Северный Кавказ, 1986
Летом 1986 года я совершил самое длинное в карьере путешествие, по маршруту Армавир - Ереван - Пржевальск. Естественно, не весь этот мегапуть я проехал на велосипеде; некоторые этапы пришлось проходить с помощью других транспортных средств, а именно самолёта (Баку - Нукус), автобуса (Ереван - Арарат и Степанакерт - Баку), и даже грузовика (Ерасх - Ехегнадзор и по Нагорному Карабаху). По Узбекистану вообще передвигался ночными поездами (Ургенч - Бухара - Самарканд - Ташкент - Фрунзе). Тем не менее, к спортивным достижениям можно отнести преодоление Большого и Малого Кавказских хребтов, Каракумских барханов по 40-градусной жаре, ну и на десерт - объезд озера Иссык-Куль по периметру. Кроме того, несмотря на все сложности, график поездки был исполнен на 100%, как в настоящем ралли.
К сожалению, выход фотографий оказался непропорционален общему объёму увиденного, и данный цикл уместится в неполный десяток постов. Начнём по порядку движения, с Северного Кавказа.
Сегодня в этот регион я бы поехал только верхом на БМП, а вот в 80-е годы путешествовать там было относительно безопасно даже в одиночку (хотя проверять эту гипотезу методом полного перебора я всё-таки не стал - Чечня и Дагестан остались вне маршрута). В первый день пути, от Армавира до Черкесска, скучный равнинный ландшафт не располагал к съёмкам, зато как только свернул на юг от магистрали Ростов-Баку, стало заметно веселее.
Слово "Кубань" у нас ассоциируется с житницей, чернозёмом, тучными колосьями и прочей пасторалью, поэтому я не на шутку поразился, увидев могучую бурную реку, несущую (очевидно, после ливня) толстые стволы деревьев и крупные обломки непонятно чего. Народ загорал, но в воду входить не решался:
И только большевики, судя по вывеске на следующем снимке, смогли укротить эту гордую красавицу:
Это плотина головного водохранилища у г.Усть-Джегута, питающего систему прикубанских каналов. Надпись, конечно, демонтировали, но зачем-то убрали и красивую оконную мозаику с галереи:
С самой плотины открывается замечательный вид на город и отведённый канал (а река Кубань утекает через водосброс за кадром слева):
Едем дальше на юг, в Карачаевскую часть республики. Пейзаж становится аридным, растительность едва прикрывает слоистые скалы, а коровы почему-то обожают лежать на горячем асфальте, мешая движению:
Город Карачаевск раскинулся на холмах вдоль всё той же Кубани:
Он совсем невелик, и целиком одноэтажный. Дальше на юг - тупиковая дорога на Теберду и Домбай, поэтому мы свернём на восток, вот в эту долину:
Частные домовладения Карачаевска порой располагаются в неожиданных и оригинальных местах. Вот этот дом мог бы вполне обойтись и без крыши:
Но самое интересное на этой фотке даже не мазанка, а горный баран, непонятно как и зачем забравшийся в недоступную расщелину.
Суровая горная дорога в конечном итоге выведет к Кисловодску, но сначала надо забраться на почти двухкилометровую высоту Скалистого хребта:
С перевала открываются совершенно фантастические виды, сравнимые с каким-нибудь Большим каньоном:
Это гора Малый Бермамыт. Ничего не напоминает? Правильно, фильм "Всадник без головы" снимался именно здесь. Перевал оборудован смотровой площадкой, и ни один путник не может устоять перед соблазном полюбоваться на вечные скалы и подышать горным воздухом:
В Кисловодске не нашлось ничего интересного, просто переночевал после тяжёлой дороги, а наутро отправился в Пятигорск:
У въезда сразу открывается вид на гору Машук. На её вершину можно прокатиться по канатной дороге (открыта в 1971 и действует по сей день):
А вот о чём жалею, так это что потратил время и силы на подъём к озеру Провал, которое оказалось маленькой вонючей грязной лужей. Отрадно одно, что благодаря Ильфу и Петрову, плату за вход на эту "достопримечательность" до сих пор ввести не решаются.
С высоты Машука можно смотреть панораму Пятигорска, но расстояние и летняя дымка не всегда это позволяют:
Здесь хорошо видны только два объекта: церковь при кладбище с необычным названием в честь Лазаря Четверодневного (1902, неоклассицизм) и корпус военного санатория. Церковь за эти годы не изменилась, а вот некрополь при ней, говорят, разрушается:
Полдня на осмотр Пятигорска вполне хватило, и после обеда я выдвинулся в направлении Нальчика. Оказалось, что кроме минеральных вод, санаторные ресурсы курорта включают ещё и минеральные грязи. В нескольких километрах от Пятигорска находится известное с давних времён озеро Тамбукан. По легенде, в нём купался сам Тамерлан, а современные отдыхающие не только купаются, но и с удовольствием мажутся лечебной субстанцией:
Через озеро проходит граница Ставрополья и Кабардино-Балкарии. Последнюю я проехал быстро, не отклоняясь от магистрального шоссе, сделав лишь остановку на ночлег в маленьком райцентре Баксан. Из интересного в нём нашлась разве что река - как жителю средней полосы, мне было в новинку видеть, как через город протекает столь бурный поток:
А последней российской автономией на моём пути стала Северная Осетия. Здесь я тоже плёнку не тратил - берёг для гор, которые уже показались на горизонте. Поэтому из Владикавказа (тогда ещё Орджоникидзе) всего один кадр:
Это один из символов многонационального города - Суннитская мечеть (или мечеть Мухтарова, в честь построившего её в 1908 г. бакинского мецената). Кажется, она стала первым из увиденных мной в жизни образцов мусульманской культуры. В советское время там располагался какой-то музей, а в 1996 году мечеть была возвращена верующим. К сожалению, канонические виды Мухтаровской мечети с предгорьями на дальнем плане в последнее время сильно сужаются из-за возникших вблизи неё высоток гостиницы и жилого дома:
Во Владикавказе я надолго задерживаться тоже не стал - предстоял штурм Большого Кавказа. Всего 15 км на юг вдоль Терека, и начинается Военно-грузинская дорога,
о которой расскажу в следующей части.
