Горный Алтай, 1988, ч.5: верхом вдоль Мажоя
Пожить несколько дней вообще без цивилизации, наедине с первозданной горной природой - что может быть лучше?
Следующая, более длительная и капитальная стоянка, была запланирована в самой дальней точке Чуйского тракта, куда мы могли добраться (дальше уже начиналась погранзона) - в селе Чибит. Двести километров от Шебалина мы преодолевали почти полный день: дорога была горная, тяжёлая, с перевалами, карнизами и серпантинами, а наше транспортное средство - пазик - с трудом выдерживало такие испытания. Где-то на полпути, Тракт снова встретился с Катунью. Река в верхнем течении казалась даже более спокойной, образовывала широкие плоские террасы:
Это вид на селение Малый Яломан близ посёлка Иня. Снять панораму из окна автобуса, сами понимаете, трудновато, а на самом деле данное место выглядит потрясающе:
Ещё 15 километров, и Чуйский тракт снова покинет долину Катуни и потянется наверх уже вдоль Чуи, по более узкой и мрачной, совершенно безлюдной долине:
Впрочем, ширины долины хватало, чтобы дорога всё время шла по правому (северному) берегу, обходясь без мостов и туннелей. Там, где скалы подступали слишком близко к руслу, трасса прокладывалась по так называемым бомам - карнизам, специально вырезанным для дороги в склоне горы. Тракт в то время не был полностью асфальтированным, и смотреть даже через заднее окно было страшновато:
Дорога постепенно взбирается на значительную высоту - 1500 метров над уровнем моря. Этот факт осознаёшь, когда мимо тебя неспешно проплывёт какое-нибудь облако:
Наконец добрались до места назначения - села Чибит. Здесь долина расширяется, переходя в т.н. Чуйскую котловину, а в Чую впадает река Чибитка:
Разместили нас в какой-то избе, в которой не было вообще ничего - только голые стены. Завтраки пришлось готовить по-полевому, а именно, во дворе на костре. Наш руководитель Л.В. внезапно вспомнил, что выше по течению находится ртутный рудник Акташ, и запретил употреблять воду из Чибитки. Бедным дежурным, в итоге, приходилось вставать раньше всех, будить водителя, и ездить 5 километров за водой, набирая её в якобы безопасном месте. Завтракали мы в обществе двух очень симпатичных хрюшек, которые жили прямо у нас во дворе:
Вместо зарядки, я по утрам взбирался вот на эту гору, откуда можно было снять неплохие панорамы села, реки и окружающих хребтов:
Как-то раз, безмятежно сидя на камушке и наводя объектив на очередную вершину, я внезапно обнаружил в метре от себя огромную змеюку. Гадина удивлённо на меня смотрела, наверно решая, нападать сразу или чуть погодя, но я её опередил. Поднимался я на вершину, помнится, полчаса, а вот спустился кубарем за одну минуту, и больше туда не лазил.
Чуйский тракт в районе села покидает долину Чуи и проходит севернее, а река пробивает себе путь через красивое Мажойское ущелье. Выход из него я успел заснять с моей горы, до встречи со змеёй:
А вот выше по течению, поначалу спокойная Чуя превращается в бурлящего монстра, а её долина - в глубокий и дикий каньон:
Мажойский каскад (17 километров в одну сторону) - весьма популярное место среди каякеров-экстремалов, но мы преодолели его не по воде, а по суше: комбинированным конно-пешим способом. Арендовав у местных пастухов четыре лошади и получив от них краткий инструктаж, мы по очереди ехали верхом. Любимому руководителю, конечно, давали больше конного времени, но он и лучше всех нас подготовился, откуда-то достав ковбойскую шляпу:
Через какое-то время, ехать в рубашке стало жарко:
А временные пешеходы смотрели по сторонам и фоткались на фоне усеянной валунами горной тропы:
Это был мой первый опыт верховой езды,
и он чуть не стал последним. Видите, какого размера камушки лежали внизу? Иными словами, падать с лошади категорически не рекомендовалось. В какой-то момент мне надоело плестись мелким аллюром, и я стал немного пришпоривать лошадку, считая, что она просто побежит быстрее. Она и правда побежала быстрее, но вот чего я не учёл, так это что она наряду со скоростью меняет и стиль. Переход на галоп стал для меня полным откровением, и на первом же такте меня попросту вышибло из седла. Со стороны это, очевидно, выглядело забавно: лошадь скачет, а у всадника ноги болтаются выше головы. Только мне в этот момент было не до смеха: я успел вцепиться руками то ли в гриву, то ли в ручку седла, и гадал, какое событие случится первым: лошади надоест бежать или у меня кончатся силы висеть на руках. К счастью, выпало первое, а у меня потом долго болела онемевшая кисть. Впрочем, на следующий день я снова поехал кататься, только попросил дать более смирную лошадь.
