Гёрлитц
Город Гёрлитц (Görlitz) находится уже на немецкой территории, но это по-прежнему Силезия, точнее, её западная часть, которая зовётся Лужицей. В отличие от остальной Силезии, Лужица никогда не принадлежала ни польским князьям, ни Габсбургам - её досилезская история выглядит так:
1032-1367 - часть маркграфства Майссен;
1367-1635 - в составе Богемии;
1635-1815 - в составе Саксонии.И только перейдя к Пруссии, большая часть Лужицы была административно объединена с Силезией в одну провинцию. Послевоенная граница между Германией и Польшей по Одре-Нейссе вновь разделила этот маленький регион на части, а окружной центр Гёрлитц - так и вовсе напополам, и заречная польская половина стала отдельным городом Згожелец.
Лужица отличается от других немецких областей наличием славянского этнического меньшинства - лужицких сорбов (60 тыс.чел.). Из школьного курса географии, все знают о существовании этого неведомого народа, но вряд ли кто видел живьём его представителей или хотя бы образцы материальной культуры. Я тоже в этом ничем не помогу, ибо за час прогулки по городу не заметил ничего такого, даже двухъязычных табличек.
Где находится Гёрлитц, тоже вряд ли кто-то вспомнит навскидку, поэтому надо дать карту и историческую справку. Итак, мы в самом юго-восточном уголке бывшей ГДР, на границе с Польшей и недалеко от Чехии, чуть южнее автобана Вроцлав-Дрезден:
Гёрлитц (55 тыс.жит.) получил городские права в 1268 году, развившись из поселения на торговом пути Via Regia. Монголы сюда не дошли, и город в 13-14 веке быстро возвысился как центр торговли и текстильного ремесла. Крепостные стены выдержали осаду во время гуситских войн, и в 15 веке Гёрлитц тоже не бедствовал, правда, часто вступая в феодальные конфликты с соседними городами. Своего расцвета город достиг в 16 веке, в составе Богемии - строились кирхи и богатые дома в стиле ренессанса, численность населения достигла 10 тысяч, реформаторство достигло здесь полного успеха. 17 век для Гёрлица, как и для всей Европы, стал гораздо менее удачным, и город сильно пострадал от шведской оккупации в 1641-м. Вторичный подъём пришёлся уже на 19 век - эпоху индустриализации. В город пришла железная дорога, открылись новые заводы и фабрики. В 20 веке, Гёрлицу снова повезло выйти из мировых войн без особых разрушений, так что его исторический центр хорошо сохранился до наших дней. Однако, внезапно оказавшись после войны на периферии сначала ГДР, а затем и объединённой Германии, город до сих пор не может выйти из депрессии, потеряв в итоге больше трети от довоенной численности населения.
По делу, надо было осмотреть обе части ранее единого города - немецкую и польскую, а затем как-то сравнить, но времени хватило только на одну. Так что погуляем по немецкой половине.
При въезде в новое государство, всегда тревожно - опасаешься злобных стражей границы и порядка, которые могут придраться к чему угодно, в то время как у тебя нет никаких прав и знаний, как давать отпор. Тем более, что немецким я не владею (в Польше-то мне от одного мента удалось отбиться, зная сотню-другую слов, включая магическое "курва-маць!"). Короче, припарковавшись в козырном месте прямо у пешеходного моста, я ещё долго озирался вокруг, нет ли какого-нибудь подвоха: надпись под знаком Р типа "парк нур мит аушвайс" я ещё могу понять, а вот другие поясняющие таблички для меня уже китайская грамота. Но всё обошлось, и я начал осмотр с того места, где нарисован мостик через реку:
Первым делом, конечно, перешёл по пограничному мосту на польскую сторону и обратно. Пешеходов с утра практически нет: то ли поляки и немцы друг у друга вовсе не работают, то ли рано начинают - без пяти 9 на мосту пусто:
Это польская сторона. Видно, что заречье было предместьем - исторических зданий мало, среди которых главное место занимает старая мельница, стоящая у реки с незапамятных времён. Интересно, что пешеходный мост появился совсем недавно - в 2004 году, а до этого в нём не было необходимости - зачем открывать лишний пограничный переход? А предыдущий мост взорвали в 1945-м отступающие фашисты.
