Открытые дома, часть 2 - квартал Абу Кабир, сабили, церкви, арочные дома и все-все-все
Продолжаем нашу прогулку по открытым домам, и на этот раз отправимся на границу Тель-Авива - Яффо. На этот раз мы посетим с вами оригинальные арочные дома, зайдем в Русскую церковь, исследуем очередной малоизвестный квартал Тель-Авива, с любопытным сабилем, и уникальным домом трех стилей, а напоследок зайдем в завод по производству плитки.
Как и каждый год, я предпринял попытку прорваться в дом французского посла. Но очередь, как всегда, оказалась на высоте, и поскольку я со времен своего коммунистического детства выработал устойчивую аллергию на всякого рода ожидания, то было решено немедленно покинуть банкет.
И отправиться в "Арочный дом" (Бейт ха-Кшатот).
Этот дом был построен в XVIII веке и в последние годы отреставрирован. Вот такой здесь вид из окна. Не хотели бы так жить?
Вид не на море тоже неплохой
Перемещаемся дальше - в дом турецкого губернатора и Сарайю в Яффо. Я говорю о "новом здании", находящемся на площади часов, напротив Часовой Башни.
Строительство новой Сарайи (старое располагалось в здании, в которым ныне расположен Музей Яффо и еврейско-арабский театр) началось в 1880 году, и в закончилось в 1897 году, с возведением второго этажа. Архитектором проекта стал Барух Папирмайстер, из первых поселенцев Ришон ле-Циона, и спроектировавшего в городе Большую синагогу и конюшни Ротшильда (надо будет об этом тоже написать).
Здание в нео-классическом стиле стало в своем роде "первопроходным", инициировав выход за пределы стен Старого города Яффо.
Мебель в доме замечательная
Вид из окна. Не уверен, что мне нравится этот кадр, но я пытался передать "тройственность" - Башенные часы, минарет мечети и колокольню церкви.
Выйдем на крышу Сарайи. Тут мне понравились вот эти фигурки. Я забыл как они называются, и забыл, для чего они официально служили. Помню только легенду, что женщины якобы опускали их, когда мужа не было дома, и тогда любовник знал, что приходить безопасно)
Что произошло в итоге с Сарайей мы все знаем - в 1948 году здание взорвали Лехи. Ну а мы прыгаем дальше (это был насыщенный день) к главной изюминке.
Речь идет о храме святого апостола Петра и преаведной Тавифы, также известной под названием Русская Церковь.
Находится она в еще одном малоизвестном квартале Тель-Авива под названием Абу-Кабир (напомним, в прошлый раз мы исследовали квартал Шапира - https://lorien22.livejournal.com/380153.html) и я давно пытался туда попасть.
Интересный стиль. Напоминает Андалусию, в которой я еще не был, и Марокко, в котором я был) - http://lorien22.livejournal.com/343327.html
Можно сказать что здание немного напоминают те, что мы видели в Бахайских храмах - http://lorien22.livejournal.com/285545.html.
И сады здесь неплохие, хотя конечно не такие роскошные, как Бахайские
Мне очень нравится этот кадр. Очень атмосферный и со скрытой дверью в углу.
Церковь была построена в 1868 году на участке, приобретенном архимандритом Антонином Капустиным, также ответственным за строительство Елеонского Спасо-Вознесенского монастыря в иерусалимском квартале А-Тур - http://lorien22.livejournal.com/299068.html. Еще до строительства церкви на участке возвели странноприимный дом
А также выкопали колодец и посадили плодовые (апельсины, лимоны, маслины, гранаты, смоквы) и декоративные (кипарисы, эвкалипты, сосны) деревья.
Поскольку Антонин Капустин, бывший долгое время настоятелем посольских церквей в Афинах - http://lorien22.livejournal.com/166549.html, и Стамбуле - http://lorien22.livejournal.com/170719.html, курировал строительство, в церкви ощущается сильное влияние византийской архитектуры.
Колокольня храма является самой высокой точкой Яффо
Давайте войдем внутрь. Мне понравились разбитые колокола на входе - прямо как в Кремле.
Внутри все современно. Но очень красиво
Купол впечатляет
Стены церкви были расписаны в 1905 году мастерами из Почаевской лавры.
На стенах, как и в верхнем ярусе, на хорах, представлены сцены из жизни апостола Петра.
В 1871 году на территории, вошедшей позднее в церковный комплекс знаменитый французский археолог Шарль Клермон-Гано обнаружил некрополь - еврейский город мертвых с 34 могилами.
Давайте немного прогуляемся и здесь
Позднее, при раскопках в саду архимандриту Капустину и иерусалимскому архитектору Конраду Шику удалось якобы найти могилу праведной Тавифы с хорошо сохранившейся мозаикой византийской эпохи (V-VI век).
