#1 На мотоцикле по Непалу. Катманду - Покхара - Бени - Татопани - Калапани - Кагбени - Муктинат
Мне нравится вообще все. Начиная от того, что я пишу эти строки сидя на кухне в непальской деревне, рядом с печкой над которой коптятся козлячьи кишки, а рядом сидит непалец и рассказывает как ему тяжко заниматься сексом с таким животом как у него,
заканчивая тем, что творится в моей голове и вне ее.
Я окончательно отвязался от всех ориентиров и реальность мне отвечает, что так и нужно
Жалость - самое последнее чувство, которое я буду испытывать к людям, которых уважаю.
Все тысячи событий свелись к тому, что я оказался в кровате отеля района Тамель, что в Катманду, который в Непале, сидя в интернете и планируя дальнейшее движение. В голове были наброски из треков , а моей мечтой было проехать Непал на мотоцикле. Почитав про трек вокруг Аннапурны и к базовому лагерю Эвереста, я выбирал между ними. Затем ради интереса ввел в поисковик "мототуры по Непалу". Сначала я удивился скудности информации по поводу мотоциклетных маршрутов, странно, что по Непалу люди ездят гораздо реже, чем по Индии или Тайланду.
Единственное, что я нашел - это, насколько я понял, недавно открытый украинцами маршрут до границы королевства Мустанг. Это была организованная двухнедельная программа для опытных мотоциклистов за 3500 долларов с гидом, механиком и джипом сопровождения в котором ехали личные вещи участников. Описание тура меня очень порадовало: "мы проедем по самому глубокому в мире ущелью", "будем ехать у подножья семитысячника Нилгири", "экстремальная дорога не для слабонервных", "неземные виды гарантированы". Так же, в описании было указано, что дорога состоит из песка, водяных бродов, камней и вообще по ней легковые машины уже не ездят. На это внимания я не обратил, потому что уже считал себя достаточно опытным водителем после трасс севера Индии и ее крупных городов, поэтому бегло прочитав маршрут, решил - еду первым делом, только самостоятельно.
Ноги и дороги привели к тому, что у меня появился спутник, поэтому расчет должен был состоять исходя из двух тел.
Сам Катманду - очень похож на индийский городок-деревушку, только бросается в глаза то, что помимо индусов там живут еще и китайцеподобные люди, коих в Катманду добрая половина. Точно так же, как и в Индии куча приставучих продавцов всего, чего только можно представить. А вечером к ним подключаются нелегальные продавцы, которые идут навстречу и резко приближаясь к тебе, спрашивают на ухо: "something?/смоук?/опиум?/гасис?/хидро?", если не реагируешь, проходят дальше. Сейчас я просто на все это не реагирую, а сначала, когда тебе каждый день по 500 раз предлагают дудки, мази, всякие дурацкие музыкальные инструменты, это порядком напрягало.
заебал
Катманду, как и весь Непал, живет за счет рек и гидроэлектростанций на них установленных, поэтому от полноводности рек напрямую зависит есть ли в стране электричество или нет. На севере с этим дела обстоят получше, там почти всегда реки полные, а вот в Катманду, который находится практически в самой низине есть с этим небольшие проблемы, особенно в зимний сезон. Заключаются они в том, что электричества в городе нет часов по 10-12 в сутки. В частном смысле это проблема решается генераторами, а вот в общем - не решается и большинство людей сидит без электричества. Естественно, целые отели и гостиницы никто снабжать дорогим электричеством не будет, поэтому я невольно стал прошаренным моржом. Так как такая высокотехнологичная роскошь, как горячее отопление в Непале отсутствует, то вся горячая вода подогревается бойлерами, а так как зачастую отсутствует другая роскошь - электричество, то горячая вода остается всегда холодной. Поэтому становится нормальным, когда в комнате, в которой идет пар изо рта, принимаешь ледяной душ. Растирания полотенцем, физические упражнения до и после душа - тоже становятся нормой. Забегая вперед скажу, что за месяц пребывания в Непале я ни разу не кашлянул и вообще не испытывал каких-либо проблем со здоровьем, учитывая, что сейчас тут достаточно прохладно.
Поселился я в туристическом районе, где треть магазинов - "народной" одежды для туристов, треть - горная экипировка, треть - гесты и рестораны. В общем, место, идеально подходящее для альпиниста или обжорливого искателя приключений :) Рядом с Катманду находится множество храмов и священных городов, поэтому было решено взять уже знакомый Палсар и поездить на нем по Катманду. Побывал в Сваямбунатхе - священный буддийский храм с отличным видом. Так же побывал в Пасупатинате - священный пригород - крематорий, куда свозят умерших для обряда сжигания.
