Шри-Ланка, путь в Сигирию: слоновий приют и пещерный храм Дамбуллы
Ближе к концу я поехал на двухдневную экскурсию вглубь страны, в Сигирию - наиболее впечатляющую достопримечательность Шри-Ланки. В первую поездку мы тоже ехали этим маршрутом, только в трехдневном варианте. Но, во-первых, это было давно, а, во-вторых, тогда была тактическая ошибка планирования: мы отправились на экскурсию сразу с ночного рейса, а это наверняка сказалось на восприятии. Ну и гид был другой, это тоже важно. Так что решил повторить опыт, и пишу эти заметки специально не перечитывая те, что я публиковал в прошлой поездке. Как обычно, основная информация - то, что рассказывал гид Ранжан. Я делал заметки, а сейчас пишу по памяти, без проверки источников, так что достоверность относительна. Но в профессионализме гида я не сомневаюсь, он много знает и работает не только гидом. В частности, недавно он переводил на сингальский книгу первого посла СССР на Шри-Ланке Владимира Яковлева "Легенда и жизнь острова Ланка", была презентация в Москве.
Итак, поехали. Первый день - только путь до Сигирии: приют слонов Пинавелла, потом пещерный храм в Дамбулла. Но первый объект мы увидели по пути из окна машины, проездом - это могила четвертого премьер-министра Шри-Ланки Соломона Бандаранаике. Он активно вел политику неприсоединения, в противовес следованию в русле английской политики, и это - в 1950-е, когда Шри-Ланка получила независимость, но как доминион. Он после избрания добился установки отношений с Советским Союзом в 1957, Шри-Ланка одной из первых признала кубинскую революцию, и в Шри-Ланку приезжала делегация с Че Геваре. Такой курс вызывал недовольство, был заговор и в 1959 его убил террорист. Он похоронен в своем имении, колонны и камень на фото - место могилы.
Его жена продолжила дело мужа и стала в 1960 первым женщиной-премьер-министром в мире. И потом была премьером еще несколько раз, последний - уже в нулевых. Интересно, что Соломон был из старой аристократической семьи, род восходит к правителям Канди, и предки служили в колониальной администрации. Его дед (или отец?) принимал и сопровождал по Шри-Ланке цесаревича Николая, будущего Николая II. А сам он учился в Оксфорде, был первым иностранцем, который стал председателем студенческого союза Оксфорда. Может быть, именно близкое знакомство со структурами власти изнутри и побудили его к столь непримиримой позиции, что пришлось прибегнуть к терроризму для устранения.
Вообще, хотя португальцы, голландцы и англичане были на Шри-Ланке давно, в центре острова до начала 19 века было независимое государство со столицей в Канди. Король вел изоляционистскую политику, избегая чужого влияния, а торговля пряностями шла через посредников-мусульман. Но в 1805 англичане как-то договорились с местной аристократией о присоединении через договор. Как это бывало в истории, элита сдала страну за какие-то плюшки. И дальше началось освоение страны англичанами. Не государством, а частными предпринимателями. Государство создавало условия, по которым они могли получить земли практически бесплатно, но вот осваивать и извлекать прибыли уже их дело, а государство получало некоторые налоги. Англичане создавали современное сельское хозяйство, ресурс традиционного выращивания специй был слишком ограничен, они завозили другие культуры.
Сначала - кофе, и цейлонский кофе начал конкурировать с бразильским. Но потом напал какой-то грибок и уничтожил все плантации. Потом - чай, Джемс Тейлор и Липтон начали его выращивать с 1850-х. В прошлую поездку я был на чайной плантации, которая существует с 19 века и видел там чайные машины тех времен, которые стоят как экспонаты, и современные, работающие сейчас. Еще позднее - каучук, по нему Цейлон одно время был монополистом по экспорту, и сейчас на нем продолжают экспортировать, в том числе уникальные цельные шины для тяжелых машин для американских компаний.
Для работы на плантациях они привозили рабочих из южной Индии, так как местное население работать на предлагаемых на плантациях условиях не хотело, а в Индии тогда жили гораздо беднее и были согласны работать. Уже во второй половине 20 века это стало проблемой, когда правительство решило признать государственным только сингальский язык - на части территорий тамилов было большинство, началась гражданская война, в которой они боролись за создание автономного государства, она была 30 лет, и лишь в конце 1980-х все три языка были уравнены в правах, и война постепенно завершилась. И пошло интенсивное развитие, которое видно на примере Коломбо.
