Тирана, ч.1: вдоль Проспекта
Продолжая албанскую тему, познакомимся со столицей страны. Тирана (765 тыс.жит.), подобно столицам других балканских стран, быстро превращается в город-миллионник, со всеми вытекающими (большей частью, негативными) последствиями - чудовищной плотностью населения и застройки, разительными контрастами, хаосом и толкотнёй на улицах, повсеместными стройплощадками, экологическими проблемами, ростом цен. Колоритный и пёстрый (так и хочется назвать "маленьким Стамбулом"), город поначалу пугает, но за день-два приходит понимание, что кажущийся вселенский бардак отнюдь не приводит к коллапсу - всё работает чётко и без сбоев, каждый знает свой манёвр, и вообще, в такой атмосфере дышится куда легче, чем в тоталитарном царстве порядка, наподобие Лондона или Минска.
Классическим туристам в Тиране делать нечего: здесь нет памятников старины и даже зданий старше ста лет, никаких приманок в виде древних храмов или крепостей, да и тусовочные места ограничиваются десятком казино. Тем не менее, прогулка по самобытному городу, нестандартная среда, общение с открытыми и дружелюбными людьми, гастрономическое качество и многообразие доставляют массу впечатлений и удовольствия.
Какого-либо логически стройного маршрута для осмотра Тираны, похоже, не существует, поэтому мы разделим отчёт по географическому принципу: в первой части пройдёмся по главному проспекту столицы, в последующих - посмотрим, что есть к западу, востоку и югу от него, а также совершим восхождение канатной дорогой в горный парк Дайт.
Проспект Павших Героев (Bulevardi Dëshmorët e Kombit, букв. бульвар Народных Мучеников) служит композиционной осью города, своего рода результатом борьбы городских властей с постоянно воспроизводящейся хаотической застройкой. Широкий (восьмиполосный) проспект тянется на полтора километра с севера на юг и обрамлён монументальными зданиями и сооружениями столичного толка, среди которых министерства, банки, отели, музеи, театры, университет, стадион.
Любопытно, что транспортной осью проспект так и не стал, не имея внятного продолжения на север, а на юге вообще заканчиваясь тупиком на площади Матери Терезы. На картах должное величие проспекта почему-то не отражается:
Об этом мало говорится, но строительство проспекта завершили при Муссолини, во время итальянской оккупации Албании 1939-43. Изначально он назывался Viale del Impero, а его южное завершение вообще носило название "площадь албанских фашистов". Более того, если присмотреться, план проспекта (вместе со стадионом) представляет собой не что иное, как фасцию - символ фашистской Италии.
А на севере, проспект начинается с большой, овальной формы площади Скандербега (Sheshi Skënderbej), по которой организовано кольцевое движение, и которую тиранцы называют просто "Чендер" (центр), ибо сюда стекаются все радиальные лучи-дороги города. Этой площадью начинается (а часто и ограничивается) знакомство организованных туристов с албанской столицей; сюда же прибывает и автобус из аэропорта. Начнём и мы с неё нашу прогулку, двигаясь вдоль проспекта с севера на юг и поглядывая по сторонам.
Свой современный облик площадь приобрела совсем недавно - после реконструкции 2012 года, когда всю центральную часть занял газон, а по периметру высажены деревья, организованы тротуары и велодорожки. Площадь весьма обширна, а комплекс зданий непропорционален её размерам, поэтому общий вид площади с уровня земли нельзя назвать выразительным:
Это вид на север; за газоном угадывается монументальное здание в стиле соцреализма - Национальный исторический музей (Muzeu Historik Kombëtar). Крупнейший из албанских музеев, он был открыт ещё при Ходже (1981), заняв место снесённой городской ратуши:
Внутри, должно быть, интересно и познавательно, раз приходит по миллиону посетителей в год, но я так и не зашёл, ограничившись крупным планом внешнего мозаичного панно:
Я его назвал про себя "вооружённый народ", а на самом деле оно называется просто "албанцы" (Shqiptarët).
