сельская Словения, ч.2 (Триглавский нац. парк)
Моё второе пришествие в Словению состоялось вечером 3 июня, уже на обратном пути из Хорватии и после неприятного пограничного инцидента.
Пенсион у Бохиньского озера был заказан заранее, но от южного погранперехода в Президе до северных гор было добрых три часа езды, а я уже и так сильно выбился из графика. Пришлось ехать в сумерках, а потом и в темноте. Навик опять хитро вывел меня на автостраду в объезд Любляны и постов, но нагнать не удалось, а только усугубил опоздание, умудрившись проехать нужный выход. Дело в том, что как раз в этом месте навигатор трассу потерял, а плакаты на самой автостраде только сбивали с толку: "Бохинь 26 км", ну я и подумал, что выход на Бохинь будет через 26 км, а надо было уже съезжать.
В общем, к месту добрался только в двенадцатом часу. Даже для курортов Словении это уже глубокая ночь, а конкретного адреса пенсиона я не знал - в посёлке улиц с названиями просто не было. К счастью, в единственном ресторанчике ещё сидели люди, к счастью, они владели английским, и к ещё большему счастью знали хозяйку по имени. Подъехал - в доме темно, а звонка нет. Бибикать я не решился, а на звук мотора и мигание фар никто не реагировал. Обидно было ночевать в машине у дверей пенсиона, но удача меня в этот вечер не оставила: вдруг приехала какая-то женщина и пошла к дому. Стойте, говорю, Вы хозяйка? Кем она была, я не понял, но хозяйку разбудила.
Марица Церковник оказалась древней, но очень крепкой старухой грозного вида (я тут же прозвал её Салтычихой). Поворчав, она меня всё-таки заселила на последний этаж, не забыв отобрать до утра документ (такая строгость случилась впервые - обычно паспорта только смотрят, записывают номер для регистрации в полиции, да и то не всегда). Явно титовской закалки женщина! Её домовладение выглядело внешне скромно, но на деле имело 4 этажа:
Мало того, что я перебудил весь дом, так ещё и заставил их наутро вставать раньше обычного, потребовав завтрак в 7:30. Не для того, чтоб им жизнь мёдом не казалась, а просто мне надо было к 8 успеть на автопоезд. Ещё подумал, неужели Салтычиха сама будет завтрак готовить и стол накрывать, но у неё оказались помощники в виде дочери и зятя. Хотя всем командовала в доме именно она: на следующий день, когда я сие место покидал, Салтычиху специально позвали принимать оплату, она изготовила на бумажке инвойс в рамере 52.44 евро (за два дня), и дала сдачу до копейки! Ну а я за причинённые мегахлопоты вручил им свой дежурный сувенир в виде чеквушки русской водки.
Не забыв сфоткать вид из окна,
я отправился кататься на автопоезде. Про это есть отдельный пост в сообществе ru_railway. Преодолев часть пути на поезде, дальше объезжал Триглавский национальный парк уже обычным способом. Парк этот устроен вокруг самой высокой горы Словении - Триглав, и в нём довольно красиво. Правда, он популярен среди местных горожан (а добраться куда угодно в стране можно всего за пару часов), поэтому трафик там был будь здоров какой, и много видов я позорно пропустил - остановиться было очень сложно.
Итак, едем по часовой стрелке, выйдя из поезда где-то в районе 6 часов, если смотреть как бы на циферблат. Весь путь по западной стороне (от 6 до 12) проходит по долине реки Соча:
Здесь много лугов, на которых крестьяне ещё дедовским способом заготавливают сено в стогах, а не в кругляшках:
Вскоре открываются снежные вершины, кое-где оборудованные для горнолыжного спорта:
А сам Триглав слишком крут, чтобы на нём кататься:
Рядом с дорогой журчит Соча, и можно спуститься отдохнуть от жары, умыться холодной чистой водой:
А дальше дорога пошла на Вршичский перевал, неожиданно оказавшийся самым крутым и тяжёлым за весь вояж: перепад высот больше 1000 м, 40 колец серпантина, и часто можно было двигаться только на первой скорости. Как обычно, жизнь отравляли рокеры:
Один из них даже не совладал с управлением и упал вниз, но не убился, а рассмеялся, ибо на его счастье там росли деревья, а не сразу пропасть. Тем не менее, тросом его вытягивали. Потом попался туристический автобус. Водитель, хотя и местный, постоянно не вписывался в поворот и делал вторую попытку. Я бы вообще запретил большим автобусам ездить по перевалам - страшно всем, и времени отнимает немеряно. Но вот наконец достигли перевала. Там уже почти тундра, и дует сильный ветер,
а с вершин спускаются языки снежников:
После перевала - спуск в широкую долину Савы, и мы уже почти на границе трёх государств: Словении, Австрии и Италии. Опять заехал в Италию, но городок Толмеццо оказался местом унылым, дешёвых кожаных сандалий я там не нашёл, так что съездил зря. Следующую остановку сделал в модном тусовочном курорте Блед, известном уже лет 100. Хрестоматийные виды бледских замков (один на горе, другой на острове посреди озера) даже снимать не стал, и вообще не люблю я тусовочные места. Поразительно, но в городе с шикарными отелями и казино я с трудом нашёл банкомат, способный выдать мне евро. А вот как любитель биатлона я жалею, что не посетил Поклюку: Навик такого места не знал, на карте тоже не было, а по одним дорожным указателям ехать было в лом - мало ли, какой там крюк выйдет.
