Байрёйт
Байрёйт (Bayreuth, 73 тыс.жит.) - центр бецирка Верхняя Франкония на севере Баварии, город с рядовой для Германии историей. Получив городские права к 1230 году, Байрёйт развивался медленно, часто подвергаясь катастрофам вроде войн, пожаров или эпидемий. Он не получил высокого статуса ни в имперской, ни в церковной иерархии, и максимум, чего он смог достичь - это на короткое время (1603-1769) стать центром маркграфства, а в Новое время - провинциальным центром в составе баварского королевства, затем земли ФРГ. Непоправимый удар средневековому городу нанесла в 1945-м американская авиация, разрушив, прямо или косвенно, до половины всего исторического наследия.
Имея богатый выбор из более интересных баварских городов, можно было вообще не включать Байрёйт в маршрут поездки, но у меня в данном случае был особый интерес. Дело в том, что мне удалось посетить этот город в далёком 1989 году, и тогдашние впечатления были словно я попал в сказку (что, в общем-то, неудивительно, если учесть, что я жил в позднесоветской Москве и впервые ездил в капстрану). Антураж старинных ухоженных кварталов с пешеходными зонами, по которым гуляет беззаботная публика и почти на каждом углу играют уличные музыканты, создавал праздничную атмосферу и ощущения из тех, что запоминаются на всю жизнь. Мне стало любопытно, является ли город на самом деле таким чарующим, или критический взгляд с высоты прошедших лет покажет объективную картину.
Байрёйт был по пути, и днём 25 мая я выделил полтора часа на прогулку по городу. Тем более, что добраться туда несложно - все автобаны рядом:
Я ещё не обзавёлся обязательным в Германии парковочным циферблатом, поэтому с перепугу оставил машину на заведомо бесплатной стоянке, и до центра пришлось топать добрый километр. Старый город оказался достаточно простой планировки, поэтому нам не надо ломать голову, выделяя из ткани застройки какие-либо наглядные абстракции для описания маршрута. Путь будет кольцевым, с началом в нижнем левом углу карты и обходом всех отмеченных на ней основных объектов против часовой стрелки:
Старый город выделен на карте серым фоном, а на местности границей служит ул. Фридрихштрассе, с единым фасадом двухэтажных зданий 18 века по западной стороне и неким подобием городских ворот на каждом перекрёстке. На некоторых домах попадаются величественные порталы с колоннами и статуями на балюстрадах в полный рост:
Впрочем, что внутри, что снаружи старого города, наблюдалась весьма однообразная застройка: по характеру - монохромная охристая облицовка из шлифованного песчаника, по стилю - какой-то сплошной ампир. Надоедать это стало уже со второй минуты, плюс ярко светило солнце, поэтому фотоаппарат я доставал нечасто.
Начнём осмотр с площади Жана-Поля (Jean-Paul-Platz), в центре которой стоит памятник писателю, а по периметру - комплекс зданий административного и культурного назначения 18 века, которые здесь почему-то относят к стилю барокко:
Это Штадтхалле - нынешний конгресс-центр, а при маркграфах бывший крытым конным манежем. Неизвестно, что здесь осталось от 18 века после коренной реконструкции 1965 года.
Арка впереди - оптический обман; на самом деле ул. Людвигштрассе отклоняется влево, оставляя арку по правую руку, а дальше стоит ряд узких домов с зачётными мансардами (позднее барокко, 1758):
Оказывается, они построены нарочно, с целью скрыть южные флигели Нового замка (Neues Schloss), чтобы на улицу выходил только его фасад:
Новым он называется потому, что старая резиденция маркграфов сгорела напрочь в 1753 году. Похоже, что для маркграфа Фридриха и его жены Вильгельмины, это не стало большой проблемой, ибо они тут же заказали своему придворному французскому архитектору Сен-Пьеру новый дворец, причём весьма немалых размеров, да ещё с английским парком гектаров этак в сто. Дворец возвели в рекордные сроки - за 2 года, при этом тщательно и богато отделав интерьер. Такой вот "миниатюрный Версаль". Что касается стиля, так это снова какая-то местная разновидность рококо. Гулять по дворцу или парку в мои планы не входило, хотя любители наверняка найдут там немало интересного.
