мегапутешествие-2013
Вы спросите: уже давно прошло лето, а где же традиционное мегапутешествие? Внезапно навалившиеся в конце августа неотложные дела запросто могли отменить и без того небольшой отпуск, и вплоть до момента отъезда, не было никакой уверенности, что путешествие вообще состоится. Тем не менее, с делами удалось справиться; полтора часа на сборы, и мы снова в дороге. Особо тщательно подготовиться к поездке не удалось: так, я не только не бронировал никаких отелей, но даже не присматривал вариантов ночлега (и это мне потом аукнулось в виде рысканий в темноте в поисках пристанища, причём в довольно неожиданных, вроде бы цивилизованных местах). План поездки я всё же составил и, на удивление, выполнил на целых 96%.
По этому плану, за 15 дней (с 7 по 22 сентября) предполагалось доехать до тёплого моря, там предаться обычному ленивому пляжному отдыху (на который в результате оставалось жалких 5 дней), и вернуться домой практически тем же путём. По причине напряжённого графика, познавательная часть программы была сокращена до минимума: полноценному осмотру подлежали всего три города, да и фотоснимков в итоге получилось немного - менее 300.
Несмотря на вечно растущую цену на бензин и обилие платных дорог, поездка вышла весьма бюджетной - уложились в $2000, включая привезённые домой "закупы" (а их было столько, что все вещи мы выгрузили из машины аж за четыре захода). При этом, неделя жизни собственно в стране назначения обошлась всего в $570. По статьям, расходы распределились следующим образом:
524 - бензин (ровно $10 на 100км);
110 - оплата дорог и страховки;
393 - ночлег;
449 - еда и алкоголь;
365 - покупки.
Главной целью поездки стало знакомство с неизвестной широкой публике страной - Албанией, и страна эта не подвела. Мы своими глазами увидели, что по красоте природы, качеству пляжей, вкусу еды, а главное - радушию и гостеприимству своего народа, Албания не имеет себе равных в Европе. Каждый проведённый там день запомнился яркими впечатлениями, приятными сюрпризами, неожиданными открытиями, и наше представление о стране, ранее основанное лишь на плоских стереотипах, быстро поменялось с подозрительного на сугубо положительное. Уверен, что в Албанию мы ещё вернёмся, и не раз.
Однако, добраться до цели было непросто: от Минска до границ Албании примерно 2300 км, и надо пересечь шесть стран и пройти четыре погранперехода. Несмотря на наличие магистралей, быстрее, чем за четыре дня, этот путь проделать нереально. Разбивка на этапы особой сложности не представила:
1) Минск - Брест;
2) Брест - п/п Домачево - Замосць - окрестности Кошице;
3) Кошице - Будапешт - окрестности Нови Сада;
4) Нови Сад - Скопье - Охрид.
Впервые за много лет, выезд состоялся не ранним утром, а сильно после обеда, вследствие чего в первый день дальше Бреста решили не ехать. В самом Бресте ночевать невероятно дорого, но мы нашли приемлемый вариант в виде гостиницы "Мечта" вблизи аэропорта. Несмотря на малодеятельность последнего, мотель советских времён содержится на высоком уровне: в двухкомнатном полулюксе было чисто, просторно, и нашлось немало приятных мелочей в виде большого холодильника и богатого умывального набора, который включал даже зубную щётку. Недостатков у "Мечты" всего два: удалённость от города и разные тарифы для белорусов и иностранцев.
Путь от Бреста до македонского Охрида настолько тривиален, что я даже не потрудился нанести его трек на карту: большая его часть проходила по автострадам Венгрии, Сербии и Македонии, и единственная сложность, как обычно, состояла в том, чтобы грамотно пересечь Польшу. А вот маршрут по Албании может представить интерес (кружочками отмечены города, по которым планируется написать посты):
По клику на картинку, откроется полноценная карта, которую можно двигать, менять масштаб и основу и т.д., в общем, смотреть маршрут во всех деталях. Более подробно я его опишу в постах про Албанию, а сейчас ограничусь предупреждением, прямо как в рекламе: не пытайтесь повторить! Красной линией отмечена дорога, которую я категорически не рекомендую проходить водителям без специального горного опыта: серпантины там круты и опасны, а покрытие далеко от совершенства. А тех, кто всё-таки осмелится её проехать, ждёт награда в виде фантастических, больше нигде не виданных горных пейзажей.
Почти две трети отпуска ушло на дорогу, но это было отнюдь не потерянное время. В пути тоже происходили интересные события и имели место приятные моменты - здесь я попытаюсь их кратко изложить, правда, без иллюстраций.
БЕЛОРУССИЯ
Скучнейшую трассу Минск-Брест теперь немного оживляют фоторадары. Вопреки заявлению о том, что каждому радару предшествует специальный предупреждающий знак, расположение первых абсолютно хаотическое и никак с этими знаками не связано. Например, могут стоять два радара подряд без всякого знака, но в зонах ограничения скорости. Россияне по-прежнему не обращают на них никакого внимания, но у меня-то теперь белорусские номера, так что приходится проявлять осторожность.
