Замосць - идеальный ренессансный город
Замосць (Zamość, 66 тыс.жит.) - город на правах повята (областного подчинения) в Люблинском воеводстве, на юго-востоке Польши. По своему генезису и истории, он очень похож на своего украинского собрата - Жолкву, которую мы тоже недавно посетили, поэтому в данном отчёте мы их будем часто сравнивать.
Как и сотни других малых европейских городов, Замосць возникла на основе поместного владения влиятельного дворянина. Гораздо реже случалось, чтобы хозяин уделял внимание не только своему поместью, но и городу, развивая его по единому архитектурному и планировочному замыслу. Влиятельный польский магнат Ян Замойский (1542-1605) стал таким отцом города, основанного им в 1580-м году. Совмещая к тому времени две ключевые должности в Речи Посполитой - великого коронного канцлера (госсекретаря) и гетмана (главнокомандующего армией), Замойский имел достаточно средств и возможностей для осуществления самых амбициозных планов. Владея, помимо прочего, ещё десятком городов, он сделал Замосць своей главной резиденцией и подрядил падуанского архитектора Бернарда Морандо (очевидно, знакомого ещё со студенческих времён) построить "идеальный город" в стиле ренессанс, своего рода citta ideale, сочетавший в себе оборонные, торговые и культурные функции.
Надо сказать, что архитектор со своей задачей справился: крепость выдержала в беспокойном 17 веке несколько серьёзных осад, а стильная застройка до сих пор радует глаз туристов. Для развития торговли и ремёсел, изначально католическое население было разбавлено предприимчивыми иностранцами: в городе образовались армянская, греческая и еврейская общины, а для развития культуры - открыта Замойская академия (1595), один из первых гуманитарных вузов страны.
Несмотря на войны и эпидемии, 17 век стал для Замосци периодом расцвета - город развивался и богател. Упадок пришёл лишь после Северной войны и разделов Польши, когда город отошёл сначала к Австрийской (1772-1809), затем к Российской империи (1815-1918), оставаясь на глубокой периферии обеих. Тем не менее, уездная Замосць сохранила существенное региональное и торговое значение вплоть до наших дней, о чём свидетельствует немалая численность населения на протяжении всей истории (5 тыс. в конце 17 века, 10 тыс. в конце 19-го, 26 тыс. перед войной).
Хотя крепость и городские стены были разобраны в 19 веке, старый город сохранился хорошо, на гранты Юнеско проводится реставрация, и как результат, привлекается значительный поток туристов со всей Польши. Замосць расположена совсем близко к границам и Украины, и Белоруссии, однако, русским она практически неизвестна. Относительно других городов и магистралей, Замосць располагается следующим образом:
Вторым жёлтым кружком отмечена Жолква - фактически близнец и город-побратим Замосци, также претендующий на роль идеально ренессансного города, но реализовавший свой потенциал в гораздо меньшей степени. По опыту посещения Жолквы, мы и в Замосци ожидаем увидеть регулярную планировку с ключевыми элементами в виде дворца-резиденции, обширной рыночной площади с единым фасадом ренессансных камениц, нескольких костёлов и монастырей, а также большой синагоги. На прогулку мы выделили полтора часа, которых в принципе хватило на осмотр компактного исторического центра.
Найдя бесплатную парковку у стен дворца (знак "Р" на карте), мы начали прогулку, двигаясь хаотическим маршрутом без какого-либо генерального направления, так что следите по карте:
С дворца и начнём. Занимая всю западную часть старого города, он как бы служит его композиционным фокусом:
Резиденция пана Замойского была построена в 1579-86 годах, но в дальнейшем трижды перестраивалась из-за пожаров или по прихоти новых владельцев-наследников. Каждая реинкарнация дворца отражала господствовавший в то время стиль, и он успел побывать ренессансным, барочным, позднебарочным и классицистским. Последняя ипостась (1803 года) дошла до наших дней, а вот что осталось от прежних, мне было лень анализировать. При беглом взгляде на фасад, элементов барокко, тем более, ренессанса, обнаружить не удаётся:
От остального города дворец отделяет сквер с вековыми деревьями, у входа в который стоит недавно водружённая (2005) конная статуя отца-основателя:
А у северного флигеля, состоятельных туристов терпеливо поджидают живые кони:
В конечном итоге, при Царстве Польском дворец отошёл государству (1821), и вскоре был переквалифицирован в казармы. Ещё через сто лет, власти Польской республики разместили в ценном здании окружной суд, который его занимает и по сей день. При том, что остальной город реставрировали и целиком отдали на откуп туристам, не совсем понятно, почему главный объект до сих пор не стал музеем. Судебная же администрация своей резиденции уделяет мало внимания. Достаточно пройти в какой-либо внутренний двор, и взору откроется совсем не парадная картина:
Вывешенное бельё вряд ли принадлежит работникам суда, но как бы намекает на то, что некоторые флигели до сих пор служат жилой застройкой. Таким образом, общее состояние замойского дворца ненамного отличается от плачевного состояния дворца жолкевского - оба ждут своей очереди на восстановление.