Река Найссе выглядит мелкой и тихой, но во время паводка может наломать дров (уже снесла один мост в 1897), так что набережные как следует укрепляют:
Южнее моста, на польской стороне стоят единым фасадом дома Греческого бульвара:
Статус Згожельца не был определён вплоть до 1950 года; немцы уже были изгнаны, а поляки ещё не заселились. В то же время, в Польше появились беженцы из Греции, спасавшиеся от гражданской войны, и было решено поселить их в пустеющий город. Всего прибыло 10-15 тысяч греков, и долгое время вплоть до возвращения на родину они играли заметную роль в жизни города. Вот так веками незаметный уездный Гёрлитц оказался в гуще великого переселения народов.
Напротив Греческого бульвара - немецкая Уферштрассе, также выходящая к реке единым фасадом, разве что зелени побольше:
А по правую руку от моста высится главная городская доминанта - Петропавловская кирха:
Успев привыкнуть к тому, что в Польше все крупные готические храмы - католические, хотел было назвать эту церковь фарным костёлом. Но подавляющее большинство немецких церквей принадлежит протестантам, поэтому - пфарркирхе. Кирха строилась долгих 70 лет (1425-97), заменив на этом месте древнюю романскую базилику. Длиной 72, и высотой шпилей 84 метра, эта церковь, по мнению википедии, является самой большой в Саксонии. Верится с трудом, ибо только что во Вроцлаве мы видели пару стометровых церквей: неужели в Силезии строили с большим размахом? Зато эта церковь пятинефная: три нефа равной высоты, и два боковых на четверть ниже. Последние подпираются мощными контрфорсами, а с южного бока пристроена часовня:
Трёхъярусный фасад носит явные следы реставрации, но глубокий арочный портал старше самой кирхи - он остался от прежней романской церкви. Малые окна почти повторяют арочную форму портала:
Внутрь не заходил, хотя интерьер торжественный и стильный, а на хорах установлен очень красивый орган, называемый Солнечным (1703):
Вернёмся к общему плану - рядом с кирхой стоит здание, которое нельзя пропустить. Это Waidhaus - самое старое гражданское здание Гёрлица, известное ещё с 1131 года. Оно использовалось по-разному, в частности, в 16 веке служило складом сырья-красителя шерсти, т.н. вайды красильной (откуда и название). После реновации 1994 года, в доме обосновался фонд охраны памятников и ремёсел:
Идём дальше. В Средние века, город был окружён двойным рядом крепостных стен, которые демонтировали лишь в 1848 году. От них осталось два фрагмента и несколько бастионных башен. Одна из них, Nikolaiturm, находится прямо напротив фасада кирхи и, не поверите - старше её на две сотни лет:
Ближе не подошёл, а свернул на юг, выйдя по Петерштрассе к площади Нижний Рынок (Untermarkt). На её западной стороне стоят обе городские ратуши - старая и новая. Середину и без того небольшой площади занимает плотный островок домов (Die Zeile - Линия), поэтому ратуши визуально разделены, и каждая как бы возглавляет свою отдельную площадь. Старая ратуша в день моего приезда была закрыта лесами, поэтому лучше покажу, как она выглядит уже после ремонта:
Ратуша действует в Гёрлитце с 1369 года, но её здание, конечно же, моложе. Если присмотреться, в его облике присутствуют элементы многих стилей - от готики до неоренессанса, что является результатом многих реконструкций, ремонтов и обновлений. Современную форму здание приобрело в 1516 году, когда завершили часовую башню. На ней несколько циферблатов; нижняя пара датируется 16 веком, и содержит, кроме часов, солнечный и лунный календари. На самом здании, сохранилось несколько старинных деталей - портал, эркер, балкон.