Пройдя ещё квартал, попадаем на Штернплатц, откуда лучами расходятся целых пять улиц. Площадь, прямо скажем, выглядит невзрачно - застроена макетами вместо снесённых после войны зданий, и только старая аптека на углу (1757, арх. фон Гонтард) выглядит аутентично:
Северный луч площади образует Оперная улица, которая, как несложно догадаться, ведёт к оперному театру:
Маркграфскую Оперу построил в 1748 году тот же архитектор Сен-Пьер, и в том же стиле, что и дворец. Подозреваю, что и аллегорические фигуры на балюстраде те же самые:
Оперный театр - гордость Байрёйта. Это один из немногих хорошо сохранившихся театров того времени, и его полностью деревянные ложи красиво оформлены:
За театром начинаются кварталы 19 столетия - уже на углу площади мы видим монументальное здание бывшего банка, а ныне кадастрового управления (1908, необарокко):
Дальше на север не пойдём, а поднимемся в Старый замок (Altes Schloss) - тот самый, который горел в 1753-м. Замок никогда не имел оборонного значения, и был изначально построен маркграфами в середине 15 века как дворец, ставший с 1603 года их основной резиденцией. Все постройки были вновь полностью уничтожены в 1945-м, и сейчас перед нами результат послевоенного восстановления с нуля. Структурно, комплекс состоит из двух дворов П-образной формы с красивыми названиями. Поднявшись по лестнице с севера, попадаем на Harmoniehof - двор Гармонии:
Слева видим небольшую Schlosskirche - придворную церковь, построенную всё теми же Фридрихом и Вильгельминой после пожара (в ней они и захоронены); сейчас действует в качестве приходской католической. Справа - восьмигранная Schlossturm, стоявшая на этом месте с 1566 года. Её восстановили, насколько это удалось, в первоначальном виде, в отличие от южного крыла дворца:
Пройдя по диагонали через арку, выходим на Ehrenhof - двор Чести. Западное крыло замка приведено к виду конца 17 века, и его классические здания используются финансовым и налоговым управлением города. Комплекс сегодня снова реновируют - дома уже успели закончить, а двор ещё не совсем:
Впрочем, можно выбрать ракурс, с которого стройплощадки (и даже крана) не будет видно. Ну кто бы мог подумать, что так выглядит общий план Старого замка:
Мы уже на главной улице - Максимилианштрассе. Абсолютно во всех баварских городах есть улицы с таким названием, но неясно, в честь кого они названы, ведь из баварских герцогов и королей каждый третий носил имя Максимилиан, и у каждого имелись те или иные заслуги. В Байрёйте эта улица буквально наводнена туристами, а поскольку смотреть на ней особо нечего, здесь устраивают праздники и шествия по любому поводу и без повода, а тусовщики отличаются невероятной пестротой. Пока они не увлекли в свой бурный поток, попытаемся продолжить осмотр города, но для этого надо быстро пересечь бульвар, благо на юг от замка отходит поперечная улица Kanzleistraße. Проходим по ней один квартал и оглядываемся назад:
Здесь тоже нет ничего старше 19 века, но и то хлеб. Тёмно-серое здание по центру - почтамт (1893, необарокко), а справа, что с огромными фигурами над порталом - здание правительства Верхней Франконии, перестроенное из маркграфской канцелярии. Дальше, по той же юго-восточной стороне, мы наконец-то находим нечто интересное, с барочными фасадами - дома богатых бюргеров конца 16 века:
А северную сторону Канцелярской улицы занимает городская лютеранская церковь (Stadtkirche) св.Троицы. Позднеготическую базилику возвели в 1437-95 годах на месте разрушенной в ходе Гуситских войн более древней церкви. В ходе реформации (в 1614), церковь перешла к протестантам. Кирха окружена плотной застройкой, к тому же, ремонтируется, поэтому удачный ракурс пришлось поискать:
Мои постоянные читатели уже могут сами описать архитектуру без запинки: три нефа без трансептов, низкую высоту боковых визуально увеличивают аркбутаны над контрфорсами, более того, по длине они даже не доходят до апсиды и завершаются сакристиями в виде башенок, а купола над звонницами достроены позже потому, что они не готические, а барочные. Теперь смотрим фасад:
Здесь вопрос посложнее: отчего он такой несимметричный? Оказывается, таким политкорректным способом современные реставраторы решили извечный спор между протестантами-либералами и пуристами, которые ратуют за чистоту стиля, стараясь не допускать появления лишнего, по их мнению, декора на готических стенах в виде всяких там барочных рюшечек и орнаментов под карнизами.
