Культурный шок при переезде в Аргентину
Недавно в статье Рефлексия на тему эмиграции я писал о том, что при переезде в другую страну культурный шок никогда не пройдёт мимо. Всегда будет что-то удивлять, пугать, или наоборот радовать. Надо сказать, что это очень расширяет сознание. Начинаешь ценить какие-то вещи, которые имел ранее и воспринимал как должное, а оказывается, что где-то такого нет. Или же, наоборот, - когда наконец понимаешь, как же всё может быть по-другому... Здесь хочу написать о положительных и отрицательных вещах и моментах, которые мы поняли и пережили после переезда.
Архитектура
Как известно, степень впечатления от некой перемены во многом определяется тем, насколько велика разница между ожиданиями и реальностью. По этой причине наибольшие впечатления произвели вещи, которые не осознавал, не видел (или не заметил) на фотках. Первым пунктом в моём списке будет архитектура Буэнос-Айреса. Этот момент поразил одновременно и приятно, и нет. До отъезда мне нередко приходилось слышать мнение, что "Буэнос-Айрес - это латиноамериканский Париж". Я бы так не сказал - даже сравнивая с другими городами южного континента. Колониальной архитектуры здесь не очень много, как и выдающейся архитектуры вообще. Памятники испанского наследия, как и периода значительного экономического расцвета Аргентины в начале 20 века, по факту достаточно заурядны, по сравнению с тем, что можно увидеть в Европе, и вплотную соседствуют с порой совсем уродливым новостроем, а то и вообще развалинами, трущобами и всяческим недостроем. В бизнес-центре города есть ряд современных многоэтажек (таких себе полунебоскрёбов) из стекла и камня, есть ещё Пуэрто Мадеро с фешенебельными этажками. Но всё это достаточно блёкло, неярко. Архитектурный облик города хаотичен, его фактически нет: есть лишь отдельные элементы, не соединяющиеся в единую градостроительную концепцию.
Однако, с другой стороны, эта особенность Буэнос-Айреса как раз и определяет его замечательную уникальность в другом смысле. Гулять по его улицам - всё равно что наблюдать огромное полотно, раскрывающее сотни и тысячи уникальных жизней, судеб, историй. Каждый живёт кто во что горазд. Каждый обсустраивает свой уголок так, как когда-то легло на душу. Особенно эти моменты ярки в нецентральных районах и не на центральных авенидах, там, где не так много многоэтажек, а наоборот - куча маленьких домиков (когда один домик может принадлежать одной семье), магазинчиков, кафешек. Когда я нахожусь в таких районах, меня не покидает ощущение, будто я где-то в Италии, в сказке про Чиполлино. Вон старик Чиполлоне читает газету на пороге своего домишки. Вон кум Тыква что-то мастерит. А вот мастерская Виноградинки, здесь ремонтируют обувь. А сколько всего скрывают задворки! Обычно на улицу выходят стены домов и входы в магазины; то же, что скрыто от любопытных глаз посторонних - это уютные закрытые дворики и патио, находящиеся внутри скучных квадр.
Как, в общем-то, следует из вышесказанного - мне не очень нравится центр города, в отличие от его внутренних районов, таких как Бельграно, Нуньес, Чакарита, и конечно же Палермо: несмотря на всю его "попсовость" в среде экспатов и вполне небезуспешные попытки общин всех национальностей построить здесь для себя уютную жизнь, он, отнюдь, не теряет своей уникальности и замечательной аргентинской яркости.
Тем не менее, в совсем уж внутренние районы тоже лучше не забредать. Когда мы ехали из аэропорта, находящегося за чертой города, мы проехали через все окраины и трущобные районы, что также стало весомым поводом для культурного шока. Если к вижжам - чисто трущобным и обособленным районам - мы были морально готовы, то к просто бедным и обшарпанным - не настолько. Всё увиденное по дороге произвело достаточно гнетущее впечатление, которое, прогулками по Палермо и центру, выводилось не один день. На фоне увиденного, в общем и целом, долгое время даже в магазин выходить не особо хотелось. Однако, до сих пор осознание того, что в Аргентине такое есть, заставляет невольно думать о людях, которым повезло меньше в финансовом плане, чем нам, которые живут в лачуг ах и обшарпанных домах, а также о том, что Аргентина, в общем-то, отнюдь не та страна, где большинство населения в материальном плане живёт припеваючи.
Как известно, южные районы Буэнос-Айреса более бедны и менее благоустроены, чем северные. Однажды мы прошли по авениде Нуэве де Хулио (проспект 9 июля, центральная улица города) от центра на юг, до станции Конститусьон, и прошлись по авениде Брасиль, где фактически заканчивается туристичесий Сан Тельмо и начинаются районы Барракас и криминально известная Ла Бока. По ходу прогулки вспоминался "Незнайка на Луне", где они шли из центра в "тупичок", чтобы переночевать за копейки. Пейзаж менялся от приличного центра до обшарпанных домов и полутрущоб. Прямо аж как-то не по себе стало, как будто в другой город попал.