Мне церковь очень понравилась. Рад, что удалось наконец восполнить этот пробел
Ну а теперь отправимся гулять по району Абу Кабир, и зайдем в любопытный садик под названием Абу Набут
Здесь, для любителей темы, расположен сад скульптур Игаля Тумаркина.
Я уже несколько таких видел - http://lorien22.livejournal.com/260603.html, но никак не могу проникнуться. А в этот прекрасный солнечный день его мотивы Холокоста в настроение совсем не вписывались.
Поэтому перейдем лучше к куда более любопытному сооружению в парке - сабилю Абу Набут
Сабиль или османский фонтан располагался на дороге из Яффо в Рамле и Лод, а дальше в Иерусалим
Назван в честь губернатора Яффо Махмуда Ага а-Шами (по кличке Абу Набут), который, судя по арабской надписи, и построил этот сабиль в 1815 году (в отличие от израильской таблички выше, гласящей, что сабиль был построен пять лет позднее).
Построен в стиле Сельджюкидов с тремя большими красными куполами, и четырьмя башенками по углам, также увенчанными красными куполками.
У самого квартала Абу Кабир интересная история. Когда-то это был арабский квартал Яффо, основанный в сороковые годы XIX века жителями египетской деревни Тель-Эль-Кабир, которых привел за собор Ибрагим-паша, египтеский губернатор, отвоевавший Эрец-Исраэль у османцев (его дом находится на улице пророков в Иерусалиме - http://lorien22.livejournal.com/245271.html)
В 1947 году в Абу Кабире жило около пяти тысяч арабов. 29 ноября 1947 года (день решения ООН завершить правительство британского мандата и разделения территории на две страны - Израиля и Палестины) они устроили беспорядки, и Хагана отреагировала на них взрывом главного арабского дома на улице Герцль. В районе началась настоящая война, захватившая также кварталы Шапира и Флорентин. Хагана провели две операции (в феврале и марте 1948 года), и 31 марта наконец прорвала арабские баррикады, и разрушила все, что можно разрушить. В апреле 1948 года все арабские жители покинули Абу Кабир.
Как я это вижу, квартал так особо и не восстановился. То тут то там попадаются вот такие вот дома, еще арабских времен, а единственная улица заслуживающая внимания - это Герцль, которую продлили из центра до Абу Кабира, отделив таким образом Тель-Кабир (район к югу от Абу Кабира, в наши дни Неве Офер).
В один из таких домов, сохранившихся чуть лучше остальных (Бейт Касер) я попытался попасть. Бейт Касер (также называемый Бейт Офек) - очередной пример Биары (Бейт-Беэр) был построен в XIX веке арабом-христианином и богатым купцом Салимом Касером. Его семья была из Мальты и владела многочисленными землями в районе Яркона - http://lorien22.livejournal.com/262972.html
Главная резиденция Салима Касера была в Яффо, а этот дом служил ему "летним дворцом". Этот дом считался самым роскошным во всем Яффо, и это также самая роскошная сохранившаяся Биара в Израиле. Второй этаж построен в стиле Лиуан, о котором я уже рассказывал в одном из постов про Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/243721.html. Напомню, что в том же стиле в Иерусалиме построены вилла Шеркеси в Греческой колонии - http://lorien22.livejournal.com/250302.html, прекрасный Бейт-Джелат, знаменитая вилла Гарун аль-Рашид, вилла Хана или институт психоанализа, вилла Кеттане (Бейт Керен-Карев) и вилла Амина Джамаля. Однако здание включает в себя также стиль Дирихлик, более свойственный турецким зданиям, и темплерскую достройку. В общем уникальный дом.
К сожалению, внутрь мне проникнуть не удалось - дом принадлежит армии (до 2009 года здесь заседало образовательное отделение ЦАХАЛа), и я увидел на здании типичные камеры. А если жизнь меня чему-нибудь и научила, это не лезть на рожон к солдатам (я до сих пор помню, как меня чуть не подстрелили в Атлите - http://lorien22.livejournal.com/276090.html). Поэтому пойдем лучше дальше, и завершим эту нашу прогулку в еще одном любопытном заведении.
Это завод по проиводству плитки семьи Глуска. Как можно видеть, производят они ее с 1936 года, сейчас уже в третьем поколении.
Вот нынешний представитель семейства рассказывает нам (и показывает) о секретах производства.
Завод, кстати, тоже расположен в арабском доме - когда-то здесь был квартал Сахнет Хамед (Данайта), также основанный арабами из Египта. Я уже слишком устал, чтобы гулять по кварталу, а жаль - некоторое количество красивых домов сохранилось. Я же пока покажу вам один еврейский, напротив завода Глуски.