Вид от дворца на старый город не впечатляет: изначально задуманное пространство между ними впоследствии застроили невзрачными домами. Высокий шпиль ратуши, впрочем, хорошо виден отовсюду:
Дом справа - бывшая духовная семинария постройки 17 века, однако её барочный фасад плотно закрыт деревьями, а остальные достоинства скрыла новая штукатурка. С неё начинается комплекс главного городского храма, основанного как придворный костёл Замойских (внутри находится их фамильная крипта). Костёл быстро поднялся в католической иерархии до коллегиального, а с выделением Замосци в отдельный диоцез в 1992 году, стал кафедральным.
Рассказ о любой церкви принято начинать с её главного храма, но здесь мы сначала видим отдельно стоящую колокольню:
Высокая, трёхъярусная звонница со старинными колоколами по одному на каждом ярусе, смотровой галереей и луковичным куполом - в чистом виде барокко 18 века, можно даже не заглядывать в источники. И только пройдя эту колокольню, мимо или насквозь, можно увидеть кафедральный собор во всей красе:
Базилику Воскресения господня и св.апостола Фомы, архитектор Морандо начал строить уже закончив дворец, и работал над ней больше десяти лет (1587-98). Несмотря на обширную реконструкцию 19 века, трёхнефная базилика сохранила свой ренессансный внешний облик и богатый фасадный декор, и по праву считается одним из лучших памятников той эпохи во всей Польше.
Воскресным утром полным ходом шла служба, и о том, чтобы войти вовнутрь, можно было даже не мечтать. А ведь внутри тоже было немало интересного: пышный барочный алтарь, серебряный табернакль стиля рококо, крипта, часовни, росписи и иконы. Оставалось любоваться только внешним видом костёла. Его объём выполнен в пропорции 3:2 (45 на 30 метров), и выглядит весьма гармонично:
В кафедральном комплексе даже имеется музей Замойского коллегиата, который размещается в "инфулатке" - доме деканов. Здание 16 века выделяется своим великолепным порталом с пышным орнаментом и дорическими колоннами:
Вдоль стены висят мемориальные доски, посвящённые каждому из 28-ми инфулатов и деканов, возглавлявших коллегиат за всю его историю.
Кафедральный комлекс вплотную примыкает к старым крепостным стенам, а выйти из старого города на юго-запад можно было между дворцом и костёлом, через браму с труднопроизносимым названием "Щебржеска". Угадайте название города, на который вела дорога через эту браму :)
Древняя брама - элемент крепостных стен, возведённых на рубеже 16-17 веков по всему периметру Замосци. С тех пор она изменилась до неузнаваемости в результате ряда перестроек. Движение через неё закрыли ещё в 1866-м (дорогу на Щебржешин провели в другом месте), но браму не снесли: её надвратное помещение впоследствии служило тюрьмой, полицейским участком и даже отелем:
Это вид с внешней стороны. Архитектурное значение брама потеряла, так как с 2007 года стала частью уродского европроекта по "реновации, консервации и адаптации в культурных целях фортификаций Старого города". В результате, в помещениях вставили стеклопакеты, а крепостные стены попросту возвели заново из современного кирпича. Как видим, реставрация "по-белорусски" становится модным явлением не только в нашей стране. Остатки древней стены скоро полностью скроются за слоем новой говнокладки:
Вялотекущая стройка служит тусовочным местом для местных гопников:
Однако, вернёмся в старый город. Территорию костёла от собственно застройки отделяет продольная улица Коллегиатская. Старый центр неплохо сохранился, но кое-где встречаются неожиданные вкрапления (Коллегиатская, 8):
Прямо, по главной оси города, можно выйти сразу на рыночную площадь, но мы сначала обойдём справа. Дом №14, или Коллегиатская каменица, поражает комбинацией аттиков на крыше и мощным контрфорсом:
Здание 17 века пришлось приводить к первоначальному виду в 1980 году, ибо ещё в начале 19 века его обезобразили, надстроив этаж и удалив "лишние" элементы.
Чуть правее на снимке, обратите внимание: улица Сташича также ведёт к Рынку, но крытая галерея единого фасада начинается ещё за квартал от главной площади.