Тем не менее, для этих бедных районов тоже, если даже не в большей степени, характерен этот "итальянский" (в моём понимании) стиль и значительная колоритность обстановки. Просто там выше уровень преступности, а также более выраженны понятия "свой-чужой", что делает их небезопасными для неместных.
Стиль жизни
Другим поводом для культурного шока, опять же, двоякого - и положительного, и отрицательного - стал, конечно же, сам аргентинский стиль жизни. Думаю, не секрет, что многие южные народы живут достаточно расслабленно, любят отдыхать, что на эмигранских форумах зачастую рассматривается как заведомый минус, повод к непониманию между местным населением и приезжими, а также причина сложностей в оперативном решении вопросов и первопричина недостаточной благоустроенности и богатства южных стран вообще.
На самом деле, здесь всё одновременно и проще, и глубже. Аргентинцы (и, как я догадываюсь, южные народы вообще) - они не ленивые, они просто умеют жить для себя. Частью их культуры является осознание того, что все не вечны, что работаем мы и вообще что-то делаем не ради самой работы и этих дел, а ради жизни. Так зачем тогда куда-то торопиться, нервничать впустую? Давайте будем просто жить, просто делать своё дело, и наслаждаться этим. Ведь вокруг столько прекрасного, а находясь в постоянном беге, всё это прекрасное пробежишь мимо, толком и не заметив. Оглянешься - а ради чего жил?
Местное население живёт в массе своей не очень богато, но оно прекрасно умеет относиться к жизни просто, и радоваться тому, что есть, радоваться каким-то маленьким вещам. Просто тому, что солнце светит, что проснулся сегодня с утра. Кроме того, люди в целом очень раскованы и непосредственны. Например, для взрослого человека совершенно нормально присесть в ожидании чего-то на бордюр или вообще на край тротуара. Люди ведут себя естественно и совсем не зажато, не особо парясь по поводу каких-то условностей. А говорить по-испански без улыбки вообще невозможно: как мы заметили, особенность фонетики и артикуляции в этом языке такова, что реально легче говорить, когда улыбаешься.
Следствием такой философии становятся примечательные вещи, которые трудно представить в постсоветских странах. Например, девушка в секретариате судьи в Трибуналесе, принимающая посетителей и одновременно с удовольствием попивающая мáте. Или сам факт того, что госконторы фактически не работают в летний период, с января и до середины-конца февраля, когда люди потихоньку начинают выходить из отпусков. На одной панадерии в Палермо мы увидели шедевральную надпись: закрыты до N-го февраля в связи с уходом в отпуск. Вы можете себе представить, чтобы где-нибудь в Москве хлебо-булочный магазин закрылся на месяц, потому что все его хозяева дружно ушли в отпуск? Похожая ситуация с большинством частных лавочек: особо непонятно, как они работают, да и график работы как правило не написан. Однажды я носил чинить стулья парням, держащим мастерскую недалеко от нашего дома, и спросил, до скольки они открыты. Ответ был в духе: нуу, до шести - до семи. То же самое касается сиесты: какое-то время днём пополудню магазины могут быть закрыты. Конечно, минусом подхода станосится то, что нередко можно прийти в какое-то место, а оно закрыто, и ты не всегда можешь это предугадать заранее.
На фоне этого, конечно, очень выделяются китайцы. Имея огромное количество своих супермаркетов в городе (а по сути, все супермаркеты, не относящиеся к крупным международным сетям, таким как Dia, Carrefour, Disco), они работают более допоздна, а также, фактически, предоставляют единственную возможность купить ну хоть что-то в крупные праздники. Помню, на Рождество утром город был просто мёртв. Это даже не первое января у нас, это покруче. Не работало абсолютно ничего вообще, а мы как раз только поменяли деньги и по неопытности не закупились на праздник заблаговременно. Единственной возможностью организовать наличие еды в доме оказалось пройти несколько квадр в поисках единственного открытого китайского супермаркета.
Философия "красивой жизни", вкупе с общительностью и эмоциональностью аргентинцев, в значительной мере определяет обустройство домов и особенности повседневной домашней жизни вообще. Во многих домах есть патио. Фактически, это такой себе небольшой личный внутренний дворик, который могут себе позволить жители нижних этажей (либо все жители дома, если он принадлежит одной семье). Там обычно находится столик, садовые стулья, деревья в больших горшках, так что можно сидеть почти как в саду и вести разговоры, неспешно попивая мате. У нас вне сёл, в городах, такое явление отсутствует в принципе (изучая испанский, я долго не мог понять, что же это такое, пока сам не увидел).