улицы Пасупатината
Место располагается на реке, вдоль которой находятся бетонные выступы. На эти выступы кладется умерший в специальном деревянном каркасе и после ритуала прощания поджигается
Местные жители уже привыкшие к тому, что на их глазах целиком сжигают человека, просто наблюдают. Да и у меня вид горящих ступней или головы ничего кроме интереса не вызывают, поэтому я проторчал там полтора часа и попал на 2 обряда. Самое интересное - это настроение обряда. Нет страдальческих лиц, черных костюмов и прочих угнетающих похоронных атрибутов. Все прощаются так, будто ему уже повезло оказаться там. Что есть разумно. Если отбросить всю мишуру, то получится, что это самый понятный способ прощания с человеком. Зачем вся эта фальшивая обертка в виде венков, костюмов и дорогущих памятников. Так же нет смысла в вечной памяти умершего, слезах, страданиях и прочем. Человек умер, ему уже плевать и никакие людские слезы не очистят его карму или душу, если смотреть с этой точки зрения. Просто уже поздно, а значит и незачем. Так же, кремация логична с точки зрения утилизации тела. Нужно купить лишь связку полен, в отличие от русского обряда с гробами, кладбищами, священниками и памятниками. Зачем мертвой плоти десять квадратных метров недвижимости? Зачем ей оркестр? Зачем вечеринки через 9 и 40 дней? Все понятно с кремированием. Попрощались, подожгли, развеяли прах. Все просто и дешево. Я бы хотел уйти именно так, без мишуры и следов
Через полтора часа его пепел сметут в священную реку и все разойдутся.
Через замечательный коучсерфинг мы нашли замечательного Рому - непальца, который несколько лет прожил в России, учась по обмену. Он предложил остановиться у него даже несмотря на то, что живет он в однокомнатной квартире с братом. Мы встретились, вкусно поели и душевно пообщались. Было решено не смущать его своим присутствием, а просто оставить у него некоторые вещи на время поездки. Он САМ приехал в наш гест, забрал вещи, помог сторговаться на покупке некоторых теплых вещей и дал несколько полезных советов в дорогу. Рома, если ты это читаешь - респект тебе и уважуха (обращайся за переводом).
Далее требовалось найти подходящий байк для непальских гор. В туре описывалось, что они едут на индийских Бажажах Пулсарах, по одному человеку и небольшому рюкзаку на один байк. Это идеальный вариант, легкий и маневренный Пулсар относительно не сложно удерживать на горных дорогах. Но нас было двое и мы имели два больших рюкзака, так что Пулсар отпадал просто потому, что там негде разместить наш нескромный багаж, не говоря уже о том, что второму человеку на его садоминималистичной седушке ехать было бы очень мучительно. Был вариант ехать на Бажаже Эвенджере на котором я ездил по Индии, но он отпал за неимением крепления для рюкзака сзади. Да и хотелось попробовать другой мотоцикл, а именно тот самый Роял Энфилд Буллит. В Тамеле было несколько контор, которые сдавали Энфилды, но где-то цена была завышенной (3000 непальских рупий в день = 1000 рублей), либо состояние плачевное. Все сошлось к относительно новому красному Буллиту с 10000 пробега за 2100 рупий в день. Энфилды выпускались много лет ранее англичанами, с тех пор так и производятся в Индии по тем же чертежам и под тем же названием. Конечно, подвеску модифицировали и поставили электростартер, но почему-то не соизволили хотя бы немного поработать с его весом. Мотоцикл большой по индийским меркам, тяжелый и с высоким центром тяжести. 200 кг общего железа, цилиндровый двигатель на 350 кубов, спереди огромная телескопическая вилка, сзади газовые амортизаторы и пара пружинных амортизаторов на седушке. Огромные 19 дюймовые спицевые колеса, удобный диван на двоих, крепления под багаж на заднем колесе, выступ с фарой сзади и очень мощная фара спереди. Отдельным абзацем нужно написать про его звук. Ранее, я читал про его фирменные бок-бок-бок, но вживую - это просто второй рок концерт между ног. То, что сзади едет Энфилд безошибочно распознается с соседнего квартала. А когда мимо проходят местные, то обязательно выкрикнут Булет! и изобразят его звук. В Непале и Индии он очень уважается, ибо дорогой и удобный. После Хонды Стид - сел и поехал, проблем с движением в одиночку не возникло, хоть и чувствовался солидный вес и высокий центр тяжести. Вроде бы все было готово для выезда, если бы сначала не возникло проблем с креплением багажа на заднюю фару, а потом с простым движением под полной нагрузкой. 1.5 часа крепил багаж, а потом 2 раза упал вместе с мотоциклом даже не успев выехать из города. Энфилду с пассажиром и массивным багажом не нужно особых поводов для того, что бы завалиться на бок, достаточно лишь чуточку наклонить его относительно земли. Однажды проскользнула мысль, что все это невыполнимая дурацкая затея.
Но глаза боятся, а руки тоже и мы стартанули в первый город маршрута - Покхару, хоть и поздно, учась водить уже по пути. Дорога представляет из себя очень красивый и комфортный асфальтовый серпантин, похожий на индийский, но с более красивыми видами. И я наконец-то снова вел по ним мотоцикл. Снизу дорога, чуть выше мотоцикл и в самом верху - я. Я упираюсь руками в руль, а руль в сотрудничестве в вилкой и колесом упирается в дорогу. И куда я поверну руль, в ту сторону и поедет мотоцикл. Без ограждений, каркасов и ремней. Только мотоцикл может дать настолько прямую связь с дорогой и от этого получаешь гигантского размера кайф
Доехали до Покхары уже в темноте, навернувшись по пути всего 1 раз. Ехал, как всегда, по наитию, зная только название конечного пункта, который можно спрашивать у местных, а остальное - адреса достопримечательностей, отели и прочее узнаю уже будучи на месте. Вообще, на всем пути я научился доверять существованию, мы теперь с ним на одной стороне поля, играем вместе. Въехав в Покхару, на главное кольцо и наворачивая круги на этом кольце, обдумывая, что же делать дальше и в какую ехать сторону, к нам подъехал непалец, и прям на ходу предложил отель. Там же, на кольце мы сторговались и поехали за ним в его отель. Отелем оказался шикарный по нашим меркам гест, который сдавал номера за 700 рупий в день на последнем этаже с огромной терассой. Не нужно было даже обдумывать, сразу бросили вещи и пошли есть
Утро началось вместе с горным видом, который открылся с нашей терассы. Покхарой оказался очень крутой уютный город на озере - бывшее пристанище тех самых настоящих хиппи, после которых осталась атмосфера. Тут есть и блюз бар, бар посвященный Энфилду - Буллет Бейс кэмп и куча других стильных заведений. С Покхары стартует множество треккинговых маршрутов в том числе к базовому лагерю Аннапурны. Ну и чисто в непальском стиле, куча ресторанов с мегавкусной едой и позитивными акушерами официантами. Так же, с покхаровского холма открывается самый лучший вид на все три пика Аннапурны.
