сельская Словения, ч.1 (Любляна, Копер)
Сейчас сюда набегут словенофилы, и устроят мне обструкцию, но своё мнение я всё-таки выскажу. К государству Словения лучше всего подходит придуманный пиндосами ярлык "failed state". Подобно остальным мелким БЮРам, Словения до уровня отдельной страны имхо не дотягивает. Данная территория всегда была глухой окраинной сельской провинцией, сначала в составе Империи (даже называлась подобающе - Крайна), потом - Югославии. Я ещё студентом удивлялся, почему в этой провинции уровень жизни/доходов выше остальных югославских. Потом понял, что подобно нашей Прибалтике, Словения служит как бы западной витриной социализма, и туда направляются лучшие ресурсы из общей копилки страны.
Кажется, что за всю историю Словении, в ней произошло всего два значимых события: появление танков ЮНА в 1991 году, которые неделю постояли (не зная, что делать - сопротивления-то не оказывают) и вернулись восвояси; и победа над сборной России по "ногомёту" в прошлом году, позволившая словенцам поиграть аж на чемпионате мира. В остальном, жизнь течёт степенно и по-сельски плавно. Не видно ни сплотившей бы нацию идеи, ни просто изюминки (кроме разве что обилия байкеров на дорогах), которые присущи настоящим странам. Давайте тогда все европейские провинции сделаем государствами; некоторые имеют для этого куда больше оснований (взять хотя бы Каталонию).
Более того, власти страны проводят недальновидную ксенофобскую политику, а население отличается беспочвенным высокомерием по отношению к остальным югославам, смешанным с чёрной завистью к более удачливым соседям-хорватам. Это ярче всего проявляется в отношении к туристам. Если Хорватия всеми силами пытается туристов привлечь, создавая им максимально комфортные условия и всемерно развивая свою туристическую отрасль, то Словения поступает наоборот, делая всё, чтобы этих туристов навсегда отвадить, не забыв (одноразово) отщипнуть от их денежного пирога по крошке. Для этого и повсеместные полицейские засады с радарами, и злобные пограничники, придирающиеся ко всему подряд, и дурацкие виньетки для проезда по трассам.
Мой немецкий сосед по хорватскому пенсиону Клаус выразился примерно так: "да кому нужна эта Словения, мы её за час пересекаем по автобану". Этот словенский час, впрочем, довольно дорого ему обходился: приходилось покупать виньетку на месяц за 30 евро, чтобы просто пересечь страну два раза по пути в полюбившуюся Хорватию.
Словения находится под сильным влиянием соседних держав - Австрии и Италии; даже большая часть радио и телепрограмм вещается оттуда. Если бы в Словении нашёлся местный Солженицын и задался вопросом, как бы обустроить страну, я бы ему посоветовал бросить это гиблое дело, а лучше просто разделить на части и передать соседним странам.
Тем не менее, я Словению посетил (очевидно, что в первый и последний раз), и даже нашёл немало интересного.
Если просто посмотреть на карту маршрута по Словении, то понятного будет мало:
Дело в том, что в Словению я въезжал целых три раза: сначала 23 мая из Австрии, проехав с севера на юг, затем на запад - к морю; потом 3 июня на обратном пути из Хорватии, с юга на север, затем на следующий день проехал по кругу в западной части (Триглавский парк), и выехал в Австрию; и наконец, 6 июня по пути из Австрии (Граца) в Венгрию пересёк страну на востоке.
Первый въезд в страну произошёл через перевал (а точнее, туннель) Лойблпасс, что на дороге Клагенфурт - Любляна. По выезду из туннеля, уже оказываешься на территории Словении. Место красивое, хотя место ледников на перевале занимают осыпи того же цвета:
Здесь я впервые увидел полицейскую засаду и очень удивился: во-первых, на дорогах от Белоруссии до Австрии успел отвыкнуть, а во-вторых, как можно на серпантине превысить 90. Дальше без приключений за час доехал до столицы. Навик каким-то образом сообразил, как объехать платные посты, и часть пути провёл по автостраде. По пути проехал город Крань, который оказался узловым пунктом всего маршрута: здесь пересеклись пути туда и обратно. Со стороны он выглядел вполне симпатично, но я его так и не посетил.
По Любляне сделал целых два круга в поисках парковки: несмотря на воскресный день, приткнуться было абсолютно негде. Наконец втиснулся прямо рядом со зданием университета и вышел на прогулку. Однако, с первых же шагов понял, что хорошего поста по этому городу не выйдет. Уже имея солидный опыт блиц-осмотра городов, я знал, что есть города как песня, где хочется снимать каждый дом, каждую уличную сценку, и даже за неполный час впечатлений набирается на полноценный и качественный отчёт, а есть города, даже внешне симпатичные, где хоть неделю проведи, толку не будет никакого - видимо, аура или энергетика не та. К сожалению, Любляна попала в последнюю категорию.
