Болеславец
После столицы, посмотрим, чем дышит силезская глубинка. Надо признаться, что польский город Болеславец я включил в свой маршрут случайно, предположив, что переночевать на польской территории выйдет дешевле, чем на немецкой, тем более, что наутро был заранее запланирован осмотр приграничного Гёрлица. В итоге, я сэкономил разве что 10 долларов, но город оказался очень симпатичным, так что посетил его не зря.
Вряд ли город известен широкой публике (я и сам о нём до поездки не слышал), поэтому уместно привести карту и общие сведения. Болеславец (Bolesławiec, Bunzlau) - небольшой город (40 тыс.жит.) на западе Силезии, примерно на полпути между Вроцлавом и Дрезденом. Не на каждой карте он даже обозначен:
Город получил своё имя в честь Болеслава I Долговязого (первого силезского князя), а городские права обрёл в 1251 году. Во времена феодальной раздробленности, Силезское княжество было разделено на десяток удельных (вассальных) княжеств, но Болеславцу не доставалось чести хотя бы стать центром одного из них. Не имея административного ресурса, город был вынужден искать источники развития в ремесле и торговле, и со временем, стал известен производством керамических изделий (он и сегодня позиционирует себя как "город керамики"). В общих чертах, Болеславца коснулись те же исторические события, определившие судьбу всей Силезии: город принял немецких поселенцев, стал оплотом протестантизма, пострадал от войн (Гуситской и Тридцатилетней) и контрреформации, в 1742-м стал частью Пруссии, а после Второй мировой вошёл в состав Польши. Немецкое население было полностью замещено польским с территорий Западной Украины.
В русской истории, Бунцлау отметился печальной новостью: здесь в 1813 году умер фельдмаршал Кутузов. В городе есть памятник и улица в его честь.
В городе есть что посмотреть: старый центр хорошо сохранился и отреставрирован, а прилегающие к нему кварталы отличаются многообразием архитектурных стилей. Прибыв сюда под вечер 24 мая, я поспешил на прогулку, зная, как рано в Европе темнеет. Благо, ясное небо компенсировало недостатки вечерней съёмки. Найти парковку труда не составило: кроме меня, других туристов не было, а местные уже разъехались по домам. Попросту оставив машину у западных ворот (№19 на карте), через пару шагов уже начинал осмотр. Маршрут прогулки вписался вот в такой фрагмент плана города:
Сразу видно, что здесь есть главная площадь Рынок с ратушей и всего два костёла (так что читатели могут вздохнуть спокойно: архитектурных деталей будет по минимуму) - город интересен, прежде всего, своей гражданской архитектурой. По крайней мере, ещё два заслуживающих внимания объекта расположены вне центральной части, и мне их снять не удалось. Во-первых, это 500-метровый ж.д. виадук, сооружённый в 1846 году:
К сожалению, после недавнего ремонта и штукатурки, он лишился своего благородного облика. Во-вторых, необычен памятник чайному сервизу, стоящий на клумбе одной из кольцевых развязок:
А теперь вернёмся в старый город. Его композиционным центром, конечно же, служит квадратная площадь Рынек, окружённая единым фасадом камениц и с ратушей посредине. Вот как эта красота выглядит сверху (вид с востока):
Городская ратуша состоит как бы из двух разнородных частей: готической башни, оставшейся от прежнего здания, и основного объёма в стиле барокко датировки 1781 г.
На стене табличка "пионерам Болеславца" по случаю юбилея "возвращения города в лоно отчизны" в 1945-м. Под пионерами, очевидно, имеются в виду польские князья из рода Пястов - первые владельцы Силезии.