Ещё несколько шагов на юг, и можно поймать красивый ракурс с ратушным шпилем (18-й квартал):
И уже совсем иначе выглядит Коллегиатская улица в десятке метров от предыдущей точки, из кафедрального двора (17-й квартал):
Сворачиваем на самую южную улицу центра - Косцюшко. Справа видим здание главпочтамта непонятного после ремонта стиля, построенного на месте бывшей коллегиатской больницы:
А на дальнем плане виднеется часть костёла св.Анны (1696). Простенький, хотя и барочный, костёл особого интереса не вызывает, а вот индустриал по левой стороне улицы впечатляет гораздо больше:
Завернув у церквушки направо, мы ещё раз выходим за пределы крепостных стен, на сей раз через своего рода пешеходные ворота. Здесь открывается красивая панорама южной части нового города, с парком "Малпи гай":
Возвращаемся обратно; на поперечную планировочную ось ("рамиону") старого города нанизаны сразу три рыночные площади. Первая из них - Водный Рынок. Вряд ли здесь торговали рыбой; скорее, его название происходит от озера - залива на речушке под крепостными стенами. И вряд ли на нём вообще торговали - здесь располагался район элитной для тех времён застройки такой, как например, на северной стороне:
Как и положено на Водной площади, здесь организован фонтан-сюрприз. Однако, сюрпризом он давно не является даже для собак, которые с удовольствием в нём купаются в жаркий день:
На южной стороне площади - уже известный нам костёл св.Анны с монастырскими постройками и скрытый лесами "Генералов дом":
А с северо-западного угла открывается неожиданный ракурс на алтарную часть кафедрального собора (ул. Жеромского, вид на запад):
Наконец, выходим на Большой Рынок. Главная площадь города имеет форму квадрата (ровно 100х100 м), её стороны образуют единые фасады 2-3 этажных камениц рубежа 16-17 веков, объединённых крытыми аркадными галереями, а доминирует над площадью ратуша с высоким 52-метровым шпилем и огромным парадным порталом:
В отличие от Жолкевской, Замойская ратуша сохранилась в оригинале. Ну или почти в оригинале: многократные перестройки и достройки всё-таки сильно изменили первоначальный вид первой версии конца 16 века. Стиль ратуши сейчас определяют как маньеризм (разновидность барокко), а в соавторы Морандо включают архитекторов Яна Ярошевича и Яна Вольффа, проводивших основную перестройку здания в 1639-51. В результате, ратуша превратилась в весьма помпезное для уездного городка здание:
Нам повезло: мы как раз подошли к ратуше в полдень, когда не просто бьют часы, а на балкон выходит живой трубач, и трижды исполняет мелодию, выходя на все стороны света, кроме западной:
Каменицы по периметру площади, главным образом, принадлежали богатым купцам. Каждый дом здесь индивидуален и имеет свою историю, а все фасады были недавно реставрированы и покрашены в яркие цвета по нынешней европейской моде. К сожалению, на площади всегда много туристов; для них открыты летние кафе и рестораны, зонтики которых закрывают архитектурные достоинства чуть менее, чем полностью, а уличные эстрады - так вообще полностью:
Это самые богатые дома - армянский квартал начала 17 века на северной стороне Рынка, но из пяти шикарных камениц видны только три. Слева направо: каменица Вилчковска (ул.Армянская, 30), Радомичовска (№28) и "Дом под ангелом" (№26), принадлежавший армянскому купцу Габриэлу Бартошевичу. Из-за обилия аттиков, пилястров, орнаментов, барельефов святых, фасады выглядят немного перегруженными, но всё равно красиво.
На восточной стороне дома попроще, и аттики сменяются чердаками и печными трубами:
Тем не менее, каждая каменица и здесь именная. На этой стороне селились уже не купцы, а профессора местной академии.
Южную сторону против солнца снять было невозможно, а жаль - на ней размещались своего рода посольства соседних городов, которые предпочитали хранить свои главные материальные ценности не у себя, а в гораздо лучше укреплённой Замосци.
Западная сторона вновь радует разнообразием фасадов:
Самый левый, угловой дом - это как раз одно из "посольств", города Туробина. Хорошо известен также барочный дом со шпилем - каменица архитектора Линка, с пилястрами ионического толка и бюстами Минервы и Геркулеса в нишах между окнами. А вот соседний, жёлтый дом (Dom Pański) - имитация, т.к. был построен в 1950-х на месте снесённого ветхого дома.
Без сомнения, Рынек Вельки относится к лучшим площадям Восточной Европы, отличаясь единством ренессансного стиля и хорошей сохранностью оригинальных строений. В этом отношении, рыночная площадь Жолквы ей, конечно, сильно уступает.
Мимо ратуши, переходим на третью площадь города - Рынек Сольны. Здесь в средние века действительно торговали солью, поставляемой из Дрогобыча. Эта площадь выглядит гораздо скромнее главной, но здесь тоже можно найти немало интересного. Вот, например, фрагменты старого портала при северном входе в ратушу:
Напротив - выставочный зал, почему-то с большим якорем у входа:
На дальнем плане виднеется один из корпусов уже упомянутой нами академии. Вуз действовал почти 200 лет (1595-1784), но так и не вошёл в первые ряды научных или учебных заведений Польши. В конечном итоге, пришедшие сюда после раздела Польши австрийцы понизили его статус до обычного лицея. Здание академии также имеет форму идеального квадрата, и к его чести, не меняло своего функционального назначения с момента постройки в 1648 году - в нём и сейчас размещается городская гимназия:
К северу от академии, находим ещё один небольшой барочный костёл - св.Екатерины. Базилику построил в 1686 году архитектор Ян-Михал Линк, дом которого мы видели на главной площади. Некоторое время при костёле действовал монастырь каких-то францисканцев-реформатов. В межвоенное время, церковь вернули католикам, немного подправив здание в духе классицизма, но в целом она свой облик сохранила:
В её торцевой части, стоит бетонный крест в память жертвам Катыни. Не стал бы его упоминать, но меня задело прямое указание на мемориальной доске вины советского, а не гитлеровского руководства за эту трагедию:
Вернёмся обратно на Сольный Рынек. К востоку от него располагается обширный еврейский квартал - еврейская община была до войны самой крупной в городе, превосходя по численности даже польскую. Прямо на северо-западном углу, находим Дом раввина (ул.Заменхофа, 14) - каменицу 17 века. Впрочем, ничего еврейского, что бы отличало его от других камениц, лично я не вижу:
Зелёные домики справа принадлежат отелю "Сенатор", и его внешняя отделка мне понравилась гораздо больше, чем стандартная (проводимая по плану реконструкции), присущая большинству городских фасадов:
Поскольку я невольно пропускаю синагоги почти во всех городах, в Замосци я поставил себе целью обязательно её найти, причём без всяких подсказок. И вот, наконец, на улице Ицхаба Лейба Переца я её обнаружил:
Местная синагога не столь величественна, как в Жолкве, но находится в несравненно лучшем состоянии. Тем не менее, рядом со входом всё равно обнаружилось нечто слегка обшарпанное:
Вход в синагогу, к моему негодованию, оказался платным - 7 злотых. Надеясь быстро проехать Польшу, мы не обзавелись никакими злотыми, поэтому за парковки, музеи и прочие мелочи нам было тупо нечем платить. Осталось только сфоткаться на память на фоне надписей на иврите и отправиться восвояси.