Что именно не так - сказать трудно. Внешне город вполне приятен: соразмерен человеку, есть замок на холме, река с ухоженной набережной, кафешки на воздухе, старинные здания. Я добросовестно отходил полтора часа, но так и не набрал материала, да и глаза не загорелись, скажем так. В городе было много туристов, в большинстве итальянских, но они вместо осмотра города просто праздно сидели за столиками и попивали пиво или кофе. Иной полезной деятельности в городе я не приметил - ленивое воскресенье, хуле тут ещё сказать :) Зато, наверно, кормят хорошо. Вот меню, предлагающее настоящую словенскую кухню. Аж слюнки потекли:
Но искусство блоггера требует жертв, и я пошёл дальше. На той же площади, перед филармонией, стоит прикольный монумент. Кто знает, прошу уточнить, кому именно:
Площадь выходит на тенистую набережную, гранитные склоны которой увешаны картинами местных художников. Вот вид на реку Любляницу (приток Савы), Лесени мост, францисканскую церковь Благовещения (1660 г.) и главную площадь города, носящую имя поэта Франца Прешерена:
Строительный кран тоже характерен: повсюду в Любляне идёт реконструкция улиц и зданий, чтобы они соответствовали столичному статусу. За площадью река плавно поворачивает, и невдалеке уже высятся брежневки новостройки - заметно, насколько всё же невелик город. Здесь набережная принимает форму галереи:
А на самой площади можно встретить интересные здания разного стиля, возраста и степени реконструкции, например, вот такое:
Переходим на другую сторону речки, а точнее, на остров. Там расположен Люблянский замок, а вокруг него полукругом идёт улица с общим именем Trg (Рынок), но по ходу меняюшая название этого рынка: Кирилла-Мефодия, Местный (Городской), Старый, Горный. На ней дома гораздо более аутентичные, хотя и местами обшарпанные, и погулять приятно:
Без особых эмоций покидаю столицу и еду дальше: в программе дня есть ещё один пункт, а именно замок Предъяма, встроенный прямо в скалу. Ещё чешский бензин кончается, надо заправляться. На заправках нет привычных столбов с ценниками, поэтому они с дороги вообще не заметны. Не беда, спрашиваем у Навика. Заодно покупаем удобную карту, где кроме Словении есть ещё и Хорватия. На ней напечатана цена 7.50, но с меня почему-то берут 11. По Задорнову, удивительная страна!
Впрочем, карта пригодилась, и не раз - не всё же на Навика полагаться. Карту не раскрыл сразу же, а зря. Искомый замок находился к северу от главной дороги километров на 15, по ней бы и ехать, с поворотом от городка Постойна потом обратно, но Навик решил сократить путь. Поначалу шло нормально, дорога районного значения была гладкой и незагруженной. Вдруг смотрю, Навик требует налево, да и указатель тоже стоит. Поехал, только почему-то асфальт кончился, дорога сузилась не разъедешься, и местность вдруг стала гористой. Как неудобно ехать по щебневому серпантину - не всегда даже вторую скорость можно включить. Отмучился километров шесть, но в итоге приехал куда надо (потом выяснится, что по части бездорожья это были безобидные цветочки, а ягодки ждали впереди).
Замок Предъяма стоит в очень живописной местности,
но вовсе не поэтому его стремятся посетить все, кто попадает в страну, а вот почему:
Зрелище настолько необычное, скажу я вам, что трудно глаз оторвать. Мало того, что замок встроен в скалу, под ним ещё есть и нехилая пропасть с ручьём на дне, а ручей этот течёт в пещеры со множеством подземных ходов (в ближние можно даже на экскурсию записаться). Вот взгляд вниз, но не до конца - в кадр не могло влезть при всём желании:
Внутрь я не пошёл, хотя ещё пускали (до 17:30), а зачем - снаружи выглядит заведомо интереснее. Такого же мнения придерживались и остальные посетители (сплошь итальянцы), поэтому касса замка дохода в этот вечер не поимела. Посмотрим на чудо света ещё раз, теперь поближе:
и на сегодня хватит, пора искать ночлег. Ночёвка была запланирована в крошечном городке Дивача, что перед самой границей с Италией - с утра предстояло ехать в Триест, а потом вдоль побережья. Ничего не бронировал: откуда там возьмутся постояльцы (так и вышло - я был единственным гостем в отеле). Хотя городок состоял буквально из одной улицы, на поиски отеля ушло добрых полчаса: сначала Навик ошибся на километр и вывел вместо отеля на электроподстанцию уже за городом. Потом оказалось, что указанного в интернете номера дома не существует, да и гостиница сменила название.
