Охрид
Охрид (42 тыс.жит.) - древний город и единственный македонский курорт, стоящий на одноимённом озере. Поселение в таком географически выгодном месте возникло ещё в античные времена, и ещё во втором веке до н.э. вошло в состав Римской империи. Римляне владели городом тысячу лет, до тех пор, пока на Балканской периферии ослабевшей империи не образовались славянские государства. В период 861-1018, город входил в состав болгарских царств. Именно в это время Охрид стал важным религиозным центром: было построено множество церквей и монастырей, велась научная деятельность. В 9 веке здесь жил и работал Климент Охридский - ученик Кирилла и Мефодия, который развил и адаптировал славянскую азбуку. На некоторое время, при царе Самуиле, Охрид даже стал столицей Болгарского царства. Впоследствии, в ходе балканских войн город переходил то к Византии, то к Латинскому королевству, то вновь к Болгарии, то к Сербии, а в 1394 году, за полвека до падения Константинополя, был завоёван Османской империей. Турецкое иго длилось свыше 500 лет, однако немалое число охридских церквей сохранилось, и сама православная традиция за долгие годы не исчезла.
От каждого периода истории, в Охриде остались материальные памятники, что делает его посещение интересным и познавательным. Можно отдохнуть на озере, подняться в Самуилову крепость, зайти в древние храмы, отведать вкусные македонские блюда в ресторанах, заглянуть в мусульманский квартал, купить овощей на рынке, да и просто погулять по средневековым улицам, наслаждаясь видами, открывающимися с высоты на городские крыши, горы и озеро.
Добраться до Охрида непросто: местный аэропорт работает сезонно, и рейсов из стран СНГ нет. А автомобильная дорога из столицы является магистралью лишь наполовину, превращаясь после городка Гостивар в заурядное шоссе:
Летом город наводняют отдыхающие со всей Македонии, поэтому лучшее время для поездки - май или сентябрь. Проблем с размещением нет никаких: кроме отелей на любой вкус и кошелёк, комнаты сдаются практически в любом частном доме. Приехав в Охрид уже под вечер 11 сентября, на первую прогулку мы пошли без фотоаппарата, задавшись целью для начала дегустировать местную форель. Ужин обошёлся недёшево (больше $40), но провести тёплый вечер на веранде у стен св.Софии, запивая рыбу виноградной водкой, было весьма приятно. Душа требовала продолжения банкета, и мы занялись поиском пива. Пользуясь отсутствием языкового барьера, решили искать желаемое методом опроса местной молодёжи. Две девушки на вопрос, где можно купить пива, ответили лаконично: "нигде". Невежливые, что ли? Тогда спросили пацанов. Те долго смеялись, а потом посоветовали нам вместо пива выпить соку. Оценив тонкий юмор, я наконец понял, что в Охриде действуют ограничения на продажу спиртного после 21:00. Впрочем, обойти это ограничение не составило большого труда, ибо ресторанов много и открыты они допоздна.
По понятным причинам, наутро было непросто передвигаться по пересечённой местности (старый город располагается на холмах), и пришлось исключить из маршрута чересчур удалённые места - крепость, Плаошник и Канео. Но даже в усечённом виде, прогулка доставила немало удовольствия. Место нашего размещения (квадратик "Н" на карте) оказалось стратегически удачным, недаром ведь в том же квартале разместились главные городские службы - полиция и пожарные. В двух шагах пролегала основная магистраль Охрида с банками и магазинами - Туристический бульвар, а главное: напротив полицейского управления располагался целый блок ресторанов с настоящей македонской кухней, куда редко забредают туристы. Этим мы сполна воспользовались на обратном пути, отведав, помимо прочего, блюда из свинины со звучным названием вешалица.
