Mont Saint-Michel. 23 сентября
И вот, наконец я подобралась к кульминации своего великолепного отпуска - Мон-Сен-Мишель. Наверное, каждый, кто хоть раз видел фотографию этого необычного места, хотел попасть сюда. Мне было даже как-то страшновато туда ехать, ведь я боялась, что реальность окажется менее привлекательной, чем картинки.
Для того, чтобы добраться до места назначения, мне пришлось совершить настоящий подвиг: встать в 5 утра. Задерживаться было нельзя - расписание поездов утверждало, что на следующем я уже не успею. Поэтому я проснулась в темноте, в темноте же доехала до вокзала Монпарнас. По дороге съела вчерашнюю выпечку (нетипично для Франции, да?). В поезде наблюдала за рассветом, удивилась, какие же огромные пробки стоят на въездах в город.
Поезд приходит в город Ренн - столицу Бретани. Фотографии эти, к слову, были сделаны на обратном пути, поэтому на них люди в нормальной летней одежде. Но с утра, когда я сошла на вокзале, я думала, что попала в ледяной ад. Готова была поспорить, что на улице минус (наверное, это было всё же не так) - и это при палящем солнце.
Реннская ратуша
Прямо от вокзала к замку отходят автобусы - найти их не сложно, нужно просто идти за толпой. Ехать пришлось чуть больше часа по живописным, залитым солнцем лугам под голубыми небесами. "Как прекрасно, - думала я. - Как мне удивительно повезло с погодой! Ведь на календаре уже почти конец сентября и я так боялась, что будет дождь!".
Автобусы прибыли на автостанцию, окружённую небольшим туристическим городком: до замка оттуда ходят либо бесплатные шаттлы, либо конные упряжки (уже платные). Я поначалу подумала об упряжке, но потом оценила размах очереди на неё и быстро передумала. По мне всё равно лучше верхом) Пока я общалась с дамочками в туристическом офисе, погода за окном стремительно менялась. Сначала небо заволокло тучами, потом полило, как из ведра. Подъезжая к замку на шаттле, я думала, что разрыдаюсь. "Какого лешего, Франция! Я проделала такой долгий путь к своей мечте! Я тебя так любила" - вертелось в моей голове. В общем, мой первый взгляд на Мон-Сен-Мишель произошёл примерно при таких обстоятельствах:
Я была очень расстроена. Дождь лил мне за шиворот и ужасно хотелось есть, поэтому я, побродив немножко по сувенирным лавкам, решила отправиться на поиски ресторанчика, который мне посоветовала мама. Называется он L'Auberge Saint-Pierre, прилегает к одноименной гостинице и я его искренне советую всем, кто решит направиться моим путём. Заказывать здесь надо крабов или ягнёнка, я выбрала всё-таки крабов. Пробежав взглядом меню, поняла, что одного краба не возьмёшь - лучше брать морскую тарелку. Ладно, решила взять самую маленькую (честно сказать, я просто надеялась потом проголодаться и отведать ещё и ягнёнка) и дополнить всё это кувшином сидра. Всё равно холодно и сыро.
А теперь просто представьте мою реакцию, когда самая маленькая тарелка оказалась такой:
Это были свежайшие морепродукты.... устрицы, от которых я и так без ума. Два вида креветок. Два вида улиток (одни, очень большие, оказались просто нереально вкусными, а мелкие было лень просто есть все - очень уж мелкая работа). Лангустины. И, конечно, два краба - один малюсенький и один гигантский. Надо сказать, что к разделыванию красного гада я приступала впервые и уже основательно датая - пришлось даже попросить у официантки инструктаж. В результате у меня половина клешни улетела-таки в проход - очень жёсткий, зараза. Но безумно вкусный. Никогда не думала, что крабовое мясо настолько восхитительно. А когда я вышла из ресторанчика, на улице светило солнце и казалось, что ты идёшь по парнику: вода начала испаряться.
Пока я не приступила тут к дальнейшему описанию своего путешествия, вклиню, кстати, немножко истории.
