Метеоры, ч.1: туристические
Грандиозные скалы в Метеорах - чудо природы, а монастыри на их вершинах - ода средневековому инженерному мастерству. Неважно, верующий вы человек или нет, но приехать в Метеоры хотя бы раз в жизни стоит. При этом, сами монастыри, которые давно превратились из символов уединения в туристический молох, посещать вовсе не обязательно.
Материалов о сабже в сети великое множество, поэтому я не буду углубляться в историю или приводить ненужные подробности, а напишу лёгкий общий обзор. Из исторических фактов, меня удивил только один: древние греки по какой-то причине игнорировали этот выдающийся природный объект и ни разу даже не упомянули в своей мифологии.
Геологически, Метеоры представляют собой классические скалы-останцы, образовавшиеся в результате выветривания менее твёрдых пород. Расположены они в центральной части Греции, на левобережном склоне широкой Темпейской долины с рекой Пиньос, и добраться туда не составляет труда. Я даже не буду приводить карту транспортного расположения, ибо местность легко находится по ключевому слову Калабака (Καλαμπάκα) - названию города, лежащего у самого подножия Метеор. Доступность обуславливает большую транзитность турпотока: процентов 90 составляют организованные группы в рамках однодневных экскурсий из Афин или Салоник. Этот факт, а также присущее местным грекам разгильдяйство - неспособность развить дармовую ренту от стабильного потока визитёров в крупный бизнес - пока что сохраняет патриархальную атмосферу Метеор для тех, кто приезжает сюда своим ходом. Для полноты ощущений, лучше остановиться в одном из гестхаусов семейного типа, в деревушке Кастраки, которая расположена ещё ближе к скальному массиву.
В эпоху массового туризма, монастыри перестали быть труднодоступными: к ним проложены асфальтированные дороги, в скалах вырублены лестницы, а кое-где наведены мосты прямо от парковочной площадки. Вход в каждый из шести монастырей платный (3 евро), и туристам активно внушают мысль, что будет круто посетить все за одно утро. На самом деле, можно обойтись одним, да и то для галочки. Каждому туристу по прибытии выдают панорамную картосхему местности, где наглядно отмечены все объекты и пути подхода к ним. Воспользуемся ей и мы:
Дорога от деревни до главного монастыря Мегало Метеоро (левый верхний угол карты) занимает минут 15. Если планируете его посетить, главное - успеть доехать к 8:30, а то появятся автобусы, и придётся стоять в длинной очереди на вход, если вообще удастся найти место на парковке. Едем к восьми. Братец-кролик как бы указывает нам путь в Зазеркалье:
Пока на вершине никого нет, можно насладиться утренней прохладой, тишиной и монументальными горными пейзажами:
Каждая скала имеет имя собственное. Левая называется Ипсилотера, а палец в центре - Тойфельстурм (Чёртова башня):
Успеваем запечатлеть и северные стены монастыря с нескольких ракурсов. Северо-западный бок:
Здесь обитают монахи, и доступа туристам нет. Открыта северо-восточная сторона, куда ведёт довольно длинная каменная лестница:
Тот же ракурс поближе. Видны монастырская церковь с пристроенной часовней и верхняя часть входной лестницы:
А вот она же, только спустя час. На глаз, половина туристов - китайцы:
К десяти часам, свободного места даже на дороге не остаётся:
В доступной части монастыря, можно зайти в церковь и несколько помещений музейного типа, но от 14-18 веков остался лишь небольшой фрагмент пола, да и то под стеклом. Всё остальное - новострой, пусть чистенький и аккуратный:
На этом мы решили завершить обязательную культурную программу - лучше уделить время пейзажам, подобные которым мы нескоро ещё увидим. Со стен монастыря, открывается многоплановая панорама на горы Пинд, Темпейскую долину и всю деревню Кастраки:
Помимо монастырских, многие другие вершины были раньше обитаемы. На некоторых до сих пор можно увидеть руины бывших церквей и часовен, как на скале Дупиани (Δούπιανη), что в правой части кадра. Применим зум:
Возвращаемся на главную дорогу, вдоль которой оборудованы смотровые площадки. На оставшиеся монастыри будем смотреть издалека:
На ближнем плане - Варлаам, на дальнем - Руссану (женский, св.Варвары). Ещё раз та же парочка, но со скалами в полный рост:
Теперь Руссану отдельно; как и подобает женскому, он - самый стильный:
А если забраться на валуны площадки Псаропетра (Ψαρόπετρα), пару св.Варваре составит невидимый доселе монастырь св.Николая, стоящий на самой низкой из всех вершине:
Говорят, с Псаропетры открываются лучшие виды. Возможно и так, но нам во всех местах понравилось. К сожалению, погода стала портиться, и панорама долины потеряла дальний план в тумане:
А вот вид на деревню отсюда плотно закрыт скалами Сфика и Кумариес:
Перемещаемся дальше к востоку, где находим монастырь св.Троицы:
Кажется, что здесь уже более спокойный рельеф, но это обманчивое впечатление - иной ракурс его тут же развенчивает. Разве что мшистые вершины делают скалы чуть менее брутальными:
Более того, между точкой съёмки и корпусами монастыря пролегла глубокая расщелина, преодолеть которую не каждому туристу по силам - канатной дорогой воспользоваться не разрешат:
Если раньше корзины с грузами в обитель поднимали на верёвке с помощью лебёдки, то теперь процесс механизировали. Подобные канатки можно увидеть и в других местах, в частности, на Варлааме:
К последнему монастырю - св.Стефана (за рамкой карты) - мы ехать поленились. Впечатлений и так уже хватило. Бросаем последний взгляд с высоты на город Калабаку
и возвращаемся домой. А после обеда разведаем, можно ли в Метеорах свернуть с накатанной туристической тропы.
