Военно-Грузинская дорога, 1986
Военно-Грузинская дорога известна с глубокой древности, но как инженерная сущность она стала строиться с 1801 года - после присоединения Грузии к Российской империи. С 1835 года по ней открылось регулярное почтовое сообщение Моздок - Тифлис. По свидетельству А.С. Пушкина, совершившего в те годы своё Путешествие в Арзрум, почтовая "оказия" представляла собой необычную процессию числом до полутысячи, в которую, кроме собственно фельдъегерей, входили приданный конвой казаков и пехоты с пушкой (времена-то были неспокойные) и многочисленные прибившиеся к каравану путники и переселенцы на арбах и кибитках, многие с лошадьми и скотом.
После Абхазской смуты 1989 года ВГД стала единственным сухопутным транспортным коридором, соединяющим Россию с Грузией и заодно с Арменией. А в 1986 году для путешественников, направляющихся в Грузию, ещё имелся выбор между ней и Черноморским побережьем. Тремя годами ранее я уже пользовался альтернативным вариантом, поэтому в этот раз проложил маршрут через горы. В итоге, получилась яркая и незабываемая поездка: ведь за рулём машины на горных серпантинах некогда смотреть по сторонам, а на велосипеде - пожалуйста.
С российской стороны, почти на всём своём протяжении, дорога идёт по долине Терека. Довольно скоро после Владикавказа, долина прорезает уже известный нам по Карачаево-Черкессии Скалистый хребет и, сужаясь, образует последовательно Балтинское ущелье, Солнечную долину, Суаргомское ущелье. Следующее препятствие - Боковой хребет. Горы становятся выше и каменистее, долина - уже, а дорога - живописнее. Минуем Джераховское ущелье, и наконец въезжаем в знаменитое Дарьяльское. Сейчас тут оборудована государственная граница (переход Верхний Ларс), а тогда я даже и не заметил, как началась Грузия:
Суровая красота Дарьяла издавна завораживала путников, среди которых было много известных людей. Фотографии ещё не изобрели, и очевидцы выражали эмоции другими доступными средствами. Художники писали картины (подробнее здесь). Иван Айвазовский (Ованес Айвазян) посвятил ему целых 4 полотна:
Архип Куинджи - одно, зато в своём неподражаемом стиле:
А Михаил Лермонтов прославил ущелье в поэме "Демон":
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел…
Но даже таких прекрасных стихов великому поэту показалось недостаточно, и он взялся за карандаш и кисти (позже я покажу несколько лермонтовских пейзажей). Тогда я этих произведений, конечно, не знал, но пейзажами впечатлился не меньше.
Через Чортовы Ворота близ селения Гвелети выходим из Дарьяльского ущелья в Хевское. Даже по одному снимку видно, насколько сложное инженерное сооружение представляет собой эта трасса: зимние тоннели, мосты, участки старого хода. Наряду с шоссе, к долине привязана и другая инфрастуктура - ЛЭП, трубопроводы:
Вскоре дорога приводит в Казбеги (сейчас обратно переименован в Степанцминду) - самое крупное поселение на дороге и исторически сложившийся центр области Хеви. В его окрестностях, на высоком холме над селом Гергети стоит главная церковь края, один из красивейших храмов Грузии - Цминда Самеба (св.Троицы, 13 век). Однако, ехать до неё было далеко и круто, а снимок издалека против вечернего солнца всё равно бы не получился, так что не показываю.
