Брегенц
Брегенц (Bregenz, 28 тыс.жит.) - самый западный город Австрии и столица провинции Форарльберг. Город расположен на краю Боденского озера, и от соседнего германского Линдау его отделяет только линия границы:
Казалось бы, оба города, основанные примерно в одно время и лежащие в пешеходной доступности друг от друга, должны обладать и сходной историей, но их пути кардинально разошлись. Брегенц так и не стал вольным имперским городом, оставаясь в собственности швабской графской семьи Монфорт. В отличие от богатевшего в это время на торговле Линдау, Брегенц не остался в стороне от т.н. Аппенцельских войн в начале 15 века и изрядно пострадал от боевых действий, а в 1451 году был и вовсе продан Габсбургам. В результате, реформация Брегенц не затронула, и город остался католическим.
Периферийный и отделённый альпийскими хребтами от основных земель Австрийской империи район не раз мог перейти к соседним странам, но в итоге так и остался австрийским. По итогам наполеоновского передела Европы, Брегенц вошёл в состав Баварского королевства, но Венский конгресс всего через 10 лет восстановил статус-кво. После Первой мировой, жители Форарльберга проголосовали на референдуме за присоединение к Швейцарии, но и эта инициатива не была реализована - с учётом аннексии Южного Тироля, потерять ещё и западные территории для образованного на руинах империи нового австрийского государства было недопустимо.
Таким образом, в историческом наследии современного Брегенца преобладают не средневековые германские, а имперские австрийские мотивы, с соответствующим характером застройки и архитектурой. Старый центр, расположенный на высоком уступе, сохранился до наших дней, но композиционным ядром Брегенца не стал, да и стать не мог - расширяться город мог только вниз по склону, и при Габсбургах центр туда и сместился, став ближе к озеру и транспортным путям. Средневековый центр невелик (3-4 квартала), и найти его непросто не только на местности, но даже на карте города. Судите сами: можно ли обнаружить старый центр на этом довольно подробном плане без специальной подсказки?
Зелёным квадратиком отмечено место, где я оставил машину и начал прогулку. С парковкой в Брегенце большая напряжёнка: пришлось довольно высоко взбираться по узким улочкам и встраиваться на единственное найденное место. Парковка во всех зонах платная, но с исключением на 45 минут обеденного времени. Guess what: я приехал как раз к его началу. Программа дня была весьма напряжённой (три города и 250 км пути), и я не мог выделить на осмотр Брегенца больше часа, так что данный отчёт будет заведомо неполным и поверхностным.
Таким образом, исходная точка прогулки случайно оказалась у подножия старого центра, но я его даже не узнал, приняв за какую-то крепость:
Собственно, это и есть крепость - в 1250 году Брегенц обзавёлся крепостной стеной, а скромные размеры внутреннего города позволяют считать его детинцем. По углам крепости поставили башни-бастионы; юго-западный мы как раз и видим на снимке. В 15 веке, прямо в стену встроили трёхэтажный мансион, достроив и башню, а в 1702 году установили луковичный купол. С тех пор, дом-бастион называют в честь архитектора Deuring Schlössle, а в наши дни в нём разместился отель. С западной стороны заметно, что крепость стоит на очень крутом склоне:
Подниматься в средневековый центр я не решился - крепости ведь возводили не для того, чтобы в них можно было легко проникнуть. Вместо этого, я отошёл подальше и уместил в кадр весь обращённый в сторону озера фасад крепости-города:
Слева виднеется купол второй угловой башни - Martinsturm, названной по размещённой прямо в ней часовне св.Мартина. Часовня при этом ничуть не мешала использовать нижние помещения под зерновой склад. В 1601 году, башня была надстроена и украсилась большим луковичным куполом, став первым во всём регионе сооружением в стиле барокко.