Город на острове на границе Нормандии и Бретани существует с 709 года - и сейчас в нём даже проживают около тридцати жителей (полагаю, что все они работают в туристической инфраструктуре). С 1879 года остров связан дамбой с материком - именно по ней мы и добрались до места, а раньше это был совсем остров-остров. Периметр его составляет всего один километр. Два раза в лунные сутки (через 24 часа 50 минут) в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде на всём земном шаре - к этому явлению я ещё вернусь, скажу лишь, что, когда я приехала, удивилась: на всех фотографиях Мон-Сен-Мишель окружён водой, а тут только грязь.
Существует несколько версий происхождения острова Мон Сен-Мишель. Первая, самая правдоподобная, утверждает, что в начале VIII века после сильного шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов скрылась под водой и затем была занесена песками, а два скалистых холма стали островами. Крупнейший среди них, Монт Томб ("Могильный холм"), и носит сейчас имя Мон Сен-Мишель. Маленький же носит имя Томбелен ("Могилка").
Согласно второй версии обе скалы притащили в море гиганты, родители Гаргантюа. Грангузье, его отец, нёс самый тяжелый из камней - Монт Томб, а Гаргамелле, мать Гаргантюа, тащила Томбелен. Но гиганты утомились и бросили эти камни вблизи у берега. Гаргантюа также внёс свою лепту в очертания местного рельефа, создав реку Куэнон, протекающую неподалёку (по ней, к слову, проходит граница Нормандии и Бретани). Он её написал.
Когда гуляешь по городку, кажется, что ты вдруг перенёсся куда-то в прошлое. Это маленькие улочки, полные людей. Выглядит всё невероятно аккуратно, мило и старинно. Периодически ты натыкаешься на террасы, с которых открывается вид на море и окружающие поля. Видно людей, подъезжающих к замку - и видно, как постепенно вода прибывает, подбирается всё ближе. На фотографиях - город и после окончания дождя, и до)
Одно из самых известных заведений городка - кафе Мамаши Пулар, знаменитое своими нормандскими омлетами. Их очень долго замешивают - и на этот процесс тут можно посмотреть (понятия не имею, как у повара только рука не отваливается). Но - смотреть можно, трогать нельзя: попасть в "Мамашу Пулар" просто так не получится, нужно записываться заранее.
мой обязательный набор открыток
Первое фото окружающих просторов - вид на дамбу
Люди там вот гуляют
Немножко позже и выше:
Лодочка на "берегу"
Жутко громко кричала. Привлекла моё внимание.
Вода начинает подступать
Внезапно обнаруживаешь себя посреди моря
А вот и лодочка с предыдущих фотографий! Вот она, наглядность!
У подножия аббатства расположена приходская церковь Св. Петра, культ которого предшествовал культу Св. Михаила. Но изображён там всё равно Михаил.
статуя у входа
Сам монастырь - не перефотографировать! Мне кажется, одно из самых фотогеничных мест на свете! Как рассказывает нам "Золотая легенда", в 708 году здесь Архангел Михаил дал епископу Авранша Святому Оберу задание построить на скале церковь. Трижды пришлось явиться стражу райских ворот к епископу, так как тот не был уверен, правильно ли он истолковал знамение. И только после того, как, по одной версии, архангел Михаил постучал ему по голове перстом, а по другой - прожёг епископу мечом рясу, Обер приказал монахам начать строительство. Говорят, кстати, что при исследовании останков Обера археологи обнаружили у него в голове дырку) По преданию, Обер послал в Италию послов, чтобы приобрести священные предметы для новой церкви. Вернувшись, послы обнаружили, что море отделило гору от суши.
Строительство началось в XI веке и продолжалось больше трёхсот лет. Крепость эта, кстати, была достаточно злополучной: много раз подвергалась осаде и горела.
Ну, и самой на фоне сняться не грех
очередная стрёмная фотка с дождевиком
ну, и для сравнения, в солнышке
Снизу
крепостная стена
Пламенеющая готика
Шпиль с золочёной статуей Михаила Архангела
Стены комплекса "Чудо", возведённого в XIII веке
Разумеется, нельзя было упускать и возможности побывать внутри. Как я уже говорила, обитель эта сильно страдала, но великолепие не берёт ни пламя, ни враг. Жаль только, я не застала службу - при монастыре живёт несколько бенедиктинцев.
