилетней войны, но общий упадок Европы в 17 веке отразился и на этом городе.
Реформы Наполеона, как и повсюду в Европе, привели к секуляризации и укрупнению власти. В 1802 году, аббатство и монастыри закрылись, а город потерял свой вольный статус и был передан Австрии, но всего через два года ситуацию переиграли, и Линдау вошёл в Баварское королевство. Индустриализация 19 века сопровождалась строительством нового порта и приходом на остров железной дороги (1853), несколько обезобразившей средневековый ландшафт. Для заводов и фабрик на острове места не нашлось, и город расширился за счёт прибрежных территорий.
Город избежал бомбёжек 1945-го, но дольше всех оставался в оккупационной зоне, вернувшись под юрисдикцию Германии лишь через 10 лет после войны. Современный Линдау, несмотря на отсутствие университета, играет заметную роль в научной жизни: здесь проводятся ежегодные слёты нобелевских лауреатов, а также "недели психотерапевтов". Эти события в летний сезон привлекают тысячи участников и слушателей, превращая город на время в туристическую мекку.
В Линдау я сделал остановку по пути со своей немецкой базы на швейцарскую, решив двигаться не прямым путём (через Цюрих), а в обход Боденского озера. 30 мая, в день моего прибытия в город, никаких форумов не проводилось, поэтому удалось осмотреть его в спокойной обстановке. Не рискуя запутаться на тесном острове в поисках парковки утром рабочего дня, я оставил машину далеко на материке, и к центру направился пешком по мосту Зеебрюкке. Таким образом, прогулку начинаем с верхнего правого угла карты:
Судя по древним гравюрам, мост через 125-метровую протоку между островом и побережьем в том или ином виде существовал с давних пор. В 1927 году был сооружён новый каменный мост, который сейчас используется для всех видов транспорта, кроме рельсового. Он довольно низкий, и я его поначалу даже принял за дамбу. Мост с обеих сторон утопает в зелени:
Железная дорога пролегает по отдельной насыпи в километре к западу; мост, дамба и оба берега образуют закрытое водное пространство, которое называют Малым озером. Его используют как лодочную станцию - многие жители Линдау владеют катером или моторной лодкой:
Поначалу, город кажется скучноватым: мост выходит прямо в городской сад, где нет ничего примечательного, кроме круглой стекляшки какого-то местного банка. Только за транспортным кольцом начинается собственно старый город. Он, конечно же, раньше был обнесён крепостной стеной с воротами и прочими атрибутами, но с этой стороны мало что сохранилось, разве что в названиях улиц - Auf der Mauer, Auf dem Wall. Через пару шагов путнику предлагается развилка: направо улица Кузнецов (Schmiedgasse), налево - Рыбаков (Fischergasse). Маршрут всё равно кольцевой, поэтому выбираем первую, на которой уже виднеется какая-то церковь:
Судя по этим названиям, в городе активно действовали гильдии. В частности, штаб-квартира кузнецов находилась в том доме, что притаился в углу у самой церкви. Кстати, все дома квартала постройки 18 века, что косвенно указывает на то, что в отличие от многих других швабских городов, Линдау в то время не находился в упадке.
На главной площади, вплотную друг к другу стоят сразу две похожие друг на друга церкви - не сразу отличишь, какая из них главнее. Начнём с той, что севернее - кирхи св.Стефана:
По всей видимости, эта церковь была изначально (1180) построена как приходская для горожан, и в 16 веке, естественно, стала лютеранской. В архитектуре прослеживаются элементы двух стилей - романского и готического. Трёхнефная романская базилика без трансепта и с башней с южной стороны постепенно достраивалась, и в 1506 году приобрела свой современный позднеготический вид. Нефы скрыты под общей крышей, и ничем не выделяются снаружи. Гранёная апсида с высоченными стрельчатыми окнами появилась в 14 веке:
А вот барочный луковичный купол, очевидно, был поставлен уже в ходе последней переделки 1783 года, затронувшей, в основном, интерьер. Некоторые изменения претерпел и фасад - появились кованый балкончик, треугольный фронтон, волнистый периметр с вазонами:
Вторая церковь принадлежала аббатству, поэтому часто зовётся мюнстером. Как и подавляющее большинство католических церквей, она освящена в честь девы Марии (Unsere Liebe Frau). Мюнстер на первый взгляд выглядит новоделом - я за эти дни так насмотрелся на этот баварский кирпич начала 20 века, что отличу его от чего угодно:
Давайте разбираться. От первоначального романского собора 13 века, конечно, ничего не осталось - он сгорел во время большого пожара 1728 года. В 1752 году её отстроили заново под руководством известного архитектора эпохи барокко Джиованни Баньято, но в 1922-м она снова пострадала от пожара. Наконец, в 1987 году в церкви обрушился потолок, и понадобилась очередная крупная реконструкция. Таким образом, о чистоте стиля речи не идёт, и перед нами весьма эклектическое сооружение. На снимке мы видим северную сторону базилики, с трансептом, квадратной апсидой и сакристием между ними. В отличие от лютеранской кирхи, колокольня здесь располагается на западной стороне:
Готический низ, барочный верх, заменяет собой фасад и выглядит чужеродной вставкой (хотя она явно древнее остальной части храма). Вход в собор осуществляется через неприметные боковые порталы. Внутри, кстати, пышно и красиво, как и подобает католической церкви:
Барокко и рококо, одним словом. Алтари и фрески я описывать не умею, так что без комментариев. А вот орган здесь зачётный - изготовлен известной фирмой Штайнмайер в 1926 году, и состоит из 68 регистров:
Своими западными фасадами, церкви выходят на Marktplatz - Рыночную площадь. На ней и сейчас кое-что продают (спросом почему-то пользуются обычные дрова):
Середину площади занимает фонтан Нептуна (1840), а её северную сторону - дома разного облика, но одного возраста - все отстроены после пожара в 1728-32 годах. За колонной виднеются корпуса бывшего госпиталя св.Духа, перестроенного из ряда старинных домов 15 века.