К сожалению, выход фотографий оказался непропорционален общему объёму увиденного, и данный цикл уместится в неполный десяток постов. Начнём по порядку движения, с Северного Кавказа.
Сегодня в этот регион я бы поехал только верхом на БМП, а вот в 80-е годы путешествовать там было относительно безопасно даже в одиночку (хотя проверять эту гипотезу методом полного перебора я всё-таки не стал - Чечня и Дагестан остались вне маршрута). В первый день пути, от Армавира до Черкесска, скучный равнинный ландшафт не располагал к съёмкам, зато как только свернул на юг от магистрали Ростов-Баку, стало заметно веселее.
Слово "Кубань" у нас ассоциируется с житницей, чернозёмом, тучными колосьями и прочей пасторалью, поэтому я не на шутку поразился, увидев могучую бурную реку, несущую (очевидно, после ливня) толстые стволы деревьев и крупные обломки непонятно чего. Народ загорал, но в воду входить не решался:
И только большевики, судя по вывеске на следующем снимке, смогли укротить эту гордую красавицу:
Это плотина головного водохранилища у г.Усть-Джегута, питающего систему прикубанских каналов. Надпись, конечно, демонтировали, но зачем-то убрали и красивую оконную мозаику с галереи:
С самой плотины открывается замечательный вид на город и отведённый канал (а река Кубань утекает через водосброс за кадром слева):
Едем дальше на юг, в Карачаевскую часть республики. Пейзаж становится аридным, растительность едва прикрывает слоистые скалы, а коровы почему-то обожают лежать на горячем асфальте, мешая движению:
Город Карачаевск раскинулся на холмах вдоль всё той же Кубани:
Он совсем невелик, и целиком одноэтажный. Дальше на юг - тупиковая дорога на Теберду и Домбай, поэтому мы свернём на восток, вот в эту долину:
Частные домовладения Карачаевска порой располагаются в неожиданных и оригинальных местах. Вот этот дом мог бы вполне обойтись и без крыши:
Но самое интересное на этой фотке даже не мазанка, а горный баран, непонятно как и зачем забравшийся в недоступную расщелину.
Суровая горная дорога в конечном итоге выведет к Кисловодску, но сначала надо забраться на почти двухкилометровую высоту Скалистого хребта:
С перевала открываются совершенно фантастические виды, сравнимые с каким-нибудь Большим каньоном:
Это гора Малый Бермамыт. Ничего не напоминает? Правильно, фильм "Всадник без головы" снимался именно здесь. Перевал оборудован смотровой площадкой, и ни один путник не может устоять перед соблазном полюбоваться на вечные скалы и подышать горным воздухом:
В Кисловодске не нашлось ничего интересного, просто переночевал после тяжёлой дороги, а наутро отправился в Пятигорск:
У въезда сразу открывается вид на гору Машук. На её вершину можно прокатиться по канатной дороге (открыта в 1971 и действует по сей день):
А вот о чём жалею, так это что потратил время и силы на подъём к озеру Провал, которое оказалось маленькой вонючей грязной лужей. Отрадно одно, что благодаря Ильфу и Петрову, плату за вход на эту "достопримечательность" до сих пор ввести не решаются.
С высоты Машука можно смотреть панораму Пятигорска, но расстояние и летняя дымка не всегда это позволяют:
Здесь хорошо видны только два объекта: церковь при кладбище с необычным названием в честь Лазаря Четверодневного (1902, неоклассицизм) и корпус военного санатория. Церковь за эти годы не изменилась, а вот некрополь при ней, говорят, разрушается:
Полдня на осмотр Пятигорска вполне хватило, и после обеда я выдвинулся в направлении Нальчика. Оказалось, что кроме минеральных вод, санаторные ресурсы курорта включают ещё и минеральные грязи. В нескольких километрах от Пятигорска находится известное с давних времён озеро Тамбукан. По легенде, в нём купался сам Тамерлан, а современные отдыхающие не только купаются, но и с удовольствием мажутся лечебной субстанцией:
Через озеро проходит граница Ставрополья и Кабардино-Балкарии. Последнюю я проехал быстро, не отклоняясь от магистрального шоссе, сделав лишь остановку на ночлег в маленьком райцентре Баксан. Из интересного в нём нашлась разве что река - как жителю средней полосы, мне было в новинку видеть, как через город протекает столь бурный поток:
А последней российской автономией на моём пути стала Северная Осетия. Здесь я тоже плёнку не тратил - берёг для гор, которые уже показались на горизонте. Поэтому из Владикавказа (тогда ещё Орджоникидзе) всего один кадр:
Это один из символов многонационального города - Суннитская мечеть (или мечеть Мухтарова, в честь построившего её в 1908 г. бакинского мецената). Кажется, она стала первым из увиденных мной в жизни образцов мусульманской культуры. В советское время там располагался какой-то музей, а в 1996 году мечеть была возвращена верующим. К сожалению, канонические виды Мухтаровской мечети с предгорьями на дальнем плане в последнее время сильно сужаются из-за возникших вблизи неё высоток гостиницы и жилого дома:
Во Владикавказе я надолго задерживаться тоже не стал - предстоял штурм Большого Кавказа. Всего 15 км на юг вдоль Терека, и начинается Военно-грузинская дорога,
о которой расскажу в следующей части.