Наши приключения на этом не закончились, и ещё через день мы поехали осваивать настоящую горную тундру, в край снежных вершин - Улаганский район.
Следующая, более длительная и капитальная стоянка, была запланирована в самой дальней точке Чуйского тракта, куда мы могли добраться (дальше уже начиналась погранзона) - в селе Чибит. Двести километров от Шебалина мы преодолевали почти полный день: дорога была горная, тяжёлая, с перевалами, карнизами и серпантинами, а наше транспортное средство - пазик - с трудом выдерживало такие испытания. Где-то на полпути, Тракт снова встретился с Катунью. Река в верхнем течении казалась даже более спокойной, образовывала широкие плоские террасы:
Это вид на селение Малый Яломан близ посёлка Иня. Снять панораму из окна автобуса, сами понимаете, трудновато, а на самом деле данное место выглядит потрясающе:
Ещё 15 километров, и Чуйский тракт снова покинет долину Катуни и потянется наверх уже вдоль Чуи, по более узкой и мрачной, совершенно безлюдной долине:
Впрочем, ширины долины хватало, чтобы дорога всё время шла по правому (северному) берегу, обходясь без мостов и туннелей. Там, где скалы подступали слишком близко к руслу, трасса прокладывалась по так называемым бомам - карнизам, специально вырезанным для дороги в склоне горы. Тракт в то время не был полностью асфальтированным, и смотреть даже через заднее окно было страшновато:
Дорога постепенно взбирается на значительную высоту - 1500 метров над уровнем моря. Этот факт осознаёшь, когда мимо тебя неспешно проплывёт какое-нибудь облако:
Наконец добрались до места назначения - села Чибит. Здесь долина расширяется, переходя в т.н. Чуйскую котловину, а в Чую впадает река Чибитка:
Разместили нас в какой-то избе, в которой не было вообще ничего - только голые стены. Завтраки пришлось готовить по-полевому, а именно, во дворе на костре. Наш руководитель Л.В. внезапно вспомнил, что выше по течению находится ртутный рудник Акташ, и запретил употреблять воду из Чибитки. Бедным дежурным, в итоге, приходилось вставать раньше всех, будить водителя, и ездить 5 километров за водой, набирая её в якобы безопасном месте. Завтракали мы в обществе двух очень симпатичных хрюшек, которые жили прямо у нас во дворе:
Вместо зарядки, я по утрам взбирался вот на эту гору, откуда можно было снять неплохие панорамы села, реки и окружающих хребтов:
Как-то раз, безмятежно сидя на камушке и наводя объектив на очередную вершину, я внезапно обнаружил в метре от себя огромную змеюку. Гадина удивлённо на меня смотрела, наверно решая, нападать сразу или чуть погодя, но я её опередил. Поднимался я на вершину, помнится, полчаса, а вот спустился кубарем за одну минуту, и больше туда не лазил.
Чуйский тракт в районе села покидает долину Чуи и проходит севернее, а река пробивает себе путь через красивое Мажойское ущелье. Выход из него я успел заснять с моей горы, до встречи со змеёй:
А вот выше по течению, поначалу спокойная Чуя превращается в бурлящего монстра, а её долина - в глубокий и дикий каньон:
Мажойский каскад (17 километров в одну сторону) - весьма популярное место среди каякеров-экстремалов, но мы преодолели его не по воде, а по суше: комбинированным конно-пешим способом. Арендовав у местных пастухов четыре лошади и получив от них краткий инструктаж, мы по очереди ехали верхом. Любимому руководителю, конечно, давали больше конного времени, но он и лучше всех нас подготовился, откуда-то достав ковбойскую шляпу:
Через какое-то время, ехать в рубашке стало жарко:
А временные пешеходы смотрели по сторонам и фоткались на фоне усеянной валунами горной тропы:
Это был мой первый опыт верховой езды,
и он чуть не стал последним. Видите, какого размера камушки лежали внизу? Иными словами, падать с лошади категорически не рекомендовалось. В какой-то момент мне надоело плестись мелким аллюром, и я стал немного пришпоривать лошадку, считая, что она просто побежит быстрее. Она и правда побежала быстрее, но вот чего я не учёл, так это что она наряду со скоростью меняет и стиль. Переход на галоп стал для меня полным откровением, и на первом же такте меня попросту вышибло из седла. Со стороны это, очевидно, выглядело забавно: лошадь скачет, а у всадника ноги болтаются выше головы. Только мне в этот момент было не до смеха: я успел вцепиться руками то ли в гриву, то ли в ручку седла, и гадал, какое событие случится первым: лошади надоест бежать или у меня кончатся силы висеть на руках. К счастью, выпало первое, а у меня потом долго болела онемевшая кисть. Впрочем, на следующий день я снова поехал кататься, только попросил дать более смирную лошадь.
Наши приключения на этом не закончились, и ещё через день мы поехали осваивать настоящую горную тундру, в край снежных вершин - Улаганский район.