В солнечную погоду из посёлка отлично видна снежная вершина второй горы Кавказа, поэтому Степанцминда - это ещё и база для восхождения на Казбек и его ледники. Туристов здесь всегда было много, даже в советское время. Со стоянки автобуса Казбек ещё не виден, а вот до старинной сторожевой башни при церкви св.Николая - рукой подать:
А мы взбираемся выше по долине, и вот уже Казбеги виднеется далеко внизу - высота превышает 1800 м над уровнем моря:
Воздух становится всё разреженнее, а тягучие подъёмы кажутся бесконечными. Рюкзак за спиной не даёт о себе забыть, но останавливаться на подъёме нельзя - потом не сможешь тронуться с места. Зато в качестве вознаграждения, почти с каждой высокой точки трассы открываются шикарные виды. Одно из лучших мест на всей дороге - старинная, девятого века церковь (Сионский храм) со сторожевой башней в селе Сиони:
Приводить современные фотографии, я думаю, особого смысла не имеет - здесь мало что меняется и за тысячу лет. Лучше посмотрим на картину Лермонтова в том же ракурсе:
Несмотря на стопроцентную узнаваемость вида на Сионский храм, эта картина по всем ссылкам в интернете ошибочно называется "Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби". Между тем, отсюда до неё ещё добрых 20 километров. На полпути, у бывшей почтовой станции Коби, Терек свернёт направо - к своему истоку, а дорога пойдёт уже по другой долине - реки Байдары. По ней мы, наконец, добираемся до подножия Водораздельного хребта. Теперь можно показать настоящую картину Лермонтова с видом на Крестовую гору:
Здесь, конечно, много художественного преувеличения, но характер и сложность предстоящего восхождения картина передаёт правдиво. Герои повести "Бэла" обошли гору вокруг ("две версты за два часа"), поэтому Лермонтов нарисовал, будто бы тракт идёт в объезд, а на самом деле дорога ведёт налево, вдоль Байдары. Вот оно как на самом деле:
Это мы уже свернули в долину Байдары и смотрим назад. Перед нами - Крестовая гора, на дальнем плане - залитая солнцем долина Терека, оставшаяся позади. Дальше дорога немного попетляет по ущелью, а потом пойдёт резко вверх, на перевал. Долина реки уже ничем помочь не сможет - она тут не шире самой дороги, уклон которой достигает критических для безмоторного транспорта значений. Ну что ж, приходится подниматься пешком и тащить велик за собой.
И вот мы на Крестовом перевале. Все подъёмы позади, но и день подошёл к концу. Большого чугунного креста на гранитном пьедестале, поставленного по приказу генерала Ермолова в 1824 году, который и дал название перевалу, я в сумерках даже не заметил. Реконструкция середины 19 века местами изменила ход трассы, и теперь крест отстоит на 400 метров от дороги. В наше время место перевала (2395 м) обозначает уже другое сооружение - Арка Дружбы:
Впрочем, не знаю, уцелел ли этот крамольный с точки зрения нынешних грузинских властей памятник-диорама до сих пор: ведь он назван в честь русско-грузинской дружбы, и поставлен в честь 200-летия Георгиевского трактата 1783 года, который скрепил союз двух народов:
Однако, пора было позаботиться о ночлеге. К счастью, на самом перевале обнаружилась гостиница "Бидара", где за немалые для 80-х деньги (3 рубля) для меня нашёлся отдельный номер с пуховым одеялом. Хорошо быть молодым - наутро усталости как ни бывало, и я с новыми силами был готов продолжать поход. Тяготы и лишения предыдущего дня вознаградились сторицей: во-первых, до самого Тбилиси дорога будет только под гору, а во-вторых, по бокам открывались, в буквальном смысле, головокружительные виды. Поэтому первым делом я поспешил на смотровую площадку:
А с другой стороны, на склонах Гуд-горы расположились объекты горнолыжного курорта Гудаури. Здесь уже натуральная горная тундра:
Но мы, конечно же, не отрываясь смотрим направо, где нас ещё долго будет сопровождать панорама даже не каньона, а пропасти глубиной полтора километра, по дну которой голубой змейкой вьётся Белая Арагви:
Мы, кстати, на высоте облаков - дорогу порой накрывает их мутная пелена, но так же быстро исчезает, открывая очередную серию видов воистину с высоты птичьего полёта. Главное, наслаждаться зрелищем Кайшаурской долины и древних вулканов на горизонте можно практически с любого места, безо всяких смотровых площадок:
А вот описать словами увиденное гораздо сложнее, поэтому вновь заимствуем у мастера слова, на сей раз цитату из повести "Бэла":
И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, - и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки.