На восточной стороне площади доминируют здания отеля "Интернациональ" и Дворца культуры:
Скоро деревья в сквере подрастут, и таких ракурсов с горами на дальнем плане больше не снимешь. Придётся ограничиваться ближними, и снимать площадь по частям:
15-этажный отель был возведён в 1979 году и долгое время оставался главным небоскрёбом социалистической столицы. Сейчас он уступает десятку других зданий по высоте, но до сих пор является лучшем отелем бизнес-класса.
Помещения дворца культуры (1963, Pallati i Kulturës) делят между собой Национальная библиотека и Театр оперы и балета. Здание до боли напоминает Дворец Республики в Минске - видимо, типовой хрущёвский проект.
Чуть южнее по восточной стороне, располагается целая группа символов Тираны:
Это памятник Скандербегу, мечеть Эфем-Бея, часовая башня и самый высокий небоскрёб Тираны TID Tower.
Конная статуя герою албанского сопротивления османам 15 века была воздвигнута в 1968 году, по случаю 500-летия его смерти, на месте памятника Сталину.
Мечеть (Xhamia e Et'hem Beut) - одно из немногих сохранившихся с османских времён зданий Тираны. Построенная в 1823 году, она действовала вплоть до эпохи социализма. Несмотря на тесное соседство со зданием горсовета, власти не решились её снести, и мечеть вновь открылась в 1991-м явочным порядком, знаменуя начало демократических перемен. Архитектурно, мечеть выделяется разве что арочной галереей,
зато орнаменты из живых цветов и лозы над порталом - просто вызов строгим исламским догматам:
Закончив мечеть, Эфем-Бей паша также повелел соорудить часовую башню - характерную для всех османских городов сахат-кулу. Башня (Kulla e Sahatit) была воздвигнута в 1830-м, и первоначально метрономом служил венецианский колокол, отбивавший начало каждого часа. Только в 1920-е годы были привезены из Германии механические часы, и одновременно башня была надстроена и получила купольное завершение. В 2010 году сахат-кула подверглась капитальной реновации на американские деньги, поэтому выглядит новоделом:
От мечети, смотрим на западную и южную стороны площади. Здесь сохранился первоначальный ансамбль неоренессансных зданий 20-х годов. В каждом из них - по министерству; для управления отраслями небольшой страны вполне достаточно трёх этажей бюрократии:
Поодаль строится второй небоскрёб, в качестве доминанты западной части города. К сожалению, с точки зрения архитектурной целостности ландшафта, место для него выбрано так же неудачно, как в случае с первой башней:
Прежде, чем покинуть площадь, для закрепления увиденного приведём подробную карту центра. Попробуйте найти на ней все перечисленные ранее объекты:
А теперь идём дальше. Выйдя из узкого "министерского" горлышка площади, попадаем на собственно проспект. Его обрамление тоже не отличается единством стиля, зато в один кадр можно поймать самые причудливые контрасты:
Это восточная сторона, с уже знакомым нам небоскрёбом. А справа - здание Национального театра (Teatri Kombëtar), редкий для Тираны образец функционализма (1939). Профессиональный драмтеатр организовался в Тиране сразу после войны.
Следующий квартал занимает Художественная галерея (Galeria Kombëtare e Arteve). Она была основана в 1954-м как Пинакотека, а в 1974-м переехала в современное здание на проспекте:
В третий раз встречаем прилагательное "Kombëtar", что как бы намекает на государственную принадлежность. В очередной раз отмечаем, какое внимание "тоталитарный режим" уделял культуре и искусству, в то время как при демократах возникают разве что всё новые спортбары и казино. Одно из таких, Regency casino, видим в сквере Риния, что напротив Галереи:
А у входа в сквер, под деревом стоит непонятного вида инсталляция, на поверку оказавшаяся монументом в честь 100-летия независимости:
На удивление, прямо на проспекте нашлась заброшка - бывший отель Дайт, дальнейшую судьбу которого не могут решить уже лет десять. Фотографировать не стал, ибо сильно зарос :)
Зато с этого места уже хорошо просматривается перспектива проспекта. Светофор обозначает пересечение с бульварной осью по берегам речушки Лана, а сразу за ним пойдёт компактный банковский квартал с двумя небоскрёбами:
Не мудрствуя лукаво, эти башни назвали Twin Towers:
Напротив них, по левую руку внезапно обнаруживается странное сооружение, т.н. Пирамида. Своим внешним видом она тоже напоминает заброшку:
По ней активно ползают мальчишки и расписывают грани мелом. Любопытно, что обратная сторона пирамиды имеет вполне цивильный вид и увешана антеннами, тарелками и другим оборудованием связи - отсюда вещает какой-то местный телеканал.