Напротив ратуши - две кафешки, где можно во благе посидеть с кружкой пива. Что я и сделал по завершении прогулки. В закатном освещении, кстати, ратуша смотрится намного выигрышнее:
Барочные фасады окружающих ратушу камениц выглядят попроще, чем во Вроцлаве, но стильнее и естественнее. Южная сторона:
Западная сторона, на которой кафешки (каменицы 16-19):
Интересно, что фасады периодически красят в другой цвет: зелёный становится красным, зелёный - розовым и т.д. Каменицы 18-23:
На северной стороне фасады шире, стало быть, первые хозяева были побогаче. Каменицы 24-27:
На этой стороне уже появляется модерн. Следующий дом (№28) не потерялся бы и на столичных улицах:
В нём родился известный ботаник и исследователь Амазонки, соратник Гумбольдта Карл Аппун. Дом, однако, в музей не превратили, зато новые владельцы перестроили его до неузнаваемости:
На северной же стороне, только чуть дальше (на углу ул.А.Мицкевича) стоит ещё одна вилла ар-нуво - каменица Мясника Юнга, с фасадом из керамической плитки:
На восточной стороне Рынка уместилось всего четыре дома:
Опять же, ближе к закату контрасты смягчатся:
В юго-восточном углу площади устроен фонтан, в котором с удовольствием плещутся дети и подростки:
А через час площадь уже опустеет, и заходящее солнце наконец позволит снять южную сторону целиком, завершая периметр Рынка. Второй дом слева (с аркой) называется Пястовской брамой:
Возможно, здесь находились ворота в средневековый город-крепость, а сегодня от неё начинается ул. Кутузова. А на восток от фонтана открывается вид на готический фарный костёл-санктуарий Успения богородицы (Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja), возведённый в 1492 году:
Шпиль выглядит новоделом, и так оно и есть, зато оригинален клетчатый фронтон с дентикулами. Ближе становится заметно, что оси костёла и площади расходятся, т.е. он стоит как бы под углом. На карте, впрочем, видно, что костёл ориентирован строго на восток, как ему и положено, а вот планировку площади с ним не согласовали:
В архитектурном отношении, костёл довольно прост - однонефный, без трансептов и пристроек, с одной башней. Апсида едва выступает, а вот контрфорсы больше похожи на лезвия. Пресвитерий визуально отделён от нефа большей шириной окон:
А вот портал можно назвать пышным - его украшают парадная лестница и глубокий арочный дверной проём:
Действующий вход, однако, находится с южного бока. Прямо над ним обнаружились оригинальные солнечные часы:
Несмотря на поздний час, костёл был открыт, но вовсе не для прихожан или туристов: внутри лектор о чём-то увлечённо рассказывал, а человек 40 молодых людей его внимательно слушали. Судя по лежащим на партах пучкам травы, предметом лекции была ботаника, а вовсе не теология. Так что интерьер всё равно увидеть не удалось.
В городе сохранились фрагменты средневековой крепостной стены, снесённой в начале 19 века. Самый крупный её фрагмент проходит от костёла на север, к улице Sądowa (не Садовой, как можно подумать, а Судной)
и заканчивается у музея керамики - сильно перестроенного старинного здания:
Судная улица, в свою очередь, ведёт к зданию районного суда. Первоначально, в этом необычном здании 1864 г. постройки размещалась гимназия:
В северной части города ещё было что посмотреть (например, театр или монастырь доминиканцев), но на бульвары уже спустились сумерки, поэтому мы возвращаемся к костёлу, чтоб успеть сделать круг по южной части. Идём по Костёльной на восток - здесь уже кварталы нового города. Лучшие здания отданы детям - под гимназии, школы, и даже детские сады. Вот самая обычная школа под номером 2 (до войны - лицей):
Слева виднеется новое здание горсовета. А жилые новостройки размерами и чистотой фасадов напоминают Минск:
Послевоенное жильё тоже в хорошем состоянии:
По улице Кароля Мярки (почти что Карла Маркса) сохранилась старая застройка начала 20 века, причём дома капитальные, словно в большом городе:
Польский функционализм с ними удачно сочетается в одном квартале:
К югу от исторического центра, располагается довольно обширный престижный район. Здесь встречаются городские особняки, к некоторым пристроены старинные деревянные лоджии:
Интересны также мансардные этажи:
Ещё одна школа (№4 на ул.М.Броды), в т.н. кирпичном стиле:
А эта вилла - бывшая масонская ложа (1885). Теперь тут разместился мирный детский сад:
Завершая круг, выходим на Замковую площадь, что на юго-западе от Рынка. Здесь до 17 века стоял княжеский замок, а теперь на его месте - второй в городе большой храм, с неуклюжим названием Богоматери Неустанной Помощи (Matki Boskiej Nieustajšcej Pomocy, или попросту MBNP). Вид у него тоже более, чем странный:
Придётся разбираться. Сначала возникла базилика, построенная в 1756 году протестантами-евангелистами. Отсюда и строгий, без излишеств, стиль, в котором с большим трудом узнаётся хорошо знакомое нам барокко. Позже (в 1835), к костёлу пристроили неоготическую башню-звонницу, а вот чем был вызван подобный выбор, на мой взгляд, несочетаемого стиля - неведомо. При этом, проводился настоящий конкурс проектов, в котором участвовали не последние немецкие архитекторы.
Комплекс был разрушен войной, а затем и вовсе заброшен до тех пор, пока его не передали католикам в 1970 году. В два этапа, костёл восстановили практически заново, сохранив первоначальные стили:
Княжий замок располагался в юго-западном углу городских оборонительных укреплений, и от тех времён сохранился бастион с фрагментом стены. Он совсем не выглядит неприступным, поэтому неудивительно, что крепость за свою историю не выдержала ни одной серьёзной осады:
Осмотр получился далеко не полным: за кадром осталось немало памятников архитектуры и просто интересных объектов, но совсем стемнело, и посему пришлось возвращаться домой. Тем не менее, Болеславец приятно удивил - не ожидал увидеть такое разнообразие в небольшом заштатном городе. Будет возможность - не проезжайте мимо!