Во многих домах есть небольшой бассейн. Он может размещаться либо во внутреннем дворике (общем для всех жителей дома, но люди с улицы туда не попадают), либо на одном из этажей, либо на крыше. Также в домах присутствует такая вещь как SUM - salon de usos multiples, салон для разнообразных использований. Это - помещение для проведения вечеринок, которое любой из жителей дома может забить для того, чтобы пригласить друзей и повеселиться с ними. Там могут быть столы и стулья, а также полноценная кухня, где можно вместе готовить и, допустим, отмечать какие-то события. Где-то рядом с SUMом и бассейном обычно есть также жаровня для мяса. В одном из домов мы видели в подвале небольшой спортзал. Иногда - опять же, в домах на одну семью - может быть что-то вроде открытой летней кухни.
Совершенно нормальным считается приглашать уборщицу, которая может, например, обслуживать один конкретный дом и получать постоянную зарплату. Нередко уборка раз в одну-две недели просто входит в арендную плату. А в некоторых старых домах в центре в квартирах даже есть небольшая комнатка, в которой может жить уборщица или другая прислуга: мы видели такое в одной из квартир, которую хотели снять. Это, впрочем, скорее пережиток прошлого, но всё равно ярко вписывается в общую картину.
В отдельной статье я ещё напишу более подробно на тему аренды квартир и их архитектурных особенностей.
В завершении этого подраздела хочу привести яркую цитату из свежей статьи местной газеты, в связи с четырьмя нерабочими днями накануне и во время католической Пасхи: "Только что закончились длинные выходные, связанные со Святой Неделей, и многие аргентинцы задаются вопросом, когда будут следующие праздники, которые дадут возможность выходных и более длительного отдыха, чем обычно". :)
Общение и взаимоотношения между людьми
В целом, отношения между аргентинцами можно описать просто: "что думаю, то и говорю". В сочетании с описанным в предыдущем разделе позитивным отношением к жизни и эмоциональностью это создаёт довольно забавный стиль общения. Начало разговора даже с незнакомыми людьми (к примеру, с продавцом в магазине) начинается с "привет, как дела?". Ответа никто не ждёт, это просто такой формат приветствия. А уж в разговоре между друзьями и хорошо знакомыми эта прелюдия "ни о чём" растягивается минут на пять. "Привет, как дела? Хорошо? - Да, хорошо, а у тебя как? Всё хорошо? - Да. Но у тебя всё хорошо?" - и так по кругу, с минимумом конкретики. Всё это не означает, что они всегда такие прям добрые и весёлые. Если что-то кого-то не устраивает, то вам об этом скажут прямым текстом и с чётким эмоциональным окрасом.
Когда мы по приезду жили на первой квартире, нашей соседкой была аргентинская девушка лет 22-х. Её окно было напротив нашего буквально в паре метров, и мы могли видеть и слышать всё, что у неё происходит. Её весёлая жизнь сопровождалась вечеринками в пять утра (нет, не до пяти утра, а именно начинающимися в пять: очевидно, друзьям было назначено к этому времени после каких-то других мест) и громким сексом со своим парнем. А однажды она, кажется, с ним поссорилась. Что там было! Вначале она говорила с ним по телефону так, что это даже повышенным тоном нельзя назвать: это скорее просто вопли. Дальше хлопанья входной дверью до содрогания всего дома и прогулки по общему коридору и затем квартире с рыданиями и криками: "я ненавижу всех!!!" (время полдвенадцатого ночи, стоит отметить). Дальше она вроде как успокоилась, но ранним утром включила какую-то плаксивую песню в наушниках, что не мешало нам узнать о факте её прослушивания, поскольку, демонстрируя некую связь между органами слуха и носителем хобота, она звучно подпевала музыке. Признаться, мы порой скучаем по соседству с этой безмерной искренностью и непосредственностью.
Аргентинцы говорят быстро и много, поток их мысли не остановить. Это нация экстравертов, и интраверты настолько не вписываются в это общество, что приписывают своё нежелание общаться различным сторонним причинам. Помню, как-то я наткнулся на статью под названием "Асексуалы: живущие без ощущения необходимости иметь интимные взаимоотношения". Когда я прочитал, мне стало смешно: ведь описанными в статье "асексуалами", по факту, являются просто люди-интроверты, не готовые к столь насыщенной социальной жизни с переизбытком тактильного контакта (а аргентинцы постоянно целуются при встрече и прощании, даже парни между собой). Например, один из героев статьи говорит: "Несколько недель назад, в Барилоче, меня заставили танцевать и целовать девушку. У меня каменное лицо, когда я целуюсь, совершенно ясно, что я аромантичный асексуал (...)" (хотя, впрочем, возможно, речь шла о полноценных поцелуях, но тогда описанное ещё более странно и значимо).