Макет замка
Романский неф и хоры церкви аббатства
Крестный ход Клуатр
Здесь, в клуатре, я столкнулась с одной странностью. В моём посте о Ницце я уже писала, что не так давно прочитала книгу Элизабет Костовой "Историк" и наткнулась на могилу полной тёзки главной героини на кладбище. Так вот, для сюжета там очень важен один французский монастырь на скалах, правда, расположенный якобы где-то на юге (название гуглила - вымышленный). И вот в клуатре монастыря на скале я натыкаюсь на символ Дракулы, дракона, который - совсем как у Костовой - похож немного на какую-то птицу
Трапезная
Этого изваяния вживую я не увидела - было ужасно темно. Пришлось поколдовать с настройками фотоаппарата, чтобы потом увидеть на дисплее
Крипта больших колонн - построена для поддержания хора
Большое колесо, созданное для доставки продукции. Колесо приводилось в движение лошадью, фактически жившей внутри него. Этот вид подъёмника был чрезвычайно распространён в средние века.
что-то из росписи осталось
Рыцарский зал
А ещё в сувенирной лавке я обнаружила... комиксы про жизнь монахов! Нет, серьёзно, я, конечно, сама грешна чтением подобного жанра, но комикс! в монастыре! мамочки)
Когда я закончила свою экскурсию, вокруг острова плескалось море. Поэтому я просто решила походить вокруг - приморские его очертания оказались очень живописными. На этом я закончила своё знакомство с Мон-Сен-Мишель и пешком направилась в сторону автостанции.
Невероятная часовня Сен-Обер
это внутри часовни - видно в маленькую дырочку в мутном стекле. опять же - самой рассмотреть невозможно, а камера помогла
Хорс-шаттл
птица так долго стояла. загорала, наверное.
Дорога назад к автостанции выдалась достаточно долгой - не то, что на автобусе. Я постоянно оборачивалась и делала новые кадры удаляющегося замка - не хотелось его отпускать.
На станции я побродила по магазинчикам и присела выпить чаю с малиновым пирожным. Кропотливо записала все впечатления дня и тут меня атаковали осы. Поспешив ретироваться, я, видимо, и оставила на столе свой трэвелбук. Зато на этом посте можно заканчивать переживать по этому поводу, ведь последующие дни я и не документировала.
Потом добралась до Ренна и там сделала пару кадров, которые в самом начале поста. И уехала назад, в Париж.
Для того, чтобы добраться до места назначения, мне пришлось совершить настоящий подвиг: встать в 5 утра. Задерживаться было нельзя - расписание поездов утверждало, что на следующем я уже не успею. Поэтому я проснулась в темноте, в темноте же доехала до вокзала Монпарнас. По дороге съела вчерашнюю выпечку (нетипично для Франции, да?). В поезде наблюдала за рассветом, удивилась, какие же огромные пробки стоят на въездах в город.
Поезд приходит в город Ренн - столицу Бретани. Фотографии эти, к слову, были сделаны на обратном пути, поэтому на них люди в нормальной летней одежде. Но с утра, когда я сошла на вокзале, я думала, что попала в ледяной ад. Готова была поспорить, что на улице минус (наверное, это было всё же не так) - и это при палящем солнце.
Реннская ратуша
Прямо от вокзала к замку отходят автобусы - найти их не сложно, нужно просто идти за толпой. Ехать пришлось чуть больше часа по живописным, залитым солнцем лугам под голубыми небесами. "Как прекрасно, - думала я. - Как мне удивительно повезло с погодой! Ведь на календаре уже почти конец сентября и я так боялась, что будет дождь!".
Автобусы прибыли на автостанцию, окружённую небольшим туристическим городком: до замка оттуда ходят либо бесплатные шаттлы, либо конные упряжки (уже платные). Я поначалу подумала об упряжке, но потом оценила размах очереди на неё и быстро передумала. По мне всё равно лучше верхом) Пока я общалась с дамочками в туристическом офисе, погода за окном стремительно менялась. Сначала небо заволокло тучами, потом полило, как из ведра. Подъезжая к замку на шаттле, я думала, что разрыдаюсь. "Какого лешего, Франция! Я проделала такой долгий путь к своей мечте! Я тебя так любила" - вертелось в моей голове. В общем, мой первый взгляд на Мон-Сен-Мишель произошёл примерно при таких обстоятельствах:
Я была очень расстроена. Дождь лил мне за шиворот и ужасно хотелось есть, поэтому я, побродив немножко по сувенирным лавкам, решила отправиться на поиски ресторанчика, который мне посоветовала мама. Называется он L'Auberge Saint-Pierre, прилегает к одноименной гостинице и я его искренне советую всем, кто решит направиться моим путём. Заказывать здесь надо крабов или ягнёнка, я выбрала всё-таки крабов. Пробежав взглядом меню, поняла, что одного краба не возьмёшь - лучше брать морскую тарелку. Ладно, решила взять самую маленькую (честно сказать, я просто надеялась потом проголодаться и отведать ещё и ягнёнка) и дополнить всё это кувшином сидра. Всё равно холодно и сыро.