Высокогорная гряда не бесконечна, и рано или поздно приходится спускаться. Однако, южный спуск разительно отличается от северного: нарезав несколько кругов серпантина, теряешь сразу полкилометра высоты. Млетский серпантин, проложенный по лавовым отложениям древних вулканов в 1863 году, и сам со стороны выглядит потрясающе красиво (фотка cyxymu):
Вообще, долина Арагви выглядит гораздо жизнерадостнее, чем долина Терека: здесь лучше климат, больше растительности, мягче горные породы - есть возможность заниматься земледелием. Село Земо-Млети у подножия серпантина - прекрасная тому иллюстрация:
Здесь дорога окончательно спускается в долину и переходит на правый берег. Хотя ещё достаточно высоко - 1 км над уровнем моря, холмистый пейзаж приходит на смену горному:
Это памятник писателю князю Орбелиани в селе Надибани. А на другом берегу село Гогнаури - заметно, что помимо полей и огородов появляются фруктовые сады. Километров 15 ниже по течению (у посёлка Пасанаури) Белая Арагви сливается с Чёрной, и уже единая Арагви несёт дальше свои разноцветные воды. Ещё 25 км пологого спуска, и мы видим на правом берегу средневековую крепость Ананури оригинальной архитектуры. Это место уже совсем недалеко от Тбилиси, и объект активно посещают как организованные туристы, так и самостоятельные:
Крепость была построена в 1704 и некоторое время (до централизации власти в Картли в 1740 г.) служила резиденцией и оплотом одному из сильнейших феодальных родов Грузии - арагвских эриставов. Ключевое стратегическое положение крепости позволяло её владельцам контролировать главную дорогу страны и подступы к столице. В планировке, Ананури состоит из цитадели 17 века, и нижней (жилой) части более поздней постройки. Цитадель сохранилась почти полностью, со всеми своими зубчатыми башнями и стенами, а также с большим купольным храмом Успения (1689), а вот от нижней части осталась только церквушка Мкурнали 16 века, и небольшая колокольня над ней (на снимке виден её шатёр).
В результате строительства Жинвальской ГЭС, крепость оказалась на берегу водохранилища, заполненного голубой водой Арагви:
Не знаю, можно ли там купаться, но резервуар снабжает водой столицу и альтернативно зовётся Тбилисским морем. Вскоре по южному берегу мы подъезжаем к плотине стометровой высоты. Сама ГЭС находится в подводной части, и наружу выходят только отдельные башенки:
На этом интересные места Военно-Грузинской дороги далеко не исчерпываются: ещё через 40 километров будет древняя Мцхета со знаменитым монастырём Джвари. Но его я почему-то не стал посещать, вспомнив, что в детстве уже любовался с его высоты на незабываемое место, где "сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры".
В Тбилиси я к тому времени уже тоже побывал (и не раз), поэтому остановился только для того, чтобы насладиться парочкой вкуснейших аджарских хачапури, запив их тархуном от Лагидзе, и поехал дальше - в Армению.
После Абхазской смуты 1989 года ВГД стала единственным сухопутным транспортным коридором, соединяющим Россию с Грузией и заодно с Арменией. А в 1986 году для путешественников, направляющихся в Грузию, ещё имелся выбор между ней и Черноморским побережьем. Тремя годами ранее я уже пользовался альтернативным вариантом, поэтому в этот раз проложил маршрут через горы. В итоге, получилась яркая и незабываемая поездка: ведь за рулём машины на горных серпантинах некогда смотреть по сторонам, а на велосипеде - пожалуйста.
С российской стороны, почти на всём своём протяжении, дорога идёт по долине Терека. Довольно скоро после Владикавказа, долина прорезает уже известный нам по Карачаево-Черкессии Скалистый хребет и, сужаясь, образует последовательно Балтинское ущелье, Солнечную долину, Суаргомское ущелье. Следующее препятствие - Боковой хребет. Горы становятся выше и каменистее, долина - уже, а дорога - живописнее. Минуем Джераховское ущелье, и наконец въезжаем в знаменитое Дарьяльское. Сейчас тут оборудована государственная граница (переход Верхний Ларс), а тогда я даже и не заметил, как началась Грузия:
Суровая красота Дарьяла издавна завораживала путников, среди которых было много известных людей. Фотографии ещё не изобрели, и очевидцы выражали эмоции другими доступными средствами. Художники писали картины (подробнее здесь). Иван Айвазовский (Ованес Айвазян) посвятил ему целых 4 полотна:
Архип Куинджи - одно, зато в своём неподражаемом стиле:
А Михаил Лермонтов прославил ущелье в поэме "Демон":
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел…
Но даже таких прекрасных стихов великому поэту показалось недостаточно, и он взялся за карандаш и кисти (позже я покажу несколько лермонтовских пейзажей). Тогда я этих произведений, конечно, не знал, но пейзажами впечатлился не меньше.