Стиль общения аргентинцев между собой превращается в замечательное сюсюканье, когда речь идёт о детях. Например, одна аргентинская девушка выложила на фейсбуке фотку себя с дочкой лет пяти. Дочка прокомментировала эту фотку: "Мне нравится быть с мамой никогда не оставлю её одну" (стараюсь сохранять популярный в соцсетях стиль написания практически без знаков препинания, в очередной раз показывающий, как эмоции летят быстрее мысли). Комментарий подруги под фото: "Ай нет Камила моя принцесска что может быть нежнее ах как же мило. Это так трогает меня открою тебе секрет Ками у тебя самая лучшая мама в мире и ты Габи ты такая счастливая благодаря этой конфеточке так бы и съела :) :) :)". Но самое ужасное - когда всё это произносится вслух, причём собачке, а не ребёнку. :)
Может показаться, что я говорю обо всём этом с негативом, но на самом деле, для меня лично, это в очередной раз элемент культурного шока, имеющего как плюсы, так и минусы. С одной стороны, я человек не очень открытый и достаточно медлительный, поэтому такие эмоциональные всплески меня пугают и даже раздражают. Кроме того, это чуть-чуть пугает, так как не знаешь, что же им в следующий момент придёт в голову (эта тема замечатльно раскрыта в фильме - серии короткометражек "Relatos salvajes"). А с другой стороны - приятно понимать, что люди вокруг не особо что-то держат за душой, не таят злобу или наоборот искренне высказывают радость. Так проще жить, особенно учитывая, что подавляющее большинство эмоций всё же позитивны.
Простота в общении приятно сказывается на процессе взаимодействия с госконторами. Не сказать конечно, что здесь нет бюрократии - вполне есть, но она представлена скорее как элемент общего бардака, а не целенаправленного отфутболивания посетителей с целью "донести какую-то бумажку", а если она хоть чуть-чуть сделана не так - до свиданья. Например, когда у нас поменялся адрес, мне в прекарии просто сделали сноску ручкой, вписали новый адрес где попало и поставили печать. Позже в ANSES (контора вроде "собеса", которая, помимо прочего, выдаёт идентификационный код для устройства на работу по найму) ничего не поняли, забили и предложили мне просто заполнить бумажку, в которой я такой-то сообщаю, что у меня адрес там-то. Другой пример: когда подавали документы в суд, оказалось, что надо предоставить легализованную копию всего паспорта, а не только первой страницы, как у нас было. Нас решили не гонять лишний раз и сказали - ну ладно, идите вниз сделайте копию паспорта без легализации, так примем. Работа с документами в этом плане ведётся, исходя из логики и целесообразности, а не из императива чётко следовать нечёткой букве закона. Многие рассказывают о том, как они приходили в госконторы, а им отказывали в чём-то. После долгих препирательств они требовали показать закон, по которому им отказывают. После некоторого времени поиска нужного закона клерки внезапно для себя обнаруживали, что по закону они как раз-таки имеют право получить требуемое!
Разные мелочи
Везде есть биде (причём я так и не понял, как им пользоваться). На переходах машины пешеходов почти никогда не пропускают. Очень много собак, их выгуливают прямо на тротуарах, и дела свои они делают тоже прямо на тротуары - поэтому Буэнос-Айрес имеет потрясающий запах: смесь цветов и какашек. Оказывается, можно (и желательно) ходить по городу без паспорта. Мате - это здорово и лучше, чем кофе. Типичное мышление водителя автобуса: резко стартануть и разогнаться как можно быстрее на промежутке в 60 метров, резко затормозить на светофоре или остановке, повторить. Карточка на проезд может уходить в минус. 90% всех улиц - односторонние. Загранпаспорт можно сделать в аэропорту за час до отлёта. Оказывается, существуют уличные чистильщики обуви из кино. Внутри миниатюрного ларька по продаже газет или цветов может размещаться полноценная касса по обмену валют. За сущие копейки можно купить обалденное вино. Похоже, что примесь южной крови во мне действительно сильна: местные часто спрашивают меня на улицах, как куда-то пройти (а самое страшное, что я им даже отвечаю). Цена не обязательно должна быть написана, а спрашивать цены и торговаться можно и нужно. Для оплаты карточкой обязательно нужно иметь при себе документ. Свежие фрукты и овощи. Существует такое вкусное мясо, которого я никогда раньше не пробовал. А существует и совершенно отвратительное. Медбрат, берущий у тебя кровь в лаборатории, желает тебе хорошего дня на прощанье.
