Север Израиля - жуткая русская Афула и замечательные музеи кибуца Эйн Харод
Афула - мрачный северный город репатриантов, своего рода "русское гетто" никогда меня не манил. Этого счастья много где в Израиле хватает, и обычно в ходе своих поездок я стараюсь увидеть что-то... менее социальное скажем так. Но вот до меня дошли слухи о том, что в Афуле есть археологический древний холм а также несколько архитектурных сооружений, требующих моего внимания. И я решил что время настало - пора ехать. Ну а чтобы скрасить тоску серого города, ее было решено разбавить также походам в два очень интересных музея, находящихся в кибуце неподалеку.
Древний холм Тель-Афула находится в самом центре города, посреди жилого квартала
Выглядит все это, увы, совершенно заброшенно. Видно только несколько фрагментов стены и пару саркофагов
А между тем на холме обнаружили десять археологических слоев, свидетельствующих, что в Афуле непрерывно были поселения, начиная с Медного века (эпоха Халхолита) и до Иерусалимского царства, окончившего свое существование в 1291 году, когда пал славный город Акко - http://lorien22.livejournal.com/285545.html
Современная Афула была основана в 1925 году сионистской организацией American Zion Commonwealth, выкупившей земли будущего города у известного арабского феодала Элиаса Сурсока, семье которого принадлежали многочисленные земли в Эрец-Исраэль - http://lorien22.livejournal.com/290616.html. Конкретно на этих землях проживало 500 крестьян-арендаторов, избушки которых сосредоточились в малюсенькой деревне под названием Иль Фула. В центре деревни находился холм, который служил (как же может быть иначе у арабов) - мусоркой. Переехавшие на эту землю евреи использовали пепел от сжигаемого арабами мусора, поскольку он был богат органическими веществами, и обнаружили древние сооружения. Отделение Британского мандата по управлению древностей немедленно отдало указание прекратить раскопки мусора, и вызывало на место представителей археологического отделения Еврейского университета во главе с Элиэзером Липой Сукеником, который и провел тут первые раскопки, выяснив, что здесь находится древний холм.
На холме обнаружили квадратную башню, сооруженную из больших камней, и саркофаги римской эпохи II, III и IV века. По одной из версий, башню построили в средние века арабы, а саркофаги они притащили из находящихся неподалеку римских кладбищ. Вторая версия, менее популярная, гласит, что тут была крепость крестоносцев. Раскопки проводились здесь дважды в тридцатых годах, потом в пятидесятых, потом прекратились. В 1999 году рядом с холмом начали строить жилые дома (места очевидно в Афуле не хватало), и в рамках подготовок к строительство сильно повредили и сам холм, и археологические достопримечательности на нем. Пиздец. В 2107 году "планируется" реставрировать холм (догадываюсь что примерно так же, как планируется строить трамвай в Иерусалиме или Тель-Авиве). А пока что все вот так и стоит.
Насладившись вдоволь сим грустным зрелищем, я отправился искать, что еще в Афуле можно посмотреть.
Должен сказать, что город вызывает почти такое же удручающее впечатление, как и древний холм. Что немного странно, поскольку проектировал Афулу сам Рихард Кауфман - http://lorien22.livejournal.com/302715.html, и планы были воистину наполеоновские. Иногда в жизни так бывает - купили эти земли американцы, но селиться на них было для этих элитистов как-то не комильфо. Потом земли купили польские евреи, но их истребили во время Холокоста. Потом на часть земель претендовали родственники убитых во время Катастрофы, но Израиль еще никому ничего никогда просто так не давал, да и землю в 1948 "национализировали". И только в девяностых в Афуле появилась кое-какая жизнь, поскольку сюда начали приезжать репатрианты - сначали из стран бывшего СССР, потом из Эфиопии.
Из ранних достопримечательностей в Афуле сохранилась вот эта синагога двадцатых годов. Порадовала курьезная история - когда я пытался войти внутрь, меня долго пытался остановить какой-то эфиопский еврей, слезно утверждая, что синагога предназначена только для евреев, и "другим" входить нельзя.
