Тирана, ч.2: западнее Проспекта
В данном отчёте начнём знакомство уже с нетуристической Тираной, совершив небольшую прогулку по улицам западной части центра, по районам Блоку и Парижской Коммуны. Общее впечатление остаётся прежним: предельно плотная, пёстрая городская среда, точечная застройка новыми зданиями (а что ещё остаётся?), обилие уличной торговли и мелких магазинчиков, шумный и хаотический поток пешеходов и автомобилей, контрасты чистоты и замусоренности. Понятное дело, красивых пейзажных ракурсов вы здесь не увидите :)
Как водится, маршрут нашей виртуальной прогулки нанесём на карту. Отмечу, что на самом деле, за несколько дней я исходил вдоль и поперёк все улицы в пределах центра, но далеко не везде можно было сделать удачные снимки. Каждый кадр вообще давался с трудом: обычно приходилось минут пять ждать просвета между прохожими, к тому же, за это время неизбежно привлекаешь к себе внимание, а албанцы за словом в карман не лезут :) Поэтому смотрим что есть, двигаясь с севера на юг вот по такому извилистому маршруту:
Несмотря на сугубо центральное расположение и грандиозные размеры, собор Христова Воскресения ни разу, даже частично, не попался нам на глаза в ходе прогулки по Проспекту - похоже, что в архитектурном управлении столицы засели сплошь двоечники или враги народа. Православная автокефальная церковь действовала в Албании с 1865, и вплоть до 1967 года, когда государство было объявлено атеистическим. Понятно, что с 1991 года она возобновила свою деятельность, и вскоре встал вопрос о строительстве нового кафедрального собора (как выглядел и даже где конкретно находился прежний собор, выяснить не удалось). Как всегда, не обошлось без американцев, и по их проекту в 2002-12 годах был построен Воскресенский храм. По размеру, он стал третьим в Европе среди православных - диаметр его купола составил целых 26 метров, высота звонницы - под 50:
Пикантно, что храм делит правую ограду с министерством обороны (жёлтый КПП).
Портал также выглядит величественно, но его оформление как-то не очень ассоциируется с православной традицией. Генезис символики и орнамента я тоже не смог определить:
Это не единственная православная церковь в Тиране; нами обнаружена, по крайней мере, ещё одна - Благовещенская (1964, жёлтый квадратик на карте). Опять же, ни намёка на привычные нам луковичные купола:
Однако, закончим с церковной темой и продолжим нашу прогулку. Не знаю, чем это вызвано, но типичные албанские улицы отличаются поквартальной специализацией: проходишь один квартал - там сплошь обувные магазинчики, другой целиком посвящён фастфуду, в третьем, скажем, засели нотариусы. Так, по улице Муслюм Шури (rr. Myslym Shyri) на всём её протяжении находим множество мелких магазинов одежды и обуви, на любой вкус и кошелёк. При этом, добрая половина обувных торгует секонд-хендом - доходы албанцев пока оставляют желать лучшего. Однако, есть заведения, которые встречаются повсеместно - это хлебные, кондитерские и молочные лавки:
(Кадр снят на другой улице, но приведён здесь для наглядности). Хлеб выпекается не на заводах, а в мини-пекарнях, и обладает давно забытым россиянами вкусом настоящего хлеба (излишне говорить, что никогда не плесневеет). В молочных же магазинах особое место занимает брынза - на прилавках представлено множество её видов (коровья, овечья, козья по цене 400-750 лек), а каждый производитель отмечает свой продукт рельефной печатью. Лучшей считается молочная продукция из Гирокастры.