И многое-многое другое. Аргентина - удивительная страна ярких, незабываемых контрастов, которые вряд ли когда-то перестанут удивлять. Причём, как мне кажется, даже того, кто здесь вырос и прожил всю жизнь.
Архитектура
Как известно, степень впечатления от некой перемены во многом определяется тем, насколько велика разница между ожиданиями и реальностью. По этой причине наибольшие впечатления произвели вещи, которые не осознавал, не видел (или не заметил) на фотках. Первым пунктом в моём списке будет архитектура Буэнос-Айреса. Этот момент поразил одновременно и приятно, и нет. До отъезда мне нередко приходилось слышать мнение, что "Буэнос-Айрес - это латиноамериканский Париж". Я бы так не сказал - даже сравнивая с другими городами южного континента. Колониальной архитектуры здесь не очень много, как и выдающейся архитектуры вообще. Памятники испанского наследия, как и периода значительного экономического расцвета Аргентины в начале 20 века, по факту достаточно заурядны, по сравнению с тем, что можно увидеть в Европе, и вплотную соседствуют с порой совсем уродливым новостроем, а то и вообще развалинами, трущобами и всяческим недостроем. В бизнес-центре города есть ряд современных многоэтажек (таких себе полунебоскрёбов) из стекла и камня, есть ещё Пуэрто Мадеро с фешенебельными этажками. Но всё это достаточно блёкло, неярко. Архитектурный облик города хаотичен, его фактически нет: есть лишь отдельные элементы, не соединяющиеся в единую градостроительную концепцию.
Однако, с другой стороны, эта особенность Буэнос-Айреса как раз и определяет его замечательную уникальность в другом смысле. Гулять по его улицам - всё равно что наблюдать огромное полотно, раскрывающее сотни и тысячи уникальных жизней, судеб, историй. Каждый живёт кто во что горазд. Каждый обсустраивает свой уголок так, как когда-то легло на душу. Особенно эти моменты ярки в нецентральных районах и не на центральных авенидах, там, где не так много многоэтажек, а наоборот - куча маленьких домиков (когда один домик может принадлежать одной семье), магазинчиков, кафешек. Когда я нахожусь в таких районах, меня не покидает ощущение, будто я где-то в Италии, в сказке про Чиполлино. Вон старик Чиполлоне читает газету на пороге своего домишки. Вон кум Тыква что-то мастерит. А вот мастерская Виноградинки, здесь ремонтируют обувь. А сколько всего скрывают задворки! Обычно на улицу выходят стены домов и входы в магазины; то же, что скрыто от любопытных глаз посторонних - это уютные закрытые дворики и патио, находящиеся внутри скучных квадр.
Как, в общем-то, следует из вышесказанного - мне не очень нравится центр города, в отличие от его внутренних районов, таких как Бельграно, Нуньес, Чакарита, и конечно же Палермо: несмотря на всю его "попсовость" в среде экспатов и вполне небезуспешные попытки общин всех национальностей построить здесь для себя уютную жизнь, он, отнюдь, не теряет своей уникальности и замечательной аргентинской яркости.
Тем не менее, в совсем уж внутренние районы тоже лучше не забредать. Когда мы ехали из аэропорта, находящегося за чертой города, мы проехали через все окраины и трущобные районы, что также стало весомым поводом для культурного шока. Если к вижжам - чисто трущобным и обособленным районам - мы были морально готовы, то к просто бедным и обшарпанным - не настолько. Всё увиденное по дороге произвело достаточно гнетущее впечатление, которое, прогулками по Палермо и центру, выводилось не один день. На фоне увиденного, в общем и целом, долгое время даже в магазин выходить не особо хотелось. Однако, до сих пор осознание того, что в Аргентине такое есть, заставляет невольно думать о людях, которым повезло меньше в финансовом плане, чем нам, которые живут в лачуг ах и обшарпанных домах, а также о том, что Аргентина, в общем-то, отнюдь не та страна, где большинство населения в материальном плане живёт припеваючи.
Как известно, южные районы Буэнос-Айреса более бедны и менее благоустроены, чем северные. Однажды мы прошли по авениде Нуэве де Хулио (проспект 9 июля, центральная улица города) от центра на юг, до станции Конститусьон, и прошлись по авениде Брасиль, где фактически заканчивается туристичесий Сан Тельмо и начинаются районы Барракас и криминально известная Ла Бока. По ходу прогулки вспоминался "Незнайка на Луне", где они шли из центра в "тупичок", чтобы переночевать за копейки. Пейзаж менялся от приличного центра до обшарпанных домов и полутрущоб. Прямо аж как-то не по себе стало, как будто в другой город попал.