Завершил полный круг у пенсиона, но поехал дальше - надо ж было посмотреть само Бохиньское озеро, о красоте которого столько говорили большевики блоггеры. Озеро, прямо скажем, не особо впечатлило (видали куда живописнее),
местный водопад смотреть не стал (насмотрелся в Хорватии), а вот отсутствие столиков на природе сильно раздражало - давно пора было перекусить. Наконец, нашлась одинокая скамейка на берегу, и я с видом на озеро неспешно пообедал. Ещё на берегу стояла типично словенская сельская церковь (хоть что-то особенное нашлось в этой стране). В сёлах победнее купол на колокольне деревянный, где побогаче - железный, но форма и роспись везде одинаковы:
Ну а остаток вечера провёл в сибаритстве: выпил Гиннеса ирландского разлива за 2.50, потом посетил ресторанчик, в котором мне вчера указали дорогу, наелся там аутентичной словенской едой в виде свиного лангета с вкусной варёной картошкой и довольный вернулся домой.
Наутро за завтраком встретил японку. На вид никогда не дал бы 60-ти, но она утверждала, что вышла на пенсию, и уже год не была дома - сразу уехала в кругосветку с одним рюкзачком. А в это утро собиралась на три дня в пеший поход на Триглав с ночёвкой в спальнике. Мне даже стыдно стало, что на машине путешествую. Ну что сказать, могуча духом и телом японская нация!
А я двинулся в путь, на Грац, но первым пунктом в повестке дня стоял город Шкофья Лока. Дорога сразу пошла круто в гору, опять серпантин, красивые виды, на которые некогда даже бросить взгляд - ужос, в общем. И тут, уже достаточно далеко, чтобы вернуться назад, висит "кирпич" с надписью, что дорога в Шкофью Локу закрыта. Нет, ну я не понимаю таких приколов: что мешало повесить его внизу, в начале дороги? Хорошо, хоть там развилка была - поехал в объезд в неизвестном направлении. А крестьяне в это утро зачем-то взялись перевозить коров по горным дорогам, по 4 в кузове, кто на грузовике, кто на тракторе. Ещё километров 15, и снова та же история. В общем, пока не спустился в долину, которую закрыть невозможно, так и не мог повернуть на эту заколдованную Шкофью. А виды, тем не менее, открывались замечательные:
И туристами места совсем не испорченные: во многих деревнях встречаются детали настоящего крестьянского быта. Вот как здесь, обратите внимание на деревянные структуры для просушки сена. Они ещё используются по назначению, хотя сено потом всё равно закатывают в пластик:
Изрядно попетляв по горам, только почти к полудню добрался до Шкофьей Локи. На фоне других словенских микрогородков она выглядела почти что мегаполисом, несмотря на всего 13 тыс. населения, с новостройками и пригородами. А старый центр оказался просто замечательным, так что - отдельный отчёт. К тому же, на праздник попал, почти что день города.
Без приключений добрался до австрийской границы, и дальше в Грац. На следующее утро, 6 июня, состоялось моё третье пришествие в Словению. Вот чёрт меня дёрнул опять сюда сунуться! Расслабившись после отличных австрийских дорог с большими и чёткими знаками, сразу же попался в словенскую приграничную засаду. Причём, знакомой до боли полосатой палочки у них не водится, и очень комично было смотреть, как полицай машет пустой рукой. Я даже сразу не понял, зачем он меня остановил, ибо никаких ограничивающих знаков я не видел, а ехал не спеша.