Через Чортовы Ворота близ селения Гвелети выходим из Дарьяльского ущелья в Хевское. Даже по одному снимку видно, насколько сложное инженерное сооружение представляет собой эта трасса: зимние тоннели, мосты, участки старого хода. Наряду с шоссе, к долине привязана и другая инфрастуктура - ЛЭП, трубопроводы:
Вскоре дорога приводит в Казбеги (сейчас обратно переименован в Степанцминду) - самое крупное поселение на дороге и исторически сложившийся центр области Хеви. В его окрестностях, на высоком холме над селом Гергети стоит главная церковь края, один из красивейших храмов Грузии - Цминда Самеба (св.Троицы, 13 век). Однако, ехать до неё было далеко и круто, а снимок издалека против вечернего солнца всё равно бы не получился, так что не показываю.
В солнечную погоду из посёлка отлично видна снежная вершина второй горы Кавказа, поэтому Степанцминда - это ещё и база для восхождения на Казбек и его ледники. Туристов здесь всегда было много, даже в советское время. Со стоянки автобуса Казбек ещё не виден, а вот до старинной сторожевой башни при церкви св.Николая - рукой подать:
А мы взбираемся выше по долине, и вот уже Казбеги виднеется далеко внизу - высота превышает 1800 м над уровнем моря:
Воздух становится всё разреженнее, а тягучие подъёмы кажутся бесконечными. Рюкзак за спиной не даёт о себе забыть, но останавливаться на подъёме нельзя - потом не сможешь тронуться с места. Зато в качестве вознаграждения, почти с каждой высокой точки трассы открываются шикарные виды. Одно из лучших мест на всей дороге - старинная, девятого века церковь (Сионский храм) со сторожевой башней в селе Сиони:
Приводить современные фотографии, я думаю, особого смысла не имеет - здесь мало что меняется и за тысячу лет. Лучше посмотрим на картину Лермонтова в том же ракурсе:
Несмотря на стопроцентную узнаваемость вида на Сионский храм, эта картина по всем ссылкам в интернете ошибочно называется "Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби". Между тем, отсюда до неё ещё добрых 20 километров. На полпути, у бывшей почтовой станции Коби, Терек свернёт направо - к своему истоку, а дорога пойдёт уже по другой долине - реки Байдары. По ней мы, наконец, добираемся до подножия Водораздельного хребта. Теперь можно показать настоящую картину Лермонтова с видом на Крестовую гору:
Здесь, конечно, много художественного преувеличения, но характер и сложность предстоящего восхождения картина передаёт правдиво. Герои повести "Бэла" обошли гору вокруг ("две версты за два часа"), поэтому Лермонтов нарисовал, будто бы тракт идёт в объезд, а на самом деле дорога ведёт налево, вдоль Байдары. Вот оно как на самом деле:
Это мы уже свернули в долину Байдары и смотрим назад. Перед нами - Крестовая гора, на дальнем плане - залитая солнцем долина Терека, оставшаяся позади. Дальше дорога немного попетляет по ущелью, а потом пойдёт резко вверх, на перевал. Долина реки уже ничем помочь не сможет - она тут не шире самой дороги, уклон которой достигает критических для безмоторного транспорта значений. Ну что ж, приходится подниматься пешком и тащить велик за собой.