Тем не менее, для этих бедных районов тоже, если даже не в большей степени, характерен этот "итальянский" (в моём понимании) стиль и значительная колоритность обстановки. Просто там выше уровень преступности, а также более выраженны понятия "свой-чужой", что делает их небезопасными для неместных.
Стиль жизни
Другим поводом для культурного шока, опять же, двоякого - и положительного, и отрицательного - стал, конечно же, сам аргентинский стиль жизни. Думаю, не секрет, что многие южные народы живут достаточно расслабленно, любят отдыхать, что на эмигранских форумах зачастую рассматривается как заведомый минус, повод к непониманию между местным населением и приезжими, а также причина сложностей в оперативном решении вопросов и первопричина недостаточной благоустроенности и богатства южных стран вообще.
На самом деле, здесь всё одновременно и проще, и глубже. Аргентинцы (и, как я догадываюсь, южные народы вообще) - они не ленивые, они просто умеют жить для себя. Частью их культуры является осознание того, что все не вечны, что работаем мы и вообще что-то делаем не ради самой работы и этих дел, а ради жизни. Так зачем тогда куда-то торопиться, нервничать впустую? Давайте будем просто жить, просто делать своё дело, и наслаждаться этим. Ведь вокруг столько прекрасного, а находясь в постоянном беге, всё это прекрасное пробежишь мимо, толком и не заметив. Оглянешься - а ради чего жил?
Местное население живёт в массе своей не очень богато, но оно прекрасно умеет относиться к жизни просто, и радоваться тому, что есть, радоваться каким-то маленьким вещам. Просто тому, что солнце светит, что проснулся сегодня с утра. Кроме того, люди в целом очень раскованы и непосредственны. Например, для взрослого человека совершенно нормально присесть в ожидании чего-то на бордюр или вообще на край тротуара. Люди ведут себя естественно и совсем не зажато, не особо парясь по поводу каких-то условностей. А говорить по-испански без улыбки вообще невозможно: как мы заметили, особенность фонетики и артикуляции в этом языке такова, что реально легче говорить, когда улыбаешься.
Следствием такой философии становятся примечательные вещи, которые трудно представить в постсоветских странах. Например, девушка в секретариате судьи в Трибуналесе, принимающая посетителей и одновременно с удовольствием попивающая мáте. Или сам факт того, что госконторы фактически не работают в летний период, с января и до середины-конца февраля, когда люди потихоньку начинают выходить из отпусков. На одной панадерии в Палермо мы увидели шедевральную надпись: закрыты до N-го февраля в связи с уходом в отпуск. Вы можете себе представить, чтобы где-нибудь в Москве хлебо-булочный магазин закрылся на месяц, потому что все его хозяева дружно ушли в отпуск? Похожая ситуация с большинством частных лавочек: особо непонятно, как они работают, да и график работы как правило не написан. Однажды я носил чинить стулья парням, держащим мастерскую недалеко от нашего дома, и спросил, до скольки они открыты. Ответ был в духе: нуу, до шести - до семи. То же самое касается сиесты: какое-то время днём пополудню магазины могут быть закрыты. Конечно, минусом подхода станосится то, что нередко можно прийти в какое-то место, а оно закрыто, и ты не всегда можешь это предугадать заранее.
На фоне этого, конечно, очень выделяются китайцы. Имея огромное количество своих супермаркетов в городе (а по сути, все супермаркеты, не относящиеся к крупным международным сетям, таким как Dia, Carrefour, Disco), они работают более допоздна, а также, фактически, предоставляют единственную возможность купить ну хоть что-то в крупные праздники. Помню, на Рождество утром город был просто мёртв. Это даже не первое января у нас, это покруче. Не работало абсолютно ничего вообще, а мы как раз только поменяли деньги и по неопытности не закупились на праздник заблаговременно. Единственной возможностью организовать наличие еды в доме оказалось пройти несколько квадр в поисках единственного открытого китайского супермаркета.
Философия "красивой жизни", вкупе с общительностью и эмоциональностью аргентинцев, в значительной мере определяет обустройство домов и особенности повседневной домашней жизни вообще. Во многих домах есть патио. Фактически, это такой себе небольшой личный внутренний дворик, который могут себе позволить жители нижних этажей (либо все жители дома, если он принадлежит одной семье). Там обычно находится столик, садовые стулья, деревья в больших горшках, так что можно сидеть почти как в саду и вести разговоры, неспешно попивая мате. У нас вне сёл, в городах, такое явление отсутствует в принципе (изучая испанский, я долго не мог понять, что же это такое, пока сам не увидел).