Город очень понравился и было решено остаться там на пару-тройку дней, пока не врубимся во все, что есть. Заодно на этот город пришлось мое 24 летие. К смене цифр где бы то ни было я отношусь спокойно, поэтому вспомнил об этом чуть ли не под вечер. На мой взгляд, несправедливо по отношению к жизни разделять ее на юношество, молодость, расцвет, старость, годы и вообще какие-либо периоды. Жизнь - это одно целое событие, а не несколько кусков с наличием особенностей у каждого из них. Непонятно по каким законам в головах людей поселился стереотип, что к 25 годам обязательно должна быть семья и ребенок, а в 50 уже нельзя бросить все и поехать в кругосветку на газонокосилке. Именно по причине периодичных разграничений люди не делают того, что хотят, а значит не живут. "Я еще молодой - успею" и "да я уже старый, куда мне" - один и тот же прием повседневности отобрать у человека его истинную мечту. На самом деле, нет ни старости, ни возраста, ни годов, есть одно большое сейчас, которое сидит у нас между макушкой и ступнями
Через 2 дня мы выдвинулись к следующей точке - Татопани, к горячим источникам, отогревать зубы. Тут я и познакомился с экстремальной непальской дорогой Знакомство началось с того, что от очередного удара заднее колесо ушло вперед, вызвав тем самым прокручивание звезды. Как только я остановился, что бы посмотреть в чем дело, ко мне подбежал непалец с набором инструментов и начал его ремонтировать.
Вместе отрегулировав колесо и поблагодарив, взявшегося хрен пойми откуда, мастера трехстами рупиями мы двинули дальше.
Перед каждым подъемом или спуском я невольно произносил сокращенный вариант фразы "ничего себе какой подъем, как же я туда заеду". И когда кажется, что уже прошел самый сложный во вселенной дорожный участок, как сразу натыкаешься на еще более изощренный. Где-то между булыжником и ямой нас настигла вторая проблема - порвалось сцепление. Предусмотрительные индусы дали мне в дорогу запасной тросик, но что бы его поменять мне нужны были инструменты. Через 10 минут после травмы нашего друга к нам подъехал парень на кроссовой хонде и попытался помочь мне сменить сцепление. После нескольких неудачных попыток, предупредив, что ночью тут опасно, потому что тигры здесь охотятся именно в это время суток, он отдал мне свои инструменты и уехал. Со сцеплением я провозился 1.5 часа, встретив закат, пытаясь втиснуть его вместо старого.
Так же видно, функционально утраченные в одном из бродов, кеды
Но в итоге, новый тросик оказался слишком короткий и мы встали окончательно все в темноте и грязи. Раз в 10 минут мимо проезжал какой-либо транспорт, но с наступлением темноты этот отрезок увеличился втрое и было решено бросить мотоцикл на дороге, вернуться на встречке в ближайший большой город и на следующий день приехать с механиком и новым сцеплением. Первым транспортом, который удалось стопануть был трактор(!) с двумя 15летними(!) пьяными(!) непальцами, которые под орущую из трактора музыку(!) спускались вниз. Ребята не говорили по английски и после получаса разговоров с кем-то по телефону, стало понятно, что если мы сейчас уедем, то завтра байка на этом месте уже не будет. После совещаний(опять спасибо Роме), решили втроем с двумя худенькими парнями грузить двухсоткилограмовую дуру на прицеп, который был им по грудь. От этой новости ребята слегка протрезвели, поэтому погрузка прошла успешно. Привязав байк, мы погрузились в кабину и поехали вниз со скоростью 5-8 км/ч до Бени - ближайшего населенного пункта с мастерской. Ехали часа 3 путь, который ранее проделали за час, в холод и на металлической трубе вместо седушки. Но зато с народной непальской музыкой и орущими песни подростками. Просто ехать на металлической трубе - скучно, поэтому я добавил в список транспорта, на котором осуществляется трип еще и трактор, полчаса порулив им и доехав до конечной точки.
Приехав в Бени мы выбросили вещи, выгрузили байк, приняли ледяной душ и сели кушать с нашими спасителями, где, при свете, впервые удалось увидеть их молодые, но серьезные лица. Откушав вкуснейший за всю поездку тали (соус из бобовых, вареный рис, лепешка, жареные и свежие овощи с безлимитной подачей), поблагодарив ребят тысячей рупий, мы отрубились
На следующее утро был найден мастер, сцепление и мы двинулись покорять эту дорогу во второй раз. Когда ехал, то с каждым ударом в колесо вспоминал все прилагательные, которыми описывалась эта дорога в программе тура. Она представляет из себя плотную смесь из камней, гравия, песка, колеи, грязи, а когда мы забрались выше, то еще и льда.
