Остров сокровищ - День третий
В ночи пришли козочки. Спать улеглись где-то неподалёку, поскольку я постоянно слышала звук падающих из-под копыт камушков.
Спала плохо. Было немного прохладно (собственно, это была единственная ночь, в которой я пожалела об отсутствии спальника), хотя спала не так далеко от моря и на высоте всего 400 метров. Просыпалась очень часто - думала о том, что меня ждут люди, а я до сих пор не сообщила о своём местонахождении. Вот именно поэтому я и не люблю ходить по заранее запланированном маршруту. Хотя, для меня он был запланирован именно на 3 дня, так что своему графику я следовала точно - сестра не должна была волноваться. Разве что… я ведь так и не сообщила семье, что благополучно приземлилась на Сокотре: разговаривать в Хадибо было некогда, а больше сигнал я нигде не поймала.
На горизонте всё ещё виднеется Аравийское море
С этими мыслями, что все вокруг волнуются, встала часа в 4 утра и при свете фонарика начала готовить завтрак и собираться. На рассвете слышала, как местные гонят стадо коз по тропе, по которой мне предстояло подняться вверх. Но до меня они не дошли - свернули на полкилометра раньше. Проходя мимо этого места, где они пропали из виду, я не разглядела ничего, кроме обрыва. Ощущение, что коз просто сбросили вниз (тем более, что громкое блеяние стада закончилось в один миг), а сами… сами спустились по какому-то канату.)) Не знаю. Но троп по ту сторону не видела.
Ещё с утра с противоположной стороны (по хребту) прошлась парочка местных. Завидев меня, они испугались и остановились. Завёрнутые до мини юбки тут же были опущены в пол. Я им помахала рукой, крикнула “Hello”, те ответили тем же “Hello” и что-то ещё спросили по-арабски. Поскольку, я не сильна в восточных языках, на этом наше общение закончилось.)) Осознав, что я не представляю для них никакой опасности, они помахали ещё раз и пошли своей дорогой в направлении того же каната, и там же и скрылись.)
Движение начала довольно рано, когда солнце ещё не выглянуло из-за горы. Было довольно холодно, что даже пришлось натягивать кофту. Зато… Через полчаса солнце включилось на полную мощность. И ни одного тенёчка. Вплоть до “зарослей” драконовых деревьев!
Моя тропа
Начали обгорать шея и плечи - где рюкзак и футболка трутся о кожу и стирают солнцезащитный крем. Может быть, на выложенных ранее фотографиях, вы обратили внимание на подвязанную на “проблемные” места голубую рубашку. Натянутая спустя час движения, она до конца похода не только спасала меня от обгорания, но и прикрывала те места, которые у женщин в Йемене должны быть закрыты. Отсюда же и бриджи вместо шорт: руки выше локтя, плечи, шея, ноги выше колен, голова - всё должно быть закрыто… А когда на улице даже в тени зашкаливает за 30, хочется и купальник надеть… Но портить психику местных, нарушая их традиции, не стала.
Вплоть до 900 метров по высоте дорога шла по склону горы, откуда открывался шикарный вид на северную конечность острова и Аравийское море. Проклиная каждую лишнюю печеньку в рюкзаке, которую я не собиралась есть, я шаг за шагом продвигалась вперёд. Вечером я с трудом впихивала в себя ужин, а на сладкие вафельки, без которых не обходится ни один поход, вообще смотреть не могла! Из-за жары каждый шажок давался с таким трудом, что помню его до сих пор!
На привале. В тени драконовых деревьев лежат целые стада диких коз!
Где-то на 650 метрах над уровнем моря я услышала громкие крики по другую сторону ущелья. Думала, что зашла на чью-то частную территорию, и меня собираются отсюда прогнать. Как оказалось позже, это была не ругань. Это сокотрийцы так громко разговаривают! Причём все. Так громко, что их разговоры эхом разносятся по щелью вплоть до, по-моему, самого Хадибо.))