Как следствие недавнего заявления нашего лидера о намерении обложить выезжающих за рубеж некоей 100-долларовой пошлиной, белорусский "народец" в сентябре ломанулся за покупками в Литву и Польшу как в последний раз. Единственной возможностью избежать диких, 12-часовых очередей на границе было пройти самый южный погранпереход - Домачево, в направлении от которого в Польше нет больших городов, а следовательно, и супермаркетов. И действительно, очередей на границе не обнаружилось. Впрочем, на обратном пути, белорусы внезапно подвергли наш обширный багаж весьма тщательной проверке. Из промтоваров, у нас был только купленный по пути кухонный кран, так что пошлин я не боялся, а вот пиво и колбасу так и не нашли - не первый раз, чай, границу прохожу :)
ПОЛЬША
Как известно, ввиду проблем с адекватностью, встреч с представителями польской власти лучше избегать. Однако, на границе деваться некуда. Тут же обнаружилось, что польские пограничники перенимают худшие приёмы своих украинских коллег. Но если украинцы хотя бы ставят дорожный знак "Стоп", а за неостановку перед ним пытаются развести на бабло, то поляки обходятся без этой формальности. Водителю надо догадаться остановиться перед въездом на таможню и подождать, когда пограничник приласит его жестом! Ехавший впереди брестчанин по итогам недолгой перебранки всё же с 50-ю евро расстался (видимо, очень спешил бедняга). Я никуда не спешил и смело заявил, что денег нет и не дам. Со словами "это в ваших же интересах заплатить" (глубинный смысл которых до меня так и не дошёл), пограничник попытался прикопаться к моему "праву язды". Прочитай, мол, вслух текст на в/у, который определяет разрешённую мне категорию транспортных средств. Говорю, без лупы мелкий текст не вижу, принесёшь - продекламирую. Последним актом неадекватного пана был смачный бросок паспортов на подоконник будки - примерно так картёжники бьют козырным тузом последнюю взятку в подкидном дураке.
На обратном пути, никто про штраф не вспомнил, но зато устроили итальянскую забастовку, ровно час ничего не делая по поводу проверки документов стоявших уже внутри КПП дюжины машин. В общем, не повезло нам с соседями.
К счастью, больше ничего плохого ни в Польше, ни в других странах с нами не случилось. Польшу мы проехали по сельским дорогам относительно быстро, и если бы не запланированные остановки на осмотр города Замосць и на закупы в Жешувском Ашане, было бы ещё быстрее. На обратном пути, нам не удалось оперативно разобраться с магазинами, вследствие чего в район предполагаемой ночёвки (где-нибудь в люблинских лесах не ближе 100 км до границы) мы прибыли уже в полной темноте. В таких условиях не до выбора, и поиск обычно заканчивается в первом же попавшемся освещённом месте. Как правило, наутро выясняется, что такое место - самое дорогое в округе, поэтому оно и заметно ночью. В общем, заязд "Региональный" обошёлся нам в $50 за темноватый и без особых изысков номер.
СЛОВАКИЯ
Восточная Словакия (Кошицкий край) производит тягостное впечатление, главным образом потому, что по вечерам словаки нигде не зажигают свет - ни в домах, ни на улицах. Странно, что в стране с развитой атомной промышленностью настолько дорого электричество. Жутковато ехать по тёмным городам, стрёмно выходить из машины, и непонятно как искать пристанище, когда не видно ни зги. Решение ночевать в Словакии стало самым неудачным за всю поездку. При том, что в стране достаточно пенсионов, а кормят намного вкуснее, чем в той же Польше (не говоря уже о пиве), найти нормальное место для ночлега невероятно трудно. Во-первых, неадекватно дорого, во-вторых, у хозяев "убытований" есть мерзкая привычка отказывать клиентам, если те намерены остановиться только на одну ночь.
Удивительно, что такое жлобство сочетается с тем фактом, что народ в целом добрый и отзывчивый. Так, получив отлуп во всех четырёх пенсионах городка Сечовце, мы медленно и печально двинулись в сторону столицы края. Завидев на обочине сельский ресторанчик, остановились спросить совета. Его хозяин уже собирался ехать домой после трудового дня, но не поленился подробно объяснить, где искать подходящий ("в Кошице не едьте - там дорого") мотельчик и даже помог разобраться с навигатором. Этот мотель при АЗС мы незадолго до этого позорно пропустили, хотя он находился прямо на трассе. Дежурный официант начал разговор дежурной же фразой, что всё "обсажено" и посоветовал ехать в Сечовце, где много диких обезьян пенсионов. Только после моих сетований, что мы только что оттуда, он сжалился, выдал ключ и даже взял на два евро меньше заявленной цены. Понятное дело, свободных номеров в мотеле оказалось предостаточно, и свининка с пивом нам тоже досталась.
Наутро я решил провернуть операцию по замене шин - впереди ждали сложные дороги, а служившая пятый сезон резина уже однажды подвела. Минут через пять катания по улицам Кошице обнаружилась автомастерская с нужной функцией. Рабочие явно не ожидали увидеть иностранцев в качестве первых клиентов и позвали хозяина, который внешне выделялся ростом и огромными наручными часами. Тот позвонил кому надо, озвучил нам cash price, и через полчаса нужный товар доставили. Притом что я выбрал не самые дешёвые шины - Nokian, экономия по сравнению с белорусскими или российскими ценами составила не менее $100, да и хозяин остался не в накладе - десяток евро накрутил на исходную цену, 22 евро взял за работу, плюс никаких налогов с этой сделки платить не собирался.