Однажды мы быстро поднимались по крутому подъему, как осталась одна-единственная узкая сухая полоска песчаной дороги. Справа был обрыв в реку, слева - колея с мокрым грязным месевом. Остановиться, что бы оценить обстановку, нельзя, под такой горкой и нагрузкой, мотоцикл поскользит назад и будет катиться до плоскости, неважно, с тобой на седле - или без. Съехать в колею с месевом означало стопроцентно навернуться, а то и вылететь из нее куда-нибудь к предкам. Был еще вариант с обрывом и рекой. Все это происходит за каких-то пару-тройку секунд и когда ты понимаешь, что у тебя сейчас нет вариантов, кроме как проехать по этому узкому участку, у мышц и головы случается клаустрофобия и невроз. Из-за неуверенности и предельной концентрации, ты начинаешь чувствовать каждую свою клетку, которые отвечают за направление движения колеса и они напрягаются настолько, что у них начинается истерика и перегрев, поэтому они ведут себя неадекватно, делая все наоборот. В тот момент я выбрал вариант с падением и съехал в мокрую колею.
Мотоцикл заносило, вырывало у меня из рук, он глох, скользил по песку и бродам. Иногда, когда передо мной вырастал очередной гигантский булыжник, думалось, как вообще по этой дороге можно ездить. Встречать по пути автобусы и грузовики с оторванными колесами - обычное дело. Проехать реку в которую мотоцикл погружается наполовину - тоже. А когда на песчаной каменистой дороге заносило заднее колесо и я не мог справиться с заносом не слезая с мотоцикла, то пока удерживал его рулем и ногами, что бы не завалиться, нехило выкручивал себе яйца. И только на Непальской дороге нужно входя в поворот на крутом подъеме одновременно объезжать ледяную лужу, уворачиваясь от встречного автобуса с одной стороны и булыжника - с другой
nbsp; Но каким-то чудом, мы доехали до Татопани на мотоцикле. Приехав и заселившись одни в самой крутой гостинице деревни с видом на бурлящую реку, мы сразу пошли на знаменитые горячие источники. Вода нагреваемая вулканической магмой, была направлена людьми в большую бетонную ванну, для того, что бы холодными непальскими вечерами согревать себя же. Так как мы ехали не в сезон, то застали там только пару красных вареных европейцев и несколько индусов. Сама ванна находится практически на берегу реки, поэтому мы, чисто по-русски, бегали в ледяную реку, окунались в нее с головой и возвращались обратно в горячую ванну. Пара пожилых европейцев сначала выпучив глаза наблюдали за нами, потом все-таки решились дойти до реки. Я из интереса пошел понаблюдать эту картину. Первой до реки дошла женщина и окунув ногу в реку издала истошный крик. Мужик, глядя на нее, так и не дойдя до речки, молча развернулся и пошел обратно. Хорошенько отогревшись и приняв ледяной душ мы пошли ужинать
nbsp; Следующее утро прошло в сборах и небольшом волнении. Если следующий участок будет еще жестче, то мотоцикл может просто этого не выдержать, что хорошенько ударило бы по моему трипу и кошельку. За все остальное я не переживал и следующий участок задал нам с Энфилдом еще более адского жару в холодном Непале. Это была отличная дорога и мы наворачивались как могли.
просчитываю, в каком месте упасть будет менее больно
в таких местах просто начинаешь кричать боевой клич, даешь газу и - будь что будет
тут видно, насколько сильно я не хочу снова есть пыль
кто больше, тот и главный
решил постоять и положил мотоцикл рядом
разъезжаемся с ребятами
Так как дорога состояла в основном из подъемов, то ко всем предыдущим прелестям прибавился еще и лед. О нем я узнал, когда по пути нам встретился стоящий на вершине подъема трактор, который готовился съехать вниз. Прохватив мимо него, я подумал, ну, спуск как спуск, ну, подумаешь, мокрый, не впервой. Сюрприз был в конце спуска, когда эта дорога превратилась в ледяное зеркало. На всем пути я сделал вывод, что для мотоцикла нет опасней условий, чем лед, когда ты теряешь управление над байком на 90%. На льду трудно даже просто удержать байк под собой, не говоря уже о том, что бы как-то двигаться, поэтому в конце спуска я благополучно навернулся, погнув защиту мотоцикла и колено спутника. Это была плата за то, что ехали мы в самое холодное время года, не обратив внимания на рекомендации в маршруте. Этот участок показал все, на что способна непальская дорога от зыбучего сухого песка, на котором меня носило в разные стороны, до речной переправы, где я насквозь промочил все ноги. До Калапани мы вновь добрались своим ходом.
Промежуточная деревушка, которая не представляет из себя ничего интересного, кроме позитивного Бикола, которого мы встретили сразу при въезде в поселок. Он настолько громко и радостно начал с нами здороваться и звать к себе в гест, что мы даже не стали смотреть другие. Своим настроем, искренностью и неумением готовить он развлекал нас двое суток.
Когда я говорил, что Калапани не представляет из себя ничего интересного - я врал ради красного словца. На самом деле, у деревушки уникальное расположение. Она находится в ущелье и куда не глянь, повсюду снежные пики на очень близком расстоянии.