По другую сторону Thalbachgasse, к югу от старого города, обосновались монастыри. Примечательно, что два из четырёх брегенцских монастырей возникли в 19 веке, третий - восстановился, а четвёртый (женский) действует с 15 века и до сих пор, т.е. наполеоновская секуляризация в Австрии не стала необратимой, как например, в Германии. Монастыри мне были совсем не по пути, поэтому ограничился лишь снимком стоящей рядом католической фарной церкви св.Галла (1480, колокольня 1738, барокко),
и по Церковной улице направился вниз, к современному центру города. Если фахверк, эркеры и флоксы под окнами одинаково характерны для всех территорий немецкой культуры, то уютные деревянные чердачки - это, похоже, швабское наследство (Kirchstraße №6-14):
А на другой стороне находится самый узкий в Европе фасад. Настолько узкий, что я его даже не заметил за два прохода по улице. Немедленно восполняю пробел викифоткой:
Дом №9 стоит как бы поперёк улицы и издалека сильно напоминает фасад какой-нибудь иезуитской церкви, но это необарокко (1897), и в расписном доме размещается отнюдь не религиозное заведение, а винный погреб (Weinstube):
Запомните плакат на торце углового дома - мы скоро увидим его натуральное воплощение. От этого перекрёстка на запад уходит Römerstraße, а к востоку начинается пешеходная зона центра. Имперский архитектурный ряд открывает солидное здание банка-универмага в стиле неоренессанс:
Свернув направо, попадаем на первую из центральных площадей - Leutbühel. Комплекс зданий 19 века занимают отели, рестораны, бутики, а обе отходящие от площади на север улицы выходят уже на берег озера:
Ратушная улица начинается с высокой трёхъярусной колокольни с объёмным куполом. К большому удивлению, она принадлежит не церкви, а всего лишь часовне того же прихода св.Галла. Часовня Seekapelle достаточно древняя - поставлена в 15 веке в память не то о победе, не то о жертвах в очередном Аппенцельском конфликте, но в 1699-м была перестроена в стиле барокко:
На западной стороне Rathausstraße заметно, что не все старые дома сохранились - в 1945-м городу не удалось избежать разрушений. Новые дома, тем не менее, очень аккуратно вписались в общий стиль, даже чердаки-люкарны не забыли (дома №7-15):
Сохранившиеся же дома, как те, что по краям, в свою очередь, тоже имитировали старый стиль в момент постройки: левый дом с расписным фасадом (1892) относится к неоклассицизму, а аптека справа - к необарокко. Очевидно, что люкарны поселились на брегенцских крышах навсегда.
Саму ратушу я почему-то обделил вниманием (в который уже раз - с ратушами в этой поездке мне фатально не везло), но и викифотку приводить не стану - здание 1898 года мало чем отличается от только что показанных, а её башенку вы уже видели на снимке с часовней.
От часовни, идём на северо-восток, по ул. Антона Шнайдера. Через квартал, на горной стороне открывается одна из городских доминант - церковь Святейшего Сердца (Herz Jezu kirche). Её башни возвышаются на 62 метра:
Это тоже наследие Австро-Венгрии, типичная неоготика рубежа 19-20 веков. Церковь построена в 1908 году для второго в городе католического прихода (Фельдкирхской епархии).
Приближаемся к озеру ещё на один квартал, выходя на улицу Зернового Рынка (Kornmarktstraße). Здесь наконец-то находим хоть что-то старше конца 19 века:
В центре комплекса - круглой формы часовня, и в отличие от предыдущей, вполне соразмерная. Она посвящена св.Яну Непомуку. Памятники этому мегапопулярному чешскому святому я находил во всех странах Европы и в каждом втором городе - Брегенц также не стал исключением. Часовня относится к приходу св.Сердца, но построена гораздо раньше главного храма - в 1757 году.
Ещё старше (1720) барочный жилой дом, стоящий на переднем плане. Судя по вывеске, сейчас в нём гастхаус с биргартеном :) А на дальнем плане снова видим необарокко: фасад дома №7 под названием Böhmhaus был реновирован в этом стиле в конце 19 века.
Делаем шаг назад, на Зерновую площадь - здесь кое-что уже от современной архитектуры:
Бывшая торговая площадь ныне принадлежит искусствам: слева - действующий с 1956 года провинциальный "театр на Корнмаркте", ранее (с 1840) служивший зерновым складом; справа - стекляшка Кунстхауса, прозванная КУБом, в которой с 1997 года размещается музей современного искусства.