Параллельно чуть севернее проходит ещё одна еврейская улица - Заменхофа (вид на запад):
Первое здание слева - бывшая миква (своего рода ритуальный бассейн). Дом 18 века после войны переоборудовали в джаз-клуб.
Наконец добираемся до восточной окраины. Здесь сохранился один из бастионов крепости - седьмой, и крепостной вал между двумя "надшанцами" (кирпичными гарнизонами). Это уже фортификации 19 века, сооружённые в 1825-30:
Теперь здесь целая туристическая тропа - например, можно подняться наверх, чтобы поиграться с пушками:
За отдельную плату, можно посетить музей, расположенный в южном "надшанце":
Любопытно, что внутри имеются также и магазины одежды (туда пускают бесплатно) - страсть к торговле у поляков неистребима. А можно поучаствовать в анимации - для вас зарядят пушку
и даже выстрелят по мишеням:
Затраты на такую анимацию минимальны, а рост дохода от туристов - стабилен. Интересно, почему простейшие приманки для туристов так трудно организовать у нас, в той же Жолкве, Луцке или Новогрудке?
К югу, каземат тянется до самой развилки на Львов - кольца братьев Помараньских,
а со своей внешней стороны выглядит весьма живописно для брутального военного сооружения:
Здесь же запряталась Старая Львовская брама (маньеризм, 1599) - арка, на фронтоне которой можно увидеть барельеф святого Фомы, стоящего на коленях перед Иисусом, и два картуша с геральдическими символами города по бокам:
У кольца-развилки стоит ещё одно творение уже знакомых нам архитекторов 17 века - Вольффа и Линка. Костёл Успения богородицы для ордена францисканцев возводился почти 50 лет (1637-85), и начал строительство один архитектор, а закончил уже другой. Судьба костёла мало чем отличалась от других храмов и монастырей Замосци. Под юрисдикцией Российской империи, с 1815 года монастыри ликвидировались, а костёлы закрывались. В межвоенное время большинство из них возвращалось католикам, а остальные восстанавливали статус кво уже после 1990 года. Так, Успенский костёл был вновь передан отцам-францисканцам в 1993 году, до этого будучи почти два столетия использованным в самых различных целях, от военторга до кинотеатра.
Лишившись за это время куполов, фасадных щитов и колокольни, трёхнефный костёл сейчас выглядит весьма необычно, не имея практически никаких внешних церковных атрибутов. Вот так выглядит его фасадная часть:
А это южная сторона, с точно такими же окнами и пилястрами коринфского ордера:
На крайнем юго-востоке старого города, обнаруживаем последнюю церковь, костёл св.Николая. К большому удивлению, она оказалась изначально не католической, а православной. Построенную для нужд греческой общины деревянную церквушку вскоре выкупило какое-то русское православное братство, которое в 1618 году получило фундацию от ординации Замойских (неделимого и неотчуждаемого фамильного фонда) на строительство каменного храма. В 1631-м была построена церковь, в 1698 - добавлена колокольня. Церковь находилась прямо у южного бастиона, поэтому выполняла и оборонные функции: окна её колокольни также служили бойницами. К началу 18 века, братство пришло в упадок, и вскоре храм был передан базилианам-униатам. Позже церковь ещё много раз меняла хозяев из всех трёх конфессий, и в результате её статус не превышал приходского. Скромны также и её архитектурные формы, а бойниц на колокольне уже нет:
На этом наша прогулка и закончилась, осталось только вернуться к машине.
Сравнивая два польских проекта идеально-ренессансного города - Замосць и Жолкву, можно сделать такие выводы. Оба города весьма сходны по архитектурному замыслу, воле авторов к его реализации, затраченным средствам. Более того, социально-экономические и исторические условия развития этих городов мало чем отличались вплоть до 1939 года. Однако, в результате различий оказалось больше, чем сходства. При том, что поместные дворцы вышли примерно равными по размеру, значению и архитектурным достоинствам, гражданская застройка оказалась намного полнее, богаче, целостнее в Замосци, нежели в Жолкве. В свою очередь, в Жолкве интереснее религиозные объекты - церкви, костёлы, монастыри. Польские власти уделили гораздо большее внимание комплексной реставрации. Хотя её качество и вызывает вопросы, она обеспечила приток туристов, на два порядка больший, чем в Жолкву. Таким образом, тема ренессанса лучше раскрыта в Замосци, и посетить этот город однозначно стоит.