А когда восходила луна, то я просто замер и не понимал в чем дело:
Совсем как днем, только ночью
Путешествие на таком байке не прошло даром и в Калапани я-таки цепанул одну милую курочку...Об этом в следующем посте
заканчивая тем, что творится в моей голове и вне ее.
Я окончательно отвязался от всех ориентиров и реальность мне отвечает, что так и нужно
Жалость - самое последнее чувство, которое я буду испытывать к людям, которых уважаю.
Все тысячи событий свелись к тому, что я оказался в кровате отеля района Тамель, что в Катманду, который в Непале, сидя в интернете и планируя дальнейшее движение. В голове были наброски из треков , а моей мечтой было проехать Непал на мотоцикле. Почитав про трек вокруг Аннапурны и к базовому лагерю Эвереста, я выбирал между ними. Затем ради интереса ввел в поисковик "мототуры по Непалу". Сначала я удивился скудности информации по поводу мотоциклетных маршрутов, странно, что по Непалу люди ездят гораздо реже, чем по Индии или Тайланду.
Единственное, что я нашел - это, насколько я понял, недавно открытый украинцами маршрут до границы королевства Мустанг. Это была организованная двухнедельная программа для опытных мотоциклистов за 3500 долларов с гидом, механиком и джипом сопровождения в котором ехали личные вещи участников. Описание тура меня очень порадовало: "мы проедем по самому глубокому в мире ущелью", "будем ехать у подножья семитысячника Нилгири", "экстремальная дорога не для слабонервных", "неземные виды гарантированы". Так же, в описании было указано, что дорога состоит из песка, водяных бродов, камней и вообще по ней легковые машины уже не ездят. На это внимания я не обратил, потому что уже считал себя достаточно опытным водителем после трасс севера Индии и ее крупных городов, поэтому бегло прочитав маршрут, решил - еду первым делом, только самостоятельно.
Ноги и дороги привели к тому, что у меня появился спутник, поэтому расчет должен был состоять исходя из двух тел.
Сам Катманду - очень похож на индийский городок-деревушку, только бросается в глаза то, что помимо индусов там живут еще и китайцеподобные люди, коих в Катманду добрая половина. Точно так же, как и в Индии куча приставучих продавцов всего, чего только можно представить. А вечером к ним подключаются нелегальные продавцы, которые идут навстречу и резко приближаясь к тебе, спрашивают на ухо: "something?/смоук?/опиум?/гасис?/хидро?", если не реагируешь, проходят дальше. Сейчас я просто на все это не реагирую, а сначала, когда тебе каждый день по 500 раз предлагают дудки, мази, всякие дурацкие музыкальные инструменты, это порядком напрягало.
заебал
Катманду, как и весь Непал, живет за счет рек и гидроэлектростанций на них установленных, поэтому от полноводности рек напрямую зависит есть ли в стране электричество или нет. На севере с этим дела обстоят получше, там почти всегда реки полные, а вот в Катманду, который находится практически в самой низине есть с этим небольшие проблемы, особенно в зимний сезон. Заключаются они в том, что электричества в городе нет часов по 10-12 в сутки. В частном смысле это проблема решается генераторами, а вот в общем - не решается и большинство людей сидит без электричества. Естественно, целые отели и гостиницы никто снабжать дорогим электричеством не будет, поэтому я невольно стал прошаренным моржом. Так как такая высокотехнологичная роскошь, как горячее отопление в Непале отсутствует, то вся горячая вода подогревается бойлерами, а так как зачастую отсутствует другая роскошь - электричество, то горячая вода остается всегда холодной. Поэтому становится нормальным, когда в комнате, в которой идет пар изо рта, принимаешь ледяной душ. Растирания полотенцем, физические упражнения до и после душа - тоже становятся нормой. Забегая вперед скажу, что за месяц пребывания в Непале я ни разу не кашлянул и вообще не испытывал каких-либо проблем со здоровьем, учитывая, что сейчас тут достаточно прохладно.
Поселился я в туристическом районе, где треть магазинов - "народной" одежды для туристов, треть - горная экипировка, треть - гесты и рестораны. В общем, место, идеально подходящее для альпиниста или обжорливого искателя приключений :) Рядом с Катманду находится множество храмов и священных городов, поэтому было решено взять уже знакомый Палсар и поездить на нем по Катманду. Побывал в Сваямбунатхе - священный буддийский храм с отличным видом. Так же побывал в Пасупатинате - священный пригород - крематорий, куда свозят умерших для обряда сжигания.
улицы Пасупатината
Место располагается на реке, вдоль которой находятся бетонные выступы. На эти выступы кладется умерший в специальном деревянном каркасе и после ритуала прощания поджигается
Местные жители уже привыкшие к тому, что на их глазах целиком сжигают человека, просто наблюдают. Да и у меня вид горящих ступней или головы ничего кроме интереса не вызывают, поэтому я проторчал там полтора часа и попал на 2 обряда. Самое интересное - это настроение обряда. Нет страдальческих лиц, черных костюмов и прочих угнетающих похоронных атрибутов. Все прощаются так, будто ему уже повезло оказаться там. Что есть разумно. Если отбросить всю мишуру, то получится, что это самый понятный способ прощания с человеком. Зачем вся эта фальшивая обертка в виде венков, костюмов и дорогущих памятников. Так же нет смысла в вечной памяти умершего, слезах, страданиях и прочем. Человек умер, ему уже плевать и никакие людские слезы не очистят его карму или душу, если смотреть с этой точки зрения. Просто уже поздно, а значит и незачем. Так же, кремация логична с точки зрения утилизации тела. Нужно купить лишь связку полен, в отличие от русского обряда с гробами, кладбищами, священниками и памятниками. Зачем мертвой плоти десять квадратных метров недвижимости? Зачем ей оркестр? Зачем вечеринки через 9 и 40 дней? Все понятно с кремированием. Попрощались, подожгли, развеяли прах. Все просто и дешево. Я бы хотел уйти именно так, без мишуры и следов
Через полтора часа его пепел сметут в священную реку и все разойдутся.