На западной стороне стоит величественное здание городского музея (Haus zum Cavazzen), с фасадом, расписанным в технике тромплёя (иллюзорной объёмности):
А за алтарной стороной церквей находим жилые дома с оригинальными мансардами, печными трубами и даже деревянными чердаками:
От Рыночной площади на запад приходится пробираться как в лабиринте, по узким переулкам - Крамергассе, Биндергассе. Застройка здесь тоже не совсем средневековая - дома в своей основе 14-15 века позже явно перестраивались - деньги у города водились всегда:
У старой аптеки стоит прикольный персонаж. Он умеет читать газету, переминаться с ноги на ногу и даже лазить в карман:
За углом начинается главная улица города, Максимилианштрассе. По этому имени, любой незнакомый город можно безошибочно отнести к Баварии:
Первый дом слева - Haus zum Sünfzen, бывший Дом патрициев, а ныне гастхаус. Его фасад украшает фреска со сценами из жизни линдауских озёрных купцов, а над входом висит почему-то магендоид с чайником. Ансамбль улицы складывается из единого фасада домов самого разного возраста (14-19 вв.) и стиля, с симпатичными эркерами, балконами, фронтонами, а деревянные мансарды, похоже, служат визитной карточкой города.
Внезапно появляется фахверк (дома №4-10, все - конца 16 века):
Через пару кварталов, выходим на площадь Бисмарка. Здесь стоят сразу две бывшие ратуши - старая и новая. Новая ратуша с трёхъярусным (!) фронтоном построена в 1717 году, очевидно, в стиле позднего барокко. На среднем ярусе висят 24 колокольчика, которые раз в сутки (почему-то в 11:45) издают мелодичный звон:
Старая ратуша - памятник ренессанса (1436 г., с позднейшими достройками и реконструкциями). Реновация проходит и сейчас - мне отчаянно не везло с ратушами в этой поездке:
Идём дальше по Макс-штрассе. Дома №24-28 впечатляют:
На фасаде среднего (Brodlaube) нарисованы гербы всех владельцев дома, начиная с 1414 года. Построены все три дома были ещё раньше - в конце 14 века, и служили штаб-квартирой гильдии пекарей.
Ренессанс продолжается до самого конца улицы, но в последних домах к нему надлежит добавить приставку нео-:
Массивный жилой дуплекс был построен в 1937 году, а здание библиотеки-почтамта на дальнем плане - в 1902-м:
Это уже окрестности вокзала; к нему мы ещё выйдем, а сейчас пройдём немного на север по улице Цеппелина туда, где виднеется старинная башня:
Это Diebsturm - "воровская" башня, сооружённая в 1380 году как бастион при городской стене. Одновременно она выполняла и функции тюрьмы, откуда и название. Занятно, что первая крепостная стена не совпадала с береговой линией острова, а пролегала по внутреннему периметру, заключая в себе ядро города, отделяя его от побережья ещё и рвом с водой (что отражается в названии улицы Инзельграбен - напомню, что немецкая топонимика проста и очень информативна). В 16 веке, укрепления были расширены до западного края острова, но в 19 веке вся система была разобрана за ненадобностью.