Материалов о сабже в сети великое множество, поэтому я не буду углубляться в историю или приводить ненужные подробности, а напишу лёгкий общий обзор. Из исторических фактов, меня удивил только один: древние греки по какой-то причине игнорировали этот выдающийся природный объект и ни разу даже не упомянули в своей мифологии.
Геологически, Метеоры представляют собой классические скалы-останцы, образовавшиеся в результате выветривания менее твёрдых пород. Расположены они в центральной части Греции, на левобережном склоне широкой Темпейской долины с рекой Пиньос, и добраться туда не составляет труда. Я даже не буду приводить карту транспортного расположения, ибо местность легко находится по ключевому слову Калабака (Καλαμπάκα) - названию города, лежащего у самого подножия Метеор. Доступность обуславливает большую транзитность турпотока: процентов 90 составляют организованные группы в рамках однодневных экскурсий из Афин или Салоник. Этот факт, а также присущее местным грекам разгильдяйство - неспособность развить дармовую ренту от стабильного потока визитёров в крупный бизнес - пока что сохраняет патриархальную атмосферу Метеор для тех, кто приезжает сюда своим ходом. Для полноты ощущений, лучше остановиться в одном из гестхаусов семейного типа, в деревушке Кастраки, которая расположена ещё ближе к скальному массиву.
В эпоху массового туризма, монастыри перестали быть труднодоступными: к ним проложены асфальтированные дороги, в скалах вырублены лестницы, а кое-где наведены мосты прямо от парковочной площадки. Вход в каждый из шести монастырей платный (3 евро), и туристам активно внушают мысль, что будет круто посетить все за одно утро. На самом деле, можно обойтись одним, да и то для галочки. Каждому туристу по прибытии выдают панорамную картосхему местности, где наглядно отмечены все объекты и пути подхода к ним. Воспользуемся ей и мы:
Дорога от деревни до главного монастыря Мегало Метеоро (левый верхний угол карты) занимает минут 15. Если планируете его посетить, главное - успеть доехать к 8:30, а то появятся автобусы, и придётся стоять в длинной очереди на вход, если вообще удастся найти место на парковке. Едем к восьми. Братец-кролик как бы указывает нам путь в Зазеркалье:
Пока на вершине никого нет, можно насладиться утренней прохладой, тишиной и монументальными горными пейзажами:
Каждая скала имеет имя собственное. Левая называется Ипсилотера, а палец в центре - Тойфельстурм (Чёртова башня):
Успеваем запечатлеть и северные стены монастыря с нескольких ракурсов. Северо-западный бок:
Здесь обитают монахи, и доступа туристам нет. Открыта северо-восточная сторона, куда ведёт довольно длинная каменная лестница:
Тот же ракурс поближе. Видны монастырская церковь с пристроенной часовней и верхняя часть входной лестницы:
А вот она же, только спустя час. На глаз, половина туристов - китайцы:
К десяти часам, свободного места даже на дороге не остаётся:
В доступной части монастыря, можно зайти в церковь и несколько помещений музейного типа, но от 14-18 веков остался лишь небольшой фрагмент пола, да и то под стеклом. Всё остальное - новострой, пусть чистенький и аккуратный:
На этом мы решили завершить обязательную культурную программу - лучше уделить время пейзажам, подобные которым мы нескоро ещё увидим. Со стен монастыря, открывается многоплановая панорама на горы Пинд, Темпейскую долину и всю деревню Кастраки:
Помимо монастырских, многие другие вершины были раньше обитаемы. На некоторых до сих пор можно увидеть руины бывших церквей и часовен, как на скале Дупиани (Δούπιανη), что в правой части кадра. Применим зум:
Возвращаемся на главную дорогу, вдоль которой оборудованы смотровые площадки. На оставшиеся монастыри будем смотреть издалека:
На ближнем плане - Варлаам, на дальнем - Руссану (женский, св.Варвары). Ещё раз та же парочка, но со скалами в полный рост:
Теперь Руссану отдельно; как и подобает женскому, он - самый стильный:
А если забраться на валуны площадки Псаропетра (Ψαρόπετρα), пару св.Варваре составит невидимый доселе монастырь св.Николая, стоящий на самой низкой из всех вершине:
Говорят, с Псаропетры открываются лучшие виды. Возможно и так, но нам во всех местах понравилось. К сожалению, погода стала портиться, и панорама долины потеряла дальний план в тумане:
А вот вид на деревню отсюда плотно закрыт скалами Сфика и Кумариес:
Перемещаемся дальше к востоку, где находим монастырь св.Троицы:
Кажется, что здесь уже более спокойный рельеф, но это обманчивое впечатление - иной ракурс его тут же развенчивает. Разве что мшистые вершины делают скалы чуть менее брутальными:
Более того, между точкой съёмки и корпусами монастыря пролегла глубокая расщелина, преодолеть которую не каждому туристу по силам - канатной дорогой воспользоваться не разрешат:
Если раньше корзины с грузами в обитель поднимали на верёвке с помощью лебёдки, то теперь процесс механизировали. Подобные канатки можно увидеть и в других местах, в частности, на Варлааме:
К последнему монастырю - св.Стефана (за рамкой карты) - мы ехать поленились. Впечатлений и так уже хватило. Бросаем последний взгляд с высоты на город Калабаку
и возвращаемся домой. А после обеда разведаем, можно ли в Метеорах свернуть с накатанной туристической тропы.