Жилой дом, удачно замаскировавшийся в скале. Такие обжитые пещеры я буду встречать ещё много раз, вплоть до конца поездки. Побываю в таких и в гостях. И даже в конце концов перестану им удивляться))
Навстречу мне пришёл парень (на вид лет 17), жестами спросил, всё ли в порядке, есть ли еда и вода. У меня-то всё в порядке, кроме того, что я не могу выйти на связь (люди же волнуются!). А он как раз с мобильником в руках. Попросила его позвонить. Он без проблем разрешил. Но связь была очень плохой, и на том конце меня не слышали. “Мой” телефон по-прежнему отказывался выполнять свою основную функцию - ловить сигнал. Тогда я решила написать смску. С телефона марки Dubai… Этот тот самый момент, когда ты берёшь в руки телефон, а он… полностью на арабском!!!))) Парень не понимал, что значит смс. Чисто интуитивно я натыкала кнопочки и оказалась в поле ввода текста. Но язык написания-то тоже арабский! Натыкала, как мне казалось, в список языков в надежде, что сами языки будут написаны с помощью родного алфавита (русский на кириллице английский на латинице), но нет - и тут всё на арабском! Показываю тот список парню, он вроде понял, перевёл на латиницу. Фуф. Начала набирать, так там режим Т9 включён… Вот это я уже даже не пыталась ему объяснять. Вместо “km” телефон мне “ln” (обозначение натурального логарифма) предлагает, а я своё местоположение пытаюсь сообщить, а не условие задачи в смске написать!)) Пришлось набирать по буковке, а потом стирать. На всё это общение ушло не меньше часа. Но зато смску я отправила. Поблагодарила парнишку конфетками, предложив сначала денег, от которых он отказался, и пошла дальше.
На плато виднеется каменно-грунтовая дорога неплохого качества, по которой я и вышла от деревни, где набирала смс, до места встречи с Абдуллой
На высоте где-то 700 метро над уровнем моря парнишка меня догнал. Как я поняла позже, Абдулла ему позвонил и сказал, чтобы тот меня сопроводил дальше. (facepalm) Я мальчику пытаюсь объяснить, что на этом наши пути расходятся, а он всё равно идёт за мной. Тогда я останавливаюсь, пропуская его вперёд - и он тоже останавливается рядом и ждёт. В это время ему постоянно звонили на телефон, и он передавал трубку мне. Но слышно не было ничего, поэтому мы только теряли время постоянными остановками и бегатнёй в радиусе 5 метров вокруг той точки, где прошёл звонок, чтобы ответить Анике и Абдулле. Потратили ещё час!!! А ведь это постоянные одевания и снимания рюкзака без опоры. Мальчик, разумеется, не помогал его надевать. На часах уже было 10:45, он объяснял что-то про 12. Как я поняла, меня будут где-то ждать в 12:00. Дальше мы просто бежали марафон: до места встречи оставалось 5 км, из которых 3 км с подъёмом на 300 метров и ещё 2 км по верху плато… Несмотря на то, что местный был в шлёпках, бежал он по камням очень быстро. Я говорю относительно себя, шедшей с грузом за спиной. Реально приходилось бежать, едва успевая глотать воздух! Более того, я пропустила столько шикарных кадров! Ещё один большой минус нахождения у “проводника” на глазах (кроме очевидного: пардон за откровенности, отсутствия возможности сходить в туалет - ему же никак не объяснишь!), так это то, что он постоянно лез в кадр! В общем, вторая половина подъёма была явно не из отпуска…
Отдыхаю в тенёчке под зонтиком
В 1.5 км от точки встречи пришли ещё двое местных и передали записку на русском (явно от Аники), что меня ждут. Теперь “проводников” стало трое. И сначала они все громко разговаривали, а потом на телефоне музычку арабскую включили! (headbang) Вот понимаю, уединение с природой, когда лежишь в палаточке, а вокруг оглушающая тишина! Или кузнечики стрекочут, да ветер нежно перебирает листву деревьев над головой… Ни тебе рёва автомобилей, ни храпа из соседней (или, упаси Боже, от соседа по своей) палатки. А тут посреди леса такая арабская телефонная полифония какофония…
Пришлось ускорить и без того скорый шаг. На точке встречи телефон наконец-таки поймал сигнал, но денег на нём не оказалось. Т.е. при всём желании ничего о своих планах никому я бы сообщить не смогла. Позвонила с телефона Аники домой, успокоила родных, что тут медведи вокруг палатки не ходят, и бояться абсолютно некого - лишь любопытные козочки по ночам компанию составляют.)
Место встречи (N 12.52294 E 53.95379) оказалось озером. Несмотря на то, что это было единственным источником воды за день, пить из него я бы не стала, поскольку по другую сторону, не вошедшую в кадр, озеро окружило стадо коров. Фотографировать (даже эту часть) мне запретил дедушка-пастух. А после того, как я щёлкнула один кадр, ходил и просил за это денег. Будто это его пруд.
Ещё из полезной информации: сам трек, которому я придерживалась, можно скачать здесь (трек не мой).