Наконец заселился, и вспомнил, что днём не было времени пообедать, поэтому заказал в ресторане не что-нибудь, а бифштекс с трюфелями (это я попросил дать мне типичную словенскую еду; прям как в старой песенке про генсека: "А что я ем, простой словенский парень") и обычное пиво заменил вином. На вечернем моционе удивили две вещи: зачем посёлку целых две гостиницы, и огромный, многопутный вокзал. Ну да ладно, умом Словению всё равно не понять.
С утра, не теряя времени, отправился в Триест (или просто в Трст, как его называют югославы). День предстоял трудный, с посещением нескольких городов, поэтому каждому мог уделить не более часа. По Триесту надо бы сделать отдельный пост, так что здесь его пропущу. Триест - анклав, и госграница проходит прямо по его окраинам, так что минут через 10 после выезда, нырнув в туннель, оказался снова в Словении.
Наконец-то добрался до тёплых морей!
Словенский сосед Триеста и единственный порт Копер на отдельный пост не потянул, несмотря на наличие бухты с причалами, набережной и немаленького средневекового центра круглой формы. Сначала обращаем внимание на порт: всё-таки реальный сектор, а не обслуживание быдлотуристов, чем обычно грешат приморские города. Для морских ворот страны, он невелик - у причалов штук 5-6 кораблей, не больше. В основном, контейнеровозы:
Яхт и катеров у причалов значительно больше - целый лес из мачт:
Над бухтой очень живописно выглядят жилые районы, а в самой бухте что-то ищут с помощью драги колоритные мужики-кладоискатели:
Старый город, хотя в нём было вроде бы всё как надо: и узкие улочки, и древние дома, и церквушки, особо не впечатлил, и из десятка отснятых фоток привожу лишь одну. Очень необычно выглядят деревянные опоры для вторых этажей - гниют, но держатся:
А вот соседний приморский городок, Пиран, впечатлил очень даже. Из всех адриатических городов (а их было довольно много на моём пути) он понравился больше всех, и я с огромным удовольствием гулял по его крутым и узким улочкам. Вне всякого сомнения, будет отдельный пост.
Посмотрев за одно жаркое утро целых три города, направился в хорватскую Истрию, благо она была совсем рядом - расстояния там небольшие. Границу перешёл минуты за две: словенцы поставили штамп и выпустили, а хорваты впускают всех без лишних вопросов, едва взглянув на паспорт.
Кажется, что за всю историю Словении, в ней произошло всего два значимых события: появление танков ЮНА в 1991 году, которые неделю постояли (не зная, что делать - сопротивления-то не оказывают) и вернулись восвояси; и победа над сборной России по "ногомёту" в прошлом году, позволившая словенцам поиграть аж на чемпионате мира. В остальном, жизнь течёт степенно и по-сельски плавно. Не видно ни сплотившей бы нацию идеи, ни просто изюминки (кроме разве что обилия байкеров на дорогах), которые присущи настоящим странам. Давайте тогда все европейские провинции сделаем государствами; некоторые имеют для этого куда больше оснований (взять хотя бы Каталонию).
Более того, власти страны проводят недальновидную ксенофобскую политику, а население отличается беспочвенным высокомерием по отношению к остальным югославам, смешанным с чёрной завистью к более удачливым соседям-хорватам. Это ярче всего проявляется в отношении к туристам. Если Хорватия всеми силами пытается туристов привлечь, создавая им максимально комфортные условия и всемерно развивая свою туристическую отрасль, то Словения поступает наоборот, делая всё, чтобы этих туристов навсегда отвадить, не забыв (одноразово) отщипнуть от их денежного пирога по крошке. Для этого и повсеместные полицейские засады с радарами, и злобные пограничники, придирающиеся ко всему подряд, и дурацкие виньетки для проезда по трассам.
Мой немецкий сосед по хорватскому пенсиону Клаус выразился примерно так: "да кому нужна эта Словения, мы её за час пересекаем по автобану". Этот словенский час, впрочем, довольно дорого ему обходился: приходилось покупать виньетку на месяц за 30 евро, чтобы просто пересечь страну два раза по пути в полюбившуюся Хорватию.
Словения находится под сильным влиянием соседних держав - Австрии и Италии; даже большая часть радио и телепрограмм вещается оттуда. Если бы в Словении нашёлся местный Солженицын и задался вопросом, как бы обустроить страну, я бы ему посоветовал бросить это гиблое дело, а лучше просто разделить на части и передать соседним странам.