По соседству со старой ратушей, в 1903 году возвели внушительное здание новой, в стиле неоренессанса, с обильно декорированным многоярусным фасадом:
Нижний ярус с арочной галереей остался от прежних домов 17 века; под карнизом второго установлены гербы остальных пяти городов Лужицкой лиги, в которую входил средневековый Гёрлитц, а герб самого Гёрлица поместили на вершине фронтона - издалека и не видно.
Слева на снимке виднеется здание бывшей биржи (1706) с пышным порталом, ныне отель “Börse”. Если северная часть Линии образована одним зданием, но на её южной стороне - единый фасад высоких домов (№9-14). Все они так или иначе были связаны с торговлей: здесь раньше находились торговые ряды, а угловое здание так и называется, Waage ("Весы") - в нём педантичные немцы регистрировали и облагали пошлиной весь поступавший на рынок товар:
Внимательный читатель увидит в этих зданиях смешение стилей, идущих как бы снизу вверх: готические фундаменты самых первых домов, ренессансные порталы с колоннами, барочный декор верхних ярусов. При этом, такая эклектика вовсе не режет глаз, и застройка выглядит стильно и красиво. По периметру площади тоже много интересных старинных домов в стиле барокко и ренессанса; например, вот эти два красавца 16 века на северной стороне (№23-24):
Жаль, не было времени задержаться и внимательнее рассмотреть все детали - гёрлитцкий Унтермаркт интереснее и аутентичнее по сравнению с площадями польских городов, которые мы накануне посетили. На восток от площади, обратно к пешеходному мосту спускается улица Neißstraße. Она, большей частью, застроена более новыми, барочными зданиями начала 18 века, появившимися тут после пожара 1726 года:
Это южная сторона улицы, с домами №25-30. О каждом из них можно много чего рассказать, например, в жёлтом доме (№27, Bürgerliche Brauhaus) в течение двухсот лет варили пиво местного бренда. Но наибольший интерес у архитекторов вызывает второй дом справа (№29, "Библейский дом"), который считается эталоном гёрлитцкого ренессанса (построенный в 1572, он пережил пожар).
Ниже по улице - тоже интересная группа домов. Почти каждый из них обладал пивоваренными правами, поэтому у них высокие цокольные этажи. А на доме №20 восстановили стенную роспись 17 века, характерную именно для Верхней Лужицы:
Вернёмся обратно на Унтермаркт и пойдём уже на запад, мимо старой ратуши. Слева от неё стоит т.н. Schönhof. Несмотря на яркую раскраску, это чуть ли не самый древний аутентичный дом в городе, доживший до наших дней в своём ренессансном виде без переделок с 1526 года. Сейчас в нём - городской музей:
Дальше по крытой Brüderstraße переходим на узкую и длинную (250 м) площадь Obermarkt - Верхний Рынок. В переходе нас встречает интеллигентный человечек:
В древности здесь торговали солью и специями, а в 19 веке Обермаркт превратился в своего рода парадную площадь: здесь много открытого пространства, а среди барочной в целом застройки появляется больше блеска эпохи ар-нуво. Общий план, вид на запад:
На дальнем плане виднеется бастионная башня Reichenbacher Turm, охранявшая западные ворота города с середины 14 века. Как и две остальные, эту башню завершает барочный купол с колоколом, на балкон которого можно подняться. На переднем плане - очередной фонтан (в городе их больше десятка; один мы уже видели на нижней площади - фонтан Нептуна. К сожалению, данный фонтан - только копия скульптуры 17 века, оригинал которой стоит во дворе музея.) Ещё на снимке заметно, что все угловые здания относятся к эпохе модерна рубежа 19-20 веков. Очевидно, в ходе очередной реновации площади было решено не реставрировать старые угловые здания, а заменить их новыми в модном тогда стиле модерн, снабдив высокими угловыми эркерами со шпилем, тем самым придавая площади более торжественный вид. Я считаю, получилось весьма удачно.
Северная сторона Обермаркта имеет более однородный, барочный облик (вид с запада на восток, в обратную сторону):
Наиболее интересен здесь розовый дом посредине, с треугольным фронтоном и балкончиком над порталом (№29, Дом Наполеона). Именно с этого балкона, 20 августа 1813 года французский император проводил смотр своих войск перед Дрезденским сражением.