На обратном пути, кошмар с поиском ночлега разгорелся с новой силой. Пусть крюк в 15 км, но надо было ехать в тот же, уже известный и проверенный мотель. Вместо этого, мы в кромешной тьме направились в город Прешов. Навигатор знал в нём с десяток пенсионов, и мы совершили долгую пешую прогулку по ночному историческому центру, не пропустив ни одного из них. Результат, однако, оказался одинаково плачевным: либо "нет мест", либо 40 евро за номер. Простите, но не в сезон, в заштатном и обшарпанном городишке на глухих задворках Европы я такие деньги не отдаю принципиально. Ехать дальше, впрочем, было некуда, да и отдохнуть давно пора, поэтому решили ехать в последний пенсион на окраине города, а там будь что будет. Там действительно оказалось дешевле, аж на 1 ойро - 39, но гораздо больше сэкономили на ужине, ибо в округе никакой еды, кроме пиццы с бензоколонки, не нашлось.
В утешение могу отметить, что Словакию мы проехали бесплатно. Не верьте гуглу, который часто рисует платные дороги, где их нет: пересечь Словакию поперёк можно безо всякой виньетки, главное не попасть на короткий отрезок автострады Прешов-Кошице. Правительство, конечно, мечтает превратить все дороги страны в платные, но средств на это всё никак не находится. Так, трасса из Кошице до венгерской границы по версии гугла уже крутая магистраль, а на деле там даже работы по реконструкции ещё не начались.
ВЕНГРИЯ
Венгрия - страна пустая и скучная (почти как наша Беларусь), поэтому её надлежит проезжать без остановки. Магистрали там имеются, и хотя все завязаны на Будапешт с соответствующим удлинением пути, экономят порядка двух часов по сравнению с альтернативными вариантами транзита. Поскольку время в этот раз было очень дорогим ресурсом, на первой же бензоколонке купил виньетку на месяц стоимостью около $20.
Белорусского бензина хватает только до Будапешта, поэтому волей-неволей остановиться в Венгрии хотя бы раз придётся. Кроме того, не стоит забывать, что Венгрия - родина салями, токая и крекера "Тук", поэтому стоит сделать остановку в одном из придорожных Ашанов и закупиться впрок. Вы скажете, ладно салями, но ведь туки у нас и так лежат на всех полках и лезут изо всех рекламных щелей. А я, как знаток и ценитель крекеров, отвечу: несмотря на одну упаковку, венгерский и украинский Туки - совершенно разные продукты, по вкусу и качеству отличаются как небо и земля. Кроме того, это нагляднейший, хрестоматийный пример известного феномена, когда перенесённое на просторы СНГ производство "по лицензии" со временем превращает конфетку в говно (а с туками эта метаморфоза произошла мгновенно). Так что назло таможне ящик крекеров мы там прикупили, равно как и салями с токаем.
Съехав с магистрали, обнаруживаешь интересное явление: цена на бензин различается на добрых 10% (440 форинтов за литр против 400). Однако, процесс извлечения выгоды может сопровождаться не совсем приятными событиями. Так, заправив свои 15 литров, подъезжаю к окошку оплаты, протягиваю кредитку, и внезапно слышу поток слов на птичьем языке от кассирши. Думаю, наверно кредитку не туда сунул, попробую в другую щель. Снова поток тарабарской речи, уже тоном выше. Догадливая Катя высказывает гипотезу, что кассирша спрашивает номер колонки. Показываю на пальцах, третья мол. На табло всё равно появляется чужая сумма. Стучу в окно: "найн, нихт!". Тут выбегают водители из стоящих сзади машин, сама кассирша-цыганка, и все что-то орут. Видимо, втолковали дэвушке, с какой я колонки, ибо она наконец набрала нужный литраж. Вне магистралей иностранные языки явно не в почёте..
Между Венгрией и Сербией нас ждал второй погранпереход. Его мы оба раза прошли быстро и без эксцессов, зато понаблюдали, как турки на крутых тачках возвращаются к местам своего гастарбайтерства. Открывают багажник мерса, к примеру, а там пять мешков овощей, главным образом, сладкого перца (его повсеместно продают прямо у дороги в южной части страны). Странно, что такое явно товарное количество оставляет евротаможенников равнодушными - их заботит только, чтобы сигареты не ввозили.
СЕРБИЯ
Страну с севера на юг пересекает длинная и платная магистраль. Виньеток здесь нет, и оплата взимается по факту. Или примерно по факту - в системе я так до конца и не разобрался: где-то берут на выходе, где-то на входе, а от Белграда до Ниша выдают талончик. В итоге пересечь страну обходится в 20 долларов, если платить в местных динарах, или в 20 евро - их тоже примут, но сильно округляя курс. Вокруг Белграда построили окружную дорогу, но ехать по ней - мучение из-за бесконечного ремонта, туннелей и гигантских пробок у пункта оплаты.
По всей видимости, кроме монастырей, смотреть в Сербии особо нечего, да и пейзажи вдоль дороги не отличаются разнообразием. Не обнаружив изобилия мотелей (один всё-таки имелся, но принадлежал туркам, вследствие чего подвергся бойкоту с нашей стороны), мы было завернули в столицу Воеводины Нови-Сад. На ум сразу же пришёл эпитет "маленький Стамбул": город обшарпанный, грязноватый, ПДД никем не соблюдаются, пешеходы массово лезут под колёса - одним словом, эпический бардак. При всём при этом, парковка везде платная вплоть до 21 часа, чего я даже на Западе не видел. Из города захотелось сразу же убраться восвояси, что мы и сделали после общения с банкоматом.