К башне вплотную примыкает старейшая церковь Линдау - св.Петра. Её основная, романская часть - неф и полукруглая апсида - относится к середине 12 века, а готическая башня была пристроена уже в 15 веке. Церковь до того древняя, что входной портал просел чуть ли не на метр ниже уровня улицы:
Возвращаемся на вокзальную площадь. Из всех немецких вокзалов, что я видел в эту поездку, Линдау - самый красивый и стильный, хотя заметно эклектичен:
Это здание в стиле ар-нуво построено в 1921 году на месте первого вокзала, служившего с момента прихода железной дороги в 1853-м. Пути проложены практически до уреза воды, и вплоть до Второй мировой на швейцарский берег ходили паромы. С западной стороны вокзал выглядит ещё величественнее, но ведь оттуда смотреть некому (викифотка):
Своей южной стороной вокзальная площадь выходит на набережную. Гавань Seehafen - сердце портового города. Торговое судоходство ушло в прошлое, и теперь тут только пассажирское сообщение:
Прямо у причалов стоит башня Мангентурм (Mangenturm), сооружённая раньше всех остальных городских объектов, религиозных или гражданских - в 1180 году, и с тех пор служила маяком и дозорной башней. Шатром она украсилась, конечно, гораздо позже - в 19 веке.
За башней виднеется целый комплекс импозантных построек начала 20 века - администрации порта, налоговой, таможни, судоремонтных мастерских. Несмотря на сугубо утилитарное назначение этих зданий, архитектуре уделялось достаточно внимания. Масштабная перестройка старого порта началась ещё в 19 веке, когда укрепили берег, соорудили пирс и новый маяк:
Маяк с одной стороны, и т.н. баварский лев с другой, образуют слегка асимметричные озёрные ворота города (1856):
Лев сидит на мощном постаменте и задумчиво смотрит на швейцарский берег. Что это за зверь, мне неведомо: в других частях Баварии я его ни разу не встречал, а на геральдического золотого он вовсе не похож.
Обратно идём по параллельной берегу улице Людвигштрассе. Здесь тоже очень симпатичные дома 16-18 века, а туристов поменьше. Огромная рыба, висящая над входом в сиреневый дом, как бы приглашает зайти в галерею-ресторан zur Fischerin (у Рыбачки):
Ближе к центру этажность повышается, а фасады становятся строже (перекрёсток с ул.Круммгассе):
Высокий зубчатый фронтон на дальнем плане, оказывается, принадлежит старой ратуше - мы вышли к её обратной стороне. Однако, южный фасад ничем не уступает парадному северному, к тому же, не скрыт строительными лесами. Вся стена обильно расписана цветными фресками, изображающими гербы, портреты и сценки из истории города:
Засмотревшись на фасад, я упустил знаковый для города фонтан, стоящий напротив, в центре площади Райхсплац. Поставленный в 1884 году памятник из розового мрамора символизирует покровительницу города Линдавию и источники его процветания - судоходство, рыболовство, вино- и земледелие (вэб-фотка):
Ещё двести метров на восток, и мы выходим на площадь со сложным названием Barfüßerplatz. Здесь в древности размещался миноритский монастырь "босых" братьев, но он не пережил реформацию и был ликвидирован ещё в 1528 году в пользу муниципалитета. С тех пор, конечно, его постройки сильно изменились, но монастырский характер зданий распознать можно. Вот так, например, выглядит бывшая главная церковь ордена; заметьте, что её апсида восстановлена чуть ли не в первозданном виде:
За столетия, на этой недвижимости успели отметиться чуть ли не все возможные городские учреждения, от тюрьмы до курсов выездки, а с конца 19 века помещение наконец закрепилось за городским театром. А вот старая школа, побывавшая до того городским судом:
Здесь причудливо переплелись ренессанс с модерном, но исходная структура монастырского корпуса всё равно угадывается.
Дальше идём по Рыбацкой улице; на её южной стороне сохранился ещё один старинный квартал 15 века. Фасады домов №3-13, конечно же, обновлялись на протяжении последующих пяти веков, но целостность их восприятия от этого не пострадала:
Обходим аббатство с южной стороны. За зданием ректората (1519) виднеются шпили обеих уже знакомых нам церквей-близнецов (сумеете отличить сами, где какая?):
Наконец, доходим до развилки, с которой мы два часа назад и начали нашу экскурсию. Не заметил вначале, но сейчас обнаружил, что от восточных городских ворот всё же сохранились отдельные фрагменты (и даже крепостная стена имеет имя собственное - Heidenmauer, или Языческая):
Таков Линдау, средневековый, но не ставший сонным городом-музеем, сохранивший на крошечной территории в пол квадратного километра материальные свидетельства каждого из восьми веков своей непростой истории и сумевший вписаться в современную жизнь.