Столь же близко находился городской рынок (имейте в виду: македонские помидоры - самые вкусные в мире), а сразу за ним уже начинался исторический центр. Старый город лежит у подножия и на склоне большого холма:
Пока имелась хоть какая-то энергия, мы решили набрать максимальную высоту как можно раньше, и поэтому направились не к озеру, а вверх по склону:
Навесы на переднем плане защищают рынок от солнца, но в то же время создают ему затемнение, и как следствие, малую фотогеничность:
Ассортимент, к сожалению, тоже не блещет: половину объёма занимают сладкий и острый перцы всевозможных цветов. Пройдя базар насквозь, выходим на круглую площадь Крушевской Республики (в честь восстания 1903 г. в городе Крушево). Поскольку мы уже вошли в центр, можно привести более подробную и наглядную карту. Мы сейчас в правом верхнем углу, а двигаться будем против часовой, примерно следуя туристической тропе, обозначенной на карте тонкой чёрной линией:
На площади, первым делом замечаем минарет мечети Зейнала Абидина (1564). Мечетей в Охриде несколько (мусульман около 20%), но в отличие от Турции, муэдзины не поют в 5 утра (или поют, но очень тихо). Помимо минарета, комплекс мечети включает в себя медресе и тюрбе, но заходить внутрь мы туда не стали:
В сторону порта от площади ведёт пешеходный бульвар Климента Охридского. Это "ловушка для туристов", с обычным для таких улиц набором заведений. Но по утрам здесь пусто и грустно:
Ещё на площади есть фонтан и какая-то древняя чинара (платан), которую мы с похмелья даже не заметили, а также некое подобие бутиков:
На "втором ярусе" замечаем древнюю на вид церковь; к ней мы и направимся. Это церковь Успения богородицы Каменской, построенная отнюдь не в византийские времена, а в 17 веке - при османах. В 19 веке её достроили, ну а ограду возвели совсем недавно:
Было открыто, и мы зашли поставить свечку. Любопытно, что свечи здесь ставят не просто в песок, а как бы в аквариум: над слоем песка налито ещё сантиметров пять воды. Снаружи с алтарной стороны имеется небольшой дворик, который одновременно служит и смотровой площадкой:
Хотя мы поднялись всего-то на несколько метров, отсюда уже открываются панорамные виды на город. Сначала оглянемся туда, откуда пришли:
А теперь посмотрим чуть подальше. На востоке к Охриду близко подступают предгорья массива Галичица:
Вдоль остатков городской стены набираем высоту. Мощёные улочки здесь весьма атмосферны:
Неожиданно обнаруживается дозорная башня с современными часами, которая почему-то отсутствует в списке достопримечательностей:
Часовая башня, или саат кула, была сооружена турками в 1726 году. Примерно к этому же времени принадлежит припаркованный рядом автомобиль:
Охрид - город контрастов. Богатые особняки могут соседствовать с трущобного вида хибарками.
Наконец появляется крепостная стена, которой была обнесена столица царя Самуила. Насколько она древняя - сказать сложно, вряд ли кладка выдержала тысячу лет. Так или иначе, реставрация была проведена качественно, судите сами:
Здесь находятся Верхние ворота, через которые мы войдём во внутренний город. Сами ворота я поостерёгся запечатлеть, только сейчас заметив, что город буквально наводнён полицией: стражи порядка несли вахту в прямой видимости друг от друга, по всему городу и в ближайших пригородах. Позже нам объяснили, что летом случилась какая-то местная разборка, и для охраны порядка на курорте были стянуты полицейские силы из соседних областей и даже из столицы. Впрочем, через неделю на обратном пути усиленная охрана была уже снята.
Однако, продолжим экскурсию. Вблизи "Горных" ворот находится резиденция архиепископа с целым комплексом старинных церквей доосманской эпохи. Первой замечаем церквушку св.Димитрия. Это 14-й век:
Удивительно, что группа организованных туристов прошла мимо даже не остановившись и проследовала сразу к большой соборной церкви - Пресвятой богородицы Перивлептос. Эта церковь была построена в 1295 году, в смутное время упадка Византии. Завоевав Балканы, османские турки превращали христианские церкви в мечети, но далеко не все. Так, церковь Перивлептос избежала этой участи и продолжала действовать, заменив св.Софию в качестве кафедральной. Сюда даже были перенесены мощи св.Климента.