Видно, что ратушная башня стоит в лесах, а правее, на южной стороне в начале площади, высится колокольня церкви св.Троицы. На этом месте с начала 13 века находился францисканский монастырь, и монахи возвели свой первый храм в 1245 году. Он несколько раз расширялся и перестраивался, обретя современный позднеготический облик к 1508 году. С приходом реформации, францисканцы постепенно свернули свою деятельность, и в 1564-м монастырь закрылся, передав собственность городу, который устроил на его месте школу. Правда, не очень понятно, зачем школьникам понадобилась колокольня, которую надстроили в 1607 - видимо, протестанты как-то курировали эту школу, ибо ещё через сто лет вернули храму сакральный статус, устроив в нём приход. А сегодня кирха выглядит так:
Скорее всего, школьники всё-таки размещались не в самой церкви, а в соседних монастырских строениях, ибо по их адресу с того же 1564 года и до наших дней действует Gymnasium Augustum. В 1856 году, кельи заменили специально построенным для гимназии зданием в стиле неоготики. Это только его западное крыло,
а с фасада оно больше похоже на дворец, а не на гимназию:
Пройдя Верхний Рынок по всей длине на запад, выходим к уже упомянутой башне Райхенбаха высотой 49 м. Башня выглядит мрачновато, так как последняя реновация случилась довольно давно - в 1936 г. На ней видны эмблемки шести государств, в состав которых входил Гёрлитц за свою историю, а также шести городов Лужицкой лиги (по паре гербов на каждой из трёх сторон):
Это уже другая площадь, Demianiplatz, названная в честь первого гёрлитцкого бургомистра. Эта площадь образует границу старого и нового города - за ней уже начинаются имперские кварталы 19 и 20 века. Левее башни стоит гигантский круглый бастион - Kaisertrutz, с которым она раньше соединялась крепостной стеной. По его виду, можно представить себе, насколько крепки были оборонительные сооружения города. После реконструкции 1932 года, в бастионе разместился музей истории и культуры Верхней Лужицы:
Повернув отсюда на юг, я почему-то пропустил здание городского театра и вышел прямо на Мариенплатц - символ нового города:
Эта площадь сформировалась уже в 19 веке, отвоевав себе место за счёт снесённых городских стен. От прежних укреплений осталась только бастионная Толстая башня (Dicker Turm), прикрывавшая бывшие Каменные ворота в город. Это третья и последняя из уже виденных нами башен.
На южном конце площади стоит большой универмаг Kaufhaus zum Strauß, построенный в 1913 году в стиле ар-нуво по образу и подобию знаменитого берлинского Вертхайма на Лейпцигской площади. Снимать против солнца было неудобно, но вся его красота всё равно внутри:
Впрочем, далеко не всё в новом городе модерн - между театром и универмагом расположен вот такой единый фасад, и сплошь неоренессанс:
Идём вслед за трамваем на юг. Сразу за универмагом (на снимок попал даже его кусочек), находится ещё одна церковь - Frauenkirche (Богородицы):
Эта древняя (1473) готическая церковь со временем оказалась в самом шумном и людном месте города - между двумя торговыми центрами, почтой и трамвайной магистралью. Она мало чем примечательна - небольшая, трёхнефная, простая снаружи и внутри (хотя с органом), но все основные готические элементы присутствуют - два портала, звонница, контрфорсы и даже апсида с сакристием:
Тем не менее, она стала одним из символов города. Обогнув кирху, трамвай выходит на большую Почтовую площадь, с монументальными зданиями прусской эпохи по бокам (банк, окружной суд, главпочтамт) и фонтаном Muschelminna посредине. Из всего этого, я заснял только здание почты (1887):
На этом время вышло, и пришлось закругляться. Как видите, город оказался весьма интересным; любителям ренессанса и барокко настоятельно рекомендую его посетить. Сам теперь жалею, что на такую приятную и познавательную прогулку отвёл ничтожно мало времени - всего 1:08. Да, мало что в итоге пропустил, но передвигался чуть ли не бегом вместо неспешного, вдумчивого осмотра. По зрелому размышлению, впредь не стоит планировать посещение более, чем двух городов в день :)
1032-1367 - часть маркграфства Майссен;
1367-1635 - в составе Богемии;
1635-1815 - в составе Саксонии.И только перейдя к Пруссии, большая часть Лужицы была административно объединена с Силезией в одну провинцию. Послевоенная граница между Германией и Польшей по Одре-Нейссе вновь разделила этот маленький регион на части, а окружной центр Гёрлитц - так и вовсе напополам, и заречная польская половина стала отдельным городом Згожелец.