Во многих домах есть небольшой бассейн. Он может размещаться либо во внутреннем дворике (общем для всех жителей дома, но люди с улицы туда не попадают), либо на одном из этажей, либо на крыше. Также в домах присутствует такая вещь как SUM - salon de usos multiples, салон для разнообразных использований. Это - помещение для проведения вечеринок, которое любой из жителей дома может забить для того, чтобы пригласить друзей и повеселиться с ними. Там могут быть столы и стулья, а также полноценная кухня, где можно вместе готовить и, допустим, отмечать какие-то события. Где-то рядом с SUMом и бассейном обычно есть также жаровня для мяса. В одном из домов мы видели в подвале небольшой спортзал. Иногда - опять же, в домах на одну семью - может быть что-то вроде открытой летней кухни.
Совершенно нормальным считается приглашать уборщицу, которая может, например, обслуживать один конкретный дом и получать постоянную зарплату. Нередко уборка раз в одну-две недели просто входит в арендную плату. А в некоторых старых домах в центре в квартирах даже есть небольшая комнатка, в которой может жить уборщица или другая прислуга: мы видели такое в одной из квартир, которую хотели снять. Это, впрочем, скорее пережиток прошлого, но всё равно ярко вписывается в общую картину.
В отдельной статье я ещё напишу более подробно на тему аренды квартир и их архитектурных особенностей.
В завершении этого подраздела хочу привести яркую цитату из свежей статьи местной газеты, в связи с четырьмя нерабочими днями накануне и во время католической Пасхи: "Только что закончились длинные выходные, связанные со Святой Неделей, и многие аргентинцы задаются вопросом, когда будут следующие праздники, которые дадут возможность выходных и более длительного отдыха, чем обычно". :)
Общение и взаимоотношения между людьми
В целом, отношения между аргентинцами можно описать просто: "что думаю, то и говорю". В сочетании с описанным в предыдущем разделе позитивным отношением к жизни и эмоциональностью это создаёт довольно забавный стиль общения. Начало разговора даже с незнакомыми людьми (к примеру, с продавцом в магазине) начинается с "привет, как дела?". Ответа никто не ждёт, это просто такой формат приветствия. А уж в разговоре между друзьями и хорошо знакомыми эта прелюдия "ни о чём" растягивается минут на пять. "Привет, как дела? Хорошо? - Да, хорошо, а у тебя как? Всё хорошо? - Да. Но у тебя всё хорошо?" - и так по кругу, с минимумом конкретики. Всё это не означает, что они всегда такие прям добрые и весёлые. Если что-то кого-то не устраивает, то вам об этом скажут прямым текстом и с чётким эмоциональным окрасом.
Когда мы по приезду жили на первой квартире, нашей соседкой была аргентинская девушка лет 22-х. Её окно было напротив нашего буквально в паре метров, и мы могли видеть и слышать всё, что у неё происходит. Её весёлая жизнь сопровождалась вечеринками в пять утра (нет, не до пяти утра, а именно начинающимися в пять: очевидно, друзьям было назначено к этому времени после каких-то других мест) и громким сексом со своим парнем. А однажды она, кажется, с ним поссорилась. Что там было! Вначале она говорила с ним по телефону так, что это даже повышенным тоном нельзя назвать: это скорее просто вопли. Дальше хлопанья входной дверью до содрогания всего дома и прогулки по общему коридору и затем квартире с рыданиями и криками: "я ненавижу всех!!!" (время полдвенадцатого ночи, стоит отметить). Дальше она вроде как успокоилась, но ранним утром включила какую-то плаксивую песню в наушниках, что не мешало нам узнать о факте её прослушивания, поскольку, демонстрируя некую связь между органами слуха и носителем хобота, она звучно подпевала музыке. Признаться, мы порой скучаем по соседству с этой безмерной искренностью и непосредственностью.
Аргентинцы говорят быстро и много, поток их мысли не остановить. Это нация экстравертов, и интраверты настолько не вписываются в это общество, что приписывают своё нежелание общаться различным сторонним причинам. Помню, как-то я наткнулся на статью под названием "Асексуалы: живущие без ощущения необходимости иметь интимные взаимоотношения". Когда я прочитал, мне стало смешно: ведь описанными в статье "асексуалами", по факту, являются просто люди-интроверты, не готовые к столь насыщенной социальной жизни с переизбытком тактильного контакта (а аргентинцы постоянно целуются при встрече и прощании, даже парни между собой). Например, один из героев статьи говорит: "Несколько недель назад, в Барилоче, меня заставили танцевать и целовать девушку. У меня каменное лицо, когда я целуюсь, совершенно ясно, что я аромантичный асексуал (...)" (хотя, впрочем, возможно, речь шла о полноценных поцелуях, но тогда описанное ещё более странно и значимо).
