Горный Алтай: Телецкое озеро
Кто не слышал о Телецком озере. "Маленький Байкал", "жемчужина Алтая", "Золотое озеро".
Вместе с горой Белуха Телецкое - это первая ассоциация, которая появляется при упоминании Алтайских гор у никогда не бывавших здесь людей.
Могу сказать, что это заслуженно - межгорный разлом, заполненный водой, окружённый вершинами и хребтами в голубоватой дымке; действительно как Байкал.
2.
Похожая на байкальскую конфигурация - глубина 320 метров при ширине до 5 километров и длине 78 километров; сверхпресная вода за счёт мощных источников на дне.
3.
Как и в Байкал, в Телецкое озеро впадают многие реки, а вытекает одна (Бия) - как и байкальская Ангара, это один из главных притоков/истоков великой сибирской реки (только не Енисея, а Оби).
Даже высота над уровнем моря примерно такая же - те же 400 с небольшим метров.
4.
Но как-то компактнее, даже уютнее Байкала.
Горы при этом выше, а таинственности не меньше.
5.
Вода, впрочем, похолоднее.
Кроме того, Телецкое озеро незамутнённее и чище - даже с поправкой на невообразимо огромный объём воды в Байкале. На Байкале люди есть и на северном побережье, и на южном, и на половине восточного, и на трети западного; 4 города и десятки посёлков; несколько крупных промышленных предприятий. На Телецком 3 посёлка - все в северной половине озера, и несколько турбаз - тоже в основном на севере озера; единственный гипотетический загрязнитель - это катера и моторные лодки, многочисленные в летний период. Впрочем, в отличие от Байкала, здесь я не видел пятен топлива на воде.
Байкал невольно тянет назвать "морем" - с Телецким озером не так, но климат в своей долине оно смягчает подобно Байкалу.
6.
Лето прохладнее, зима теплее, весна и осень приходят позже.
7.
После
тонизирующей дороги из Горно-Алтайска я, заночевав в паре десятков километров севернее Телецкого озера, утром вышел из леса в село с по-алтайски странным названием Кебезень.
8.
Довольно много времени провел у облюбованной местным рогатым и безрогим скотом остановки.
9.
Автостоп на Алтае не в пример хуже, чем на Кавказе - как я уже пытался обосновать в предыдущем посте, алтайцы не любят чужаков. Как это чаще бывало и в последующие дни путешествия, подвезли неместные - туристы; кажется, из местной столицы Новосибирска.
У истока Бии из Телецкого озера стоят два поселка - Артыбаш на правом берегу, Иогач на левом.
10.
Дорога приходит по правому берегу в Артыбаш и переходит через мост в Иогач. Это единственное место, где можно подъехать к Телецкому в любую погоду и на любом автомобиле, и эти поселки принимают почти весь туристический поток на озеро. Мои великодушные попутчики оставили меня в Иогаче, между мини-гостиницами, сдаваемыми туристам домиками и лотками с сувенирами - настоящей алтайской жизни в этом туристическом оазисе в диких горах осталось не так много.
11.
Совсем рядом обнаружился каменистый озерный берег с многочисленными катерами, стоящими на берегу и лежащими брюхом на нем.
12.
13.
Изначально у меня была робкая мысль посмотреть на Телецкое в Артыбаше/Иогаче, помахать ему рукой и уехать обратно через Горно-Алтайск на Чуйский тракт - в моем традиционном стиле "все неглубоко и понемногу". Но Алтай - даже Ближний - несмотря на свою относительную невыразительность, затягивает. Так я провел в Алтайских горах две с лишним недели вместо 5-6 дней; а началось это с того, что я увидел Телецкое озеро в Иогаче, решил, что это совершенно точно не то и надо бы сплавать на катере вдоль по озерной долине. Действительно, узкое и извилистое Телецкое похоже на затопленную горную долину, и от конца дороги был виден только самый северный ее конец - с застроенными берегами, десятками плавсредств, невысокими горами.
14.
Так я оказался на катере, идущем на юг через озеро. Как правило, туристы просто делают круиз по озеру, проплывая 70 километров с остановками у пары достопримечательностей по дороге, смотрят на глушь Дальнего Алтая за южным концом Телецкого, и возвращаются назад. Еще иногда между двумя концами озера плавает паром, перевозящий грузы (прежде всего легковые автомобили) из долины Чулышмана и далекого Улаганского района, до которого по Чуйскому тракту целый день из Горно-Алтайска ехать.
15.
Так вот, я решил переправиться на таком круизном катере, и сойти вблизи устья Чулышмана на той стороне - там турбаза, чуть дальше деревня Балыкчи и дорога вверх по долине. Мой азарт и жажда нового немного подогревалась недавним опытом общения с алтайцами - тем более что у Улаганского района слава самого глухого и опасного места во всей республике.
Но в дороге мне везет, подумал я, отступать точно не следует.