И вот мы на Крестовом перевале. Все подъёмы позади, но и день подошёл к концу. Большого чугунного креста на гранитном пьедестале, поставленного по приказу генерала Ермолова в 1824 году, который и дал название перевалу, я в сумерках даже не заметил. Реконструкция середины 19 века местами изменила ход трассы, и теперь крест отстоит на 400 метров от дороги. В наше время место перевала (2395 м) обозначает уже другое сооружение - Арка Дружбы:
Впрочем, не знаю, уцелел ли этот крамольный с точки зрения нынешних грузинских властей памятник-диорама до сих пор: ведь он назван в честь русско-грузинской дружбы, и поставлен в честь 200-летия Георгиевского трактата 1783 года, который скрепил союз двух народов:
Однако, пора было позаботиться о ночлеге. К счастью, на самом перевале обнаружилась гостиница "Бидара", где за немалые для 80-х деньги (3 рубля) для меня нашёлся отдельный номер с пуховым одеялом. Хорошо быть молодым - наутро усталости как ни бывало, и я с новыми силами был готов продолжать поход. Тяготы и лишения предыдущего дня вознаградились сторицей: во-первых, до самого Тбилиси дорога будет только под гору, а во-вторых, по бокам открывались, в буквальном смысле, головокружительные виды. Поэтому первым делом я поспешил на смотровую площадку:
А с другой стороны, на склонах Гуд-горы расположились объекты горнолыжного курорта Гудаури. Здесь уже натуральная горная тундра:
Но мы, конечно же, не отрываясь смотрим направо, где нас ещё долго будет сопровождать панорама даже не каньона, а пропасти глубиной полтора километра, по дну которой голубой змейкой вьётся Белая Арагви:
Мы, кстати, на высоте облаков - дорогу порой накрывает их мутная пелена, но так же быстро исчезает, открывая очередную серию видов воистину с высоты птичьего полёта. Главное, наслаждаться зрелищем Кайшаурской долины и древних вулканов на горизонте можно практически с любого места, безо всяких смотровых площадок:
А вот описать словами увиденное гораздо сложнее, поэтому вновь заимствуем у мастера слова, на сей раз цитату из повести "Бэла":
И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, - и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки.
Высокогорная гряда не бесконечна, и рано или поздно приходится спускаться. Однако, южный спуск разительно отличается от северного: нарезав несколько кругов серпантина, теряешь сразу полкилометра высоты. Млетский серпантин, проложенный по лавовым отложениям древних вулканов в 1863 году, и сам со стороны выглядит потрясающе красиво (фотка cyxymu):
Вообще, долина Арагви выглядит гораздо жизнерадостнее, чем долина Терека: здесь лучше климат, больше растительности, мягче горные породы - есть возможность заниматься земледелием. Село Земо-Млети у подножия серпантина - прекрасная тому иллюстрация:
Здесь дорога окончательно спускается в долину и переходит на правый берег. Хотя ещё достаточно высоко - 1 км над уровнем моря, холмистый пейзаж приходит на смену горному:
Это памятник писателю князю Орбелиани в селе Надибани. А на другом берегу село Гогнаури - заметно, что помимо полей и огородов появляются фруктовые сады. Километров 15 ниже по течению (у посёлка Пасанаури) Белая Арагви сливается с Чёрной, и уже единая Арагви несёт дальше свои разноцветные воды. Ещё 25 км пологого спуска, и мы видим на правом берегу средневековую крепость Ананури оригинальной архитектуры. Это место уже совсем недалеко от Тбилиси, и объект активно посещают как организованные туристы, так и самостоятельные:
Крепость была построена в 1704 и некоторое время (до централизации власти в Картли в 1740 г.) служила резиденцией и оплотом одному из сильнейших феодальных родов Грузии - арагвских эриставов. Ключевое стратегическое положение крепости позволяло её владельцам контролировать главную дорогу страны и подступы к столице. В планировке, Ананури состоит из цитадели 17 века, и нижней (жилой) части более поздней постройки. Цитадель сохранилась почти полностью, со всеми своими зубчатыми башнями и стенами, а также с большим купольным храмом Успения (1689), а вот от нижней части осталась только церквушка Мкурнали 16 века, и небольшая колокольня над ней (на снимке виден её шатёр).
В результате строительства Жинвальской ГЭС, крепость оказалась на берегу водохранилища, заполненного голубой водой Арагви:
Не знаю, можно ли там купаться, но резервуар снабжает водой столицу и альтернативно зовётся Тбилисским морем. Вскоре по южному берегу мы подъезжаем к плотине стометровой высоты. Сама ГЭС находится в подводной части, и наружу выходят только отдельные башенки:
На этом интересные места Военно-Грузинской дороги далеко не исчерпываются: ещё через 40 километров будет древняя Мцхета со знаменитым монастырём Джвари. Но его я почему-то не стал посещать, вспомнив, что в детстве уже любовался с его высоты на незабываемое место, где "сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры".
В Тбилиси я к тому времени уже тоже побывал (и не раз), поэтому остановился только для того, чтобы насладиться парочкой вкуснейших аджарских хачапури, запив их тархуном от Лагидзе, и поехал дальше - в Армению.