А теперь просто представьте мою реакцию, когда самая маленькая тарелка оказалась такой:
Это были свежайшие морепродукты.... устрицы, от которых я и так без ума. Два вида креветок. Два вида улиток (одни, очень большие, оказались просто нереально вкусными, а мелкие было лень просто есть все - очень уж мелкая работа). Лангустины. И, конечно, два краба - один малюсенький и один гигантский. Надо сказать, что к разделыванию красного гада я приступала впервые и уже основательно датая - пришлось даже попросить у официантки инструктаж. В результате у меня половина клешни улетела-таки в проход - очень жёсткий, зараза. Но безумно вкусный. Никогда не думала, что крабовое мясо настолько восхитительно. А когда я вышла из ресторанчика, на улице светило солнце и казалось, что ты идёшь по парнику: вода начала испаряться.
Пока я не приступила тут к дальнейшему описанию своего путешествия, вклиню, кстати, немножко истории.
Город на острове на границе Нормандии и Бретани существует с 709 года - и сейчас в нём даже проживают около тридцати жителей (полагаю, что все они работают в туристической инфраструктуре). С 1879 года остров связан дамбой с материком - именно по ней мы и добрались до места, а раньше это был совсем остров-остров. Периметр его составляет всего один километр. Два раза в лунные сутки (через 24 часа 50 минут) в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде на всём земном шаре - к этому явлению я ещё вернусь, скажу лишь, что, когда я приехала, удивилась: на всех фотографиях Мон-Сен-Мишель окружён водой, а тут только грязь.
Существует несколько версий происхождения острова Мон Сен-Мишель. Первая, самая правдоподобная, утверждает, что в начале VIII века после сильного шторма в этой части Ла-Манша изменилась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов скрылась под водой и затем была занесена песками, а два скалистых холма стали островами. Крупнейший среди них, Монт Томб ("Могильный холм"), и носит сейчас имя Мон Сен-Мишель. Маленький же носит имя Томбелен ("Могилка").
Согласно второй версии обе скалы притащили в море гиганты, родители Гаргантюа. Грангузье, его отец, нёс самый тяжелый из камней - Монт Томб, а Гаргамелле, мать Гаргантюа, тащила Томбелен. Но гиганты утомились и бросили эти камни вблизи у берега. Гаргантюа также внёс свою лепту в очертания местного рельефа, создав реку Куэнон, протекающую неподалёку (по ней, к слову, проходит граница Нормандии и Бретани). Он её написал.
Когда гуляешь по городку, кажется, что ты вдруг перенёсся куда-то в прошлое. Это маленькие улочки, полные людей. Выглядит всё невероятно аккуратно, мило и старинно. Периодически ты натыкаешься на террасы, с которых открывается вид на море и окружающие поля. Видно людей, подъезжающих к замку - и видно, как постепенно вода прибывает, подбирается всё ближе. На фотографиях - город и после окончания дождя, и до)
Одно из самых известных заведений городка - кафе Мамаши Пулар, знаменитое своими нормандскими омлетами. Их очень долго замешивают - и на этот процесс тут можно посмотреть (понятия не имею, как у повара только рука не отваливается). Но - смотреть можно, трогать нельзя: попасть в "Мамашу Пулар" просто так не получится, нужно записываться заранее.
мой обязательный набор открыток
Первое фото окружающих просторов - вид на дамбу
Люди там вот гуляют
Немножко позже и выше:
Лодочка на "берегу"
Жутко громко кричала. Привлекла моё внимание.