Через замечательный коучсерфинг мы нашли замечательного Рому - непальца, который несколько лет прожил в России, учась по обмену. Он предложил остановиться у него даже несмотря на то, что живет он в однокомнатной квартире с братом. Мы встретились, вкусно поели и душевно пообщались. Было решено не смущать его своим присутствием, а просто оставить у него некоторые вещи на время поездки. Он САМ приехал в наш гест, забрал вещи, помог сторговаться на покупке некоторых теплых вещей и дал несколько полезных советов в дорогу. Рома, если ты это читаешь - респект тебе и уважуха (обращайся за переводом).
Далее требовалось найти подходящий байк для непальских гор. В туре описывалось, что они едут на индийских Бажажах Пулсарах, по одному человеку и небольшому рюкзаку на один байк. Это идеальный вариант, легкий и маневренный Пулсар относительно не сложно удерживать на горных дорогах. Но нас было двое и мы имели два больших рюкзака, так что Пулсар отпадал просто потому, что там негде разместить наш нескромный багаж, не говоря уже о том, что второму человеку на его садоминималистичной седушке ехать было бы очень мучительно. Был вариант ехать на Бажаже Эвенджере на котором я ездил по Индии, но он отпал за неимением крепления для рюкзака сзади. Да и хотелось попробовать другой мотоцикл, а именно тот самый Роял Энфилд Буллит. В Тамеле было несколько контор, которые сдавали Энфилды, но где-то цена была завышенной (3000 непальских рупий в день = 1000 рублей), либо состояние плачевное. Все сошлось к относительно новому красному Буллиту с 10000 пробега за 2100 рупий в день. Энфилды выпускались много лет ранее англичанами, с тех пор так и производятся в Индии по тем же чертежам и под тем же названием. Конечно, подвеску модифицировали и поставили электростартер, но почему-то не соизволили хотя бы немного поработать с его весом. Мотоцикл большой по индийским меркам, тяжелый и с высоким центром тяжести. 200 кг общего железа, цилиндровый двигатель на 350 кубов, спереди огромная телескопическая вилка, сзади газовые амортизаторы и пара пружинных амортизаторов на седушке. Огромные 19 дюймовые спицевые колеса, удобный диван на двоих, крепления под багаж на заднем колесе, выступ с фарой сзади и очень мощная фара спереди. Отдельным абзацем нужно написать про его звук. Ранее, я читал про его фирменные бок-бок-бок, но вживую - это просто второй рок концерт между ног. То, что сзади едет Энфилд безошибочно распознается с соседнего квартала. А когда мимо проходят местные, то обязательно выкрикнут Булет! и изобразят его звук. В Непале и Индии он очень уважается, ибо дорогой и удобный. После Хонды Стид - сел и поехал, проблем с движением в одиночку не возникло, хоть и чувствовался солидный вес и высокий центр тяжести. Вроде бы все было готово для выезда, если бы сначала не возникло проблем с креплением багажа на заднюю фару, а потом с простым движением под полной нагрузкой. 1.5 часа крепил багаж, а потом 2 раза упал вместе с мотоциклом даже не успев выехать из города. Энфилду с пассажиром и массивным багажом не нужно особых поводов для того, что бы завалиться на бок, достаточно лишь чуточку наклонить его относительно земли. Однажды проскользнула мысль, что все это невыполнимая дурацкая затея.
Но глаза боятся, а руки тоже и мы стартанули в первый город маршрута - Покхару, хоть и поздно, учась водить уже по пути. Дорога представляет из себя очень красивый и комфортный асфальтовый серпантин, похожий на индийский, но с более красивыми видами. И я наконец-то снова вел по ним мотоцикл. Снизу дорога, чуть выше мотоцикл и в самом верху - я. Я упираюсь руками в руль, а руль в сотрудничестве в вилкой и колесом упирается в дорогу. И куда я поверну руль, в ту сторону и поедет мотоцикл. Без ограждений, каркасов и ремней. Только мотоцикл может дать настолько прямую связь с дорогой и от этого получаешь гигантского размера кайф
Доехали до Покхары уже в темноте, навернувшись по пути всего 1 раз. Ехал, как всегда, по наитию, зная только название конечного пункта, который можно спрашивать у местных, а остальное - адреса достопримечательностей, отели и прочее узнаю уже будучи на месте. Вообще, на всем пути я научился доверять существованию, мы теперь с ним на одной стороне поля, играем вместе. Въехав в Покхару, на главное кольцо и наворачивая круги на этом кольце, обдумывая, что же делать дальше и в какую ехать сторону, к нам подъехал непалец, и прям на ходу предложил отель. Там же, на кольце мы сторговались и поехали за ним в его отель. Отелем оказался шикарный по нашим меркам гест, который сдавал номера за 700 рупий в день на последнем этаже с огромной терассой. Не нужно было даже обдумывать, сразу бросили вещи и пошли есть
Утро началось вместе с горным видом, который открылся с нашей терассы. Покхарой оказался очень крутой уютный город на озере - бывшее пристанище тех самых настоящих хиппи, после которых осталась атмосфера. Тут есть и блюз бар, бар посвященный Энфилду - Буллет Бейс кэмп и куча других стильных заведений. С Покхары стартует множество треккинговых маршрутов в том числе к базовому лагерю Аннапурны. Ну и чисто в непальском стиле, куча ресторанов с мегавкусной едой и позитивными акушерами официантами. Так же, с покхаровского холма открывается самый лучший вид на все три пика Аннапурны.