Называется он "дом с часами зодиака", по понятной причине)
Пожалуй на этот раз хватит. Продолжение следует.
Как и каждый год, я предпринял попытку прорваться в дом французского посла. Но очередь, как всегда, оказалась на высоте, и поскольку я со времен своего коммунистического детства выработал устойчивую аллергию на всякого рода ожидания, то было решено немедленно покинуть банкет.
И отправиться в "Арочный дом" (Бейт ха-Кшатот).
Этот дом был построен в XVIII веке и в последние годы отреставрирован. Вот такой здесь вид из окна. Не хотели бы так жить?
Вид не на море тоже неплохой
Перемещаемся дальше - в дом турецкого губернатора и Сарайю в Яффо. Я говорю о "новом здании", находящемся на площади часов, напротив Часовой Башни.
Строительство новой Сарайи (старое располагалось в здании, в которым ныне расположен Музей Яффо и еврейско-арабский театр) началось в 1880 году, и в закончилось в 1897 году, с возведением второго этажа. Архитектором проекта стал Барух Папирмайстер, из первых поселенцев Ришон ле-Циона, и спроектировавшего в городе Большую синагогу и конюшни Ротшильда (надо будет об этом тоже написать).
Здание в нео-классическом стиле стало в своем роде "первопроходным", инициировав выход за пределы стен Старого города Яффо.
Мебель в доме замечательная
Вид из окна. Не уверен, что мне нравится этот кадр, но я пытался передать "тройственность" - Башенные часы, минарет мечети и колокольню церкви.
Выйдем на крышу Сарайи. Тут мне понравились вот эти фигурки. Я забыл как они называются, и забыл, для чего они официально служили. Помню только легенду, что женщины якобы опускали их, когда мужа не было дома, и тогда любовник знал, что приходить безопасно)
Что произошло в итоге с Сарайей мы все знаем - в 1948 году здание взорвали Лехи. Ну а мы прыгаем дальше (это был насыщенный день) к главной изюминке.
Речь идет о храме святого апостола Петра и преаведной Тавифы, также известной под названием Русская Церковь.
Находится она в еще одном малоизвестном квартале Тель-Авива под названием Абу-Кабир (напомним, в прошлый раз мы исследовали квартал Шапира - https://lorien22.livejournal.com/380153.html) и я давно пытался туда попасть.
Интересный стиль. Напоминает Андалусию, в которой я еще не был, и Марокко, в котором я был) - http://lorien22.livejournal.com/343327.html
Можно сказать что здание немного напоминают те, что мы видели в Бахайских храмах - http://lorien22.livejournal.com/285545.html.
И сады здесь неплохие, хотя конечно не такие роскошные, как Бахайские
Мне очень нравится этот кадр. Очень атмосферный и со скрытой дверью в углу.
Церковь была построена в 1868 году на участке, приобретенном архимандритом Антонином Капустиным, также ответственным за строительство Елеонского Спасо-Вознесенского монастыря в иерусалимском квартале А-Тур - http://lorien22.livejournal.com/299068.html. Еще до строительства церкви на участке возвели странноприимный дом
А также выкопали колодец и посадили плодовые (апельсины, лимоны, маслины, гранаты, смоквы) и декоративные (кипарисы, эвкалипты, сосны) деревья.
Поскольку Антонин Капустин, бывший долгое время настоятелем посольских церквей в Афинах - http://lorien22.livejournal.com/166549.html, и Стамбуле - http://lorien22.livejournal.com/170719.html, курировал строительство, в церкви ощущается сильное влияние византийской архитектуры.
Колокольня храма является самой высокой точкой Яффо
Давайте войдем внутрь. Мне понравились разбитые колокола на входе - прямо как в Кремле.
Внутри все современно. Но очень красиво
Купол впечатляет
Стены церкви были расписаны в 1905 году мастерами из Почаевской лавры.
На стенах, как и в верхнем ярусе, на хорах, представлены сцены из жизни апостола Петра.
В 1871 году на территории, вошедшей позднее в церковный комплекс знаменитый французский археолог Шарль Клермон-Гано обнаружил некрополь - еврейский город мертвых с 34 могилами.
Давайте немного прогуляемся и здесь
Позднее, при раскопках в саду архимандриту Капустину и иерусалимскому архитектору Конраду Шику удалось якобы найти могилу праведной Тавифы с хорошо сохранившейся мозаикой византийской эпохи (V-VI век).