Как я ни пытался, ни одного ракурса на эту замечательную церковь взять не удалось - мало того, что купола плохо видны из-за деревьев и пристроек по периметру, похоже, что теперь они вовсе закрыты деревянными щитами. Кому интересно, легко найдёт фотографии этой церкви в сети, а на моём снимке удалась лишь колокольня, с резкими различиями в возрасте ярусов:
В глубине площади стоит резиденция архиепископа, но размещается она в относительно новом здании. Больший интерес представляет ещё одна церковь на дальнем плане - святых Константина и Елены, также возникшая при османском иге (1477):
Тут некстати начался дождь, и вместо того, чтобы подойти к очередной церкви поближе, пришлось искать укрытие и пережидать непогоду под кроной гигантского дуба. Зато из-под дуба хорошо просматривался противоположный склон с крепостью наверху:
Стало окончательно ясно, что до крепости мы не дойдём. Впрочем, говорят, что оригинальны там только фундаменты, а её стены и бастионы совсем недавно возведены заново, так что мы вряд ли много потеряли. Под стенами крепости разместилось множество симпатичных особняков - очевидно, район считается весьма престижным:
Сдвинув объектив левее, наконец получаем первый вид на озеро. В осеннюю погоду оно не столь живописно, как летом:
А вид на причалы и набережную плотно закрывают крыши:
Неподалёку от патриаршьего комплекса, в ходе строительных работ в 1960-х годах обнаружился римский амфитеатр:
Конечно, под слоем земли от него мало что осталось, но реставраторы имитировали хотя бы его внешний вид. Интересно, возвратят ли ему когда-нибудь прежнюю функциональность?
От амфитеатра оглядываемся назад на патриарший комплекс. Он явно не играет роль доминанты: резиденцию архиепископа надёжно скрывает от посторонних глаз наш столетний дуб, а храм Перивлептос - строительные леса:
Спускаемся вниз по Илинденской улице. Здесь ещё не все дома стали особняками, и вновь проявляются яркие контрасты:
В Охриде несколько десятков церквей (а раньше было раз в пять больше) - чтобы найти и осмотреть каждую, потребуется не меньше недели, поэтому мы обращали внимание только на те, что попадались по пути. Некоторые церкви столь миниатюрны, что вряд ли вместят больше пяти прихожан. Вот, например, как эта церковь св.Варвары (19 в.):
Найдёте хотя бы одно принципиальное отличие от показанной выше маленькой церкви 14 века? У меня сложилось впечатление, что за тысячу лет архитектурный стиль балканских православных церквей нисколько не изменился.
В самом сердце старого города, в сотне метрах от берега, стоит главный храм Охрида - Софийский собор. Он был основан в середине 11 века византийским священником по имени Лев, ставшим первым охридским архиепископом. Собор был посвящён св.Софии по аналогии с главном византийским храмом и служил кафедральным для всей болгарской автокефалии вплоть до османского завоевания. В силу этого, собор выглядит не так аскетично и сурово, как большинство балканских церквей:
В 14 веке собор был расширен и достроен; появились длинные крытые галереи. В византийское время, собор был расписан фресками высокой художественной ценности. Как обычно превратив главный христианский храм завоёванной страны в мечеть, турки, тем не менее, не стали уничтожать фрески, а попросту их заштукатурили. Поэтому первоначальную роспись собора удалось восстановить в ходе послевоенной реставрации. К сожалению, внутрь нам попасть не удалось - вход был закрыт:
Пришлось ограничиться наружным осмотром. Алтарная часть выглядит внушительно, но гармонично, сочетая гранёные и цилиндрические формы разного объёма в нужной пропорции:
Вокруг собора разбит сквер, по периметру которого располагаются престижные кафе и рестораны:
Скверик служит любимым местом отдыха не только детей и пенсионеров, но и более экзотических персонажей, которые чувствуют себя там весьма вольготно. Оказывается, кататься верхом любят не только дети людей:
Кстати, не знал, что черепахи способны столь экспрессивно выражать эмоции, вплоть до звонкого крика.
