Остров сокровищ - Предыстория и полезная информация
Только улучила минутку, чтобы поделиться впечатлениями о путешествии в незабываемый далёкий Йемен, как там началась война.
Последний день поездки, проведённый в той самой столице Йемена, Сане, где несколько часов назад гремели взрывы, запомнился ничуть не меньше, чем 10 дней на экзотичном острове сокровищ посреди Индийского океана. Представьте, что вы, гуляя по какой-нибудь столице мира, случайно забрели в глухой обжитый двор, присели на минуту на скамейку, а вам из окна первого этажа приветливо машет рукой бабушка, а её муж-дедушка уже выносит на серебряном подносе горячий терпкий чай. А потом и вовсе приглашают в гости в обветшалый дом! А сейчас их окружает война… Безумная бесчеловечная вражда. Кровавая вооружённая борьба.
Пряничные домики столицы Йемена (города Саны)
Даже не знаю, как после этих новостей начинать свой рассказ. И вместо запланированных фотографий природных чудес острова, скрашивать предысторию буду кадрами последнего дня путешествия: расписными домиками Саны и радостными улыбками её жителей.
Заканчивался октябрь, я потихоньку начала отходить от австралийской велокругоконтинентки и думать в сторону предстоящих новогодних праздников, но идей не было. До тех пор, пока на глаза случайно не попалась статья из National Geographic о кратком обзоре 10 островов мира. ЧуднЫе деревья в колонке фотографий привлекли внимание ещё до того момента, как я дошла до посвящённого Сокотре абзаца, и сразу завалила Google вопросами: Сокотра, Йемен, билеты, виза, карты, паром, пираты, Сомали… Нагуглила столько сложностей, что на три дня и вовсе откинула мысли об острове. А тут ещё и доллар, как с цепи сорвался, и цены на билеты начали расти как на дрожжах! Больше всего в этой истории меня расстраивало не то, что теперь за 3000 рублей можно было получить $50 долларов вместо $100, а то, что вместо двух месяцев работы можно было отработать всего один, а второй провести в очередном странствии, познавая тайны нашей необъятной планеты… Но картинки острова намертво отпечатались в памяти, и я начала работать в направлении поездки намного активнее.
Началось всё с визы. Единственной официальной причиной отказа может послужить только въездная отметка о посещении Израиля, но у меня таковых не было. Среди неофициальных мне особенно “понравилось”, что отказ в визе и размер консульского сбора в посольстве в Москве не нормирован и зависит целиком и полностью от настроения сотрудников посольства и “наличия у заявителя способностей к торгу”.
Второй сложностью была заброска на остров. С тех пор, как в водах Индийского океана замелькали сомалийские пираты, воздушные пассажирские перевозки полностью вытеснили паромы, оставив на плаву лишь грузовые танкеры, до сих пор снабжающие население острова бензином, продовольствием и техникой. Одно но: аэропорт, конечно, на острове есть, но самолёты в нём видят довольно редко: в прибывшее с большой земли воздушное судно сразу по прилёту загружают новую партию пассажиров, и уже спустя час оно отправляется назад. Всего 4 рейса в неделю: один по понедельникам из Шарджи (ОАЭ) и три из Саны (по понедельникам от компании Yemenia, по средам и субботам - от компании Felix). Подстраивать перелёты по времени? Не, не слышали. Тут бы по дням угадать! Поэтому пришлось полетать как Йеменией, так и Феликсом. Проблема заключалась в том, что онлайн бронирования и покупки билетов у Феликса просто нет - оплатить его можно только из Йемена.
Конечно, можно было попытать счастья в посольстве и сократить поездку до недели (прилетев в понедельник Йеменией и улетев через неделю ей же), чтобы не связываться с местными агентствами, но так хотелось провести каждую минуту отпуска на острове, что пришлось воспользоваться услугами агентства, о чём не один раз пришлось жалеть за всю поездку.
В России организованными турами занимается лишь компания “Альпиндустрия-тур”, да “Весёлый ветер”. И если первая просто проигнорировала мою просьбу о помощи с покупкой билетов и оформлением виз, то представитель второй охотно пообщался, предоставив необходимую информацию, хотя отдельно от тура продавать что-то отказался. И их можно понять: стоимость стандартного индивидуального 10-дневного тура колеблется в районе $5000 (причём без учёта перелёта Москва - Сана)! Что уж говорить о каких-то отклонениях в программе…
Поэтому я пошла искать местные агентства. Написала в один вечер почти всем найденным в сети. Ответили все!!! “Альпиндустрии” на заметку. ;) Большинство, конечно, говорили только о стандартных программах с полным сопровождением (от $100/сутки), но одна, “Socotra-Friends Eco Tours”, дала добро на отдельную покупку билета на Felix и готова была сделать приглашение на визу. А спустя ещё день неожиданно пришло письмо на русском. От Аники - представителя ещё одного местного агентства, “Socotra Dream”, в России. Ясное дело, что отдавать деньги за билеты и визу в Москве гораздо удобнее, чем переводить с процентами Вестерн Юнионом (по-другому деньги на остров переправить нельзя). Да и возвращать в случае чего было бы гораздо удобнее. Поэтому я согласилась на сотрудничество с ними. За визу с меня взяли $75, за билет Сокотра-Сана - $213 (без наценок).