Мне церковь очень понравилась. Рад, что удалось наконец восполнить этот пробел
Ну а теперь отправимся гулять по району Абу Кабир, и зайдем в любопытный садик под названием Абу Набут
Здесь, для любителей темы, расположен сад скульптур Игаля Тумаркина.
Я уже несколько таких видел - http://lorien22.livejournal.com/260603.html, но никак не могу проникнуться. А в этот прекрасный солнечный день его мотивы Холокоста в настроение совсем не вписывались.
Поэтому перейдем лучше к куда более любопытному сооружению в парке - сабилю Абу Набут
Сабиль или османский фонтан располагался на дороге из Яффо в Рамле и Лод, а дальше в Иерусалим
Назван в честь губернатора Яффо Махмуда Ага а-Шами (по кличке Абу Набут), который, судя по арабской надписи, и построил этот сабиль в 1815 году (в отличие от израильской таблички выше, гласящей, что сабиль был построен пять лет позднее).
Построен в стиле Сельджюкидов с тремя большими красными куполами, и четырьмя башенками по углам, также увенчанными красными куполками.
У самого квартала Абу Кабир интересная история. Когда-то это был арабский квартал Яффо, основанный в сороковые годы XIX века жителями египетской деревни Тель-Эль-Кабир, которых привел за собор Ибрагим-паша, египтеский губернатор, отвоевавший Эрец-Исраэль у османцев (его дом находится на улице пророков в Иерусалиме - http://lorien22.livejournal.com/245271.html)
В 1947 году в Абу Кабире жило около пяти тысяч арабов. 29 ноября 1947 года (день решения ООН завершить правительство британского мандата и разделения территории на две страны - Израиля и Палестины) они устроили беспорядки, и Хагана отреагировала на них взрывом главного арабского дома на улице Герцль. В районе началась настоящая война, захватившая также кварталы Шапира и Флорентин. Хагана провели две операции (в феврале и марте 1948 года), и 31 марта наконец прорвала арабские баррикады, и разрушила все, что можно разрушить. В апреле 1948 года все арабские жители покинули Абу Кабир.
Как я это вижу, квартал так особо и не восстановился. То тут то там попадаются вот такие вот дома, еще арабских времен, а единственная улица заслуживающая внимания - это Герцль, которую продлили из центра до Абу Кабира, отделив таким образом Тель-Кабир (район к югу от Абу Кабира, в наши дни Неве Офер).
В один из таких домов, сохранившихся чуть лучше остальных (Бейт Касер) я попытался попасть. Бейт Касер (также называемый Бейт Офек) - очередной пример Биары (Бейт-Беэр) был построен в XIX веке арабом-христианином и богатым купцом Салимом Касером. Его семья была из Мальты и владела многочисленными землями в районе Яркона - http://lorien22.livejournal.com/262972.html
Главная резиденция Салима Касера была в Яффо, а этот дом служил ему "летним дворцом". Этот дом считался самым роскошным во всем Яффо, и это также самая роскошная сохранившаяся Биара в Израиле. Второй этаж построен в стиле Лиуан, о котором я уже рассказывал в одном из постов про Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/243721.html. Напомню, что в том же стиле в Иерусалиме построены вилла Шеркеси в Греческой колонии - http://lorien22.livejournal.com/250302.html, прекрасный Бейт-Джелат, знаменитая вилла Гарун аль-Рашид, вилла Хана или институт психоанализа, вилла Кеттане (Бейт Керен-Карев) и вилла Амина Джамаля. Однако здание включает в себя также стиль Дирихлик, более свойственный турецким зданиям, и темплерскую достройку. В общем уникальный дом.
К сожалению, внутрь мне проникнуть не удалось - дом принадлежит армии (до 2009 года здесь заседало образовательное отделение ЦАХАЛа), и я увидел на здании типичные камеры. А если жизнь меня чему-нибудь и научила, это не лезть на рожон к солдатам (я до сих пор помню, как меня чуть не подстрелили в Атлите - http://lorien22.livejournal.com/276090.html). Поэтому пойдем лучше дальше, и завершим эту нашу прогулку в еще одном любопытном заведении.
Это завод по проиводству плитки семьи Глуска. Как можно видеть, производят они ее с 1936 года, сейчас уже в третьем поколении.
Вот нынешний представитель семейства рассказывает нам (и показывает) о секретах производства.
Завод, кстати, тоже расположен в арабском доме - когда-то здесь был квартал Сахнет Хамед (Данайта), также основанный арабами из Египта. Я уже слишком устал, чтобы гулять по кварталу, а жаль - некоторое количество красивых домов сохранилось. Я же пока покажу вам один еврейский, напротив завода Глуски.
Называется он "дом с часами зодиака", по понятной причине)
Пожалуй на этот раз хватит. Продолжение следует.