Из википедии узнаём, что Пирамида была задумана в качестве музея Энвера Ходжи, в короткий промежуток времени между его смертью (1985) и победой демократии (1991). Музей так и не образовался, но и прикольную структуру сносить не спешат. Более того, она обрастает новыми символами:
Я поначалу подумал, что это тренажёр для скейтбордистов; типа проехал на доске по жёлобу, подпрыгнул и прозвонил в колокол. Однако, википедия догадку опровергает: оказывается, это Колокол Мира в память о беспорядках 1997 года, причём, якобы отлитый из стрелянных в те дни гильз.
Следующее здание по восточной стороне оказалось Советом министров. Никакой вывески или ограждений при нём не оказалось, но пока я наводил фотоаппарат, откуда-то возник охранник и вежливо попросил меня убраться с парадной лестницы. Так что пришлось ограничиться съёмкой дома напротив, Кувенди, бывшего ЦК Трудовой партии Албании. Это уже полноценный сталинский ампир:
В скверике за ним, снова обнаружилась какая-то инсталляция, с огневой точкой, словно прикрывающей правительственный квартал Бллоку:
После инцидента с охранником, Президентский дворец я снимал гораздо более осторожно. Здесь есть и ограда, и часовые в парадной форме:
Интересно, что раньше здесь находилось посольство СССР.
Наконец, доходим до конца проспекта. Его завершение - итальянское здание Политехнического университета - выглядит монументально, но его главный вход, да и остальная площадь Матери Терезы с фонтаном - несколько обшарпанно:
В восточной части площади - "топорике фасции" - видим вход на стадион "Чемаль Стафа", выполненный в виде колоннады (Kolonat), а на дальнем плане - символы новой Тираны, а именно, высотка комплекса Амбасадор и узнаваемая "книжка" Шератон-отеля:
В воскресный вечер на стадионе собиралось играть тиранское "Динамо", и по проспекту уже подтягивались футбольные фанаты. Они шли организованной колонной, в бело-голубом динамовском прикиде, зычным басом скандировали речёвки, подпрыгивали, хлопали. Встать на их пути, да ещё с фотоаппаратом, я не рискнул, и поспешил ретироваться в обратном направлении.
В следующей части посмотрим, что есть в Тиране к западу от Проспекта.
Классическим туристам в Тиране делать нечего: здесь нет памятников старины и даже зданий старше ста лет, никаких приманок в виде древних храмов или крепостей, да и тусовочные места ограничиваются десятком казино. Тем не менее, прогулка по самобытному городу, нестандартная среда, общение с открытыми и дружелюбными людьми, гастрономическое качество и многообразие доставляют массу впечатлений и удовольствия.
Какого-либо логически стройного маршрута для осмотра Тираны, похоже, не существует, поэтому мы разделим отчёт по географическому принципу: в первой части пройдёмся по главному проспекту столицы, в последующих - посмотрим, что есть к западу, востоку и югу от него, а также совершим восхождение канатной дорогой в горный парк Дайт.
Проспект Павших Героев (Bulevardi Dëshmorët e Kombit, букв. бульвар Народных Мучеников) служит композиционной осью города, своего рода результатом борьбы городских властей с постоянно воспроизводящейся хаотической застройкой. Широкий (восьмиполосный) проспект тянется на полтора километра с севера на юг и обрамлён монументальными зданиями и сооружениями столичного толка, среди которых министерства, банки, отели, музеи, театры, университет, стадион.
Любопытно, что транспортной осью проспект так и не стал, не имея внятного продолжения на север, а на юге вообще заканчиваясь тупиком на площади Матери Терезы. На картах должное величие проспекта почему-то не отражается:
Об этом мало говорится, но строительство проспекта завершили при Муссолини, во время итальянской оккупации Албании 1939-43. Изначально он назывался Viale del Impero, а его южное завершение вообще носило название "площадь албанских фашистов". Более того, если присмотреться, план проспекта (вместе со стадионом) представляет собой не что иное, как фасцию - символ фашистской Италии.