С визой есть ещё одно неудобство: въехать в страну надо не позднее месяца с момента выдачи, а билетов к тому времени уже может не быть. А ещё там периодически устраиваются забастовки сотрудники консульства в Сане, поэтому порой визы просто перестают выдавать (включая все йеменские посольства в других странах). А иногда отменяются самолёты, и теряется багаж (но об этом чуть позже). В общем, Йемен - это не та страна, поездку в которую можно спланировать сильно заранее.
Виза делается в Сане, сюда по электронной (ура!) почте присылается лишь скан, который обязательно надо носить с собой, предъявляя на вылете как в Москве, так и в Стамбуле. В аэропорту Саны перед пограничным контролем есть маленькое окошко, где дяденька по копии находит оригинал приглашения, берёт зелёную бумажку, что-то вписывает в ней по-арабски чёрной гелевой ручкой, снабжая лишь несколькими латинскими буквами (подозреваю, что это фамилия и имя, но как-то с ошибкой они у меня были написаны), отрывает эту бумажку из своей чековой визовой книжки, приклеивает в паспорт и разглаживает кулаком, смазывая всё, что только что написал. После чего закрывает паспорт, отпечатывая чёрные чернила на противоположной стороне, и отдаёт обратно.
Связь. На континенте (в Сане и Адене) Мегафон подключился к Sabafon, на острове формат связи уже совсем другой. Никакие наши телефоны (ни старенькие добрые Нокии, ни новенькие Айфоны) тут ловить не будут. Поэтому я попросила Абдуллу (местного владельца агентства “Socotra Dream”, который как раз и переслал моё письмо Анике в Москву) выдать мне местный аппарат с заправленной симкой, чтобы в случае чего иметь возможность выйти на связь. Хотя в тех местах, где я была, связью особо не пахло.
Розетки. На острове электричество есть лишь в Хадибо (столица Сокотры) и в Калансии (второй по величине город острова, расположенный на северо-западом берегу). Остальные местные жители используют бензиновые генераторы. От них они как-то заряжаются (я не пробовала, ибо мне это не было нужно - мне аккурат хватило 5 аккумуляторов на фотоаппарате), хотя Аника (она Новый год тоже проводила на острове) предлагала помощь в подзарядке у себя дома. На континенте видела абсолютно разные зарядки - в одном только моём гостиничном номере в Сане была и европейская розетка, и американская, и африканская.
Валюта: риал. За $1 можно получить примерно 200 риалов. На острове ни разу не расплачивалась (вся еда у меня была с собой), агентству заплатила за помощь в долларах. На континенте в обороте находится только местная валюта.
Язык арабский и сокотрийский. Правда, говорят, они очень похожи. Местных, знающих английский, нет. Только те, что задействованы в туристической сфере. На развитие Йемена большое влияние оказал Советский Союз, поэтому здесь не редко можно услышать “как дела”, на что принято отвечать: “Тамам.” (Типа, “хорошо”.)
Попрошайничеством на острове не занимаются, в Сане - на каждом углу. Грязь на улицах городов - как и во всех азиатских странах, в горах - идеальная чистота!
Медицина, образование. Больница (в Хадибо) и несколько школ построены на благотворительные деньги, и работают в них либо выученное заграницей (особенно много училось в СССР; Россия уже не помогает) местное население, либо волонтёры. Детишки ходят в школу 5 раз в неделю (пятница и суббота - выходные), преодолевая укутанные в облаках перевалы. С канцтоварами напряжёнка; операции делают только на континенте, эвакуируя больных на рейсовых пассажирских самолётах (которые, напомню, летают не каждый день!).
Промышленность, с/х хозяйство: ничего нет, всё привозное. Даже питьевая вода, которая есть на острове в больших количествах, бутилируется на континенте (на самом сухом в мире клочке суши, на Аравийском полуострове!) и привозится сюда. Вся пригодная для земледелия земля, разумеется, разобрана на приусадебные участки. Выращивают в основном помидоры. В горах пробовала местные бананы (и как их можно есть?!). Даже популярный среди местных кат, и тот привозят извне!
Машины тоже привозные, все б/у, без номеров. Движение левостороннее. Общественного транспорта нет, но среди местных развит “автостоп”. Нефте- и газопроводов нет, всё доставляют по воде. Газовые баллоны используют многоразовые, заправляя тем, что удалось привезти с большой земли (я притащила топливо с собой).