Осталось завершить нашу короткую прогулку, выйдя к набережной. Улицы в этой части города не утратили своего средневекового шарма:
В охриде имеется небольшой порт для прогулочных катеров. Можно, например, записаться на экскурсию до монастыря св.Наума и обратно (плыть до южного берега озера часа два):
А выгодное место возле прибрежных ресторанов заняли лебеди - и вода чистая, и кормят неплохо:
За портом начинается курортная зона - длинная набережная, выходящая за пределы города километров на пять, на которую нанизаны многочисленные отели и пансионы:
Старый город от нового отделяет Центральная площадь, своего рода городской парк. Она мало чем отличается от променадов типичных приморских курортов - такие же кипарисы, клумбы, скамеечки, киоски с мороженым. Самое интересное на ней - это целых три памятника древнеславянским просветителям - Кириллу-Мефодию, Клименту, Науму. В наш кадр попал только последний:
А дальше мы поспешили домой, ибо в этот день ещё предстоял сложный этап по горной Албании. По результатам прогулки, твёрдо решили ещё раз остановиться в Охриде на обратном пути - город понравился.
От каждого периода истории, в Охриде остались материальные памятники, что делает его посещение интересным и познавательным. Можно отдохнуть на озере, подняться в Самуилову крепость, зайти в древние храмы, отведать вкусные македонские блюда в ресторанах, заглянуть в мусульманский квартал, купить овощей на рынке, да и просто погулять по средневековым улицам, наслаждаясь видами, открывающимися с высоты на городские крыши, горы и озеро.
Добраться до Охрида непросто: местный аэропорт работает сезонно, и рейсов из стран СНГ нет. А автомобильная дорога из столицы является магистралью лишь наполовину, превращаясь после городка Гостивар в заурядное шоссе:
Летом город наводняют отдыхающие со всей Македонии, поэтому лучшее время для поездки - май или сентябрь. Проблем с размещением нет никаких: кроме отелей на любой вкус и кошелёк, комнаты сдаются практически в любом частном доме. Приехав в Охрид уже под вечер 11 сентября, на первую прогулку мы пошли без фотоаппарата, задавшись целью для начала дегустировать местную форель. Ужин обошёлся недёшево (больше $40), но провести тёплый вечер на веранде у стен св.Софии, запивая рыбу виноградной водкой, было весьма приятно. Душа требовала продолжения банкета, и мы занялись поиском пива. Пользуясь отсутствием языкового барьера, решили искать желаемое методом опроса местной молодёжи. Две девушки на вопрос, где можно купить пива, ответили лаконично: "нигде". Невежливые, что ли? Тогда спросили пацанов. Те долго смеялись, а потом посоветовали нам вместо пива выпить соку. Оценив тонкий юмор, я наконец понял, что в Охриде действуют ограничения на продажу спиртного после 21:00. Впрочем, обойти это ограничение не составило большого труда, ибо ресторанов много и открыты они допоздна.
По понятным причинам, наутро было непросто передвигаться по пересечённой местности (старый город располагается на холмах), и пришлось исключить из маршрута чересчур удалённые места - крепость, Плаошник и Канео. Но даже в усечённом виде, прогулка доставила немало удовольствия. Место нашего размещения (квадратик "Н" на карте) оказалось стратегически удачным, недаром ведь в том же квартале разместились главные городские службы - полиция и пожарные. В двух шагах пролегала основная магистраль Охрида с банками и магазинами - Туристический бульвар, а главное: напротив полицейского управления располагался целый блок ресторанов с настоящей македонской кухней, куда редко забредают туристы. Этим мы сполна воспользовались на обратном пути, отведав, помимо прочего, блюда из свинины со звучным названием вешалица.