Гид немного рассказал про современность. В целом уровень жизни - один из самых высоких в Азии. Развивалась текстильная промышленность, но сейчас стоимость рабочей силы уже высокая, она постепенно перемещается в Бангладеш и мастера из Шри-Ланки едут туда обучать местных на хорошие зарплаты. Средняя зарплата в стране 250-300$, снимать однокомнатную квартиру в пригороде Коломбо - около 100$. То есть примерно как в российской глубинке. Государственные бесплатные 11-летние школы, государственные институты - тоже бесплатные, но надо выдержать конкурс. До ковида было спокойно, а ковид испортил валютный баланс экономики: отвалился туризм, плюс многие жители ездили на заработки в страны Ближнего Востока, в эпидемию их всех вернули. А государство - оно же обслуживает интересы капиталистов и когда дела идут хорошо - раздает им, а не населению разные льготы. В случае подобных форс-мажоров их надо забирать обратно, а кто ж их отдаст, это - тяжелый процесс. Так что были народные волнения. Остроту ситуации сняли, но напряжение осталось. Индикатором служат ставки по кредитам, они сейчас 20-24%, а до ковида были 8-15% Так что пока неясно.
Но возвращаемся к путешествию. Первой остановкой был приют слонов Пинавелла. В конце 19 века англичане насчитали на Цейлоне примерно 35 тысяч диких слонов. С тех пор поголовье сильно сокращалось, и к началу 1970-х было в 10 раз меньше. Основная причина - развитие сельского хозяйства и рост населения в целом: благодаря успехам медицины сократилась смертность, сельское население начало расти и осваивать джунгли. В том числе - нарушая слоновьи тропы, по которым дикие слоны перемещались между пастбищами. Охота тоже вносила свой вклад, охоту на слонов считали забавой, достойным развлечением джентльменов. И просто шло соревнование "кто больше", один из англичан убил более 1600 слонов. А еще слонов активно экспортировали в Индию и Бирму, где они использовались в хозяйстве. Цейлонские слоны - самые крупные из азиатских, при этом в неволе слоны не размножаются, источник новых слонов - отлов и приручение диких. И они были востребованы, пока в последней трети 20 века их окончательно не заменили грузовики, краны, трактора и другая техника.
Приют слонов был первым таким опытом в мире, это увенчалось успехом и, более того, удалось добиться, чтобы слоны в приюте размножались. Идея была - помогать слонам, которые как-то пострадали. или слонятам, оставшимся без слонихи, адаптировать и выпускать. Сейчас там около 100 животных, количество меняется. А в целом на Цейлоне уже около 5500 диких слонов, так что их количество увеличивается.
Основное развлечение - купание слонов, их каждое утро около 10 выгоняют на реку и они до 12 купаются. А с берега, из кафе можно за ними наблюдать. И можно наблюдать в самом приюте, как они пасутся. Из развлечений - покормить слона, или сфотографироваться с ним. Но надо помнить, что слоны - не домашние, хотя и знакомы с человеком. Дальше - фото.
Вторая остановка - пещерный храм в Дамбулле. Чем-то он напомнил мне пещерный храм в Бахчисарае. Не только самими пещерами, но и фресками - композиционно они повторяют иконостасы или христианские церковные фрески, хотя сюжеты другие. Сем храм - в одной большой пещере под нависающей скалой, у которой построена внешняя стена и которая разделена поперечными стенами на 5 частей. Храм построен в I веке до нашей эры, далее ремонтировался и достраивался в 12 и 17 веках. В 12 веке тогдашний царь как-то вынужден был скрываться у буддистских монахов во время какой-то смуты. В благодарность он позднее пожертвовал 30 тысяч золотых монет, чтобы все статуи были покрыты золотом. Остатки позолоты кое-где сохранились. Часть статуй - каменные, а другие - штукатурка поверх кирпичной или деревянной основы. А теперь - фото храма.
Это - общий вид с разных сторон.
Это - подъем к нему. Есть извилистая дорога и есть довольно крутая лестница, по которой потом спускались. Там живет множество обезьян.
А это - фото в пещерах. Статуя Будды в первом храме реально гигантская.