Какой там суд, какие повестки - просто заявил, что не отдаст документы, пока не принесу 125 евро наличными. Пришлось отдавать. При этом, в отличие от погранца, его абсолютно не волновало отсутствие у меня международных прав, без которых я якобы не могу колесить по евросоюзу.
Словенофилы возразят, а нечего, мол, было нарушать правила в нашей прекрасной стране. Но позвольте, почему тогда ни в одной другой стране, включая Россию, я за месяц никаких проблем с гаишниками не имел? Даже в словацком Бардеёве, где я наглым образом въехал под "кирпич" на глазах у двух скучающих полицейских, они меня только мягко пожурили, а потом помогли проехать правильно. Причина в вас самих, дорогие: устроили полицейское государство в центре Европы, понимаешь.
В общем, дорого мне обошлась экскурсия в Марибор и Птуй, ради которых я и завернул обратно в Словению. Тем более, что первый никакого впечатления не произвёл. Посетив оба города (отдельный пост), не спеша поехал на выход. Сельские пейзажи восточной Словении, хотя уже без высоких гор, продолжали радовать глаз:
Появились и виноградники:
Кроме церквушек, на сельских перекрёстках и просто вдоль дорог часто стояли часовенки и распятия, но это характерно для всех стран Восточной Европы:
Приключения на этом не закончились. Смотрю, добрые люди поставили столик со скамейками на обочине, прямо напротив "покопалища". Думаю, надо перекусить. Расположился, ем бутерброды. Тут со стороны деревни появился немолодой уже колесарий (за поворотом видеть меня заранее он никак не мог), молча подъехал и сказал "Ну?". Жалко, у меня рот был занят, а то бы он быстро узнал, что я гну. Только через минуту до него дошло, что я тут делаю: "а, еда!", и убрался вон. Вот зачем сельским сумасшедшим позволяют кататься на великах (а ездил он тоже криво), собьют же рано или поздно.
Наконец на горизонте показалась Венгрия. Желая поскорее выбраться из этой не больно гостеприимной страны, я сглупил на кольцевой развилке и оказался на платной автостраде (а пропустить нужный поворот элементарно, т.к. навигатор на кольце начинать крутить и свою картинку вокруг оси). Ну думаю, сейчас ещё и штрафанут за отсутствие виньетки! Но обошлось, и с чувством большого облегчения я покинул Словению. На сей раз навсегда.
Пенсион у Бохиньского озера был заказан заранее, но от южного погранперехода в Президе до северных гор было добрых три часа езды, а я уже и так сильно выбился из графика. Пришлось ехать в сумерках, а потом и в темноте. Навик опять хитро вывел меня на автостраду в объезд Любляны и постов, но нагнать не удалось, а только усугубил опоздание, умудрившись проехать нужный выход. Дело в том, что как раз в этом месте навигатор трассу потерял, а плакаты на самой автостраде только сбивали с толку: "Бохинь 26 км", ну я и подумал, что выход на Бохинь будет через 26 км, а надо было уже съезжать.
В общем, к месту добрался только в двенадцатом часу. Даже для курортов Словении это уже глубокая ночь, а конкретного адреса пенсиона я не знал - в посёлке улиц с названиями просто не было. К счастью, в единственном ресторанчике ещё сидели люди, к счастью, они владели английским, и к ещё большему счастью знали хозяйку по имени. Подъехал - в доме темно, а звонка нет. Бибикать я не решился, а на звук мотора и мигание фар никто не реагировал. Обидно было ночевать в машине у дверей пенсиона, но удача меня в этот вечер не оставила: вдруг приехала какая-то женщина и пошла к дому. Стойте, говорю, Вы хозяйка? Кем она была, я не понял, но хозяйку разбудила.
Марица Церковник оказалась древней, но очень крепкой старухой грозного вида (я тут же прозвал её Салтычихой). Поворчав, она меня всё-таки заселила на последний этаж, не забыв отобрать до утра документ (такая строгость случилась впервые - обычно паспорта только смотрят, записывают номер для регистрации в полиции, да и то не всегда). Явно титовской закалки женщина! Её домовладение выглядело внешне скромно, но на деле имело 4 этажа:
Мало того, что я перебудил весь дом, так ещё и заставил их наутро вставать раньше обычного, потребовав завтрак в 7:30. Не для того, чтоб им жизнь мёдом не казалась, а просто мне надо было к 8 успеть на автопоезд. Ещё подумал, неужели Салтычиха сама будет завтрак готовить и стол накрывать, но у неё оказались помощники в виде дочери и зятя. Хотя всем командовала в доме именно она: на следующий день, когда я сие место покидал, Салтычиху специально позвали принимать оплату, она изготовила на бумажке инвойс в рамере 52.44 евро (за два дня), и дала сдачу до копейки! Ну а я за причинённые мегахлопоты вручил им свой дежурный сувенир в виде чеквушки русской водки.