Столь же близко находился городской рынок (имейте в виду: македонские помидоры - самые вкусные в мире), а сразу за ним уже начинался исторический центр. Старый город лежит у подножия и на склоне большого холма:
Пока имелась хоть какая-то энергия, мы решили набрать максимальную высоту как можно раньше, и поэтому направились не к озеру, а вверх по склону:
Навесы на переднем плане защищают рынок от солнца, но в то же время создают ему затемнение, и как следствие, малую фотогеничность:
Ассортимент, к сожалению, тоже не блещет: половину объёма занимают сладкий и острый перцы всевозможных цветов. Пройдя базар насквозь, выходим на круглую площадь Крушевской Республики (в честь восстания 1903 г. в городе Крушево). Поскольку мы уже вошли в центр, можно привести более подробную и наглядную карту. Мы сейчас в правом верхнем углу, а двигаться будем против часовой, примерно следуя туристической тропе, обозначенной на карте тонкой чёрной линией:
На площади, первым делом замечаем минарет мечети Зейнала Абидина (1564). Мечетей в Охриде несколько (мусульман около 20%), но в отличие от Турции, муэдзины не поют в 5 утра (или поют, но очень тихо). Помимо минарета, комплекс мечети включает в себя медресе и тюрбе, но заходить внутрь мы туда не стали:
В сторону порта от площади ведёт пешеходный бульвар Климента Охридского. Это "ловушка для туристов", с обычным для таких улиц набором заведений. Но по утрам здесь пусто и грустно:
Ещё на площади есть фонтан и какая-то древняя чинара (платан), которую мы с похмелья даже не заметили, а также некое подобие бутиков:
На "втором ярусе" замечаем древнюю на вид церковь; к ней мы и направимся. Это церковь Успения богородицы Каменской, построенная отнюдь не в византийские времена, а в 17 веке - при османах. В 19 веке её достроили, ну а ограду возвели совсем недавно:
Было открыто, и мы зашли поставить свечку. Любопытно, что свечи здесь ставят не просто в песок, а как бы в аквариум: над слоем песка налито ещё сантиметров пять воды. Снаружи с алтарной стороны имеется небольшой дворик, который одновременно служит и смотровой площадкой:
Хотя мы поднялись всего-то на несколько метров, отсюда уже открываются панорамные виды на город. Сначала оглянемся туда, откуда пришли:
А теперь посмотрим чуть подальше. На востоке к Охриду близко подступают предгорья массива Галичица:
Вдоль остатков городской стены набираем высоту. Мощёные улочки здесь весьма атмосферны:
Неожиданно обнаруживается дозорная башня с современными часами, которая почему-то отсутствует в списке достопримечательностей:
Часовая башня, или саат кула, была сооружена турками в 1726 году. Примерно к этому же времени принадлежит припаркованный рядом автомобиль:
Охрид - город контрастов. Богатые особняки могут соседствовать с трущобного вида хибарками.
Наконец появляется крепостная стена, которой была обнесена столица царя Самуила. Насколько она древняя - сказать сложно, вряд ли кладка выдержала тысячу лет. Так или иначе, реставрация была проведена качественно, судите сами:
Здесь находятся Верхние ворота, через которые мы войдём во внутренний город. Сами ворота я поостерёгся запечатлеть, только сейчас заметив, что город буквально наводнён полицией: стражи порядка несли вахту в прямой видимости друг от друга, по всему городу и в ближайших пригородах. Позже нам объяснили, что летом случилась какая-то местная разборка, и для охраны порядка на курорте были стянуты полицейские силы из соседних областей и даже из столицы. Впрочем, через неделю на обратном пути усиленная охрана была уже снята.
Однако, продолжим экскурсию. Вблизи "Горных" ворот находится резиденция архиепископа с целым комплексом старинных церквей доосманской эпохи. Первой замечаем церквушку св.Димитрия. Это 14-й век:
Удивительно, что группа организованных туристов прошла мимо даже не остановившись и проследовала сразу к большой соборной церкви - Пресвятой богородицы Перивлептос. Эта церковь была построена в 1295 году, в смутное время упадка Византии. Завоевав Балканы, османские турки превращали христианские церкви в мечети, но далеко не все. Так, церковь Перивлептос избежала этой участи и продолжала действовать, заменив св.Софию в качестве кафедральной. Сюда даже были перенесены мощи св.Климента.
Как я ни пытался, ни одного ракурса на эту замечательную церковь взять не удалось - мало того, что купола плохо видны из-за деревьев и пристроек по периметру, похоже, что теперь они вовсе закрыты деревянными щитами. Кому интересно, легко найдёт фотографии этой церкви в сети, а на моём снимке удалась лишь колокольня, с резкими различиями в возрасте ярусов:
В глубине площади стоит резиденция архиепископа, но размещается она в относительно новом здании. Больший интерес представляет ещё одна церковь на дальнем плане - святых Константина и Елены, также возникшая при османском иге (1477):
Тут некстати начался дождь, и вместо того, чтобы подойти к очередной церкви поближе, пришлось искать укрытие и пережидать непогоду под кроной гигантского дуба. Зато из-под дуба хорошо просматривался противоположный склон с крепостью наверху:
Стало окончательно ясно, что до крепости мы не дойдём. Впрочем, говорят, что оригинальны там только фундаменты, а её стены и бастионы совсем недавно возведены заново, так что мы вряд ли много потеряли. Под стенами крепости разместилось множество симпатичных особняков - очевидно, район считается весьма престижным:
Сдвинув объектив левее, наконец получаем первый вид на озеро. В осеннюю погоду оно не столь живописно, как летом:
А вид на причалы и набережную плотно закрывают крыши:
Неподалёку от патриаршьего комплекса, в ходе строительных работ в 1960-х годах обнаружился римский амфитеатр:
Конечно, под слоем земли от него мало что осталось, но реставраторы имитировали хотя бы его внешний вид. Интересно, возвратят ли ему когда-нибудь прежнюю функциональность?