От кирхи, возвращаемся на Максимилианштрассе, но уже по другой улице - узкой, средневекового типа Brautgasse. С её угла открывается один из "открыточных" видов Байрёйта. Именно здесь стояли уличные музыканты, так впечатлившие меня в той давней поездке, но тогда я не мог знать, что это место у старой ратуши известно фотографам с момента изобретения фотографии. А сейчас я могу сделать коллаж: в верхнем ряду помещу старую открытку 1900 года и рядом с ней - свой слайд 1989-го, а в нижнем - современный снимок с Панорамио.ком и напротив - свою сегодняшнюю фотку. Так сказать, найдите 10 отличий:
Башни штадткирхи, да и весь задний план, за сто лет изменились мало. Левое угловое здание не пережило войны (его заменили бетонными макетами-коробками), зато правое осталось. Дом с эркером и есть старая ратуша (1725, барокко), в которой сейчас художественный музей. За 20 последних лет, автомобили сменили велосипеды (пешеходная зона), а музыкантов - столики кафешки, кадки с фикусами и какая-то будка из папье-маше, якобы бывшая телефонная.
Скажу больше: 20 лет назад, тихое пение девушек из хора можно было услышать за квартал отсюда, а сейчас на бульваре не слышишь самого себя - столько здесь развелось шумных тусовщиков. Кстати, зря назвал главную улицу бульваром: вы, наверное, уже заметили, насколько мало в городе зелени - летом, очевидно, в таком каменном мешке становится невыносимо. А пока май, можно гулять и веселиться; посмотрим и мы на этот праздник жизни. Бросается в глаза обилие организованных велотуристов в униформах. Я на собственном опыте знаю, до чего неудобно ходить на экскурсии с велосипедом, а этим хоть бы что, ещё и кучкуются:
Городские власти, кстати, проблему немного осознали и местами деревья всё-таки посадили. А вот ещё велогруппа, на сей раз не голубые, а красные:
Из старинных зданий на бульваре почему-то сохранились, в основном, аптеки. Markt-Apotheke - одна из старейших в городе, работает с 17 века.
Волонтёры стоят со связками шаров с неведомой мне целью, а может, вообще без повода - развешены же повсюду всякие флажки и плакатики, почему бы не надуть и шарики:
Но этого мало, и некоторые скоморохи проявляют завидную креативность:
При этом, специально нанятый человек (со знанием языков) ходит неподалёку и вежливо приглашает зевак туристов подойти посмотреть на хеппенинг. Загадочной цели этого действа я снова не понял - ведь у телеги ничего не продавалось и не раздавалось, несмотря на большое слово "акция":
Меня, впрочем, больше огорчила унылая застройка на заднем плане, хотя понятно, что в тяжёлое послевоенное время было не до качественной реставрации.
Вот так, с шутками и прибаутками, дошли до западного конца бульвара. Здесь стоит т.н. Госпитальная церковь (Spitalkirche). Несмотря на масонский знак на фронтоне, она лютеранская:
Присмотревшись, по женским фигурам на аттике, безошибочно узнаём руку архитектора Сен-Пьера. Это его третья крупная работа в городе (1750), после театра и Нового замка. Церкви на этом месте стояли с глубокой древности (с 12 века), но первая была уничтожена в ходе гуситских войн, а остальные (готическая и ренессансная) - в ходе перестроек.
А каков был мессидж маскарада перед экскаватором, я снова не понял.
Как ни странно, ни на Максштрассе, ни в центре города вообще, не обнаружилось дорогих бутиков. Мелкая же торговля попряталась на внутренних улочках таких, как Von-Römer-Straße. Она тоже украшена как на фестиваль, но туристы сюда даже не заглядывают:
Я тоже почему-то решил вернуться не по ней, а по следующей - Dammallee, на которой не нашлось ничего интересного, кроме двориков с обратной стороны уличных фасадов:
Наконец длинная аллея кончилась, а ещё через квартал я дошёл до точки старта - угла улиц Фридриха и Вильгельмины. К концу прогулки стал понятен скрытый символизм того, что вначале казалось просто звучными немецкими именами - улицы названы в честь маркграфской супружеской пары, внесшей наибольший вклад в развитие городской среды, всего за одно, но яркое десятилетие 1748-58.
На этом можно было бы и закончить, но случайно забредя на парковку Штадтхалле, я внезапно обнаружил то, чего так не хватает этому городу из унылого песчаника - ярких красок. Дома на улице Жана-Поля:
Я не скажу, что удалось осмотреть весь город, ведь даже в центре осталось несколько кварталов, куда я не заглянул. Однако, сегодняшнее впечатление от Байрёйта, полученное опытным путешественником с критическим взглядом, навсегда похоронило прежнее, полученное наивным юношей. Или просто раньше трава была зеленее, кто знает.