Лужица отличается от других немецких областей наличием славянского этнического меньшинства - лужицких сорбов (60 тыс.чел.). Из школьного курса географии, все знают о существовании этого неведомого народа, но вряд ли кто видел живьём его представителей или хотя бы образцы материальной культуры. Я тоже в этом ничем не помогу, ибо за час прогулки по городу не заметил ничего такого, даже двухъязычных табличек.
Где находится Гёрлитц, тоже вряд ли кто-то вспомнит навскидку, поэтому надо дать карту и историческую справку. Итак, мы в самом юго-восточном уголке бывшей ГДР, на границе с Польшей и недалеко от Чехии, чуть южнее автобана Вроцлав-Дрезден:
Гёрлитц (55 тыс.жит.) получил городские права в 1268 году, развившись из поселения на торговом пути Via Regia. Монголы сюда не дошли, и город в 13-14 веке быстро возвысился как центр торговли и текстильного ремесла. Крепостные стены выдержали осаду во время гуситских войн, и в 15 веке Гёрлитц тоже не бедствовал, правда, часто вступая в феодальные конфликты с соседними городами. Своего расцвета город достиг в 16 веке, в составе Богемии - строились кирхи и богатые дома в стиле ренессанса, численность населения достигла 10 тысяч, реформаторство достигло здесь полного успеха. 17 век для Гёрлица, как и для всей Европы, стал гораздо менее удачным, и город сильно пострадал от шведской оккупации в 1641-м. Вторичный подъём пришёлся уже на 19 век - эпоху индустриализации. В город пришла железная дорога, открылись новые заводы и фабрики. В 20 веке, Гёрлицу снова повезло выйти из мировых войн без особых разрушений, так что его исторический центр хорошо сохранился до наших дней. Однако, внезапно оказавшись после войны на периферии сначала ГДР, а затем и объединённой Германии, город до сих пор не может выйти из депрессии, потеряв в итоге больше трети от довоенной численности населения.
По делу, надо было осмотреть обе части ранее единого города - немецкую и польскую, а затем как-то сравнить, но времени хватило только на одну. Так что погуляем по немецкой половине.
При въезде в новое государство, всегда тревожно - опасаешься злобных стражей границы и порядка, которые могут придраться к чему угодно, в то время как у тебя нет никаких прав и знаний, как давать отпор. Тем более, что немецким я не владею (в Польше-то мне от одного мента удалось отбиться, зная сотню-другую слов, включая магическое "курва-маць!"). Короче, припарковавшись в козырном месте прямо у пешеходного моста, я ещё долго озирался вокруг, нет ли какого-нибудь подвоха: надпись под знаком Р типа "парк нур мит аушвайс" я ещё могу понять, а вот другие поясняющие таблички для меня уже китайская грамота. Но всё обошлось, и я начал осмотр с того места, где нарисован мостик через реку:
Первым делом, конечно, перешёл по пограничному мосту на польскую сторону и обратно. Пешеходов с утра практически нет: то ли поляки и немцы друг у друга вовсе не работают, то ли рано начинают - без пяти 9 на мосту пусто:
Это польская сторона. Видно, что заречье было предместьем - исторических зданий мало, среди которых главное место занимает старая мельница, стоящая у реки с незапамятных времён. Интересно, что пешеходный мост появился совсем недавно - в 2004 году, а до этого в нём не было необходимости - зачем открывать лишний пограничный переход? А предыдущий мост взорвали в 1945-м отступающие фашисты.