Строить синагогу начали в 1928 году, а закончили в 1932. Спроектировал здание архитектор Зелиг Аксельрод, также ответственный за виллу Мельчет - http://lorien22.livejournal.com/320955.html. Примечательно, что синагога была одним из первых и самых известных сооружений, построенных в стиле "Эрец-Исраэль" - синтез западно-европейской архитектуры и местной восточно-арабской. Родоначальниками этого стиля считаются Александр Бервальд , Йосеф Барски и Акива Вайс, основатель Тель-Авива. Самые знаменитые сооружения в стиле Эрец-Исраль это здание Техниона в Хайфе и гимназии "Герцлия" в Тель-Авиве, увы, до наших дней не дожившее. Кроме этого выделяют дом Акивы Вайса в Тель-Авиве, потрясающую Мерхавию - http://lorien22.livejournal.com/277381.html Бервальда, а так же Бейт-Герцль в лесу Хульда (я там не был, и давно хочу поехать), и Йеменские дома в Керем Бен Шемен (тоже был и очень хочу) Барски. Кроме того Барски спроектировал первый киоск в Тель-Авиве на бульваре Ротшильд, имеющий огромную популярность и в наши дни.
Идем дальше, и попадаем в парк с любопытными сооружениями
Это - историческая железнодорожная станция Афулы
Афула - четвертая станция из запланированных восьми на пути знаменитой Хиджазской железной дороги, построенная с целью соединить Дамаск и Мекку.
Израильская часть этой дороги называется Ракевет ха-Эмек (Поезд Долины - поскольку он проходит по Изреэльской долине), и две исторчиеские его станции, Эльрои и Кфар Йегошуа, мы уже посещали - http://lorien22.livejournal.com/277136.html.
Интересно, кстати, сколько всего в Израиле таких станций - хотелось бы посетить их все.
Но возвращаясь к нашим делам - с момента сооружения станция стала торговым центром поселения, и в 1922 году здесь было даже построено отделение почты. Кроме того, как мы видим, на территории станция была водонапорная башня.
На первом этаже башни располагалась пожарная станция.
На эту станцию 14 ноября 1942 года прибыл поезд из Вены, прошедший через Венгрию, Болгарию, Турцию и Сирию, а на нем евреи с британскими паспортами, которых нацисты обменяли на темплеров, проживавших на тот момент в Эрец-Исраэль. Именно эти евреи, 69 человек, впервые доставили свидельства о зверстах немцев в Европе, а именно о массовом уничтожении евреев в газовых камерах и окончательном решении еврейского вопроса.
И снова резкий переход - в наши дни станция, пожалуй единственное пасторальное место в Афуле.
Напротив станции железнодорожной, находится полицейская станция, тоже в своем роде историческая - она выполнена в стиле Тегарт (названы в честь британского инженера, который стал их инициатором). Своего рода крепость или военизированный форт, которые британцы строили по всей Эрец-Исраэль во времена мандата. Таких фортов около 70, и подавляющее большинство используется до сих пор.
Самое смешное, что во многих фортах Тегарта в Израиле я не был, но зато был в том, что в Рамалле - http://lorien22.livejournal.com/193963.html, прямо возле мавзолея Арафата.
Этот телефон стал для меня своеобразным символом Афулы. Если вас удивляет, почему я совсем не пишу о современном городе - это потому что писать нечего. Он как-будто застыл во времени с тех самых тридцатых годов. Прямо как этот телефон-автомат. Ну а мы с вами отправляемся дальше - в кибуц Эйн Харод.
На самом деле в наши дни это уже два кибуца, Эйн Харод Ихуд (Эйн Харод Объединение) и Эйн Харод Меухад (Эйн Харод Объединенный). Как типично для Израиля - два места с названием объединения, которые по сути разделены. Но не суть - меня интересовала не история кибуцов, которая конечно замечательна сама по себе, а два музея, находящихся на территории одного из них, который Меухад. Первый - Музей Хаима Штурмана.
Обратите внимание на розетту на втором кадре. Музей, как написано выше, был основан в 1941 году с уклоном на естествознание - взятия там чучела животных из местной фауны, природные пейзажи и так далее. Меня это интересует меньше, и в музее меня привлекали две другие вещи - во-первых само здание.
Оно так приятно впечатляет, по крайней мере меня.
Ну а во-вторых - археологические экспонаты, выставленные прямо во дворе вокруг музея.