Также на каждом углу, прямо с лотков продаются овощи, фрукты и всякая зелень. Вот таков, например, февральский ассортимент:
Спускаемся чуть южнее и выходим на поперечную городскую ось, образованную бульварами вдоль речки Лана. Лану сложно назвать полноценной рекой, скорее, это ручей. Его набережная, впрочем, как следует облагорожена:
Бульвары считаются престижным местом и застроены добротными сталинскими домами, но со всеобщей автомобилизацией, тишина отсюда, похоже, ушла навсегда. Переходя улицу, я сразу вспомнил анекдоты про мерседес и запорожец. Только здесь их оказалось целых четыре:
Великолепный квартал сталинской архитектуры обнаруживается на бульваре Дж.Фишта:
Южнее бульваров расположен самый дорогой район столицы - Блоку. Честно говоря, я не заметил ничего такого, что бы его выделяло на фоне других. Для иллюстрации, пройдём по одной из его улиц, Абдюл Фрашери (rr. Abdyl Frashëri). Элитные высотки тут и там вписаны в квартал методом точечной застройки. EGT Tower:
Встречаются бары и ночные клубы, отделения банков, подобия бутиков, турфирмы; есть даже художественные мастерские:
Дом, кстати, совсем не похож на элитный. Но дальше больше - колоритных хрущёвок здесь тоже осталось предостаточно:
А вот так готовят стройплощадку для очередного уплотнения, при помощи каких-то шайтан-механизмов:
Теперь выходим на чрезвычайно бойкую площадь Вудро Вилсона (американские президенты здесь весьма популярны; так, наша гостиница организовала завтраки в кафе "Белый дом", и мне приходилось пить утренний кофе в компании метровых портретов лидеров США, от Теодора Рузвельта до Обамы). В центре площади, Вилсону даже установлен памятник (вид на северо-восток, на квартал Блоку):
Вид на западную сторону не менее насыщен. "Уличный" полицейский в редкие минуты отдыха:
Надо отметить, что местные гаишники дежурят на каждом углу, и работают не покладая рук. Правда, сил хватает бороться разве что с неправильной парковкой, а остальные нарушения остаются безнаказанными (пешеходы вообще переходят дорогу в любом месте и по любой траектории). При этом, водители всё равно оставляют машины где попало. Видел, как водитель заскочил купить хлеба, бросив машину у входа, а гаишник - за ним, и шумную разборку устроили прямо у прилавка.
За круглой площадью начинается район Парижской Коммуны. Его северная часть - сквер и стадион Selman Stërmasi - выглядит просторным и спокойным оазисом в бушующем море Тираны, а зацветающая вишня добавляет весенней свежести:
А на другой стороне улицы снова видим привычные уже контрасты:
Ни одного квадратного метра не должно пропадать, и во дворе организован вездесущий бизнес - lavazh, на целых три бокса. Очевидно, что постоянный шум жителей соседнего дома абсолютно не смущает.
На улицах Тираны приходится уворачиваться не только от броуновского движения, но и от повсеместно свисающих на уровне головы кусков провода - проверять, под напряжением они или нет, желания мало. И вообще удивительно, как удаётся избежать короткого замыкания в подобных местах:
В дебрях Коммуны запросто заблудиться, но и в глубине кварталов находится немало интересного. Вот такую оригинальную печь установил хозяин какой-то закусочной. Благодаря аромату вкусной выпечки, все жители соседнего дома наверняка в его клиентах:
А владелец кафе-мороженого на безымянной площади в своём креативе превзошёл всех, превратив обычную трансформаторную будку в весёлую избушку:
Жаль только, туристы сюда никогда не доходят. А мы в следующей части вернёмся к более посещаемым местам и осмотрим парково-водный комплекс в южной части Тираны.
Как водится, маршрут нашей виртуальной прогулки нанесём на карту. Отмечу, что на самом деле, за несколько дней я исходил вдоль и поперёк все улицы в пределах центра, но далеко не везде можно было сделать удачные снимки. Каждый кадр вообще давался с трудом: обычно приходилось минут пять ждать просвета между прохожими, к тому же, за это время неизбежно привлекаешь к себе внимание, а албанцы за словом в карман не лезут :) Поэтому смотрим что есть, двигаясь с севера на юг вот по такому извилистому маршруту:
Несмотря на сугубо центральное расположение и грандиозные размеры, собор Христова Воскресения ни разу, даже частично, не попался нам на глаза в ходе прогулки по Проспекту - похоже, что в архитектурном управлении столицы засели сплошь двоечники или враги народа. Православная автокефальная церковь действовала в Албании с 1865, и вплоть до 1967 года, когда государство было объявлено атеистическим. Понятно, что с 1991 года она возобновила свою деятельность, и вскоре встал вопрос о строительстве нового кафедрального собора (как выглядел и даже где конкретно находился прежний собор, выяснить не удалось). Как всегда, не обошлось без американцев, и по их проекту в 2002-12 годах был построен Воскресенский храм. По размеру, он стал третьим в Европе среди православных - диаметр его купола составил целых 26 метров, высота звонницы - под 50:
Пикантно, что храм делит правую ограду с министерством обороны (жёлтый КПП).