От амфитеатра оглядываемся назад на патриарший комплекс. Он явно не играет роль доминанты: резиденцию архиепископа надёжно скрывает от посторонних глаз наш столетний дуб, а храм Перивлептос - строительные леса:
Спускаемся вниз по Илинденской улице. Здесь ещё не все дома стали особняками, и вновь проявляются яркие контрасты:
В Охриде несколько десятков церквей (а раньше было раз в пять больше) - чтобы найти и осмотреть каждую, потребуется не меньше недели, поэтому мы обращали внимание только на те, что попадались по пути. Некоторые церкви столь миниатюрны, что вряд ли вместят больше пяти прихожан. Вот, например, как эта церковь св.Варвары (19 в.):
Найдёте хотя бы одно принципиальное отличие от показанной выше маленькой церкви 14 века? У меня сложилось впечатление, что за тысячу лет архитектурный стиль балканских православных церквей нисколько не изменился.
В самом сердце старого города, в сотне метрах от берега, стоит главный храм Охрида - Софийский собор. Он был основан в середине 11 века византийским священником по имени Лев, ставшим первым охридским архиепископом. Собор был посвящён св.Софии по аналогии с главном византийским храмом и служил кафедральным для всей болгарской автокефалии вплоть до османского завоевания. В силу этого, собор выглядит не так аскетично и сурово, как большинство балканских церквей:
В 14 веке собор был расширен и достроен; появились длинные крытые галереи. В византийское время, собор был расписан фресками высокой художественной ценности. Как обычно превратив главный христианский храм завоёванной страны в мечеть, турки, тем не менее, не стали уничтожать фрески, а попросту их заштукатурили. Поэтому первоначальную роспись собора удалось восстановить в ходе послевоенной реставрации. К сожалению, внутрь нам попасть не удалось - вход был закрыт:
Пришлось ограничиться наружным осмотром. Алтарная часть выглядит внушительно, но гармонично, сочетая гранёные и цилиндрические формы разного объёма в нужной пропорции:
Вокруг собора разбит сквер, по периметру которого располагаются престижные кафе и рестораны:
Скверик служит любимым местом отдыха не только детей и пенсионеров, но и более экзотических персонажей, которые чувствуют себя там весьма вольготно. Оказывается, кататься верхом любят не только дети людей:
Кстати, не знал, что черепахи способны столь экспрессивно выражать эмоции, вплоть до звонкого крика.
Осталось завершить нашу короткую прогулку, выйдя к набережной. Улицы в этой части города не утратили своего средневекового шарма:
В охриде имеется небольшой порт для прогулочных катеров. Можно, например, записаться на экскурсию до монастыря св.Наума и обратно (плыть до южного берега озера часа два):
А выгодное место возле прибрежных ресторанов заняли лебеди - и вода чистая, и кормят неплохо:
За портом начинается курортная зона - длинная набережная, выходящая за пределы города километров на пять, на которую нанизаны многочисленные отели и пансионы:
Старый город от нового отделяет Центральная площадь, своего рода городской парк. Она мало чем отличается от променадов типичных приморских курортов - такие же кипарисы, клумбы, скамеечки, киоски с мороженым. Самое интересное на ней - это целых три памятника древнеславянским просветителям - Кириллу-Мефодию, Клименту, Науму. В наш кадр попал только последний:
А дальше мы поспешили домой, ибо в этот день ещё предстоял сложный этап по горной Албании. По результатам прогулки, твёрдо решили ещё раз остановиться в Охриде на обратном пути - город понравился.