Весь потолок и стены покрыты фресками.
Это - очень маленькая статуя, зато на ней сетка из золотых бусинок.
Бог Вишну считается в Шри-Ланке покровителем буддистов, при чем стать покровителем ему велел сам Будда, такая вот любопытная теология.
Некоторые статуи изображают конкретных персонажей - царей, которые внесли вклад в строительство храма и реставрацию храма, богов, с которыми связаны какие-то истории, но это вопспроизвести я не в силах. Поэтому просто смотрите фото.
Дальше путь в отель, по дороге встретили дикого слона.
Итак, поехали. Первый день - только путь до Сигирии: приют слонов Пинавелла, потом пещерный храм в Дамбулла. Но первый объект мы увидели по пути из окна машины, проездом - это могила четвертого премьер-министра Шри-Ланки Соломона Бандаранаике. Он активно вел политику неприсоединения, в противовес следованию в русле английской политики, и это - в 1950-е, когда Шри-Ланка получила независимость, но как доминион. Он после избрания добился установки отношений с Советским Союзом в 1957, Шри-Ланка одной из первых признала кубинскую революцию, и в Шри-Ланку приезжала делегация с Че Геваре. Такой курс вызывал недовольство, был заговор и в 1959 его убил террорист. Он похоронен в своем имении, колонны и камень на фото - место могилы.
Его жена продолжила дело мужа и стала в 1960 первым женщиной-премьер-министром в мире. И потом была премьером еще несколько раз, последний - уже в нулевых. Интересно, что Соломон был из старой аристократической семьи, род восходит к правителям Канди, и предки служили в колониальной администрации. Его дед (или отец?) принимал и сопровождал по Шри-Ланке цесаревича Николая, будущего Николая II. А сам он учился в Оксфорде, был первым иностранцем, который стал председателем студенческого союза Оксфорда. Может быть, именно близкое знакомство со структурами власти изнутри и побудили его к столь непримиримой позиции, что пришлось прибегнуть к терроризму для устранения.
Вообще, хотя португальцы, голландцы и англичане были на Шри-Ланке давно, в центре острова до начала 19 века было независимое государство со столицей в Канди. Король вел изоляционистскую политику, избегая чужого влияния, а торговля пряностями шла через посредников-мусульман. Но в 1805 англичане как-то договорились с местной аристократией о присоединении через договор. Как это бывало в истории, элита сдала страну за какие-то плюшки. И дальше началось освоение страны англичанами. Не государством, а частными предпринимателями. Государство создавало условия, по которым они могли получить земли практически бесплатно, но вот осваивать и извлекать прибыли уже их дело, а государство получало некоторые налоги. Англичане создавали современное сельское хозяйство, ресурс традиционного выращивания специй был слишком ограничен, они завозили другие культуры.
Сначала - кофе, и цейлонский кофе начал конкурировать с бразильским. Но потом напал какой-то грибок и уничтожил все плантации. Потом - чай, Джемс Тейлор и Липтон начали его выращивать с 1850-х. В прошлую поездку я был на чайной плантации, которая существует с 19 века и видел там чайные машины тех времен, которые стоят как экспонаты, и современные, работающие сейчас. Еще позднее - каучук, по нему Цейлон одно время был монополистом по экспорту, и сейчас на нем продолжают экспортировать, в том числе уникальные цельные шины для тяжелых машин для американских компаний.
Для работы на плантациях они привозили рабочих из южной Индии, так как местное население работать на предлагаемых на плантациях условиях не хотело, а в Индии тогда жили гораздо беднее и были согласны работать. Уже во второй половине 20 века это стало проблемой, когда правительство решило признать государственным только сингальский язык - на части территорий тамилов было большинство, началась гражданская война, в которой они боролись за создание автономного государства, она была 30 лет, и лишь в конце 1980-х все три языка были уравнены в правах, и война постепенно завершилась. И пошло интенсивное развитие, которое видно на примере Коломбо.