Стиль общения аргентинцев между собой превращается в замечательное сюсюканье, когда речь идёт о детях. Например, одна аргентинская девушка выложила на фейсбуке фотку себя с дочкой лет пяти. Дочка прокомментировала эту фотку: "Мне нравится быть с мамой никогда не оставлю её одну" (стараюсь сохранять популярный в соцсетях стиль написания практически без знаков препинания, в очередной раз показывающий, как эмоции летят быстрее мысли). Комментарий подруги под фото: "Ай нет Камила моя принцесска что может быть нежнее ах как же мило. Это так трогает меня открою тебе секрет Ками у тебя самая лучшая мама в мире и ты Габи ты такая счастливая благодаря этой конфеточке так бы и съела :) :) :)". Но самое ужасное - когда всё это произносится вслух, причём собачке, а не ребёнку. :)
Может показаться, что я говорю обо всём этом с негативом, но на самом деле, для меня лично, это в очередной раз элемент культурного шока, имеющего как плюсы, так и минусы. С одной стороны, я человек не очень открытый и достаточно медлительный, поэтому такие эмоциональные всплески меня пугают и даже раздражают. Кроме того, это чуть-чуть пугает, так как не знаешь, что же им в следующий момент придёт в голову (эта тема замечатльно раскрыта в фильме - серии короткометражек "Relatos salvajes"). А с другой стороны - приятно понимать, что люди вокруг не особо что-то держат за душой, не таят злобу или наоборот искренне высказывают радость. Так проще жить, особенно учитывая, что подавляющее большинство эмоций всё же позитивны.
Простота в общении приятно сказывается на процессе взаимодействия с госконторами. Не сказать конечно, что здесь нет бюрократии - вполне есть, но она представлена скорее как элемент общего бардака, а не целенаправленного отфутболивания посетителей с целью "донести какую-то бумажку", а если она хоть чуть-чуть сделана не так - до свиданья. Например, когда у нас поменялся адрес, мне в прекарии просто сделали сноску ручкой, вписали новый адрес где попало и поставили печать. Позже в ANSES (контора вроде "собеса", которая, помимо прочего, выдаёт идентификационный код для устройства на работу по найму) ничего не поняли, забили и предложили мне просто заполнить бумажку, в которой я такой-то сообщаю, что у меня адрес там-то. Другой пример: когда подавали документы в суд, оказалось, что надо предоставить легализованную копию всего паспорта, а не только первой страницы, как у нас было. Нас решили не гонять лишний раз и сказали - ну ладно, идите вниз сделайте копию паспорта без легализации, так примем. Работа с документами в этом плане ведётся, исходя из логики и целесообразности, а не из императива чётко следовать нечёткой букве закона. Многие рассказывают о том, как они приходили в госконторы, а им отказывали в чём-то. После долгих препирательств они требовали показать закон, по которому им отказывают. После некоторого времени поиска нужного закона клерки внезапно для себя обнаруживали, что по закону они как раз-таки имеют право получить требуемое!
Разные мелочи
Везде есть биде (причём я так и не понял, как им пользоваться). На переходах машины пешеходов почти никогда не пропускают. Очень много собак, их выгуливают прямо на тротуарах, и дела свои они делают тоже прямо на тротуары - поэтому Буэнос-Айрес имеет потрясающий запах: смесь цветов и какашек. Оказывается, можно (и желательно) ходить по городу без паспорта. Мате - это здорово и лучше, чем кофе. Типичное мышление водителя автобуса: резко стартануть и разогнаться как можно быстрее на промежутке в 60 метров, резко затормозить на светофоре или остановке, повторить. Карточка на проезд может уходить в минус. 90% всех улиц - односторонние. Загранпаспорт можно сделать в аэропорту за час до отлёта. Оказывается, существуют уличные чистильщики обуви из кино. Внутри миниатюрного ларька по продаже газет или цветов может размещаться полноценная касса по обмену валют. За сущие копейки можно купить обалденное вино. Похоже, что примесь южной крови во мне действительно сильна: местные часто спрашивают меня на улицах, как куда-то пройти (а самое страшное, что я им даже отвечаю). Цена не обязательно должна быть написана, а спрашивать цены и торговаться можно и нужно. Для оплаты карточкой обязательно нужно иметь при себе документ. Свежие фрукты и овощи. Существует такое вкусное мясо, которого я никогда раньше не пробовал. А существует и совершенно отвратительное. Медбрат, берущий у тебя кровь в лаборатории, желает тебе хорошего дня на прощанье.
И многое-многое другое. Аргентина - удивительная страна ярких, незабываемых контрастов, которые вряд ли когда-то перестанут удивлять. Причём, как мне кажется, даже того, кто здесь вырос и прожил всю жизнь.