Вряд ли город известен широкой публике (я и сам о нём до поездки не слышал), поэтому уместно привести карту и общие сведения. Болеславец (Bolesławiec, Bunzlau) - небольшой город (40 тыс.жит.) на западе Силезии, примерно на полпути между Вроцлавом и Дрезденом. Не на каждой карте он даже обозначен:
Город получил своё имя в честь Болеслава I Долговязого (первого силезского князя), а городские права обрёл в 1251 году. Во времена феодальной раздробленности, Силезское княжество было разделено на десяток удельных (вассальных) княжеств, но Болеславцу не доставалось чести хотя бы стать центром одного из них. Не имея административного ресурса, город был вынужден искать источники развития в ремесле и торговле, и со временем, стал известен производством керамических изделий (он и сегодня позиционирует себя как "город керамики"). В общих чертах, Болеславца коснулись те же исторические события, определившие судьбу всей Силезии: город принял немецких поселенцев, стал оплотом протестантизма, пострадал от войн (Гуситской и Тридцатилетней) и контрреформации, в 1742-м стал частью Пруссии, а после Второй мировой вошёл в состав Польши. Немецкое население было полностью замещено польским с территорий Западной Украины.
В русской истории, Бунцлау отметился печальной новостью: здесь в 1813 году умер фельдмаршал Кутузов. В городе есть памятник и улица в его честь.
В городе есть что посмотреть: старый центр хорошо сохранился и отреставрирован, а прилегающие к нему кварталы отличаются многообразием архитектурных стилей. Прибыв сюда под вечер 24 мая, я поспешил на прогулку, зная, как рано в Европе темнеет. Благо, ясное небо компенсировало недостатки вечерней съёмки. Найти парковку труда не составило: кроме меня, других туристов не было, а местные уже разъехались по домам. Попросту оставив машину у западных ворот (№19 на карте), через пару шагов уже начинал осмотр. Маршрут прогулки вписался вот в такой фрагмент плана города:
Сразу видно, что здесь есть главная площадь Рынок с ратушей и всего два костёла (так что читатели могут вздохнуть спокойно: архитектурных деталей будет по минимуму) - город интересен, прежде всего, своей гражданской архитектурой. По крайней мере, ещё два заслуживающих внимания объекта расположены вне центральной части, и мне их снять не удалось. Во-первых, это 500-метровый ж.д. виадук, сооружённый в 1846 году:
К сожалению, после недавнего ремонта и штукатурки, он лишился своего благородного облика. Во-вторых, необычен памятник чайному сервизу, стоящий на клумбе одной из кольцевых развязок:
А теперь вернёмся в старый город. Его композиционным центром, конечно же, служит квадратная площадь Рынек, окружённая единым фасадом камениц и с ратушей посредине. Вот как эта красота выглядит сверху (вид с востока):
Городская ратуша состоит как бы из двух разнородных частей: готической башни, оставшейся от прежнего здания, и основного объёма в стиле барокко датировки 1781 г.
На стене табличка "пионерам Болеславца" по случаю юбилея "возвращения города в лоно отчизны" в 1945-м. Под пионерами, очевидно, имеются в виду польские князья из рода Пястов - первые владельцы Силезии.