У транспортного кольца, наконец выходим на набережную Зеештрассе (как ей ещё называться-то). Центр города отделён от неё транспортной магистралью в виде шоссе и железной дороги. Здесь нет светофоров, но любой пешеход способен организовать небольшую пробку:
Озёрный фасад города, естественно, образуют монументальные ампирные здания рубежа веков, поэтому увидеть функционал в виде полукруглого дома слева я не ожидал. А вот здание почтамта (1895) занимает своё законное и естественное место:
Гавань и набережная подверглись реконструкции всего два года назад, поэтому выглядят как новенькие:
В порту швартуются не только пассажирские катера. В 2008 году австрийский флот пополнился суперлайнером Sonnenkönigin, сдаваемым в аренду за какие-то 12 тысяч евро для корпоративных прогулок по Боденскому озеру. Коммерческий проект не принёс хозяевам больших дивидентов, и Солнечная Королева чаще простаивает у причала, нежели плавает:
Набережная сочетается с городским парком, в котором людно даже в будний день. Пляжа нет, но горожане, похоже, купаются прямо со ступенек:
С пирса в хорошую погоду можно рассмотреть панораму соседнего Линдау даже без помощи подзорной трубы. Те, кто читал предыдущий пост, без труда распознают обе церкви и портовую башню на следующем кадре:
Помните афишу, которую мы видели в начале прогулки? Брегенц славится летним музыкальным фестивалем, одна из площадок которого, Seebühne, представляет собой плавучую сцену у берега озера. На этой платформе располагается импровизированный оперный театр на 7000 зрителей, и вместо декораций монтируются различные креативные инсталляции. В программе 2012 года - опера У.Джиордано "Андреа Шенье", и её решили проиллюстрировать гигантской скульптурой французского поэта эпохи Революции. Она реально доставляет:
Вот и всё, что я успел увидеть за 45 минут прогулки по Брегенцу - безусловно, город заслуживает большего внимания. А в следующей серии, мы наконец доберёмся до главной цели этого путешествия - Швейцарии.
Казалось бы, оба города, основанные примерно в одно время и лежащие в пешеходной доступности друг от друга, должны обладать и сходной историей, но их пути кардинально разошлись. Брегенц так и не стал вольным имперским городом, оставаясь в собственности швабской графской семьи Монфорт. В отличие от богатевшего в это время на торговле Линдау, Брегенц не остался в стороне от т.н. Аппенцельских войн в начале 15 века и изрядно пострадал от боевых действий, а в 1451 году был и вовсе продан Габсбургам. В результате, реформация Брегенц не затронула, и город остался католическим.
Периферийный и отделённый альпийскими хребтами от основных земель Австрийской империи район не раз мог перейти к соседним странам, но в итоге так и остался австрийским. По итогам наполеоновского передела Европы, Брегенц вошёл в состав Баварского королевства, но Венский конгресс всего через 10 лет восстановил статус-кво. После Первой мировой, жители Форарльберга проголосовали на референдуме за присоединение к Швейцарии, но и эта инициатива не была реализована - с учётом аннексии Южного Тироля, потерять ещё и западные территории для образованного на руинах империи нового австрийского государства было недопустимо.
Таким образом, в историческом наследии современного Брегенца преобладают не средневековые германские, а имперские австрийские мотивы, с соответствующим характером застройки и архитектурой. Старый центр, расположенный на высоком уступе, сохранился до наших дней, но композиционным ядром Брегенца не стал, да и стать не мог - расширяться город мог только вниз по склону, и при Габсбургах центр туда и сместился, став ближе к озеру и транспортным путям. Средневековый центр невелик (3-4 квартала), и найти его непросто не только на местности, но даже на карте города. Судите сами: можно ли обнаружить старый центр на этом довольно подробном плане без специальной подсказки?