Вердикт такой: на последнее место в данной поездке, и рекомендация не посещать без надобности.
Имея богатый выбор из более интересных баварских городов, можно было вообще не включать Байрёйт в маршрут поездки, но у меня в данном случае был особый интерес. Дело в том, что мне удалось посетить этот город в далёком 1989 году, и тогдашние впечатления были словно я попал в сказку (что, в общем-то, неудивительно, если учесть, что я жил в позднесоветской Москве и впервые ездил в капстрану). Антураж старинных ухоженных кварталов с пешеходными зонами, по которым гуляет беззаботная публика и почти на каждом углу играют уличные музыканты, создавал праздничную атмосферу и ощущения из тех, что запоминаются на всю жизнь. Мне стало любопытно, является ли город на самом деле таким чарующим, или критический взгляд с высоты прошедших лет покажет объективную картину.
Байрёйт был по пути, и днём 25 мая я выделил полтора часа на прогулку по городу. Тем более, что добраться туда несложно - все автобаны рядом:
Я ещё не обзавёлся обязательным в Германии парковочным циферблатом, поэтому с перепугу оставил машину на заведомо бесплатной стоянке, и до центра пришлось топать добрый километр. Старый город оказался достаточно простой планировки, поэтому нам не надо ломать голову, выделяя из ткани застройки какие-либо наглядные абстракции для описания маршрута. Путь будет кольцевым, с началом в нижнем левом углу карты и обходом всех отмеченных на ней основных объектов против часовой стрелки:
Старый город выделен на карте серым фоном, а на местности границей служит ул. Фридрихштрассе, с единым фасадом двухэтажных зданий 18 века по западной стороне и неким подобием городских ворот на каждом перекрёстке. На некоторых домах попадаются величественные порталы с колоннами и статуями на балюстрадах в полный рост:
Впрочем, что внутри, что снаружи старого города, наблюдалась весьма однообразная застройка: по характеру - монохромная охристая облицовка из шлифованного песчаника, по стилю - какой-то сплошной ампир. Надоедать это стало уже со второй минуты, плюс ярко светило солнце, поэтому фотоаппарат я доставал нечасто.
Начнём осмотр с площади Жана-Поля (Jean-Paul-Platz), в центре которой стоит памятник писателю, а по периметру - комплекс зданий административного и культурного назначения 18 века, которые здесь почему-то относят к стилю барокко:
Это Штадтхалле - нынешний конгресс-центр, а при маркграфах бывший крытым конным манежем. Неизвестно, что здесь осталось от 18 века после коренной реконструкции 1965 года.
Арка впереди - оптический обман; на самом деле ул. Людвигштрассе отклоняется влево, оставляя арку по правую руку, а дальше стоит ряд узких домов с зачётными мансардами (позднее барокко, 1758):
Оказывается, они построены нарочно, с целью скрыть южные флигели Нового замка (Neues Schloss), чтобы на улицу выходил только его фасад:
Новым он называется потому, что старая резиденция маркграфов сгорела напрочь в 1753 году. Похоже, что для маркграфа Фридриха и его жены Вильгельмины, это не стало большой проблемой, ибо они тут же заказали своему придворному французскому архитектору Сен-Пьеру новый дворец, причём весьма немалых размеров, да ещё с английским парком гектаров этак в сто. Дворец возвели в рекордные сроки - за 2 года, при этом тщательно и богато отделав интерьер. Такой вот "миниатюрный Версаль". Что касается стиля, так это снова какая-то местная разновидность рококо. Гулять по дворцу или парку в мои планы не входило, хотя любители наверняка найдут там немало интересного.