Напротив ратуши - две кафешки, где можно во благе посидеть с кружкой пива. Что я и сделал по завершении прогулки. В закатном освещении, кстати, ратуша смотрится намного выигрышнее:
Барочные фасады окружающих ратушу камениц выглядят попроще, чем во Вроцлаве, но стильнее и естественнее. Южная сторона:
Западная сторона, на которой кафешки (каменицы 16-19):
Интересно, что фасады периодически красят в другой цвет: зелёный становится красным, зелёный - розовым и т.д. Каменицы 18-23:
На северной стороне фасады шире, стало быть, первые хозяева были побогаче. Каменицы 24-27:
На этой стороне уже появляется модерн. Следующий дом (№28) не потерялся бы и на столичных улицах:
В нём родился известный ботаник и исследователь Амазонки, соратник Гумбольдта Карл Аппун. Дом, однако, в музей не превратили, зато новые владельцы перестроили его до неузнаваемости:
На северной же стороне, только чуть дальше (на углу ул.А.Мицкевича) стоит ещё одна вилла ар-нуво - каменица Мясника Юнга, с фасадом из керамической плитки:
На восточной стороне Рынка уместилось всего четыре дома:
Опять же, ближе к закату контрасты смягчатся:
В юго-восточном углу площади устроен фонтан, в котором с удовольствием плещутся дети и подростки:
А через час площадь уже опустеет, и заходящее солнце наконец позволит снять южную сторону целиком, завершая периметр Рынка. Второй дом слева (с аркой) называется Пястовской брамой:
Возможно, здесь находились ворота в средневековый город-крепость, а сегодня от неё начинается ул. Кутузова. А на восток от фонтана открывается вид на готический фарный костёл-санктуарий Успения богородицы (Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja), возведённый в 1492 году:
Шпиль выглядит новоделом, и так оно и есть, зато оригинален клетчатый фронтон с дентикулами. Ближе становится заметно, что оси костёла и площади расходятся, т.е. он стоит как бы под углом. На карте, впрочем, видно, что костёл ориентирован строго на восток, как ему и положено, а вот планировку площади с ним не согласовали:
В архитектурном отношении, костёл довольно прост - однонефный, без трансептов и пристроек, с одной башней. Апсида едва выступает, а вот контрфорсы больше похожи на лезвия. Пресвитерий визуально отделён от нефа большей шириной окон:
А вот портал можно назвать пышным - его украшают парадная лестница и глубокий арочный дверной проём:
Действующий вход, однако, находится с южного бока. Прямо над ним обнаружились оригинальные солнечные часы:
Несмотря на поздний час, костёл был открыт, но вовсе не для прихожан или туристов: внутри лектор о чём-то увлечённо рассказывал, а человек 40 молодых людей его внимательно слушали. Судя по лежащим на партах пучкам травы, предметом лекции была ботаника, а вовсе не теология. Так что интерьер всё равно увидеть не удалось.
В городе сохранились фрагменты средневековой крепостной стены, снесённой в начале 19 века. Самый крупный её фрагмент проходит от костёла на север, к улице Sądowa (не Садовой, как можно подумать, а Судной)
и заканчивается у музея керамики - сильно перестроенного старинного здания:
Судная улица, в свою очередь, ведёт к зданию районного суда. Первоначально, в этом необычном здании 1864 г. постройки размещалась гимназия:
В северной части города ещё было что посмотреть (например, театр или монастырь доминиканцев), но на бульвары уже спустились сумерки, поэтому мы возвращаемся к костёлу, чтоб успеть сделать круг по южной части. Идём по Костёльной на восток - здесь уже кварталы нового города. Лучшие здания отданы детям - под гимназии, школы, и даже детские сады. Вот самая обычная школа под номером 2 (до войны - лицей):
Слева виднеется новое здание горсовета. А жилые новостройки размерами и чистотой фасадов напоминают Минск:
Послевоенное жильё тоже в хорошем состоянии:
По улице Кароля Мярки (почти что Карла Маркса) сохранилась старая застройка начала 20 века, причём дома капитальные, словно в большом городе:
Польский функционализм с ними удачно сочетается в одном квартале:
К югу от исторического центра, располагается довольно обширный престижный район. Здесь встречаются городские особняки, к некоторым пристроены старинные деревянные лоджии:
Интересны также мансардные этажи:
Ещё одна школа (№4 на ул.М.Броды), в т.н. кирпичном стиле:
А эта вилла - бывшая масонская ложа (1885). Теперь тут разместился мирный детский сад:
Завершая круг, выходим на Замковую площадь, что на юго-западе от Рынка. Здесь до 17 века стоял княжеский замок, а теперь на его месте - второй в городе большой храм, с неуклюжим названием Богоматери Неустанной Помощи (Matki Boskiej Nieustajšcej Pomocy, или попросту MBNP). Вид у него тоже более, чем странный:
Придётся разбираться. Сначала возникла базилика, построенная в 1756 году протестантами-евангелистами. Отсюда и строгий, без излишеств, стиль, в котором с большим трудом узнаётся хорошо знакомое нам барокко. Позже (в 1835), к костёлу пристроили неоготическую башню-звонницу, а вот чем был вызван подобный выбор, на мой взгляд, несочетаемого стиля - неведомо. При этом, проводился настоящий конкурс проектов, в котором участвовали не последние немецкие архитекторы.
Комплекс был разрушен войной, а затем и вовсе заброшен до тех пор, пока его не передали католикам в 1970 году. В два этапа, костёл восстановили практически заново, сохранив первоначальные стили:
Княжий замок располагался в юго-западном углу городских оборонительных укреплений, и от тех времён сохранился бастион с фрагментом стены. Он совсем не выглядит неприступным, поэтому неудивительно, что крепость за свою историю не выдержала ни одной серьёзной осады:
Осмотр получился далеко не полным: за кадром осталось немало памятников архитектуры и просто интересных объектов, но совсем стемнело, и посему пришлось возвращаться домой. Тем не менее, Болеславец приятно удивил - не ожидал увидеть такое разнообразие в небольшом заштатном городе. Будет возможность - не проезжайте мимо!