Едем дальше, снова темнеет. Видим указатель, обещающий недорогой отель в городе Бешка. Съезжаем в этот городок, на главном перекрёстке которого действительно стоит большой дорожный знак с кроватью. Впрочем, здание у этого знака ни разу отель не напоминает. Заходим в булочную, спрашиваем у девушки. "Налево, к пляжу, там будет два отеля". До пляжа оказалось добрых 8 километров, город давно кончился, и узкая дорога пошла через кукурузное поле, дальше через холмы резко оборвалась к Дунаю. "Как в фильме ужасов, Дети Кукурузы" - прокомментировал эту дорогу встреченный нами русский, который проделал ровно тот же путь, даже спрашивал у той же девушки (представляю её удивление, когда две подряд русские "делегации" спрашивают где переночевать в её богом забытом городке).
Придунайский отель "Сидро" оказался престижным и широко известным местом. Ресторан пользуется славой во всём регионе, и поток посетителей не иссякает до полуночи. Кроме такого же как мы случайного клиента, там обнаружилась большая компания с Украины, которая якобы приехала туда порыбачить. Не знаю насчёт рыбалки, но в ресторане они гуляли весело, хотя и без жён. Кормят, между прочим, щедро и вкусно: у нас разбежались глаза от обилия мясных и рыбных блюд, и мы явно не рассчитали силы. Когда принесли заказ, стало ясно, что всё съесть у нас никаких шансов. Пришлось жертвовать хлебом и гарниром в пользу рыбного супа (500 г), шопского салата (300 г) и чевапчичей (10 шт.), а жареное рыбное ассорти просить завернуть с собой. Счёт за это пиршество просто умилил - $25. Ненамногим дороже обошёлся и номер в отеле. В общем, Сидро удостоился номинации "Открытие года", и мы не преминули его ещё раз посетить на обратном пути.
Волей случая, нам довелось посетить ещё два сербских города - Вранье и Лесковац, но к картине всеобщего раздолбайства мне добавить нечего. В итоге, в Сербии я даже ни разу не расчехлил фотоаппарат. Ещё в южной части бросается в глаза обилие мечетей - там явно зреет ещё одно Косово.
МАКЕДОНИЯ
В Македонии первым делом замечаешь, что цена на бензин так же, как у нас, регулируется: на всех заправках одинаково, по 80 денаров литр. И так же, как у нас, бензин за неделю подорожал на 5% - на обратном пути уже было по 83.50. Вообще, я так и не разобрался, в какой стране бензин дешевле (но явно не в Польше и не в Словакии), и поэтому на всякий случай заправлялся только в Сербии. Считаем сейчас: в Венгрии литр 95-го стоит от 1.8 до 2.0 доллара, в Сербии - 1.8-1.9, в Македонии - 1.75 затем 1.83, в Албании - 1.72-1.77. Стало быть, примерно одинаково :) Македонские дороги тоже платные, но берут совсем уж по мелочи - на шести постах в сумме заплатил меньше $4.
Македония выглядит опрятнее и зажиточнее своего северного соседа, да и гористая местность живописнее равнинной. Количество мечетей тоже зашкаливает, особенно в западной части (Кичевском крае). Помимо минаретов, мусульмане везде водружают и албанские флаги - на месте властей, я бы такую самодеятельность прикрыл. На фоне относительно бедной страны, албанские коттеджи выглядят дорого или, по крайней мере, добротно.
Как и все остальные столицы, Скопье я объехал далеко по кольцевой, и даже не останавливался до места назначения - курортного городка Охрид, лежащего на берегу одноимённого озера. В Охриде был зафиксирован рекорд, достойный книги Гиннеса: я снял жильё, не выходя из машины. Дело в том, что местное население имеет основной доход от сдачи комнат туристам, и хозяева не ленятся применять креативные методы привлечения жильцов. Так, въехав в город, я первым делом озаботился поиском не жилья, а банкомата, делая медленный круг по центральным улицам. Хозяин моих будущих апартаментов, видимо, мониторил ситуацию, стоя с велосипедом на одном из городских перекрёстков, а обнаружив потенциального клиента, пристроился за мной и дождался, когда я наконец остановлюсь. Дарко (назовём этого милого человека так) вежливо поинтересовался, не нужно ли мне переночевать, и даже после моего рефлекторного "нет" не растерялся, а вручил буклетик с описанием и фотографиями своей частной гостиницы. Увидев, что это никакой не цыган, я конечно согласился, да и цена в 20 евро была вполне разумной. Излишне говорить, что через неделю на обратном пути я уже ничего не искал, а сразу направился по знакомому адресу.
По Охриду удалось погулять вечером и утром, так что будет отдельный пост. Город в целом понравился, хотя он уже сильно заточен под туристов. Понравилась еда в ресторанах; в первый приезд мы ели форель в старом городе, а во второй - прошли подальше от туристических троп, чтобы попасть в заведомо аутентичное заведение, а там я заказал македонское блюдо под звучным названием "вешалица". Ещё обнаружилось, что македонские помидоры - самые вкусные в мире, и мы не преминули купить на базаре 4 кг, и даже довезли до дому. Равно как и литровую бутылку анисовой водки мастики, которая нам очень понравилась ещё в Болгарии, и которая, к сожалению, не продаётся в других странах.