Не забыв сфоткать вид из окна,
я отправился кататься на автопоезде. Про это есть отдельный пост в сообществе ru_railway. Преодолев часть пути на поезде, дальше объезжал Триглавский национальный парк уже обычным способом. Парк этот устроен вокруг самой высокой горы Словении - Триглав, и в нём довольно красиво. Правда, он популярен среди местных горожан (а добраться куда угодно в стране можно всего за пару часов), поэтому трафик там был будь здоров какой, и много видов я позорно пропустил - остановиться было очень сложно.
Итак, едем по часовой стрелке, выйдя из поезда где-то в районе 6 часов, если смотреть как бы на циферблат. Весь путь по западной стороне (от 6 до 12) проходит по долине реки Соча:
Здесь много лугов, на которых крестьяне ещё дедовским способом заготавливают сено в стогах, а не в кругляшках:
Вскоре открываются снежные вершины, кое-где оборудованные для горнолыжного спорта:
А сам Триглав слишком крут, чтобы на нём кататься:
Рядом с дорогой журчит Соча, и можно спуститься отдохнуть от жары, умыться холодной чистой водой:
А дальше дорога пошла на Вршичский перевал, неожиданно оказавшийся самым крутым и тяжёлым за весь вояж: перепад высот больше 1000 м, 40 колец серпантина, и часто можно было двигаться только на первой скорости. Как обычно, жизнь отравляли рокеры:
Один из них даже не совладал с управлением и упал вниз, но не убился, а рассмеялся, ибо на его счастье там росли деревья, а не сразу пропасть. Тем не менее, тросом его вытягивали. Потом попался туристический автобус. Водитель, хотя и местный, постоянно не вписывался в поворот и делал вторую попытку. Я бы вообще запретил большим автобусам ездить по перевалам - страшно всем, и времени отнимает немеряно. Но вот наконец достигли перевала. Там уже почти тундра, и дует сильный ветер,
а с вершин спускаются языки снежников:
После перевала - спуск в широкую долину Савы, и мы уже почти на границе трёх государств: Словении, Австрии и Италии. Опять заехал в Италию, но городок Толмеццо оказался местом унылым, дешёвых кожаных сандалий я там не нашёл, так что съездил зря. Следующую остановку сделал в модном тусовочном курорте Блед, известном уже лет 100. Хрестоматийные виды бледских замков (один на горе, другой на острове посреди озера) даже снимать не стал, и вообще не люблю я тусовочные места. Поразительно, но в городе с шикарными отелями и казино я с трудом нашёл банкомат, способный выдать мне евро. А вот как любитель биатлона я жалею, что не посетил Поклюку: Навик такого места не знал, на карте тоже не было, а по одним дорожным указателям ехать было в лом - мало ли, какой там крюк выйдет.
Завершил полный круг у пенсиона, но поехал дальше - надо ж было посмотреть само Бохиньское озеро, о красоте которого столько говорили большевики блоггеры. Озеро, прямо скажем, не особо впечатлило (видали куда живописнее),
местный водопад смотреть не стал (насмотрелся в Хорватии), а вот отсутствие столиков на природе сильно раздражало - давно пора было перекусить. Наконец, нашлась одинокая скамейка на берегу, и я с видом на озеро неспешно пообедал. Ещё на берегу стояла типично словенская сельская церковь (хоть что-то особенное нашлось в этой стране). В сёлах победнее купол на колокольне деревянный, где побогаче - железный, но форма и роспись везде одинаковы:
Ну а остаток вечера провёл в сибаритстве: выпил Гиннеса ирландского разлива за 2.50, потом посетил ресторанчик, в котором мне вчера указали дорогу, наелся там аутентичной словенской едой в виде свиного лангета с вкусной варёной картошкой и довольный вернулся домой.
Наутро за завтраком встретил японку. На вид никогда не дал бы 60-ти, но она утверждала, что вышла на пенсию, и уже год не была дома - сразу уехала в кругосветку с одним рюкзачком. А в это утро собиралась на три дня в пеший поход на Триглав с ночёвкой в спальнике. Мне даже стыдно стало, что на машине путешествую. Ну что сказать, могуча духом и телом японская нация!