Река Найссе выглядит мелкой и тихой, но во время паводка может наломать дров (уже снесла один мост в 1897), так что набережные как следует укрепляют:
Южнее моста, на польской стороне стоят единым фасадом дома Греческого бульвара:
Статус Згожельца не был определён вплоть до 1950 года; немцы уже были изгнаны, а поляки ещё не заселились. В то же время, в Польше появились беженцы из Греции, спасавшиеся от гражданской войны, и было решено поселить их в пустеющий город. Всего прибыло 10-15 тысяч греков, и долгое время вплоть до возвращения на родину они играли заметную роль в жизни города. Вот так веками незаметный уездный Гёрлитц оказался в гуще великого переселения народов.
Напротив Греческого бульвара - немецкая Уферштрассе, также выходящая к реке единым фасадом, разве что зелени побольше:
А по правую руку от моста высится главная городская доминанта - Петропавловская кирха:
Успев привыкнуть к тому, что в Польше все крупные готические храмы - католические, хотел было назвать эту церковь фарным костёлом. Но подавляющее большинство немецких церквей принадлежит протестантам, поэтому - пфарркирхе. Кирха строилась долгих 70 лет (1425-97), заменив на этом месте древнюю романскую базилику. Длиной 72, и высотой шпилей 84 метра, эта церковь, по мнению википедии, является самой большой в Саксонии. Верится с трудом, ибо только что во Вроцлаве мы видели пару стометровых церквей: неужели в Силезии строили с большим размахом? Зато эта церковь пятинефная: три нефа равной высоты, и два боковых на четверть ниже. Последние подпираются мощными контрфорсами, а с южного бока пристроена часовня:
Трёхъярусный фасад носит явные следы реставрации, но глубокий арочный портал старше самой кирхи - он остался от прежней романской церкви. Малые окна почти повторяют арочную форму портала:
Внутрь не заходил, хотя интерьер торжественный и стильный, а на хорах установлен очень красивый орган, называемый Солнечным (1703):
Вернёмся к общему плану - рядом с кирхой стоит здание, которое нельзя пропустить. Это Waidhaus - самое старое гражданское здание Гёрлица, известное ещё с 1131 года. Оно использовалось по-разному, в частности, в 16 веке служило складом сырья-красителя шерсти, т.н. вайды красильной (откуда и название). После реновации 1994 года, в доме обосновался фонд охраны памятников и ремёсел:
Идём дальше. В Средние века, город был окружён двойным рядом крепостных стен, которые демонтировали лишь в 1848 году. От них осталось два фрагмента и несколько бастионных башен. Одна из них, Nikolaiturm, находится прямо напротив фасада кирхи и, не поверите - старше её на две сотни лет:
Ближе не подошёл, а свернул на юг, выйдя по Петерштрассе к площади Нижний Рынок (Untermarkt). На её западной стороне стоят обе городские ратуши - старая и новая. Середину и без того небольшой площади занимает плотный островок домов (Die Zeile - Линия), поэтому ратуши визуально разделены, и каждая как бы возглавляет свою отдельную площадь. Старая ратуша в день моего приезда была закрыта лесами, поэтому лучше покажу, как она выглядит уже после ремонта:
Ратуша действует в Гёрлитце с 1369 года, но её здание, конечно же, моложе. Если присмотреться, в его облике присутствуют элементы многих стилей - от готики до неоренессанса, что является результатом многих реконструкций, ремонтов и обновлений. Современную форму здание приобрело в 1516 году, когда завершили часовую башню. На ней несколько циферблатов; нижняя пара датируется 16 веком, и содержит, кроме часов, солнечный и лунный календари. На самом здании, сохранилось несколько старинных деталей - портал, эркер, балкон.
По соседству со старой ратушей, в 1903 году возвели внушительное здание новой, в стиле неоренессанса, с обильно декорированным многоярусным фасадом:
Нижний ярус с арочной галереей остался от прежних домов 17 века; под карнизом второго установлены гербы остальных пяти городов Лужицкой лиги, в которую входил средневековый Гёрлитц, а герб самого Гёрлица поместили на вершине фронтона - издалека и не видно.