Тем не менее, я Словению посетил (очевидно, что в первый и последний раз), и даже нашёл немало интересного.
Если просто посмотреть на карту маршрута по Словении, то понятного будет мало:
Дело в том, что в Словению я въезжал целых три раза: сначала 23 мая из Австрии, проехав с севера на юг, затем на запад - к морю; потом 3 июня на обратном пути из Хорватии, с юга на север, затем на следующий день проехал по кругу в западной части (Триглавский парк), и выехал в Австрию; и наконец, 6 июня по пути из Австрии (Граца) в Венгрию пересёк страну на востоке.
Первый въезд в страну произошёл через перевал (а точнее, туннель) Лойблпасс, что на дороге Клагенфурт - Любляна. По выезду из туннеля, уже оказываешься на территории Словении. Место красивое, хотя место ледников на перевале занимают осыпи того же цвета:
Здесь я впервые увидел полицейскую засаду и очень удивился: во-первых, на дорогах от Белоруссии до Австрии успел отвыкнуть, а во-вторых, как можно на серпантине превысить 90. Дальше без приключений за час доехал до столицы. Навик каким-то образом сообразил, как объехать платные посты, и часть пути провёл по автостраде. По пути проехал город Крань, который оказался узловым пунктом всего маршрута: здесь пересеклись пути туда и обратно. Со стороны он выглядел вполне симпатично, но я его так и не посетил.
По Любляне сделал целых два круга в поисках парковки: несмотря на воскресный день, приткнуться было абсолютно негде. Наконец втиснулся прямо рядом со зданием университета и вышел на прогулку. Однако, с первых же шагов понял, что хорошего поста по этому городу не выйдет. Уже имея солидный опыт блиц-осмотра городов, я знал, что есть города как песня, где хочется снимать каждый дом, каждую уличную сценку, и даже за неполный час впечатлений набирается на полноценный и качественный отчёт, а есть города, даже внешне симпатичные, где хоть неделю проведи, толку не будет никакого - видимо, аура или энергетика не та. К сожалению, Любляна попала в последнюю категорию.
Что именно не так - сказать трудно. Внешне город вполне приятен: соразмерен человеку, есть замок на холме, река с ухоженной набережной, кафешки на воздухе, старинные здания. Я добросовестно отходил полтора часа, но так и не набрал материала, да и глаза не загорелись, скажем так. В городе было много туристов, в большинстве итальянских, но они вместо осмотра города просто праздно сидели за столиками и попивали пиво или кофе. Иной полезной деятельности в городе я не приметил - ленивое воскресенье, хуле тут ещё сказать :) Зато, наверно, кормят хорошо. Вот меню, предлагающее настоящую словенскую кухню. Аж слюнки потекли:
Но искусство блоггера требует жертв, и я пошёл дальше. На той же площади, перед филармонией, стоит прикольный монумент. Кто знает, прошу уточнить, кому именно:
Площадь выходит на тенистую набережную, гранитные склоны которой увешаны картинами местных художников. Вот вид на реку Любляницу (приток Савы), Лесени мост, францисканскую церковь Благовещения (1660 г.) и главную площадь города, носящую имя поэта Франца Прешерена:
Строительный кран тоже характерен: повсюду в Любляне идёт реконструкция улиц и зданий, чтобы они соответствовали столичному статусу. За площадью река плавно поворачивает, и невдалеке уже высятся брежневки новостройки - заметно, насколько всё же невелик город. Здесь набережная принимает форму галереи:
А на самой площади можно встретить интересные здания разного стиля, возраста и степени реконструкции, например, вот такое:
Переходим на другую сторону речки, а точнее, на остров. Там расположен Люблянский замок, а вокруг него полукругом идёт улица с общим именем Trg (Рынок), но по ходу меняюшая название этого рынка: Кирилла-Мефодия, Местный (Городской), Старый, Горный. На ней дома гораздо более аутентичные, хотя и местами обшарпанные, и погулять приятно:
Без особых эмоций покидаю столицу и еду дальше: в программе дня есть ещё один пункт, а именно замок Предъяма, встроенный прямо в скалу. Ещё чешский бензин кончается, надо заправляться. На заправках нет привычных столбов с ценниками, поэтому они с дороги вообще не заметны. Не беда, спрашиваем у Навика. Заодно покупаем удобную карту, где кроме Словении есть ещё и Хорватия. На ней напечатана цена 7.50, но с меня почему-то берут 11. По Задорнову, удивительная страна!