Зелёным квадратиком отмечено место, где я оставил машину и начал прогулку. С парковкой в Брегенце большая напряжёнка: пришлось довольно высоко взбираться по узким улочкам и встраиваться на единственное найденное место. Парковка во всех зонах платная, но с исключением на 45 минут обеденного времени. Guess what: я приехал как раз к его началу. Программа дня была весьма напряжённой (три города и 250 км пути), и я не мог выделить на осмотр Брегенца больше часа, так что данный отчёт будет заведомо неполным и поверхностным.
Таким образом, исходная точка прогулки случайно оказалась у подножия старого центра, но я его даже не узнал, приняв за какую-то крепость:
Собственно, это и есть крепость - в 1250 году Брегенц обзавёлся крепостной стеной, а скромные размеры внутреннего города позволяют считать его детинцем. По углам крепости поставили башни-бастионы; юго-западный мы как раз и видим на снимке. В 15 веке, прямо в стену встроили трёхэтажный мансион, достроив и башню, а в 1702 году установили луковичный купол. С тех пор, дом-бастион называют в честь архитектора Deuring Schlössle, а в наши дни в нём разместился отель. С западной стороны заметно, что крепость стоит на очень крутом склоне:
Подниматься в средневековый центр я не решился - крепости ведь возводили не для того, чтобы в них можно было легко проникнуть. Вместо этого, я отошёл подальше и уместил в кадр весь обращённый в сторону озера фасад крепости-города:
Слева виднеется купол второй угловой башни - Martinsturm, названной по размещённой прямо в ней часовне св.Мартина. Часовня при этом ничуть не мешала использовать нижние помещения под зерновой склад. В 1601 году, башня была надстроена и украсилась большим луковичным куполом, став первым во всём регионе сооружением в стиле барокко.
По другую сторону Thalbachgasse, к югу от старого города, обосновались монастыри. Примечательно, что два из четырёх брегенцских монастырей возникли в 19 веке, третий - восстановился, а четвёртый (женский) действует с 15 века и до сих пор, т.е. наполеоновская секуляризация в Австрии не стала необратимой, как например, в Германии. Монастыри мне были совсем не по пути, поэтому ограничился лишь снимком стоящей рядом католической фарной церкви св.Галла (1480, колокольня 1738, барокко),
и по Церковной улице направился вниз, к современному центру города. Если фахверк, эркеры и флоксы под окнами одинаково характерны для всех территорий немецкой культуры, то уютные деревянные чердачки - это, похоже, швабское наследство (Kirchstraße №6-14):
А на другой стороне находится самый узкий в Европе фасад. Настолько узкий, что я его даже не заметил за два прохода по улице. Немедленно восполняю пробел викифоткой:
Дом №9 стоит как бы поперёк улицы и издалека сильно напоминает фасад какой-нибудь иезуитской церкви, но это необарокко (1897), и в расписном доме размещается отнюдь не религиозное заведение, а винный погреб (Weinstube):
Запомните плакат на торце углового дома - мы скоро увидим его натуральное воплощение. От этого перекрёстка на запад уходит Römerstraße, а к востоку начинается пешеходная зона центра. Имперский архитектурный ряд открывает солидное здание банка-универмага в стиле неоренессанс:
Свернув направо, попадаем на первую из центральных площадей - Leutbühel. Комплекс зданий 19 века занимают отели, рестораны, бутики, а обе отходящие от площади на север улицы выходят уже на берег озера:
Ратушная улица начинается с высокой трёхъярусной колокольни с объёмным куполом. К большому удивлению, она принадлежит не церкви, а всего лишь часовне того же прихода св.Галла. Часовня Seekapelle достаточно древняя - поставлена в 15 веке в память не то о победе, не то о жертвах в очередном Аппенцельском конфликте, но в 1699-м была перестроена в стиле барокко:
На западной стороне Rathausstraße заметно, что не все старые дома сохранились - в 1945-м городу не удалось избежать разрушений. Новые дома, тем не менее, очень аккуратно вписались в общий стиль, даже чердаки-люкарны не забыли (дома №7-15):
Сохранившиеся же дома, как те, что по краям, в свою очередь, тоже имитировали старый стиль в момент постройки: левый дом с расписным фасадом (1892) относится к неоклассицизму, а аптека справа - к необарокко. Очевидно, что люкарны поселились на брегенцских крышах навсегда.