А я двинулся в путь, на Грац, но первым пунктом в повестке дня стоял город Шкофья Лока. Дорога сразу пошла круто в гору, опять серпантин, красивые виды, на которые некогда даже бросить взгляд - ужос, в общем. И тут, уже достаточно далеко, чтобы вернуться назад, висит "кирпич" с надписью, что дорога в Шкофью Локу закрыта. Нет, ну я не понимаю таких приколов: что мешало повесить его внизу, в начале дороги? Хорошо, хоть там развилка была - поехал в объезд в неизвестном направлении. А крестьяне в это утро зачем-то взялись перевозить коров по горным дорогам, по 4 в кузове, кто на грузовике, кто на тракторе. Ещё километров 15, и снова та же история. В общем, пока не спустился в долину, которую закрыть невозможно, так и не мог повернуть на эту заколдованную Шкофью. А виды, тем не менее, открывались замечательные:
И туристами места совсем не испорченные: во многих деревнях встречаются детали настоящего крестьянского быта. Вот как здесь, обратите внимание на деревянные структуры для просушки сена. Они ещё используются по назначению, хотя сено потом всё равно закатывают в пластик:
Изрядно попетляв по горам, только почти к полудню добрался до Шкофьей Локи. На фоне других словенских микрогородков она выглядела почти что мегаполисом, несмотря на всего 13 тыс. населения, с новостройками и пригородами. А старый центр оказался просто замечательным, так что - отдельный отчёт. К тому же, на праздник попал, почти что день города.
Без приключений добрался до австрийской границы, и дальше в Грац. На следующее утро, 6 июня, состоялось моё третье пришествие в Словению. Вот чёрт меня дёрнул опять сюда сунуться! Расслабившись после отличных австрийских дорог с большими и чёткими знаками, сразу же попался в словенскую приграничную засаду. Причём, знакомой до боли полосатой палочки у них не водится, и очень комично было смотреть, как полицай машет пустой рукой. Я даже сразу не понял, зачем он меня остановил, ибо никаких ограничивающих знаков я не видел, а ехал не спеша.
Какой там суд, какие повестки - просто заявил, что не отдаст документы, пока не принесу 125 евро наличными. Пришлось отдавать. При этом, в отличие от погранца, его абсолютно не волновало отсутствие у меня международных прав, без которых я якобы не могу колесить по евросоюзу.
Словенофилы возразят, а нечего, мол, было нарушать правила в нашей прекрасной стране. Но позвольте, почему тогда ни в одной другой стране, включая Россию, я за месяц никаких проблем с гаишниками не имел? Даже в словацком Бардеёве, где я наглым образом въехал под "кирпич" на глазах у двух скучающих полицейских, они меня только мягко пожурили, а потом помогли проехать правильно. Причина в вас самих, дорогие: устроили полицейское государство в центре Европы, понимаешь.
В общем, дорого мне обошлась экскурсия в Марибор и Птуй, ради которых я и завернул обратно в Словению. Тем более, что первый никакого впечатления не произвёл. Посетив оба города (отдельный пост), не спеша поехал на выход. Сельские пейзажи восточной Словении, хотя уже без высоких гор, продолжали радовать глаз:
Появились и виноградники:
Кроме церквушек, на сельских перекрёстках и просто вдоль дорог часто стояли часовенки и распятия, но это характерно для всех стран Восточной Европы:
Приключения на этом не закончились. Смотрю, добрые люди поставили столик со скамейками на обочине, прямо напротив "покопалища". Думаю, надо перекусить. Расположился, ем бутерброды. Тут со стороны деревни появился немолодой уже колесарий (за поворотом видеть меня заранее он никак не мог), молча подъехал и сказал "Ну?". Жалко, у меня рот был занят, а то бы он быстро узнал, что я гну. Только через минуту до него дошло, что я тут делаю: "а, еда!", и убрался вон. Вот зачем сельским сумасшедшим позволяют кататься на великах (а ездил он тоже криво), собьют же рано или поздно.
Наконец на горизонте показалась Венгрия. Желая поскорее выбраться из этой не больно гостеприимной страны, я сглупил на кольцевой развилке и оказался на платной автостраде (а пропустить нужный поворот элементарно, т.к. навигатор на кольце начинать крутить и свою картинку вокруг оси). Ну думаю, сейчас ещё и штрафанут за отсутствие виньетки! Но обошлось, и с чувством большого облегчения я покинул Словению. На сей раз навсегда.