Про особенности животного мира здесь можно говорить бесконечно! Естественных хищников тут нет. Из опасных животных читала только про ядовитую южно-аравийскую змею, да видела гигантскую сороконожку времён динозавров (см 20 в длину!). Ещё пишут, что вдоль всего острова в море/океане плавает ядовитая морская змея, но случаев укусов ни местных, ни туристов, не зафиксировано. А что касается бедуинов, то они боятся огромного, “размером с блюдце”, паука фитаме. По их словам, от одного укуса этого огромного насекомого погибает целый верблюд! Но по некоторым источникам, ядовитых желез у него найдено не было. А верблюды гибнут, скорее всего, из-за работы. Единственное животное, которому по силам работа в этом климате. Верблюды, поговаривают, здесь очень дорогие, поэтому, если кому-то удалось их приобрести, то он будет эксплуатировать бедное животное до последнего. Замечу также, что на острове нет ни одной собаки: охранять скот от волков и медведей необходимости нет, а жилища запирают на замки. Любая бесхозная вещь тут же обретает хозяина. Поэтому здесь прячут абсолютно всё! Гуляя по лесу, можно столько “клада” найти: от котелков до резиновых шлёпок! Один проводник так свои вещи собирал, когда готовился к ночлегу, а на следующее утро их также прятал по кустам.)) Ну и конечно же, очаровательные дикие козочки, заполонившие весь остров! Из самых примечательных видела наполовину белую, наполовину чёрную. Её как будто склеили из двух монохромных коз: перед от папы, попка - от мамы.)) Бывают лошади в яблоках, а тут бегают козочки в яблоках. Ещё видела картину: идёт гладкошёрстная мама и мохнатый папа, а за ними бодро перебирает ножками “общипанный” малыш - шерсть хаотично растёт отдельными клочьями по всему телу.)) И самое главное, все они безумно добрые и никого не боятся! Пасутся прямо на дорогах. Хотя сбитых животных я не видела. Водители бесшабашные, правил нет, но водят очень аккуратно!
Однажды утром проснулась от “стука” в “дверь”: беременная козочка очень хотела, чтобы её кто-нибудь погладил :)
Время совпадает с московским. В конце декабря/начале января светает в 5:00. В 5:30 уже можно собираться без фонарика, в 17:30 пора включать его снова. В целом - почти экватор: 12 часов дня и 12 часов ночи почти круглый год.
Все мужчины на острове ходят в юбках. :) Им же самим неудобно! В горах постоянно закатывают их до мини.)) Как только завидят меня (где-нибудь в лесу), то сразу отпускают её в пол. Не солидно, видать, коленками перед девушкой сверкать.))
Про карты и маршруты расскажу в следующей главе, а пока отвечу на вопрос, который слышала уже десяток раз: “Почему без велосипеда?!” Ну, во-первых, велосипеду тоже нужен отпуск, особенно после такого длительного путешествия по экзотической стране. Шучу, конечно.)) Главная причина - это слишком маленькие расстояния на острове. И если все считают, что в России проблемы с дорогами, то тут их просто нет. Нет дорог - нет проблем.) Тут, конечно, есть и асфальтированная трасса хорошего качества, но всего порядка 200 км. Внутри острова пешком идти быстрее, чем “ехать” на машине, что уж говорить о велосипеде! Огромные валуны высотой в пару Насть на пересечённой местности никакого удовольствия к велопоходу не прибавят. Немаловажным остался факт 5 пересадок: Москва - Анкара - Стамбул - Сана - Аден - Сокотра. Можно было убрать Анкару и долететь напрямую до Стамбула, но по непонятным мне причинам билеты на прямой рейс Москва-Стамбул стоили на 20 т.р. дороже, чем с пересадкой в Анкаре. Такого велосипед мог просто не выдержать (как он не выдержал последний австралийско-китайско-российский трансфер: ему свернули багажник и разворотили большую звезду, что пришлось её даже менять). А чинить его на острове просто негде физически: местные и слыхом не слыхивали про механическое двухколёсное средство передвижения, которое не нужно кормить бензином! Ну и последнее. Судя по тому, что агентство чуть ли не верёвкой привязывало ко мне бесчисленных гидов, далеко в одиночку уехать бы не удалось. И если в горах приходилось дышать в попу идущему впереди проводнику, то предоставить гида на велосипеде они бы просто не смогли (велосипедов-то на острове нет!) - пришлось бы вдыхать выхлопные газы едущей впереди машины. Хотя на одном из сайтов местных турагентств, я видела фотографию велотуриста (без описания маршрутов, просто фотографию). Я по ходу рассказа буду кидать треки и фотографии дорог, а вы уж сами решайте, стоит оно того или нет. В общем, если кто-то рискнёт поколесить на велике по острову, дайте знать! Мне будет интересно почитать! :)
<<< Кино о походе Следующая часть >>>
См также:
Кино о походе