Как и сотни других малых европейских городов, Замосць возникла на основе поместного владения влиятельного дворянина. Гораздо реже случалось, чтобы хозяин уделял внимание не только своему поместью, но и городу, развивая его по единому архитектурному и планировочному замыслу. Влиятельный польский магнат Ян Замойский (1542-1605) стал таким отцом города, основанного им в 1580-м году. Совмещая к тому времени две ключевые должности в Речи Посполитой - великого коронного канцлера (госсекретаря) и гетмана (главнокомандующего армией), Замойский имел достаточно средств и возможностей для осуществления самых амбициозных планов. Владея, помимо прочего, ещё десятком городов, он сделал Замосць своей главной резиденцией и подрядил падуанского архитектора Бернарда Морандо (очевидно, знакомого ещё со студенческих времён) построить "идеальный город" в стиле ренессанс, своего рода citta ideale, сочетавший в себе оборонные, торговые и культурные функции.
Надо сказать, что архитектор со своей задачей справился: крепость выдержала в беспокойном 17 веке несколько серьёзных осад, а стильная застройка до сих пор радует глаз туристов. Для развития торговли и ремёсел, изначально католическое население было разбавлено предприимчивыми иностранцами: в городе образовались армянская, греческая и еврейская общины, а для развития культуры - открыта Замойская академия (1595), один из первых гуманитарных вузов страны.
Несмотря на войны и эпидемии, 17 век стал для Замосци периодом расцвета - город развивался и богател. Упадок пришёл лишь после Северной войны и разделов Польши, когда город отошёл сначала к Австрийской (1772-1809), затем к Российской империи (1815-1918), оставаясь на глубокой периферии обеих. Тем не менее, уездная Замосць сохранила существенное региональное и торговое значение вплоть до наших дней, о чём свидетельствует немалая численность населения на протяжении всей истории (5 тыс. в конце 17 века, 10 тыс. в конце 19-го, 26 тыс. перед войной).
Хотя крепость и городские стены были разобраны в 19 веке, старый город сохранился хорошо, на гранты Юнеско проводится реставрация, и как результат, привлекается значительный поток туристов со всей Польши. Замосць расположена совсем близко к границам и Украины, и Белоруссии, однако, русским она практически неизвестна. Относительно других городов и магистралей, Замосць располагается следующим образом:
Вторым жёлтым кружком отмечена Жолква - фактически близнец и город-побратим Замосци, также претендующий на роль идеально ренессансного города, но реализовавший свой потенциал в гораздо меньшей степени. По опыту посещения Жолквы, мы и в Замосци ожидаем увидеть регулярную планировку с ключевыми элементами в виде дворца-резиденции, обширной рыночной площади с единым фасадом ренессансных камениц, нескольких костёлов и монастырей, а также большой синагоги. На прогулку мы выделили полтора часа, которых в принципе хватило на осмотр компактного исторического центра.
Найдя бесплатную парковку у стен дворца (знак "Р" на карте), мы начали прогулку, двигаясь хаотическим маршрутом без какого-либо генерального направления, так что следите по карте:
С дворца и начнём. Занимая всю западную часть старого города, он как бы служит его композиционным фокусом:
Резиденция пана Замойского была построена в 1579-86 годах, но в дальнейшем трижды перестраивалась из-за пожаров или по прихоти новых владельцев-наследников. Каждая реинкарнация дворца отражала господствовавший в то время стиль, и он успел побывать ренессансным, барочным, позднебарочным и классицистским. Последняя ипостась (1803 года) дошла до наших дней, а вот что осталось от прежних, мне было лень анализировать. При беглом взгляде на фасад, элементов барокко, тем более, ренессанса, обнаружить не удаётся:
От остального города дворец отделяет сквер с вековыми деревьями, у входа в который стоит недавно водружённая (2005) конная статуя отца-основателя:
А у северного флигеля, состоятельных туристов терпеливо поджидают живые кони:
В конечном итоге, при Царстве Польском дворец отошёл государству (1821), и вскоре был переквалифицирован в казармы. Ещё через сто лет, власти Польской республики разместили в ценном здании окружной суд, который его занимает и по сей день. При том, что остальной город реставрировали и целиком отдали на откуп туристам, не совсем понятно, почему главный объект до сих пор не стал музеем. Судебная же администрация своей резиденции уделяет мало внимания. Достаточно пройти в какой-либо внутренний двор, и взору откроется совсем не парадная картина:
Вывешенное бельё вряд ли принадлежит работникам суда, но как бы намекает на то, что некоторые флигели до сих пор служат жилой застройкой. Таким образом, общее состояние замойского дворца ненамного отличается от плачевного состояния дворца жолкевского - оба ждут своей очереди на восстановление.
Вид от дворца на старый город не впечатляет: изначально задуманное пространство между ними впоследствии застроили невзрачными домами. Высокий шпиль ратуши, впрочем, хорошо виден отовсюду:
Дом справа - бывшая духовная семинария постройки 17 века, однако её барочный фасад плотно закрыт деревьями, а остальные достоинства скрыла новая штукатурка. С неё начинается комплекс главного городского храма, основанного как придворный костёл Замойских (внутри находится их фамильная крипта). Костёл быстро поднялся в католической иерархии до коллегиального, а с выделением Замосци в отдельный диоцез в 1992 году, стал кафедральным.