Портал также выглядит величественно, но его оформление как-то не очень ассоциируется с православной традицией. Генезис символики и орнамента я тоже не смог определить:
Это не единственная православная церковь в Тиране; нами обнаружена, по крайней мере, ещё одна - Благовещенская (1964, жёлтый квадратик на карте). Опять же, ни намёка на привычные нам луковичные купола:
Однако, закончим с церковной темой и продолжим нашу прогулку. Не знаю, чем это вызвано, но типичные албанские улицы отличаются поквартальной специализацией: проходишь один квартал - там сплошь обувные магазинчики, другой целиком посвящён фастфуду, в третьем, скажем, засели нотариусы. Так, по улице Муслюм Шури (rr. Myslym Shyri) на всём её протяжении находим множество мелких магазинов одежды и обуви, на любой вкус и кошелёк. При этом, добрая половина обувных торгует секонд-хендом - доходы албанцев пока оставляют желать лучшего. Однако, есть заведения, которые встречаются повсеместно - это хлебные, кондитерские и молочные лавки:
(Кадр снят на другой улице, но приведён здесь для наглядности). Хлеб выпекается не на заводах, а в мини-пекарнях, и обладает давно забытым россиянами вкусом настоящего хлеба (излишне говорить, что никогда не плесневеет). В молочных же магазинах особое место занимает брынза - на прилавках представлено множество её видов (коровья, овечья, козья по цене 400-750 лек), а каждый производитель отмечает свой продукт рельефной печатью. Лучшей считается молочная продукция из Гирокастры.
Также на каждом углу, прямо с лотков продаются овощи, фрукты и всякая зелень. Вот таков, например, февральский ассортимент:
Спускаемся чуть южнее и выходим на поперечную городскую ось, образованную бульварами вдоль речки Лана. Лану сложно назвать полноценной рекой, скорее, это ручей. Его набережная, впрочем, как следует облагорожена:
Бульвары считаются престижным местом и застроены добротными сталинскими домами, но со всеобщей автомобилизацией, тишина отсюда, похоже, ушла навсегда. Переходя улицу, я сразу вспомнил анекдоты про мерседес и запорожец. Только здесь их оказалось целых четыре:
Великолепный квартал сталинской архитектуры обнаруживается на бульваре Дж.Фишта:
Южнее бульваров расположен самый дорогой район столицы - Блоку. Честно говоря, я не заметил ничего такого, что бы его выделяло на фоне других. Для иллюстрации, пройдём по одной из его улиц, Абдюл Фрашери (rr. Abdyl Frashëri). Элитные высотки тут и там вписаны в квартал методом точечной застройки. EGT Tower:
Встречаются бары и ночные клубы, отделения банков, подобия бутиков, турфирмы; есть даже художественные мастерские:
Дом, кстати, совсем не похож на элитный. Но дальше больше - колоритных хрущёвок здесь тоже осталось предостаточно:
А вот так готовят стройплощадку для очередного уплотнения, при помощи каких-то шайтан-механизмов:
Теперь выходим на чрезвычайно бойкую площадь Вудро Вилсона (американские президенты здесь весьма популярны; так, наша гостиница организовала завтраки в кафе "Белый дом", и мне приходилось пить утренний кофе в компании метровых портретов лидеров США, от Теодора Рузвельта до Обамы). В центре площади, Вилсону даже установлен памятник (вид на северо-восток, на квартал Блоку):
Вид на западную сторону не менее насыщен. "Уличный" полицейский в редкие минуты отдыха:
Надо отметить, что местные гаишники дежурят на каждом углу, и работают не покладая рук. Правда, сил хватает бороться разве что с неправильной парковкой, а остальные нарушения остаются безнаказанными (пешеходы вообще переходят дорогу в любом месте и по любой траектории). При этом, водители всё равно оставляют машины где попало. Видел, как водитель заскочил купить хлеба, бросив машину у входа, а гаишник - за ним, и шумную разборку устроили прямо у прилавка.
За круглой площадью начинается район Парижской Коммуны. Его северная часть - сквер и стадион Selman Stërmasi - выглядит просторным и спокойным оазисом в бушующем море Тираны, а зацветающая вишня добавляет весенней свежести:
А на другой стороне улицы снова видим привычные уже контрасты:
Ни одного квадратного метра не должно пропадать, и во дворе организован вездесущий бизнес - lavazh, на целых три бокса. Очевидно, что постоянный шум жителей соседнего дома абсолютно не смущает.
На улицах Тираны приходится уворачиваться не только от броуновского движения, но и от повсеместно свисающих на уровне головы кусков провода - проверять, под напряжением они или нет, желания мало. И вообще удивительно, как удаётся избежать короткого замыкания в подобных местах:
В дебрях Коммуны запросто заблудиться, но и в глубине кварталов находится немало интересного. Вот такую оригинальную печь установил хозяин какой-то закусочной. Благодаря аромату вкусной выпечки, все жители соседнего дома наверняка в его клиентах:
А владелец кафе-мороженого на безымянной площади в своём креативе превзошёл всех, превратив обычную трансформаторную будку в весёлую избушку:
Жаль только, туристы сюда никогда не доходят. А мы в следующей части вернёмся к более посещаемым местам и осмотрим парково-водный комплекс в южной части Тираны.