Город очень понравился и было решено остаться там на пару-тройку дней, пока не врубимся во все, что есть. Заодно на этот город пришлось мое 24 летие. К смене цифр где бы то ни было я отношусь спокойно, поэтому вспомнил об этом чуть ли не под вечер. На мой взгляд, несправедливо по отношению к жизни разделять ее на юношество, молодость, расцвет, старость, годы и вообще какие-либо периоды. Жизнь - это одно целое событие, а не несколько кусков с наличием особенностей у каждого из них. Непонятно по каким законам в головах людей поселился стереотип, что к 25 годам обязательно должна быть семья и ребенок, а в 50 уже нельзя бросить все и поехать в кругосветку на газонокосилке. Именно по причине периодичных разграничений люди не делают того, что хотят, а значит не живут. "Я еще молодой - успею" и "да я уже старый, куда мне" - один и тот же прием повседневности отобрать у человека его истинную мечту. На самом деле, нет ни старости, ни возраста, ни годов, есть одно большое сейчас, которое сидит у нас между макушкой и ступнями
Через 2 дня мы выдвинулись к следующей точке - Татопани, к горячим источникам, отогревать зубы. Тут я и познакомился с экстремальной непальской дорогой Знакомство началось с того, что от очередного удара заднее колесо ушло вперед, вызвав тем самым прокручивание звезды. Как только я остановился, что бы посмотреть в чем дело, ко мне подбежал непалец с набором инструментов и начал его ремонтировать.
Вместе отрегулировав колесо и поблагодарив, взявшегося хрен пойми откуда, мастера трехстами рупиями мы двинули дальше.
Перед каждым подъемом или спуском я невольно произносил сокращенный вариант фразы "ничего себе какой подъем, как же я туда заеду". И когда кажется, что уже прошел самый сложный во вселенной дорожный участок, как сразу натыкаешься на еще более изощренный. Где-то между булыжником и ямой нас настигла вторая проблема - порвалось сцепление. Предусмотрительные индусы дали мне в дорогу запасной тросик, но что бы его поменять мне нужны были инструменты. Через 10 минут после травмы нашего друга к нам подъехал парень на кроссовой хонде и попытался помочь мне сменить сцепление. После нескольких неудачных попыток, предупредив, что ночью тут опасно, потому что тигры здесь охотятся именно в это время суток, он отдал мне свои инструменты и уехал. Со сцеплением я провозился 1.5 часа, встретив закат, пытаясь втиснуть его вместо старого.
Так же видно, функционально утраченные в одном из бродов, кеды
Но в итоге, новый тросик оказался слишком короткий и мы встали окончательно все в темноте и грязи. Раз в 10 минут мимо проезжал какой-либо транспорт, но с наступлением темноты этот отрезок увеличился втрое и было решено бросить мотоцикл на дороге, вернуться на встречке в ближайший большой город и на следующий день приехать с механиком и новым сцеплением. Первым транспортом, который удалось стопануть был трактор(!) с двумя 15летними(!) пьяными(!) непальцами, которые под орущую из трактора музыку(!) спускались вниз. Ребята не говорили по английски и после получаса разговоров с кем-то по телефону, стало понятно, что если мы сейчас уедем, то завтра байка на этом месте уже не будет. После совещаний(опять спасибо Роме), решили втроем с двумя худенькими парнями грузить двухсоткилограмовую дуру на прицеп, который был им по грудь. От этой новости ребята слегка протрезвели, поэтому погрузка прошла успешно. Привязав байк, мы погрузились в кабину и поехали вниз со скоростью 5-8 км/ч до Бени - ближайшего населенного пункта с мастерской. Ехали часа 3 путь, который ранее проделали за час, в холод и на металлической трубе вместо седушки. Но зато с народной непальской музыкой и орущими песни подростками. Просто ехать на металлической трубе - скучно, поэтому я добавил в список транспорта, на котором осуществляется трип еще и трактор, полчаса порулив им и доехав до конечной точки.
Приехав в Бени мы выбросили вещи, выгрузили байк, приняли ледяной душ и сели кушать с нашими спасителями, где, при свете, впервые удалось увидеть их молодые, но серьезные лица. Откушав вкуснейший за всю поездку тали (соус из бобовых, вареный рис, лепешка, жареные и свежие овощи с безлимитной подачей), поблагодарив ребят тысячей рупий, мы отрубились
На следующее утро был найден мастер, сцепление и мы двинулись покорять эту дорогу во второй раз. Когда ехал, то с каждым ударом в колесо вспоминал все прилагательные, которыми описывалась эта дорога в программе тура. Она представляет из себя плотную смесь из камней, гравия, песка, колеи, грязи, а когда мы забрались выше, то еще и льда.