Километров через 10 после старта из Иогача озеро расширяется - с 1 до 4-5 километров.
16.
С северо-востока в него "вливается" еще одна долина (залив Камга), восточнее и южнее встают 2-километровые хребты внутреннего Алтая. На востоке и юго-востоке - настоящие Голубые горы Алтая; совершенно непонятно, почему вытянувшийся вдоль восточного берега озера биосферный Алтайский заповедник в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО именуется "Золотыми горами". Впрочем, кроме гор Восточного Алтая в этот объект ЮНЕСКО включены и горы Западного Алтая (Катунский хребет за Уймонской долиной) - впрочем, и они скорее сине-бело-зеленые, чем золотые (как выяснится неделей позже). Где-то здесь находится поселок Яйлю - кордон и вообще центр заповедника.
17.
После выхода на широкое пространство центральной части озера ветер резко усиливается.
18.
За поселком Яйлю и заливом Камга Телецкое озеро резко, под прямым углом поворачивает на юг.
Горы по бокам становятся все выше и выше, а впереди уже видно Чулышманское нагорье.
19.
Где-то здесь я бы провел границу между Ближним и Дальним Алтаем.
Дальние горы заволакивает дождем.
20.
Потом горы поближе.
21.
Скоро он ударит и по нам.
22.
23.
Мы причаливали пару раз, и все время к западному берегу.
24.
25.
Импровизированные стоянки:
26.
Неофициальность российского туризма обладает бесспорными преимуществами:
27.
Лес вытоптан в радиусе пары сотен метров, но мусора почти нет.
28.
А потом тропы резко обрываются, скалы и горная тайга.
29.
Самая выдающаяся достопримечательность на берегах Телецкого - это водопад Корбу на восточном берегу: 12 метров отвесного падения. Но для его посещения необходимо разрешение администрации Алтайского заповедника, на территории которого он находится.
Мы осматривали водопады западного берега; некоторые из них не ниже Корбу, но не столь полноводны.
30.
31.
Водопад Чодор.
32.
Чем дальше - тем больше скал.
33.
И дальше на юг.
34.
Приплыли.
35.
Конец дороги.
36.
Южный берег - песчаная коса с редкими деревьями, подножия которых завалены принесенным озерными штормами плавником.
37.
Чулышман образует здесь настоящую дельту с протоками, рукавами и даже лиманами.
38.
39.
Теплый дождь, безветрие, низкая облачность, горные склоны в тумане.
40.
На южный берег, кроме меня, сошли только два человека.
Парень с девушкой, израильтяне, в начале долгого путешествия от новосибирского аэропорта через Алтай, Монголию, Бурятию к Байкалу. Израильтяне не с русскими корнями - что само по себе не очень частое явление в современной Земле Обетованной - а с иранскими и румынскими; в общем, разговаривали мы на английском.
Маршрут у нас совпадал - они хотели подняться вверх до Улагана, а оттуда выбраться на Чуйский тракт. Они почти не знали русского, а я все же был обеспокоен своим выживанием в самом сердце Горного Алтая. Кроме проблемы местных, еще была проблема еды: у меня не было с собой никакого оборудования для приготовления еды, а со столовыми и кафе и даже магазинами в этих местах ожидалась напряженка, а у моих соплеменников было с собой все необходимое. Так я к ним и прибился, они меня подкармливали, и я им переводил; вышло так, что мы двигались вместе больше недели.
Но все это произошло немного позже, а пока мы, только познакомившись, направились на местную турбазу.
Турбаза - это домик-столовая с русской женщиной за стойкой; это последнее такое место на пути на юг, дальше на турбазах нам будут попадаться только алтайцы.
Цены уже заметно больше, чем на северном берегу озера - сюда все либо на катере, либо по огромной многочасовой петле через Чуйский тракт и Улаган.
Взял себе борщ - не зря; как выяснилось чуть позже, дальше по долине, несмотря на всемерное развитие туризма и сопутствующей инфраструктуры в последние годы, мало что можно купить кроме жареных беляшей.
Тут же я встретил и женщину-гида из Новосибирска; в отличие от хозяев турбаз и их обслуживающего персонала, все встреченные мною на Алтае гиды - жители больших городов, прежде всего сибирских (Барнаула и Новосибирска). Женщина рассказывала мне про местных старообрядцев, которые есть даже на этих алтайских землях за Телецким озером, о том, как они собирают травы на горных лугах, делают из них чай и что "без этого чая давно бы я загнулась в этих горах".
В итоге купил я пакет этого алтайского чая, до сих пор пью:)
Дождь кончился, спускался вечер, дальше лежала долина Чулышмана.
41.
Дождь закончился, облака затягивало куда-то вверх по горным склонам и долинам.
42.
Помню, сидели с моими новообретенными попутчиками алтайской ночью на берегу реки и обсуждали израильскую политику. Странное ощущение.
Про прекрасный Восточный Алтай - в следующих сериях.