Слева на снимке виднеется здание бывшей биржи (1706) с пышным порталом, ныне отель “Börse”. Если северная часть Линии образована одним зданием, но на её южной стороне - единый фасад высоких домов (№9-14). Все они так или иначе были связаны с торговлей: здесь раньше находились торговые ряды, а угловое здание так и называется, Waage ("Весы") - в нём педантичные немцы регистрировали и облагали пошлиной весь поступавший на рынок товар:
Внимательный читатель увидит в этих зданиях смешение стилей, идущих как бы снизу вверх: готические фундаменты самых первых домов, ренессансные порталы с колоннами, барочный декор верхних ярусов. При этом, такая эклектика вовсе не режет глаз, и застройка выглядит стильно и красиво. По периметру площади тоже много интересных старинных домов в стиле барокко и ренессанса; например, вот эти два красавца 16 века на северной стороне (№23-24):
Жаль, не было времени задержаться и внимательнее рассмотреть все детали - гёрлитцкий Унтермаркт интереснее и аутентичнее по сравнению с площадями польских городов, которые мы накануне посетили. На восток от площади, обратно к пешеходному мосту спускается улица Neißstraße. Она, большей частью, застроена более новыми, барочными зданиями начала 18 века, появившимися тут после пожара 1726 года:
Это южная сторона улицы, с домами №25-30. О каждом из них можно много чего рассказать, например, в жёлтом доме (№27, Bürgerliche Brauhaus) в течение двухсот лет варили пиво местного бренда. Но наибольший интерес у архитекторов вызывает второй дом справа (№29, "Библейский дом"), который считается эталоном гёрлитцкого ренессанса (построенный в 1572, он пережил пожар).
Ниже по улице - тоже интересная группа домов. Почти каждый из них обладал пивоваренными правами, поэтому у них высокие цокольные этажи. А на доме №20 восстановили стенную роспись 17 века, характерную именно для Верхней Лужицы:
Вернёмся обратно на Унтермаркт и пойдём уже на запад, мимо старой ратуши. Слева от неё стоит т.н. Schönhof. Несмотря на яркую раскраску, это чуть ли не самый древний аутентичный дом в городе, доживший до наших дней в своём ренессансном виде без переделок с 1526 года. Сейчас в нём - городской музей:
Дальше по крытой Brüderstraße переходим на узкую и длинную (250 м) площадь Obermarkt - Верхний Рынок. В переходе нас встречает интеллигентный человечек:
В древности здесь торговали солью и специями, а в 19 веке Обермаркт превратился в своего рода парадную площадь: здесь много открытого пространства, а среди барочной в целом застройки появляется больше блеска эпохи ар-нуво. Общий план, вид на запад:
На дальнем плане виднеется бастионная башня Reichenbacher Turm, охранявшая западные ворота города с середины 14 века. Как и две остальные, эту башню завершает барочный купол с колоколом, на балкон которого можно подняться. На переднем плане - очередной фонтан (в городе их больше десятка; один мы уже видели на нижней площади - фонтан Нептуна. К сожалению, данный фонтан - только копия скульптуры 17 века, оригинал которой стоит во дворе музея.) Ещё на снимке заметно, что все угловые здания относятся к эпохе модерна рубежа 19-20 веков. Очевидно, в ходе очередной реновации площади было решено не реставрировать старые угловые здания, а заменить их новыми в модном тогда стиле модерн, снабдив высокими угловыми эркерами со шпилем, тем самым придавая площади более торжественный вид. Я считаю, получилось весьма удачно.
Северная сторона Обермаркта имеет более однородный, барочный облик (вид с запада на восток, в обратную сторону):
Наиболее интересен здесь розовый дом посредине, с треугольным фронтоном и балкончиком над порталом (№29, Дом Наполеона). Именно с этого балкона, 20 августа 1813 года французский император проводил смотр своих войск перед Дрезденским сражением.