А на севере, проспект начинается с большой, овальной формы площади Скандербега (Sheshi Skënderbej), по которой организовано кольцевое движение, и которую тиранцы называют просто "Чендер" (центр), ибо сюда стекаются все радиальные лучи-дороги города. Этой площадью начинается (а часто и ограничивается) знакомство организованных туристов с албанской столицей; сюда же прибывает и автобус из аэропорта. Начнём и мы с неё нашу прогулку, двигаясь вдоль проспекта с севера на юг и поглядывая по сторонам.
Свой современный облик площадь приобрела совсем недавно - после реконструкции 2012 года, когда всю центральную часть занял газон, а по периметру высажены деревья, организованы тротуары и велодорожки. Площадь весьма обширна, а комплекс зданий непропорционален её размерам, поэтому общий вид площади с уровня земли нельзя назвать выразительным:
Это вид на север; за газоном угадывается монументальное здание в стиле соцреализма - Национальный исторический музей (Muzeu Historik Kombëtar). Крупнейший из албанских музеев, он был открыт ещё при Ходже (1981), заняв место снесённой городской ратуши:
Внутри, должно быть, интересно и познавательно, раз приходит по миллиону посетителей в год, но я так и не зашёл, ограничившись крупным планом внешнего мозаичного панно:
Я его назвал про себя "вооружённый народ", а на самом деле оно называется просто "албанцы" (Shqiptarët).
На восточной стороне площади доминируют здания отеля "Интернациональ" и Дворца культуры:
Скоро деревья в сквере подрастут, и таких ракурсов с горами на дальнем плане больше не снимешь. Придётся ограничиваться ближними, и снимать площадь по частям:
15-этажный отель был возведён в 1979 году и долгое время оставался главным небоскрёбом социалистической столицы. Сейчас он уступает десятку других зданий по высоте, но до сих пор является лучшем отелем бизнес-класса.
Помещения дворца культуры (1963, Pallati i Kulturës) делят между собой Национальная библиотека и Театр оперы и балета. Здание до боли напоминает Дворец Республики в Минске - видимо, типовой хрущёвский проект.
Чуть южнее по восточной стороне, располагается целая группа символов Тираны:
Это памятник Скандербегу, мечеть Эфем-Бея, часовая башня и самый высокий небоскрёб Тираны TID Tower.
Конная статуя герою албанского сопротивления османам 15 века была воздвигнута в 1968 году, по случаю 500-летия его смерти, на месте памятника Сталину.
Мечеть (Xhamia e Et'hem Beut) - одно из немногих сохранившихся с османских времён зданий Тираны. Построенная в 1823 году, она действовала вплоть до эпохи социализма. Несмотря на тесное соседство со зданием горсовета, власти не решились её снести, и мечеть вновь открылась в 1991-м явочным порядком, знаменуя начало демократических перемен. Архитектурно, мечеть выделяется разве что арочной галереей,
зато орнаменты из живых цветов и лозы над порталом - просто вызов строгим исламским догматам:
Закончив мечеть, Эфем-Бей паша также повелел соорудить часовую башню - характерную для всех османских городов сахат-кулу. Башня (Kulla e Sahatit) была воздвигнута в 1830-м, и первоначально метрономом служил венецианский колокол, отбивавший начало каждого часа. Только в 1920-е годы были привезены из Германии механические часы, и одновременно башня была надстроена и получила купольное завершение. В 2010 году сахат-кула подверглась капитальной реновации на американские деньги, поэтому выглядит новоделом:
От мечети, смотрим на западную и южную стороны площади. Здесь сохранился первоначальный ансамбль неоренессансных зданий 20-х годов. В каждом из них - по министерству; для управления отраслями небольшой страны вполне достаточно трёх этажей бюрократии:
Поодаль строится второй небоскрёб, в качестве доминанты западной части города. К сожалению, с точки зрения архитектурной целостности ландшафта, место для него выбрано так же неудачно, как в случае с первой башней:
Прежде, чем покинуть площадь, для закрепления увиденного приведём подробную карту центра. Попробуйте найти на ней все перечисленные ранее объекты:
А теперь идём дальше. Выйдя из узкого "министерского" горлышка площади, попадаем на собственно проспект. Его обрамление тоже не отличается единством стиля, зато в один кадр можно поймать самые причудливые контрасты:
Это восточная сторона, с уже знакомым нам небоскрёбом. А справа - здание Национального театра (Teatri Kombëtar), редкий для Тираны образец функционализма (1939). Профессиональный драмтеатр организовался в Тиране сразу после войны.