Пройдя ещё квартал, попадаем на Штернплатц, откуда лучами расходятся целых пять улиц. Площадь, прямо скажем, выглядит невзрачно - застроена макетами вместо снесённых после войны зданий, и только старая аптека на углу (1757, арх. фон Гонтард) выглядит аутентично:
Северный луч площади образует Оперная улица, которая, как несложно догадаться, ведёт к оперному театру:
Маркграфскую Оперу построил в 1748 году тот же архитектор Сен-Пьер, и в том же стиле, что и дворец. Подозреваю, что и аллегорические фигуры на балюстраде те же самые:
Оперный театр - гордость Байрёйта. Это один из немногих хорошо сохранившихся театров того времени, и его полностью деревянные ложи красиво оформлены:
За театром начинаются кварталы 19 столетия - уже на углу площади мы видим монументальное здание бывшего банка, а ныне кадастрового управления (1908, необарокко):
Дальше на север не пойдём, а поднимемся в Старый замок (Altes Schloss) - тот самый, который горел в 1753-м. Замок никогда не имел оборонного значения, и был изначально построен маркграфами в середине 15 века как дворец, ставший с 1603 года их основной резиденцией. Все постройки были вновь полностью уничтожены в 1945-м, и сейчас перед нами результат послевоенного восстановления с нуля. Структурно, комплекс состоит из двух дворов П-образной формы с красивыми названиями. Поднявшись по лестнице с севера, попадаем на Harmoniehof - двор Гармонии:
Слева видим небольшую Schlosskirche - придворную церковь, построенную всё теми же Фридрихом и Вильгельминой после пожара (в ней они и захоронены); сейчас действует в качестве приходской католической. Справа - восьмигранная Schlossturm, стоявшая на этом месте с 1566 года. Её восстановили, насколько это удалось, в первоначальном виде, в отличие от южного крыла дворца:
Пройдя по диагонали через арку, выходим на Ehrenhof - двор Чести. Западное крыло замка приведено к виду конца 17 века, и его классические здания используются финансовым и налоговым управлением города. Комплекс сегодня снова реновируют - дома уже успели закончить, а двор ещё не совсем:
Впрочем, можно выбрать ракурс, с которого стройплощадки (и даже крана) не будет видно. Ну кто бы мог подумать, что так выглядит общий план Старого замка:
Мы уже на главной улице - Максимилианштрассе. Абсолютно во всех баварских городах есть улицы с таким названием, но неясно, в честь кого они названы, ведь из баварских герцогов и королей каждый третий носил имя Максимилиан, и у каждого имелись те или иные заслуги. В Байрёйте эта улица буквально наводнена туристами, а поскольку смотреть на ней особо нечего, здесь устраивают праздники и шествия по любому поводу и без повода, а тусовщики отличаются невероятной пестротой. Пока они не увлекли в свой бурный поток, попытаемся продолжить осмотр города, но для этого надо быстро пересечь бульвар, благо на юг от замка отходит поперечная улица Kanzleistraße. Проходим по ней один квартал и оглядываемся назад:
Здесь тоже нет ничего старше 19 века, но и то хлеб. Тёмно-серое здание по центру - почтамт (1893, необарокко), а справа, что с огромными фигурами над порталом - здание правительства Верхней Франконии, перестроенное из маркграфской канцелярии. Дальше, по той же юго-восточной стороне, мы наконец-то находим нечто интересное, с барочными фасадами - дома богатых бюргеров конца 16 века:
А северную сторону Канцелярской улицы занимает городская лютеранская церковь (Stadtkirche) св.Троицы. Позднеготическую базилику возвели в 1437-95 годах на месте разрушенной в ходе Гуситских войн более древней церкви. В ходе реформации (в 1614), церковь перешла к протестантам. Кирха окружена плотной застройкой, к тому же, ремонтируется, поэтому удачный ракурс пришлось поискать:
Мои постоянные читатели уже могут сами описать архитектуру без запинки: три нефа без трансептов, низкую высоту боковых визуально увеличивают аркбутаны над контрфорсами, более того, по длине они даже не доходят до апсиды и завершаются сакристиями в виде башенок, а купола над звонницами достроены позже потому, что они не готические, а барочные. Теперь смотрим фасад:
Здесь вопрос посложнее: отчего он такой несимметричный? Оказывается, таким политкорректным способом современные реставраторы решили извечный спор между протестантами-либералами и пуристами, которые ратуют за чистоту стиля, стараясь не допускать появления лишнего, по их мнению, декора на готических стенах в виде всяких там барочных рюшечек и орнаментов под карнизами.