Видно, что ратушная башня стоит в лесах, а правее, на южной стороне в начале площади, высится колокольня церкви св.Троицы. На этом месте с начала 13 века находился францисканский монастырь, и монахи возвели свой первый храм в 1245 году. Он несколько раз расширялся и перестраивался, обретя современный позднеготический облик к 1508 году. С приходом реформации, францисканцы постепенно свернули свою деятельность, и в 1564-м монастырь закрылся, передав собственность городу, который устроил на его месте школу. Правда, не очень понятно, зачем школьникам понадобилась колокольня, которую надстроили в 1607 - видимо, протестанты как-то курировали эту школу, ибо ещё через сто лет вернули храму сакральный статус, устроив в нём приход. А сегодня кирха выглядит так:
Скорее всего, школьники всё-таки размещались не в самой церкви, а в соседних монастырских строениях, ибо по их адресу с того же 1564 года и до наших дней действует Gymnasium Augustum. В 1856 году, кельи заменили специально построенным для гимназии зданием в стиле неоготики. Это только его западное крыло,
а с фасада оно больше похоже на дворец, а не на гимназию:
Пройдя Верхний Рынок по всей длине на запад, выходим к уже упомянутой башне Райхенбаха высотой 49 м. Башня выглядит мрачновато, так как последняя реновация случилась довольно давно - в 1936 г. На ней видны эмблемки шести государств, в состав которых входил Гёрлитц за свою историю, а также шести городов Лужицкой лиги (по паре гербов на каждой из трёх сторон):
Это уже другая площадь, Demianiplatz, названная в честь первого гёрлитцкого бургомистра. Эта площадь образует границу старого и нового города - за ней уже начинаются имперские кварталы 19 и 20 века. Левее башни стоит гигантский круглый бастион - Kaisertrutz, с которым она раньше соединялась крепостной стеной. По его виду, можно представить себе, насколько крепки были оборонительные сооружения города. После реконструкции 1932 года, в бастионе разместился музей истории и культуры Верхней Лужицы:
Повернув отсюда на юг, я почему-то пропустил здание городского театра и вышел прямо на Мариенплатц - символ нового города:
Эта площадь сформировалась уже в 19 веке, отвоевав себе место за счёт снесённых городских стен. От прежних укреплений осталась только бастионная Толстая башня (Dicker Turm), прикрывавшая бывшие Каменные ворота в город. Это третья и последняя из уже виденных нами башен.
На южном конце площади стоит большой универмаг Kaufhaus zum Strauß, построенный в 1913 году в стиле ар-нуво по образу и подобию знаменитого берлинского Вертхайма на Лейпцигской площади. Снимать против солнца было неудобно, но вся его красота всё равно внутри:
Впрочем, далеко не всё в новом городе модерн - между театром и универмагом расположен вот такой единый фасад, и сплошь неоренессанс:
Идём вслед за трамваем на юг. Сразу за универмагом (на снимок попал даже его кусочек), находится ещё одна церковь - Frauenkirche (Богородицы):
Эта древняя (1473) готическая церковь со временем оказалась в самом шумном и людном месте города - между двумя торговыми центрами, почтой и трамвайной магистралью. Она мало чем примечательна - небольшая, трёхнефная, простая снаружи и внутри (хотя с органом), но все основные готические элементы присутствуют - два портала, звонница, контрфорсы и даже апсида с сакристием:
Тем не менее, она стала одним из символов города. Обогнув кирху, трамвай выходит на большую Почтовую площадь, с монументальными зданиями прусской эпохи по бокам (банк, окружной суд, главпочтамт) и фонтаном Muschelminna посредине. Из всего этого, я заснял только здание почты (1887):
На этом время вышло, и пришлось закругляться. Как видите, город оказался весьма интересным; любителям ренессанса и барокко настоятельно рекомендую его посетить. Сам теперь жалею, что на такую приятную и познавательную прогулку отвёл ничтожно мало времени - всего 1:08. Да, мало что в итоге пропустил, но передвигался чуть ли не бегом вместо неспешного, вдумчивого осмотра. По зрелому размышлению, впредь не стоит планировать посещение более, чем двух городов в день :)