В общем, место вполне зачётное, и время провели там неплохо, разве что купаться в озере уже было холодно. Да и зачем нам озеро, когда мы едем на море? Проехав по восточному берегу, через полчаса мы уже были на албанской границе. Какой разительный контраст с польской! Широкие улыбки, шутки-прибаутки (пограничник нам даже показал свой экран, куда заносил наши данные и пробивал по базам интерпола), и через 10 минут нам говорят "добро пожаловать в Шчиприю". Первое впечатление от новой страны оказалось положительным, и половина страхов уже рассеялась.
По этому плану, за 15 дней (с 7 по 22 сентября) предполагалось доехать до тёплого моря, там предаться обычному ленивому пляжному отдыху (на который в результате оставалось жалких 5 дней), и вернуться домой практически тем же путём. По причине напряжённого графика, познавательная часть программы была сокращена до минимума: полноценному осмотру подлежали всего три города, да и фотоснимков в итоге получилось немного - менее 300.
Несмотря на вечно растущую цену на бензин и обилие платных дорог, поездка вышла весьма бюджетной - уложились в $2000, включая привезённые домой "закупы" (а их было столько, что все вещи мы выгрузили из машины аж за четыре захода). При этом, неделя жизни собственно в стране назначения обошлась всего в $570. По статьям, расходы распределились следующим образом:
524 - бензин (ровно $10 на 100км);
110 - оплата дорог и страховки;
393 - ночлег;
449 - еда и алкоголь;
365 - покупки.
Главной целью поездки стало знакомство с неизвестной широкой публике страной - Албанией, и страна эта не подвела. Мы своими глазами увидели, что по красоте природы, качеству пляжей, вкусу еды, а главное - радушию и гостеприимству своего народа, Албания не имеет себе равных в Европе. Каждый проведённый там день запомнился яркими впечатлениями, приятными сюрпризами, неожиданными открытиями, и наше представление о стране, ранее основанное лишь на плоских стереотипах, быстро поменялось с подозрительного на сугубо положительное. Уверен, что в Албанию мы ещё вернёмся, и не раз.
Однако, добраться до цели было непросто: от Минска до границ Албании примерно 2300 км, и надо пересечь шесть стран и пройти четыре погранперехода. Несмотря на наличие магистралей, быстрее, чем за четыре дня, этот путь проделать нереально. Разбивка на этапы особой сложности не представила:
1) Минск - Брест;
2) Брест - п/п Домачево - Замосць - окрестности Кошице;
3) Кошице - Будапешт - окрестности Нови Сада;
4) Нови Сад - Скопье - Охрид.
Впервые за много лет, выезд состоялся не ранним утром, а сильно после обеда, вследствие чего в первый день дальше Бреста решили не ехать. В самом Бресте ночевать невероятно дорого, но мы нашли приемлемый вариант в виде гостиницы "Мечта" вблизи аэропорта. Несмотря на малодеятельность последнего, мотель советских времён содержится на высоком уровне: в двухкомнатном полулюксе было чисто, просторно, и нашлось немало приятных мелочей в виде большого холодильника и богатого умывального набора, который включал даже зубную щётку. Недостатков у "Мечты" всего два: удалённость от города и разные тарифы для белорусов и иностранцев.
Путь от Бреста до македонского Охрида настолько тривиален, что я даже не потрудился нанести его трек на карту: большая его часть проходила по автострадам Венгрии, Сербии и Македонии, и единственная сложность, как обычно, состояла в том, чтобы грамотно пересечь Польшу. А вот маршрут по Албании может представить интерес (кружочками отмечены города, по которым планируется написать посты):
По клику на картинку, откроется полноценная карта, которую можно двигать, менять масштаб и основу и т.д., в общем, смотреть маршрут во всех деталях. Более подробно я его опишу в постах про Албанию, а сейчас ограничусь предупреждением, прямо как в рекламе: не пытайтесь повторить! Красной линией отмечена дорога, которую я категорически не рекомендую проходить водителям без специального горного опыта: серпантины там круты и опасны, а покрытие далеко от совершенства. А тех, кто всё-таки осмелится её проехать, ждёт награда в виде фантастических, больше нигде не виданных горных пейзажей.
Почти две трети отпуска ушло на дорогу, но это было отнюдь не потерянное время. В пути тоже происходили интересные события и имели место приятные моменты - здесь я попытаюсь их кратко изложить, правда, без иллюстраций.
БЕЛОРУССИЯ
Скучнейшую трассу Минск-Брест теперь немного оживляют фоторадары. Вопреки заявлению о том, что каждому радару предшествует специальный предупреждающий знак, расположение первых абсолютно хаотическое и никак с этими знаками не связано. Например, могут стоять два радара подряд без всякого знака, но в зонах ограничения скорости. Россияне по-прежнему не обращают на них никакого внимания, но у меня-то теперь белорусские номера, так что приходится проявлять осторожность.