Саму ратушу я почему-то обделил вниманием (в который уже раз - с ратушами в этой поездке мне фатально не везло), но и викифотку приводить не стану - здание 1898 года мало чем отличается от только что показанных, а её башенку вы уже видели на снимке с часовней.
От часовни, идём на северо-восток, по ул. Антона Шнайдера. Через квартал, на горной стороне открывается одна из городских доминант - церковь Святейшего Сердца (Herz Jezu kirche). Её башни возвышаются на 62 метра:
Это тоже наследие Австро-Венгрии, типичная неоготика рубежа 19-20 веков. Церковь построена в 1908 году для второго в городе католического прихода (Фельдкирхской епархии).
Приближаемся к озеру ещё на один квартал, выходя на улицу Зернового Рынка (Kornmarktstraße). Здесь наконец-то находим хоть что-то старше конца 19 века:
В центре комплекса - круглой формы часовня, и в отличие от предыдущей, вполне соразмерная. Она посвящена св.Яну Непомуку. Памятники этому мегапопулярному чешскому святому я находил во всех странах Европы и в каждом втором городе - Брегенц также не стал исключением. Часовня относится к приходу св.Сердца, но построена гораздо раньше главного храма - в 1757 году.
Ещё старше (1720) барочный жилой дом, стоящий на переднем плане. Судя по вывеске, сейчас в нём гастхаус с биргартеном :) А на дальнем плане снова видим необарокко: фасад дома №7 под названием Böhmhaus был реновирован в этом стиле в конце 19 века.
Делаем шаг назад, на Зерновую площадь - здесь кое-что уже от современной архитектуры:
Бывшая торговая площадь ныне принадлежит искусствам: слева - действующий с 1956 года провинциальный "театр на Корнмаркте", ранее (с 1840) служивший зерновым складом; справа - стекляшка Кунстхауса, прозванная КУБом, в которой с 1997 года размещается музей современного искусства.
У транспортного кольца, наконец выходим на набережную Зеештрассе (как ей ещё называться-то). Центр города отделён от неё транспортной магистралью в виде шоссе и железной дороги. Здесь нет светофоров, но любой пешеход способен организовать небольшую пробку:
Озёрный фасад города, естественно, образуют монументальные ампирные здания рубежа веков, поэтому увидеть функционал в виде полукруглого дома слева я не ожидал. А вот здание почтамта (1895) занимает своё законное и естественное место:
Гавань и набережная подверглись реконструкции всего два года назад, поэтому выглядят как новенькие:
В порту швартуются не только пассажирские катера. В 2008 году австрийский флот пополнился суперлайнером Sonnenkönigin, сдаваемым в аренду за какие-то 12 тысяч евро для корпоративных прогулок по Боденскому озеру. Коммерческий проект не принёс хозяевам больших дивидентов, и Солнечная Королева чаще простаивает у причала, нежели плавает:
Набережная сочетается с городским парком, в котором людно даже в будний день. Пляжа нет, но горожане, похоже, купаются прямо со ступенек:
С пирса в хорошую погоду можно рассмотреть панораму соседнего Линдау даже без помощи подзорной трубы. Те, кто читал предыдущий пост, без труда распознают обе церкви и портовую башню на следующем кадре:
Помните афишу, которую мы видели в начале прогулки? Брегенц славится летним музыкальным фестивалем, одна из площадок которого, Seebühne, представляет собой плавучую сцену у берега озера. На этой платформе располагается импровизированный оперный театр на 7000 зрителей, и вместо декораций монтируются различные креативные инсталляции. В программе 2012 года - опера У.Джиордано "Андреа Шенье", и её решили проиллюстрировать гигантской скульптурой французского поэта эпохи Революции. Она реально доставляет:
Вот и всё, что я успел увидеть за 45 минут прогулки по Брегенцу - безусловно, город заслуживает большего внимания. А в следующей серии, мы наконец доберёмся до главной цели этого путешествия - Швейцарии.