Однажды мы быстро поднимались по крутому подъему, как осталась одна-единственная узкая сухая полоска песчаной дороги. Справа был обрыв в реку, слева - колея с мокрым грязным месевом. Остановиться, что бы оценить обстановку, нельзя, под такой горкой и нагрузкой, мотоцикл поскользит назад и будет катиться до плоскости, неважно, с тобой на седле - или без. Съехать в колею с месевом означало стопроцентно навернуться, а то и вылететь из нее куда-нибудь к предкам. Был еще вариант с обрывом и рекой. Все это происходит за каких-то пару-тройку секунд и когда ты понимаешь, что у тебя сейчас нет вариантов, кроме как проехать по этому узкому участку, у мышц и головы случается клаустрофобия и невроз. Из-за неуверенности и предельной концентрации, ты начинаешь чувствовать каждую свою клетку, которые отвечают за направление движения колеса и они напрягаются настолько, что у них начинается истерика и перегрев, поэтому они ведут себя неадекватно, делая все наоборот. В тот момент я выбрал вариант с падением и съехал в мокрую колею.
Мотоцикл заносило, вырывало у меня из рук, он глох, скользил по песку и бродам. Иногда, когда передо мной вырастал очередной гигантский булыжник, думалось, как вообще по этой дороге можно ездить. Встречать по пути автобусы и грузовики с оторванными колесами - обычное дело. Проехать реку в которую мотоцикл погружается наполовину - тоже. А когда на песчаной каменистой дороге заносило заднее колесо и я не мог справиться с заносом не слезая с мотоцикла, то пока удерживал его рулем и ногами, что бы не завалиться, нехило выкручивал себе яйца. И только на Непальской дороге нужно входя в поворот на крутом подъеме одновременно объезжать ледяную лужу, уворачиваясь от встречного автобуса с одной стороны и булыжника - с другой
nbsp; Но каким-то чудом, мы доехали до Татопани на мотоцикле. Приехав и заселившись одни в самой крутой гостинице деревни с видом на бурлящую реку, мы сразу пошли на знаменитые горячие источники. Вода нагреваемая вулканической магмой, была направлена людьми в большую бетонную ванну, для того, что бы холодными непальскими вечерами согревать себя же. Так как мы ехали не в сезон, то застали там только пару красных вареных европейцев и несколько индусов. Сама ванна находится практически на берегу реки, поэтому мы, чисто по-русски, бегали в ледяную реку, окунались в нее с головой и возвращались обратно в горячую ванну. Пара пожилых европейцев сначала выпучив глаза наблюдали за нами, потом все-таки решились дойти до реки. Я из интереса пошел понаблюдать эту картину. Первой до реки дошла женщина и окунув ногу в реку издала истошный крик. Мужик, глядя на нее, так и не дойдя до речки, молча развернулся и пошел обратно. Хорошенько отогревшись и приняв ледяной душ мы пошли ужинать
nbsp; Следующее утро прошло в сборах и небольшом волнении. Если следующий участок будет еще жестче, то мотоцикл может просто этого не выдержать, что хорошенько ударило бы по моему трипу и кошельку. За все остальное я не переживал и следующий участок задал нам с Энфилдом еще более адского жару в холодном Непале. Это была отличная дорога и мы наворачивались как могли.
просчитываю, в каком месте упасть будет менее больно
в таких местах просто начинаешь кричать боевой клич, даешь газу и - будь что будет
тут видно, насколько сильно я не хочу снова есть пыль
кто больше, тот и главный
решил постоять и положил мотоцикл рядом
разъезжаемся с ребятами
Так как дорога состояла в основном из подъемов, то ко всем предыдущим прелестям прибавился еще и лед. О нем я узнал, когда по пути нам встретился стоящий на вершине подъема трактор, который готовился съехать вниз. Прохватив мимо него, я подумал, ну, спуск как спуск, ну, подумаешь, мокрый, не впервой. Сюрприз был в конце спуска, когда эта дорога превратилась в ледяное зеркало. На всем пути я сделал вывод, что для мотоцикла нет опасней условий, чем лед, когда ты теряешь управление над байком на 90%. На льду трудно даже просто удержать байк под собой, не говоря уже о том, что бы как-то двигаться, поэтому в конце спуска я благополучно навернулся, погнув защиту мотоцикла и колено спутника. Это была плата за то, что ехали мы в самое холодное время года, не обратив внимания на рекомендации в маршруте. Этот участок показал все, на что способна непальская дорога от зыбучего сухого песка, на котором меня носило в разные стороны, до речной переправы, где я насквозь промочил все ноги. До Калапани мы вновь добрались своим ходом.
Промежуточная деревушка, которая не представляет из себя ничего интересного, кроме позитивного Бикола, которого мы встретили сразу при въезде в поселок. Он настолько громко и радостно начал с нами здороваться и звать к себе в гест, что мы даже не стали смотреть другие. Своим настроем, искренностью и неумением готовить он развлекал нас двое суток.
Когда я говорил, что Калапани не представляет из себя ничего интересного - я врал ради красного словца. На самом деле, у деревушки уникальное расположение. Она находится в ущелье и куда не глянь, повсюду снежные пики на очень близком расстоянии.
А когда восходила луна, то я просто замер и не понимал в чем дело:
Совсем как днем, только ночью
Путешествие на таком байке не прошло даром и в Калапани я-таки цепанул одну милую курочку...Об этом в следующем посте