Как следствие недавнего заявления нашего лидера о намерении обложить выезжающих за рубеж некоей 100-долларовой пошлиной, белорусский "народец" в сентябре ломанулся за покупками в Литву и Польшу как в последний раз. Единственной возможностью избежать диких, 12-часовых очередей на границе было пройти самый южный погранпереход - Домачево, в направлении от которого в Польше нет больших городов, а следовательно, и супермаркетов. И действительно, очередей на границе не обнаружилось. Впрочем, на обратном пути, белорусы внезапно подвергли наш обширный багаж весьма тщательной проверке. Из промтоваров, у нас был только купленный по пути кухонный кран, так что пошлин я не боялся, а вот пиво и колбасу так и не нашли - не первый раз, чай, границу прохожу :)
ПОЛЬША
Как известно, ввиду проблем с адекватностью, встреч с представителями польской власти лучше избегать. Однако, на границе деваться некуда. Тут же обнаружилось, что польские пограничники перенимают худшие приёмы своих украинских коллег. Но если украинцы хотя бы ставят дорожный знак "Стоп", а за неостановку перед ним пытаются развести на бабло, то поляки обходятся без этой формальности. Водителю надо догадаться остановиться перед въездом на таможню и подождать, когда пограничник приласит его жестом! Ехавший впереди брестчанин по итогам недолгой перебранки всё же с 50-ю евро расстался (видимо, очень спешил бедняга). Я никуда не спешил и смело заявил, что денег нет и не дам. Со словами "это в ваших же интересах заплатить" (глубинный смысл которых до меня так и не дошёл), пограничник попытался прикопаться к моему "праву язды". Прочитай, мол, вслух текст на в/у, который определяет разрешённую мне категорию транспортных средств. Говорю, без лупы мелкий текст не вижу, принесёшь - продекламирую. Последним актом неадекватного пана был смачный бросок паспортов на подоконник будки - примерно так картёжники бьют козырным тузом последнюю взятку в подкидном дураке.
На обратном пути, никто про штраф не вспомнил, но зато устроили итальянскую забастовку, ровно час ничего не делая по поводу проверки документов стоявших уже внутри КПП дюжины машин. В общем, не повезло нам с соседями.
К счастью, больше ничего плохого ни в Польше, ни в других странах с нами не случилось. Польшу мы проехали по сельским дорогам относительно быстро, и если бы не запланированные остановки на осмотр города Замосць и на закупы в Жешувском Ашане, было бы ещё быстрее. На обратном пути, нам не удалось оперативно разобраться с магазинами, вследствие чего в район предполагаемой ночёвки (где-нибудь в люблинских лесах не ближе 100 км до границы) мы прибыли уже в полной темноте. В таких условиях не до выбора, и поиск обычно заканчивается в первом же попавшемся освещённом месте. Как правило, наутро выясняется, что такое место - самое дорогое в округе, поэтому оно и заметно ночью. В общем, заязд "Региональный" обошёлся нам в $50 за темноватый и без особых изысков номер.
СЛОВАКИЯ
Восточная Словакия (Кошицкий край) производит тягостное впечатление, главным образом потому, что по вечерам словаки нигде не зажигают свет - ни в домах, ни на улицах. Странно, что в стране с развитой атомной промышленностью настолько дорого электричество. Жутковато ехать по тёмным городам, стрёмно выходить из машины, и непонятно как искать пристанище, когда не видно ни зги. Решение ночевать в Словакии стало самым неудачным за всю поездку. При том, что в стране достаточно пенсионов, а кормят намного вкуснее, чем в той же Польше (не говоря уже о пиве), найти нормальное место для ночлега невероятно трудно. Во-первых, неадекватно дорого, во-вторых, у хозяев "убытований" есть мерзкая привычка отказывать клиентам, если те намерены остановиться только на одну ночь.
Удивительно, что такое жлобство сочетается с тем фактом, что народ в целом добрый и отзывчивый. Так, получив отлуп во всех четырёх пенсионах городка Сечовце, мы медленно и печально двинулись в сторону столицы края. Завидев на обочине сельский ресторанчик, остановились спросить совета. Его хозяин уже собирался ехать домой после трудового дня, но не поленился подробно объяснить, где искать подходящий ("в Кошице не едьте - там дорого") мотельчик и даже помог разобраться с навигатором. Этот мотель при АЗС мы незадолго до этого позорно пропустили, хотя он находился прямо на трассе. Дежурный официант начал разговор дежурной же фразой, что всё "обсажено" и посоветовал ехать в Сечовце, где много диких обезьян пенсионов. Только после моих сетований, что мы только что оттуда, он сжалился, выдал ключ и даже взял на два евро меньше заявленной цены. Понятное дело, свободных номеров в мотеле оказалось предостаточно, и свининка с пивом нам тоже досталась.
Наутро я решил провернуть операцию по замене шин - впереди ждали сложные дороги, а служившая пятый сезон резина уже однажды подвела. Минут через пять катания по улицам Кошице обнаружилась автомастерская с нужной функцией. Рабочие явно не ожидали увидеть иностранцев в качестве первых клиентов и позвали хозяина, который внешне выделялся ростом и огромными наручными часами. Тот позвонил кому надо, озвучил нам cash price, и через полчаса нужный товар доставили. Притом что я выбрал не самые дешёвые шины - Nokian, экономия по сравнению с белорусскими или российскими ценами составила не менее $100, да и хозяин остался не в накладе - десяток евро накрутил на исходную цену, 22 евро взял за работу, плюс никаких налогов с этой сделки платить не собирался.
На обратном пути, кошмар с поиском ночлега разгорелся с новой силой. Пусть крюк в 15 км, но надо было ехать в тот же, уже известный и проверенный мотель. Вместо этого, мы в кромешной тьме направились в город Прешов. Навигатор знал в нём с десяток пенсионов, и мы совершили долгую пешую прогулку по ночному историческому центру, не пропустив ни одного из них. Результат, однако, оказался одинаково плачевным: либо "нет мест", либо 40 евро за номер. Простите, но не в сезон, в заштатном и обшарпанном городишке на глухих задворках Европы я такие деньги не отдаю принципиально. Ехать дальше, впрочем, было некуда, да и отдохнуть давно пора, поэтому решили ехать в последний пенсион на окраине города, а там будь что будет. Там действительно оказалось дешевле, аж на 1 ойро - 39, но гораздо больше сэкономили на ужине, ибо в округе никакой еды, кроме пиццы с бензоколонки, не нашлось.