Впрочем, карта пригодилась, и не раз - не всё же на Навика полагаться. Карту не раскрыл сразу же, а зря. Искомый замок находился к северу от главной дороги километров на 15, по ней бы и ехать, с поворотом от городка Постойна потом обратно, но Навик решил сократить путь. Поначалу шло нормально, дорога районного значения была гладкой и незагруженной. Вдруг смотрю, Навик требует налево, да и указатель тоже стоит. Поехал, только почему-то асфальт кончился, дорога сузилась не разъедешься, и местность вдруг стала гористой. Как неудобно ехать по щебневому серпантину - не всегда даже вторую скорость можно включить. Отмучился километров шесть, но в итоге приехал куда надо (потом выяснится, что по части бездорожья это были безобидные цветочки, а ягодки ждали впереди).
Замок Предъяма стоит в очень живописной местности,
но вовсе не поэтому его стремятся посетить все, кто попадает в страну, а вот почему:
Зрелище настолько необычное, скажу я вам, что трудно глаз оторвать. Мало того, что замок встроен в скалу, под ним ещё есть и нехилая пропасть с ручьём на дне, а ручей этот течёт в пещеры со множеством подземных ходов (в ближние можно даже на экскурсию записаться). Вот взгляд вниз, но не до конца - в кадр не могло влезть при всём желании:
Внутрь я не пошёл, хотя ещё пускали (до 17:30), а зачем - снаружи выглядит заведомо интереснее. Такого же мнения придерживались и остальные посетители (сплошь итальянцы), поэтому касса замка дохода в этот вечер не поимела. Посмотрим на чудо света ещё раз, теперь поближе:
и на сегодня хватит, пора искать ночлег. Ночёвка была запланирована в крошечном городке Дивача, что перед самой границей с Италией - с утра предстояло ехать в Триест, а потом вдоль побережья. Ничего не бронировал: откуда там возьмутся постояльцы (так и вышло - я был единственным гостем в отеле). Хотя городок состоял буквально из одной улицы, на поиски отеля ушло добрых полчаса: сначала Навик ошибся на километр и вывел вместо отеля на электроподстанцию уже за городом. Потом оказалось, что указанного в интернете номера дома не существует, да и гостиница сменила название.
Наконец заселился, и вспомнил, что днём не было времени пообедать, поэтому заказал в ресторане не что-нибудь, а бифштекс с трюфелями (это я попросил дать мне типичную словенскую еду; прям как в старой песенке про генсека: "А что я ем, простой словенский парень") и обычное пиво заменил вином. На вечернем моционе удивили две вещи: зачем посёлку целых две гостиницы, и огромный, многопутный вокзал. Ну да ладно, умом Словению всё равно не понять.
С утра, не теряя времени, отправился в Триест (или просто в Трст, как его называют югославы). День предстоял трудный, с посещением нескольких городов, поэтому каждому мог уделить не более часа. По Триесту надо бы сделать отдельный пост, так что здесь его пропущу. Триест - анклав, и госграница проходит прямо по его окраинам, так что минут через 10 после выезда, нырнув в туннель, оказался снова в Словении.
Наконец-то добрался до тёплых морей!
Словенский сосед Триеста и единственный порт Копер на отдельный пост не потянул, несмотря на наличие бухты с причалами, набережной и немаленького средневекового центра круглой формы. Сначала обращаем внимание на порт: всё-таки реальный сектор, а не обслуживание быдлотуристов, чем обычно грешат приморские города. Для морских ворот страны, он невелик - у причалов штук 5-6 кораблей, не больше. В основном, контейнеровозы:
Яхт и катеров у причалов значительно больше - целый лес из мачт:
Над бухтой очень живописно выглядят жилые районы, а в самой бухте что-то ищут с помощью драги колоритные мужики-кладоискатели:
Старый город, хотя в нём было вроде бы всё как надо: и узкие улочки, и древние дома, и церквушки, особо не впечатлил, и из десятка отснятых фоток привожу лишь одну. Очень необычно выглядят деревянные опоры для вторых этажей - гниют, но держатся:
А вот соседний приморский городок, Пиран, впечатлил очень даже. Из всех адриатических городов (а их было довольно много на моём пути) он понравился больше всех, и я с огромным удовольствием гулял по его крутым и узким улочкам. Вне всякого сомнения, будет отдельный пост.
Посмотрев за одно жаркое утро целых три города, направился в хорватскую Истрию, благо она была совсем рядом - расстояния там небольшие. Границу перешёл минуты за две: словенцы поставили штамп и выпустили, а хорваты впускают всех без лишних вопросов, едва взглянув на паспорт.