Гид немного рассказал про современность. В целом уровень жизни - один из самых высоких в Азии. Развивалась текстильная промышленность, но сейчас стоимость рабочей силы уже высокая, она постепенно перемещается в Бангладеш и мастера из Шри-Ланки едут туда обучать местных на хорошие зарплаты. Средняя зарплата в стране 250-300$, снимать однокомнатную квартиру в пригороде Коломбо - около 100$. То есть примерно как в российской глубинке. Государственные бесплатные 11-летние школы, государственные институты - тоже бесплатные, но надо выдержать конкурс. До ковида было спокойно, а ковид испортил валютный баланс экономики: отвалился туризм, плюс многие жители ездили на заработки в страны Ближнего Востока, в эпидемию их всех вернули. А государство - оно же обслуживает интересы капиталистов и когда дела идут хорошо - раздает им, а не населению разные льготы. В случае подобных форс-мажоров их надо забирать обратно, а кто ж их отдаст, это - тяжелый процесс. Так что были народные волнения. Остроту ситуации сняли, но напряжение осталось. Индикатором служат ставки по кредитам, они сейчас 20-24%, а до ковида были 8-15% Так что пока неясно.
Но возвращаемся к путешествию. Первой остановкой был приют слонов Пинавелла. В конце 19 века англичане насчитали на Цейлоне примерно 35 тысяч диких слонов. С тех пор поголовье сильно сокращалось, и к началу 1970-х было в 10 раз меньше. Основная причина - развитие сельского хозяйства и рост населения в целом: благодаря успехам медицины сократилась смертность, сельское население начало расти и осваивать джунгли. В том числе - нарушая слоновьи тропы, по которым дикие слоны перемещались между пастбищами. Охота тоже вносила свой вклад, охоту на слонов считали забавой, достойным развлечением джентльменов. И просто шло соревнование "кто больше", один из англичан убил более 1600 слонов. А еще слонов активно экспортировали в Индию и Бирму, где они использовались в хозяйстве. Цейлонские слоны - самые крупные из азиатских, при этом в неволе слоны не размножаются, источник новых слонов - отлов и приручение диких. И они были востребованы, пока в последней трети 20 века их окончательно не заменили грузовики, краны, трактора и другая техника.
Приют слонов был первым таким опытом в мире, это увенчалось успехом и, более того, удалось добиться, чтобы слоны в приюте размножались. Идея была - помогать слонам, которые как-то пострадали. или слонятам, оставшимся без слонихи, адаптировать и выпускать. Сейчас там около 100 животных, количество меняется. А в целом на Цейлоне уже около 5500 диких слонов, так что их количество увеличивается.
Основное развлечение - купание слонов, их каждое утро около 10 выгоняют на реку и они до 12 купаются. А с берега, из кафе можно за ними наблюдать. И можно наблюдать в самом приюте, как они пасутся. Из развлечений - покормить слона, или сфотографироваться с ним. Но надо помнить, что слоны - не домашние, хотя и знакомы с человеком. Дальше - фото.
Вторая остановка - пещерный храм в Дамбулле. Чем-то он напомнил мне пещерный храм в Бахчисарае. Не только самими пещерами, но и фресками - композиционно они повторяют иконостасы или христианские церковные фрески, хотя сюжеты другие. Сем храм - в одной большой пещере под нависающей скалой, у которой построена внешняя стена и которая разделена поперечными стенами на 5 частей. Храм построен в I веке до нашей эры, далее ремонтировался и достраивался в 12 и 17 веках. В 12 веке тогдашний царь как-то вынужден был скрываться у буддистских монахов во время какой-то смуты. В благодарность он позднее пожертвовал 30 тысяч золотых монет, чтобы все статуи были покрыты золотом. Остатки позолоты кое-где сохранились. Часть статуй - каменные, а другие - штукатурка поверх кирпичной или деревянной основы. А теперь - фото храма.
Это - общий вид с разных сторон.
Это - подъем к нему. Есть извилистая дорога и есть довольно крутая лестница, по которой потом спускались. Там живет множество обезьян.
А это - фото в пещерах. Статуя Будды в первом храме реально гигантская.
Весь потолок и стены покрыты фресками.
Это - очень маленькая статуя, зато на ней сетка из золотых бусинок.
Бог Вишну считается в Шри-Ланке покровителем буддистов, при чем стать покровителем ему велел сам Будда, такая вот любопытная теология.
Некоторые статуи изображают конкретных персонажей - царей, которые внесли вклад в строительство храма и реставрацию храма, богов, с которыми связаны какие-то истории, но это вопспроизвести я не в силах. Поэтому просто смотрите фото.
Дальше путь в отель, по дороге встретили дикого слона.