В утешение могу отметить, что Словакию мы проехали бесплатно. Не верьте гуглу, который часто рисует платные дороги, где их нет: пересечь Словакию поперёк можно безо всякой виньетки, главное не попасть на короткий отрезок автострады Прешов-Кошице. Правительство, конечно, мечтает превратить все дороги страны в платные, но средств на это всё никак не находится. Так, трасса из Кошице до венгерской границы по версии гугла уже крутая магистраль, а на деле там даже работы по реконструкции ещё не начались.
ВЕНГРИЯ
Венгрия - страна пустая и скучная (почти как наша Беларусь), поэтому её надлежит проезжать без остановки. Магистрали там имеются, и хотя все завязаны на Будапешт с соответствующим удлинением пути, экономят порядка двух часов по сравнению с альтернативными вариантами транзита. Поскольку время в этот раз было очень дорогим ресурсом, на первой же бензоколонке купил виньетку на месяц стоимостью около $20.
Белорусского бензина хватает только до Будапешта, поэтому волей-неволей остановиться в Венгрии хотя бы раз придётся. Кроме того, не стоит забывать, что Венгрия - родина салями, токая и крекера "Тук", поэтому стоит сделать остановку в одном из придорожных Ашанов и закупиться впрок. Вы скажете, ладно салями, но ведь туки у нас и так лежат на всех полках и лезут изо всех рекламных щелей. А я, как знаток и ценитель крекеров, отвечу: несмотря на одну упаковку, венгерский и украинский Туки - совершенно разные продукты, по вкусу и качеству отличаются как небо и земля. Кроме того, это нагляднейший, хрестоматийный пример известного феномена, когда перенесённое на просторы СНГ производство "по лицензии" со временем превращает конфетку в говно (а с туками эта метаморфоза произошла мгновенно). Так что назло таможне ящик крекеров мы там прикупили, равно как и салями с токаем.
Съехав с магистрали, обнаруживаешь интересное явление: цена на бензин различается на добрых 10% (440 форинтов за литр против 400). Однако, процесс извлечения выгоды может сопровождаться не совсем приятными событиями. Так, заправив свои 15 литров, подъезжаю к окошку оплаты, протягиваю кредитку, и внезапно слышу поток слов на птичьем языке от кассирши. Думаю, наверно кредитку не туда сунул, попробую в другую щель. Снова поток тарабарской речи, уже тоном выше. Догадливая Катя высказывает гипотезу, что кассирша спрашивает номер колонки. Показываю на пальцах, третья мол. На табло всё равно появляется чужая сумма. Стучу в окно: "найн, нихт!". Тут выбегают водители из стоящих сзади машин, сама кассирша-цыганка, и все что-то орут. Видимо, втолковали дэвушке, с какой я колонки, ибо она наконец набрала нужный литраж. Вне магистралей иностранные языки явно не в почёте..
Между Венгрией и Сербией нас ждал второй погранпереход. Его мы оба раза прошли быстро и без эксцессов, зато понаблюдали, как турки на крутых тачках возвращаются к местам своего гастарбайтерства. Открывают багажник мерса, к примеру, а там пять мешков овощей, главным образом, сладкого перца (его повсеместно продают прямо у дороги в южной части страны). Странно, что такое явно товарное количество оставляет евротаможенников равнодушными - их заботит только, чтобы сигареты не ввозили.
СЕРБИЯ
Страну с севера на юг пересекает длинная и платная магистраль. Виньеток здесь нет, и оплата взимается по факту. Или примерно по факту - в системе я так до конца и не разобрался: где-то берут на выходе, где-то на входе, а от Белграда до Ниша выдают талончик. В итоге пересечь страну обходится в 20 долларов, если платить в местных динарах, или в 20 евро - их тоже примут, но сильно округляя курс. Вокруг Белграда построили окружную дорогу, но ехать по ней - мучение из-за бесконечного ремонта, туннелей и гигантских пробок у пункта оплаты.
По всей видимости, кроме монастырей, смотреть в Сербии особо нечего, да и пейзажи вдоль дороги не отличаются разнообразием. Не обнаружив изобилия мотелей (один всё-таки имелся, но принадлежал туркам, вследствие чего подвергся бойкоту с нашей стороны), мы было завернули в столицу Воеводины Нови-Сад. На ум сразу же пришёл эпитет "маленький Стамбул": город обшарпанный, грязноватый, ПДД никем не соблюдаются, пешеходы массово лезут под колёса - одним словом, эпический бардак. При всём при этом, парковка везде платная вплоть до 21 часа, чего я даже на Западе не видел. Из города захотелось сразу же убраться восвояси, что мы и сделали после общения с банкоматом.