От кирхи, возвращаемся на Максимилианштрассе, но уже по другой улице - узкой, средневекового типа Brautgasse. С её угла открывается один из "открыточных" видов Байрёйта. Именно здесь стояли уличные музыканты, так впечатлившие меня в той давней поездке, но тогда я не мог знать, что это место у старой ратуши известно фотографам с момента изобретения фотографии. А сейчас я могу сделать коллаж: в верхнем ряду помещу старую открытку 1900 года и рядом с ней - свой слайд 1989-го, а в нижнем - современный снимок с Панорамио.ком и напротив - свою сегодняшнюю фотку. Так сказать, найдите 10 отличий:
Башни штадткирхи, да и весь задний план, за сто лет изменились мало. Левое угловое здание не пережило войны (его заменили бетонными макетами-коробками), зато правое осталось. Дом с эркером и есть старая ратуша (1725, барокко), в которой сейчас художественный музей. За 20 последних лет, автомобили сменили велосипеды (пешеходная зона), а музыкантов - столики кафешки, кадки с фикусами и какая-то будка из папье-маше, якобы бывшая телефонная.
Скажу больше: 20 лет назад, тихое пение девушек из хора можно было услышать за квартал отсюда, а сейчас на бульваре не слышишь самого себя - столько здесь развелось шумных тусовщиков. Кстати, зря назвал главную улицу бульваром: вы, наверное, уже заметили, насколько мало в городе зелени - летом, очевидно, в таком каменном мешке становится невыносимо. А пока май, можно гулять и веселиться; посмотрим и мы на этот праздник жизни. Бросается в глаза обилие организованных велотуристов в униформах. Я на собственном опыте знаю, до чего неудобно ходить на экскурсии с велосипедом, а этим хоть бы что, ещё и кучкуются:
Городские власти, кстати, проблему немного осознали и местами деревья всё-таки посадили. А вот ещё велогруппа, на сей раз не голубые, а красные:
Из старинных зданий на бульваре почему-то сохранились, в основном, аптеки. Markt-Apotheke - одна из старейших в городе, работает с 17 века.
Волонтёры стоят со связками шаров с неведомой мне целью, а может, вообще без повода - развешены же повсюду всякие флажки и плакатики, почему бы не надуть и шарики:
Но этого мало, и некоторые скоморохи проявляют завидную креативность:
При этом, специально нанятый человек (со знанием языков) ходит неподалёку и вежливо приглашает зевак туристов подойти посмотреть на хеппенинг. Загадочной цели этого действа я снова не понял - ведь у телеги ничего не продавалось и не раздавалось, несмотря на большое слово "акция":
Меня, впрочем, больше огорчила унылая застройка на заднем плане, хотя понятно, что в тяжёлое послевоенное время было не до качественной реставрации.
Вот так, с шутками и прибаутками, дошли до западного конца бульвара. Здесь стоит т.н. Госпитальная церковь (Spitalkirche). Несмотря на масонский знак на фронтоне, она лютеранская:
Присмотревшись, по женским фигурам на аттике, безошибочно узнаём руку архитектора Сен-Пьера. Это его третья крупная работа в городе (1750), после театра и Нового замка. Церкви на этом месте стояли с глубокой древности (с 12 века), но первая была уничтожена в ходе гуситских войн, а остальные (готическая и ренессансная) - в ходе перестроек.
А каков был мессидж маскарада перед экскаватором, я снова не понял.
Как ни странно, ни на Максштрассе, ни в центре города вообще, не обнаружилось дорогих бутиков. Мелкая же торговля попряталась на внутренних улочках таких, как Von-Römer-Straße. Она тоже украшена как на фестиваль, но туристы сюда даже не заглядывают:
Я тоже почему-то решил вернуться не по ней, а по следующей - Dammallee, на которой не нашлось ничего интересного, кроме двориков с обратной стороны уличных фасадов:
Наконец длинная аллея кончилась, а ещё через квартал я дошёл до точки старта - угла улиц Фридриха и Вильгельмины. К концу прогулки стал понятен скрытый символизм того, что вначале казалось просто звучными немецкими именами - улицы названы в честь маркграфской супружеской пары, внесшей наибольший вклад в развитие городской среды, всего за одно, но яркое десятилетие 1748-58.
На этом можно было бы и закончить, но случайно забредя на парковку Штадтхалле, я внезапно обнаружил то, чего так не хватает этому городу из унылого песчаника - ярких красок. Дома на улице Жана-Поля:
Я не скажу, что удалось осмотреть весь город, ведь даже в центре осталось несколько кварталов, куда я не заглянул. Однако, сегодняшнее впечатление от Байрёйта, полученное опытным путешественником с критическим взглядом, навсегда похоронило прежнее, полученное наивным юношей. Или просто раньше трава была зеленее, кто знает.
Вердикт такой: на последнее место в данной поездке, и рекомендация не посещать без надобности.