Рассказ о любой церкви принято начинать с её главного храма, но здесь мы сначала видим отдельно стоящую колокольню:
Высокая, трёхъярусная звонница со старинными колоколами по одному на каждом ярусе, смотровой галереей и луковичным куполом - в чистом виде барокко 18 века, можно даже не заглядывать в источники. И только пройдя эту колокольню, мимо или насквозь, можно увидеть кафедральный собор во всей красе:
Базилику Воскресения господня и св.апостола Фомы, архитектор Морандо начал строить уже закончив дворец, и работал над ней больше десяти лет (1587-98). Несмотря на обширную реконструкцию 19 века, трёхнефная базилика сохранила свой ренессансный внешний облик и богатый фасадный декор, и по праву считается одним из лучших памятников той эпохи во всей Польше.
Воскресным утром полным ходом шла служба, и о том, чтобы войти вовнутрь, можно было даже не мечтать. А ведь внутри тоже было немало интересного: пышный барочный алтарь, серебряный табернакль стиля рококо, крипта, часовни, росписи и иконы. Оставалось любоваться только внешним видом костёла. Его объём выполнен в пропорции 3:2 (45 на 30 метров), и выглядит весьма гармонично:
В кафедральном комплексе даже имеется музей Замойского коллегиата, который размещается в "инфулатке" - доме деканов. Здание 16 века выделяется своим великолепным порталом с пышным орнаментом и дорическими колоннами:
Вдоль стены висят мемориальные доски, посвящённые каждому из 28-ми инфулатов и деканов, возглавлявших коллегиат за всю его историю.
Кафедральный комлекс вплотную примыкает к старым крепостным стенам, а выйти из старого города на юго-запад можно было между дворцом и костёлом, через браму с труднопроизносимым названием "Щебржеска". Угадайте название города, на который вела дорога через эту браму :)
Древняя брама - элемент крепостных стен, возведённых на рубеже 16-17 веков по всему периметру Замосци. С тех пор она изменилась до неузнаваемости в результате ряда перестроек. Движение через неё закрыли ещё в 1866-м (дорогу на Щебржешин провели в другом месте), но браму не снесли: её надвратное помещение впоследствии служило тюрьмой, полицейским участком и даже отелем:
Это вид с внешней стороны. Архитектурное значение брама потеряла, так как с 2007 года стала частью уродского европроекта по "реновации, консервации и адаптации в культурных целях фортификаций Старого города". В результате, в помещениях вставили стеклопакеты, а крепостные стены попросту возвели заново из современного кирпича. Как видим, реставрация "по-белорусски" становится модным явлением не только в нашей стране. Остатки древней стены скоро полностью скроются за слоем новой говнокладки:
Вялотекущая стройка служит тусовочным местом для местных гопников:
Однако, вернёмся в старый город. Территорию костёла от собственно застройки отделяет продольная улица Коллегиатская. Старый центр неплохо сохранился, но кое-где встречаются неожиданные вкрапления (Коллегиатская, 8):
Прямо, по главной оси города, можно выйти сразу на рыночную площадь, но мы сначала обойдём справа. Дом №14, или Коллегиатская каменица, поражает комбинацией аттиков на крыше и мощным контрфорсом:
Здание 17 века пришлось приводить к первоначальному виду в 1980 году, ибо ещё в начале 19 века его обезобразили, надстроив этаж и удалив "лишние" элементы.
Чуть правее на снимке, обратите внимание: улица Сташича также ведёт к Рынку, но крытая галерея единого фасада начинается ещё за квартал от главной площади.