Едем дальше, снова темнеет. Видим указатель, обещающий недорогой отель в городе Бешка. Съезжаем в этот городок, на главном перекрёстке которого действительно стоит большой дорожный знак с кроватью. Впрочем, здание у этого знака ни разу отель не напоминает. Заходим в булочную, спрашиваем у девушки. "Налево, к пляжу, там будет два отеля". До пляжа оказалось добрых 8 километров, город давно кончился, и узкая дорога пошла через кукурузное поле, дальше через холмы резко оборвалась к Дунаю. "Как в фильме ужасов, Дети Кукурузы" - прокомментировал эту дорогу встреченный нами русский, который проделал ровно тот же путь, даже спрашивал у той же девушки (представляю её удивление, когда две подряд русские "делегации" спрашивают где переночевать в её богом забытом городке).
Придунайский отель "Сидро" оказался престижным и широко известным местом. Ресторан пользуется славой во всём регионе, и поток посетителей не иссякает до полуночи. Кроме такого же как мы случайного клиента, там обнаружилась большая компания с Украины, которая якобы приехала туда порыбачить. Не знаю насчёт рыбалки, но в ресторане они гуляли весело, хотя и без жён. Кормят, между прочим, щедро и вкусно: у нас разбежались глаза от обилия мясных и рыбных блюд, и мы явно не рассчитали силы. Когда принесли заказ, стало ясно, что всё съесть у нас никаких шансов. Пришлось жертвовать хлебом и гарниром в пользу рыбного супа (500 г), шопского салата (300 г) и чевапчичей (10 шт.), а жареное рыбное ассорти просить завернуть с собой. Счёт за это пиршество просто умилил - $25. Ненамногим дороже обошёлся и номер в отеле. В общем, Сидро удостоился номинации "Открытие года", и мы не преминули его ещё раз посетить на обратном пути.
Волей случая, нам довелось посетить ещё два сербских города - Вранье и Лесковац, но к картине всеобщего раздолбайства мне добавить нечего. В итоге, в Сербии я даже ни разу не расчехлил фотоаппарат. Ещё в южной части бросается в глаза обилие мечетей - там явно зреет ещё одно Косово.
МАКЕДОНИЯ
В Македонии первым делом замечаешь, что цена на бензин так же, как у нас, регулируется: на всех заправках одинаково, по 80 денаров литр. И так же, как у нас, бензин за неделю подорожал на 5% - на обратном пути уже было по 83.50. Вообще, я так и не разобрался, в какой стране бензин дешевле (но явно не в Польше и не в Словакии), и поэтому на всякий случай заправлялся только в Сербии. Считаем сейчас: в Венгрии литр 95-го стоит от 1.8 до 2.0 доллара, в Сербии - 1.8-1.9, в Македонии - 1.75 затем 1.83, в Албании - 1.72-1.77. Стало быть, примерно одинаково :) Македонские дороги тоже платные, но берут совсем уж по мелочи - на шести постах в сумме заплатил меньше $4.
Македония выглядит опрятнее и зажиточнее своего северного соседа, да и гористая местность живописнее равнинной. Количество мечетей тоже зашкаливает, особенно в западной части (Кичевском крае). Помимо минаретов, мусульмане везде водружают и албанские флаги - на месте властей, я бы такую самодеятельность прикрыл. На фоне относительно бедной страны, албанские коттеджи выглядят дорого или, по крайней мере, добротно.
Как и все остальные столицы, Скопье я объехал далеко по кольцевой, и даже не останавливался до места назначения - курортного городка Охрид, лежащего на берегу одноимённого озера. В Охриде был зафиксирован рекорд, достойный книги Гиннеса: я снял жильё, не выходя из машины. Дело в том, что местное население имеет основной доход от сдачи комнат туристам, и хозяева не ленятся применять креативные методы привлечения жильцов. Так, въехав в город, я первым делом озаботился поиском не жилья, а банкомата, делая медленный круг по центральным улицам. Хозяин моих будущих апартаментов, видимо, мониторил ситуацию, стоя с велосипедом на одном из городских перекрёстков, а обнаружив потенциального клиента, пристроился за мной и дождался, когда я наконец остановлюсь. Дарко (назовём этого милого человека так) вежливо поинтересовался, не нужно ли мне переночевать, и даже после моего рефлекторного "нет" не растерялся, а вручил буклетик с описанием и фотографиями своей частной гостиницы. Увидев, что это никакой не цыган, я конечно согласился, да и цена в 20 евро была вполне разумной. Излишне говорить, что через неделю на обратном пути я уже ничего не искал, а сразу направился по знакомому адресу.
По Охриду удалось погулять вечером и утром, так что будет отдельный пост. Город в целом понравился, хотя он уже сильно заточен под туристов. Понравилась еда в ресторанах; в первый приезд мы ели форель в старом городе, а во второй - прошли подальше от туристических троп, чтобы попасть в заведомо аутентичное заведение, а там я заказал македонское блюдо под звучным названием "вешалица". Ещё обнаружилось, что македонские помидоры - самые вкусные в мире, и мы не преминули купить на базаре 4 кг, и даже довезли до дому. Равно как и литровую бутылку анисовой водки мастики, которая нам очень понравилась ещё в Болгарии, и которая, к сожалению, не продаётся в других странах.
В общем, место вполне зачётное, и время провели там неплохо, разве что купаться в озере уже было холодно. Да и зачем нам озеро, когда мы едем на море? Проехав по восточному берегу, через полчаса мы уже были на албанской границе. Какой разительный контраст с польской! Широкие улыбки, шутки-прибаутки (пограничник нам даже показал свой экран, куда заносил наши данные и пробивал по базам интерпола), и через 10 минут нам говорят "добро пожаловать в Шчиприю". Первое впечатление от новой страны оказалось положительным, и половина страхов уже рассеялась.