Обсудили дальнейший маршрут. Товарищи из агентства слова “люблю ходить по горам” восприняли буквально: меня хотели отвезти в Хадибо и пустить подниматься на то же плато, но с другой стороны. Пришлось товарищам объяснить, что я планирую теперь спускаться с этого плато по другую сторону острова, пересекая Сокотру с севера на юг самостоятельно. По асфальту меня самостоятельно не пустили. Общественного транспорта нет, но местные практикуют “автостоп”. Думаю, без проблем можно было бы подкинуться на несколько скучных километров (около 5) по асфальту, но мне запретили. В принципе, ехать с ними на машине было неплохо, но я не знала, во что мне это в итоге выльется (с учётом того, что они и вчера сюда приезжали и ждали меня до вечера, а потом при мне же заплатили всем трём “проводникам”, снабдили бутилированной водой, вместо бесплатной из водопровода в Хадибо)…
По центру виднеется дорога, по которой я начала движение на следующий день, справа - река, в ущелье которой и встретила Новый год
На съезде с асфальта находился питомник драконовых деревьев. Дело в том, что козы поедают всю растительность на острове, и у молодых побегов этих эндемиков просто нет шансов прорасти! Экологи всего мира (остров находится под охраной ЮНЕСКО) забили тревогу, что деревья скоро исчезнут, и отгородили питомник. Как только дерево становится чуть выше козы, его пересаживают в то место, где оно будет расти ещё не одно столетие. А по некоторым оценкам отдельные деревья достигают 500-летнего возраста!!! Но предел, как и у всего живого, всё же есть: в долине то и дело встречаются отмершие деревья - из земли по-прежнему торчит сухой ствол, а рядом лежит серенький безжизненный зонтик. Интересно, но эти сухие деревья почему-то не используют для отопления жилища и приготовление еды. Хотя готовят точно на дровах, а не кизяке.
Слоёный “пирог”
Главное-то забыла сказать! Деревья называются не просто “драконовыми”, а деревьями драконовой крови. Поскольку из любой ранки это дерева вытекает красная, как кровь (дракона), смола. Местные используют её от всех недугов! Смолу каким-то образом высушивают и продают уже в виде порошка - они им и маски делают, и раны обеззараживают, и кровь останавливают. В общем, панацея от всех напастей! У меня была идея купить баночку такого (йод-то остался дома!), но потом вспомнила, что это всё на себе тащить и решила лучше взять лишнюю бутылочку воды.
Спускаюсь в ущелье к месту ночёвки. Около озерца и поставлю палатку
Меня оставили на грунтовке, показав, в каком направлении завтра идти, а заодно, и где переночевать, чтобы рядом была вода (спуск в ущелье начался где-то в точке N 12.46499 E 54.00279). Место, куда мне показали, было маленьким пальмовым оазисом, которое я заприметила ещё сверху. Ясное дело, это одна из достопримечательностей острова. И мне строго-настрого запретили в нём ночевать, если там будут другие туристы. Да и вообще, если там будет кто-то ещё, пройти мимо, ничего не говоря. А мимо - это снова вверх, и воды уже там не будет.
Местечко под названием Wadi Daerhu (N 12.46775 E 54.01062).
У него и встречала Новый год :)
Спустилась вниз. Свято место пусто не бывает… И чего туристам со всего света не хочется встречать Новый год где-нибудь на пляже?.. С этой мыслью я обогнула все припаркованные джипы обеих групп туристов, забралась в самую глубь оазиса и поставила там палатку. На камнях, да ещё и очень близко к воде. Но сезон дождей уже закончился, и ледников, которые могли начать таять из-за неожиданного извержения вулкана (привет Исландии), здесь не было. Рискнула, не пожалела.)
Солнце опасно висело над горой, угрожая скрыться за ней в любую минуту. Отложив установку палатки до лучших времён, я сразу пошла мыть голову. Под присмотром двух местных парнишек. Они следили с большим интересом, недоумевая над процессом: я набрала две двухлитровые бутылки с водой (пустые бутылки, кстати, тоже привезла с собой, так как не знала, где их брать на острове), отошла на несколько метров от водоёма, там намочила голову, намылила шампунем и смыла. Потом сходила за водой ещё раз и повторила ту же последовательность действий, только с бальзамом. Не сочтите меня буржуйкой, но без бальзама я свои волосы потом расчесать просто не могу.))
Перед второй итерацией они мне показали на бассейн с намёком, что я могу помыться там, но от этой химии (шампуня) только волосы чистыми становятся, реки же, наоборот, загрязняются. Да и щеголять в купальнике перед местными (а у них, напомню, женщины ходят в парандже), я не собиралась. Поняв, что “кина не будет”, они ушли к своим туристам, чтобы помочь тем собраться уехать (всё-таки все туристы всего мира хотят встретить НГ на море/океане), а я облачилась в купальник и пошла купаться. :)
<<< Предыдущая часть Следующая часть >>>
См также:
Кино о походе
Введение, или коротко о главном
Предыстория и полезная информация
Подготовка
Отчёт по дням: 1 2 3