Ещё несколько шагов на юг, и можно поймать красивый ракурс с ратушным шпилем (18-й квартал):
И уже совсем иначе выглядит Коллегиатская улица в десятке метров от предыдущей точки, из кафедрального двора (17-й квартал):
Сворачиваем на самую южную улицу центра - Косцюшко. Справа видим здание главпочтамта непонятного после ремонта стиля, построенного на месте бывшей коллегиатской больницы:
А на дальнем плане виднеется часть костёла св.Анны (1696). Простенький, хотя и барочный, костёл особого интереса не вызывает, а вот индустриал по левой стороне улицы впечатляет гораздо больше:
Завернув у церквушки направо, мы ещё раз выходим за пределы крепостных стен, на сей раз через своего рода пешеходные ворота. Здесь открывается красивая панорама южной части нового города, с парком "Малпи гай":
Возвращаемся обратно; на поперечную планировочную ось ("рамиону") старого города нанизаны сразу три рыночные площади. Первая из них - Водный Рынок. Вряд ли здесь торговали рыбой; скорее, его название происходит от озера - залива на речушке под крепостными стенами. И вряд ли на нём вообще торговали - здесь располагался район элитной для тех времён застройки такой, как например, на северной стороне:
Как и положено на Водной площади, здесь организован фонтан-сюрприз. Однако, сюрпризом он давно не является даже для собак, которые с удовольствием в нём купаются в жаркий день:
На южной стороне площади - уже известный нам костёл св.Анны с монастырскими постройками и скрытый лесами "Генералов дом":
А с северо-западного угла открывается неожиданный ракурс на алтарную часть кафедрального собора (ул. Жеромского, вид на запад):
Наконец, выходим на Большой Рынок. Главная площадь города имеет форму квадрата (ровно 100х100 м), её стороны образуют единые фасады 2-3 этажных камениц рубежа 16-17 веков, объединённых крытыми аркадными галереями, а доминирует над площадью ратуша с высоким 52-метровым шпилем и огромным парадным порталом:
В отличие от Жолкевской, Замойская ратуша сохранилась в оригинале. Ну или почти в оригинале: многократные перестройки и достройки всё-таки сильно изменили первоначальный вид первой версии конца 16 века. Стиль ратуши сейчас определяют как маньеризм (разновидность барокко), а в соавторы Морандо включают архитекторов Яна Ярошевича и Яна Вольффа, проводивших основную перестройку здания в 1639-51. В результате, ратуша превратилась в весьма помпезное для уездного городка здание:
Нам повезло: мы как раз подошли к ратуше в полдень, когда не просто бьют часы, а на балкон выходит живой трубач, и трижды исполняет мелодию, выходя на все стороны света, кроме западной:
Каменицы по периметру площади, главным образом, принадлежали богатым купцам. Каждый дом здесь индивидуален и имеет свою историю, а все фасады были недавно реставрированы и покрашены в яркие цвета по нынешней европейской моде. К сожалению, на площади всегда много туристов; для них открыты летние кафе и рестораны, зонтики которых закрывают архитектурные достоинства чуть менее, чем полностью, а уличные эстрады - так вообще полностью:
Это самые богатые дома - армянский квартал начала 17 века на северной стороне Рынка, но из пяти шикарных камениц видны только три. Слева направо: каменица Вилчковска (ул.Армянская, 30), Радомичовска (№28) и "Дом под ангелом" (№26), принадлежавший армянскому купцу Габриэлу Бартошевичу. Из-за обилия аттиков, пилястров, орнаментов, барельефов святых, фасады выглядят немного перегруженными, но всё равно красиво.
На восточной стороне дома попроще, и аттики сменяются чердаками и печными трубами:
Тем не менее, каждая каменица и здесь именная. На этой стороне селились уже не купцы, а профессора местной академии.
Южную сторону против солнца снять было невозможно, а жаль - на ней размещались своего рода посольства соседних городов, которые предпочитали хранить свои главные материальные ценности не у себя, а в гораздо лучше укреплённой Замосци.
Западная сторона вновь радует разнообразием фасадов:
Самый левый, угловой дом - это как раз одно из "посольств", города Туробина. Хорошо известен также барочный дом со шпилем - каменица архитектора Линка, с пилястрами ионического толка и бюстами Минервы и Геркулеса в нишах между окнами. А вот соседний, жёлтый дом (Dom Pański) - имитация, т.к. был построен в 1950-х на месте снесённого ветхого дома.
Без сомнения, Рынек Вельки относится к лучшим площадям Восточной Европы, отличаясь единством ренессансного стиля и хорошей сохранностью оригинальных строений. В этом отношении, рыночная площадь Жолквы ей, конечно, сильно уступает.
Мимо ратуши, переходим на третью площадь города - Рынек Сольны. Здесь в средние века действительно торговали солью, поставляемой из Дрогобыча. Эта площадь выглядит гораздо скромнее главной, но здесь тоже можно найти немало интересного. Вот, например, фрагменты старого портала при северном входе в ратушу:
Напротив - выставочный зал, почему-то с большим якорем у входа:
На дальнем плане виднеется один из корпусов уже упомянутой нами академии. Вуз действовал почти 200 лет (1595-1784), но так и не вошёл в первые ряды научных или учебных заведений Польши. В конечном итоге, пришедшие сюда после раздела Польши австрийцы понизили его статус до обычного лицея. Здание академии также имеет форму идеального квадрата, и к его чести, не меняло своего функционального назначения с момента постройки в 1648 году - в нём и сейчас размещается городская гимназия:
К северу от академии, находим ещё один небольшой барочный костёл - св.Екатерины. Базилику построил в 1686 году архитектор Ян-Михал Линк, дом которого мы видели на главной площади. Некоторое время при костёле действовал монастырь каких-то францисканцев-реформатов. В межвоенное время, церковь вернули католикам, немного подправив здание в духе классицизма, но в целом она свой облик сохранила:
В её торцевой части, стоит бетонный крест в память жертвам Катыни. Не стал бы его упоминать, но меня задело прямое указание на мемориальной доске вины советского, а не гитлеровского руководства за эту трагедию:
Вернёмся обратно на Сольный Рынек. К востоку от него располагается обширный еврейский квартал - еврейская община была до войны самой крупной в городе, превосходя по численности даже польскую. Прямо на северо-западном углу, находим Дом раввина (ул.Заменхофа, 14) - каменицу 17 века. Впрочем, ничего еврейского, что бы отличало его от других камениц, лично я не вижу:
Зелёные домики справа принадлежат отелю "Сенатор", и его внешняя отделка мне понравилась гораздо больше, чем стандартная (проводимая по плану реконструкции), присущая большинству городских фасадов:
Поскольку я невольно пропускаю синагоги почти во всех городах, в Замосци я поставил себе целью обязательно её найти, причём без всяких подсказок. И вот, наконец, на улице Ицхаба Лейба Переца я её обнаружил:
Местная синагога не столь величественна, как в Жолкве, но находится в несравненно лучшем состоянии. Тем не менее, рядом со входом всё равно обнаружилось нечто слегка обшарпанное:
Вход в синагогу, к моему негодованию, оказался платным - 7 злотых. Надеясь быстро проехать Польшу, мы не обзавелись никакими злотыми, поэтому за парковки, музеи и прочие мелочи нам было тупо нечем платить. Осталось только сфоткаться на память на фоне надписей на иврите и отправиться восвояси.