Следующий квартал занимает Художественная галерея (Galeria Kombëtare e Arteve). Она была основана в 1954-м как Пинакотека, а в 1974-м переехала в современное здание на проспекте:
В третий раз встречаем прилагательное "Kombëtar", что как бы намекает на государственную принадлежность. В очередной раз отмечаем, какое внимание "тоталитарный режим" уделял культуре и искусству, в то время как при демократах возникают разве что всё новые спортбары и казино. Одно из таких, Regency casino, видим в сквере Риния, что напротив Галереи:
А у входа в сквер, под деревом стоит непонятного вида инсталляция, на поверку оказавшаяся монументом в честь 100-летия независимости:
На удивление, прямо на проспекте нашлась заброшка - бывший отель Дайт, дальнейшую судьбу которого не могут решить уже лет десять. Фотографировать не стал, ибо сильно зарос :)
Зато с этого места уже хорошо просматривается перспектива проспекта. Светофор обозначает пересечение с бульварной осью по берегам речушки Лана, а сразу за ним пойдёт компактный банковский квартал с двумя небоскрёбами:
Не мудрствуя лукаво, эти башни назвали Twin Towers:
Напротив них, по левую руку внезапно обнаруживается странное сооружение, т.н. Пирамида. Своим внешним видом она тоже напоминает заброшку:
По ней активно ползают мальчишки и расписывают грани мелом. Любопытно, что обратная сторона пирамиды имеет вполне цивильный вид и увешана антеннами, тарелками и другим оборудованием связи - отсюда вещает какой-то местный телеканал.
Из википедии узнаём, что Пирамида была задумана в качестве музея Энвера Ходжи, в короткий промежуток времени между его смертью (1985) и победой демократии (1991). Музей так и не образовался, но и прикольную структуру сносить не спешат. Более того, она обрастает новыми символами:
Я поначалу подумал, что это тренажёр для скейтбордистов; типа проехал на доске по жёлобу, подпрыгнул и прозвонил в колокол. Однако, википедия догадку опровергает: оказывается, это Колокол Мира в память о беспорядках 1997 года, причём, якобы отлитый из стрелянных в те дни гильз.
Следующее здание по восточной стороне оказалось Советом министров. Никакой вывески или ограждений при нём не оказалось, но пока я наводил фотоаппарат, откуда-то возник охранник и вежливо попросил меня убраться с парадной лестницы. Так что пришлось ограничиться съёмкой дома напротив, Кувенди, бывшего ЦК Трудовой партии Албании. Это уже полноценный сталинский ампир:
В скверике за ним, снова обнаружилась какая-то инсталляция, с огневой точкой, словно прикрывающей правительственный квартал Бллоку:
После инцидента с охранником, Президентский дворец я снимал гораздо более осторожно. Здесь есть и ограда, и часовые в парадной форме:
Интересно, что раньше здесь находилось посольство СССР.
Наконец, доходим до конца проспекта. Его завершение - итальянское здание Политехнического университета - выглядит монументально, но его главный вход, да и остальная площадь Матери Терезы с фонтаном - несколько обшарпанно:
В восточной части площади - "топорике фасции" - видим вход на стадион "Чемаль Стафа", выполненный в виде колоннады (Kolonat), а на дальнем плане - символы новой Тираны, а именно, высотка комплекса Амбасадор и узнаваемая "книжка" Шератон-отеля:
В воскресный вечер на стадионе собиралось играть тиранское "Динамо", и по проспекту уже подтягивались футбольные фанаты. Они шли организованной колонной, в бело-голубом динамовском прикиде, зычным басом скандировали речёвки, подпрыгивали, хлопали. Встать на их пути, да ещё с фотоаппаратом, я не рискнул, и поспешил ретироваться в обратном направлении.
В следующей части посмотрим, что есть в Тиране к западу от Проспекта.