Вода начинает подступать
Внезапно обнаруживаешь себя посреди моря
А вот и лодочка с предыдущих фотографий! Вот она, наглядность!
У подножия аббатства расположена приходская церковь Св. Петра, культ которого предшествовал культу Св. Михаила. Но изображён там всё равно Михаил.
статуя у входа
Сам монастырь - не перефотографировать! Мне кажется, одно из самых фотогеничных мест на свете! Как рассказывает нам "Золотая легенда", в 708 году здесь Архангел Михаил дал епископу Авранша Святому Оберу задание построить на скале церковь. Трижды пришлось явиться стражу райских ворот к епископу, так как тот не был уверен, правильно ли он истолковал знамение. И только после того, как, по одной версии, архангел Михаил постучал ему по голове перстом, а по другой - прожёг епископу мечом рясу, Обер приказал монахам начать строительство. Говорят, кстати, что при исследовании останков Обера археологи обнаружили у него в голове дырку) По преданию, Обер послал в Италию послов, чтобы приобрести священные предметы для новой церкви. Вернувшись, послы обнаружили, что море отделило гору от суши.
Строительство началось в XI веке и продолжалось больше трёхсот лет. Крепость эта, кстати, была достаточно злополучной: много раз подвергалась осаде и горела.
Ну, и самой на фоне сняться не грех
очередная стрёмная фотка с дождевиком
ну, и для сравнения, в солнышке
Снизу
крепостная стена
Пламенеющая готика
Шпиль с золочёной статуей Михаила Архангела
Стены комплекса "Чудо", возведённого в XIII веке
Разумеется, нельзя было упускать и возможности побывать внутри. Как я уже говорила, обитель эта сильно страдала, но великолепие не берёт ни пламя, ни враг. Жаль только, я не застала службу - при монастыре живёт несколько бенедиктинцев.
Макет замка
Романский неф и хоры церкви аббатства
Крестный ход Клуатр
Здесь, в клуатре, я столкнулась с одной странностью. В моём посте о Ницце я уже писала, что не так давно прочитала книгу Элизабет Костовой "Историк" и наткнулась на могилу полной тёзки главной героини на кладбище. Так вот, для сюжета там очень важен один французский монастырь на скалах, правда, расположенный якобы где-то на юге (название гуглила - вымышленный). И вот в клуатре монастыря на скале я натыкаюсь на символ Дракулы, дракона, который - совсем как у Костовой - похож немного на какую-то птицу
Трапезная
Этого изваяния вживую я не увидела - было ужасно темно. Пришлось поколдовать с настройками фотоаппарата, чтобы потом увидеть на дисплее
Крипта больших колонн - построена для поддержания хора
Большое колесо, созданное для доставки продукции. Колесо приводилось в движение лошадью, фактически жившей внутри него. Этот вид подъёмника был чрезвычайно распространён в средние века.
что-то из росписи осталось
Рыцарский зал
А ещё в сувенирной лавке я обнаружила... комиксы про жизнь монахов! Нет, серьёзно, я, конечно, сама грешна чтением подобного жанра, но комикс! в монастыре! мамочки)
Когда я закончила свою экскурсию, вокруг острова плескалось море. Поэтому я просто решила походить вокруг - приморские его очертания оказались очень живописными. На этом я закончила своё знакомство с Мон-Сен-Мишель и пешком направилась в сторону автостанции.
Невероятная часовня Сен-Обер
это внутри часовни - видно в маленькую дырочку в мутном стекле. опять же - самой рассмотреть невозможно, а камера помогла
Хорс-шаттл
птица так долго стояла. загорала, наверное.
Дорога назад к автостанции выдалась достаточно долгой - не то, что на автобусе. Я постоянно оборачивалась и делала новые кадры удаляющегося замка - не хотелось его отпускать.
На станции я побродила по магазинчикам и присела выпить чаю с малиновым пирожным. Кропотливо записала все впечатления дня и тут меня атаковали осы. Поспешив ретироваться, я, видимо, и оставила на столе свой трэвелбук. Зато на этом посте можно заканчивать переживать по этому поводу, ведь последующие дни я и не документировала.
Потом добралась до Ренна и там сделала пару кадров, которые в самом начале поста. И уехала назад, в Париж.