Параллельно чуть севернее проходит ещё одна еврейская улица - Заменхофа (вид на запад):
Первое здание слева - бывшая миква (своего рода ритуальный бассейн). Дом 18 века после войны переоборудовали в джаз-клуб.
Наконец добираемся до восточной окраины. Здесь сохранился один из бастионов крепости - седьмой, и крепостной вал между двумя "надшанцами" (кирпичными гарнизонами). Это уже фортификации 19 века, сооружённые в 1825-30:
Теперь здесь целая туристическая тропа - например, можно подняться наверх, чтобы поиграться с пушками:
За отдельную плату, можно посетить музей, расположенный в южном "надшанце":
Любопытно, что внутри имеются также и магазины одежды (туда пускают бесплатно) - страсть к торговле у поляков неистребима. А можно поучаствовать в анимации - для вас зарядят пушку
и даже выстрелят по мишеням:
Затраты на такую анимацию минимальны, а рост дохода от туристов - стабилен. Интересно, почему простейшие приманки для туристов так трудно организовать у нас, в той же Жолкве, Луцке или Новогрудке?
К югу, каземат тянется до самой развилки на Львов - кольца братьев Помараньских,
а со своей внешней стороны выглядит весьма живописно для брутального военного сооружения:
Здесь же запряталась Старая Львовская брама (маньеризм, 1599) - арка, на фронтоне которой можно увидеть барельеф святого Фомы, стоящего на коленях перед Иисусом, и два картуша с геральдическими символами города по бокам:
У кольца-развилки стоит ещё одно творение уже знакомых нам архитекторов 17 века - Вольффа и Линка. Костёл Успения богородицы для ордена францисканцев возводился почти 50 лет (1637-85), и начал строительство один архитектор, а закончил уже другой. Судьба костёла мало чем отличалась от других храмов и монастырей Замосци. Под юрисдикцией Российской империи, с 1815 года монастыри ликвидировались, а костёлы закрывались. В межвоенное время большинство из них возвращалось католикам, а остальные восстанавливали статус кво уже после 1990 года. Так, Успенский костёл был вновь передан отцам-францисканцам в 1993 году, до этого будучи почти два столетия использованным в самых различных целях, от военторга до кинотеатра.
Лишившись за это время куполов, фасадных щитов и колокольни, трёхнефный костёл сейчас выглядит весьма необычно, не имея практически никаких внешних церковных атрибутов. Вот так выглядит его фасадная часть:
А это южная сторона, с точно такими же окнами и пилястрами коринфского ордера:
На крайнем юго-востоке старого города, обнаруживаем последнюю церковь, костёл св.Николая. К большому удивлению, она оказалась изначально не католической, а православной. Построенную для нужд греческой общины деревянную церквушку вскоре выкупило какое-то русское православное братство, которое в 1618 году получило фундацию от ординации Замойских (неделимого и неотчуждаемого фамильного фонда) на строительство каменного храма. В 1631-м была построена церковь, в 1698 - добавлена колокольня. Церковь находилась прямо у южного бастиона, поэтому выполняла и оборонные функции: окна её колокольни также служили бойницами. К началу 18 века, братство пришло в упадок, и вскоре храм был передан базилианам-униатам. Позже церковь ещё много раз меняла хозяев из всех трёх конфессий, и в результате её статус не превышал приходского. Скромны также и её архитектурные формы, а бойниц на колокольне уже нет:
На этом наша прогулка и закончилась, осталось только вернуться к машине.
Сравнивая два польских проекта идеально-ренессансного города - Замосць и Жолкву, можно сделать такие выводы. Оба города весьма сходны по архитектурному замыслу, воле авторов к его реализации, затраченным средствам. Более того, социально-экономические и исторические условия развития этих городов мало чем отличались вплоть до 1939 года. Однако, в результате различий оказалось больше, чем сходства. При том, что поместные дворцы вышли примерно равными по размеру, значению и архитектурным достоинствам, гражданская застройка оказалась намного полнее, богаче, целостнее в Замосци, нежели в Жолкве. В свою очередь, в Жолкве интереснее религиозные объекты - церкви, костёлы, монастыри. Польские власти уделили гораздо большее внимание комплексной реставрации. Хотя её качество и вызывает вопросы, она обеспечила приток туристов, на два порядка больший, чем в Жолкву. Таким образом, тема ренессанса лучше раскрыта в Замосци, и посетить этот город однозначно стоит.