Они тоже так приятно впечатляют, по крайней мере меня.
Есть и богато украшенные саркофаги
В больших количествах
И колонны
И просто отдельные рельефы
Жалко, что некоторые экспонаты просто сброшены в кучу.
Напоследок, как всегда - попытка артистичного кадра
Второй музей в кибуце - Дом искусств по имени Хаима Атара, или Художественный музей
Мало кто похоже знает, но Художественный музей в Эйн Хароде считается одним из самых больших и самых важных музеев искусства в Израиле. Это также один из первых трех музеев, построенных в Эрец-Исраэль, и посвященных искусству.
Особенность музея - в общирной коллекции израильского исскуства и в архитектурных достоинствах здания музея, которые позволяет любопаться экспонатами при помощи естественного света, а не искуственного освещения.
Правда проверить сие утверждение и насладиться естественно освещенными экспонатами мне не удалось - музей был закрыт. Не езжайте дети, по выходным гулять - даже в светские кибуцы.
Впрочем меня это не шибко огорчило. Признаться честно - к израильскому искусству, особенно современному я отношусь более чем прохладно. Гораздо приятне было просто снаружи побродить. Тем более что здание действительно красивое.
И скульптуры вокруг вполне себе ничего себе
Некоторые правда малость напрягают
Рядом с музеем расположено кафе, в нем тоже есть несколько скульптур.
Сам кибуц вполне ухоженный и красивый, в отличие от Афулы. Можно побродить полчасика.
Отсюда я поехал в соседний кибуц Тель Йосеф. Но поскольку меня просили не утомлять читателя обилием букафф и фотографий, то о продолжении поездки - в следующий раз.
Древний холм Тель-Афула находится в самом центре города, посреди жилого квартала
Выглядит все это, увы, совершенно заброшенно. Видно только несколько фрагментов стены и пару саркофагов
А между тем на холме обнаружили десять археологических слоев, свидетельствующих, что в Афуле непрерывно были поселения, начиная с Медного века (эпоха Халхолита) и до Иерусалимского царства, окончившего свое существование в 1291 году, когда пал славный город Акко - http://lorien22.livejournal.com/285545.html
Современная Афула была основана в 1925 году сионистской организацией American Zion Commonwealth, выкупившей земли будущего города у известного арабского феодала Элиаса Сурсока, семье которого принадлежали многочисленные земли в Эрец-Исраэль - http://lorien22.livejournal.com/290616.html. Конкретно на этих землях проживало 500 крестьян-арендаторов, избушки которых сосредоточились в малюсенькой деревне под названием Иль Фула. В центре деревни находился холм, который служил (как же может быть иначе у арабов) - мусоркой. Переехавшие на эту землю евреи использовали пепел от сжигаемого арабами мусора, поскольку он был богат органическими веществами, и обнаружили древние сооружения. Отделение Британского мандата по управлению древностей немедленно отдало указание прекратить раскопки мусора, и вызывало на место представителей археологического отделения Еврейского университета во главе с Элиэзером Липой Сукеником, который и провел тут первые раскопки, выяснив, что здесь находится древний холм.
На холме обнаружили квадратную башню, сооруженную из больших камней, и саркофаги римской эпохи II, III и IV века. По одной из версий, башню построили в средние века арабы, а саркофаги они притащили из находящихся неподалеку римских кладбищ. Вторая версия, менее популярная, гласит, что тут была крепость крестоносцев. Раскопки проводились здесь дважды в тридцатых годах, потом в пятидесятых, потом прекратились. В 1999 году рядом с холмом начали строить жилые дома (места очевидно в Афуле не хватало), и в рамках подготовок к строительство сильно повредили и сам холм, и археологические достопримечательности на нем. Пиздец. В 2107 году "планируется" реставрировать холм (догадываюсь что примерно так же, как планируется строить трамвай в Иерусалиме или Тель-Авиве). А пока что все вот так и стоит.
Насладившись вдоволь сим грустным зрелищем, я отправился искать, что еще в Афуле можно посмотреть.
Должен сказать, что город вызывает почти такое же удручающее впечатление, как и древний холм. Что немного странно, поскольку проектировал Афулу сам Рихард Кауфман - http://lorien22.livejournal.com/302715.html, и планы были воистину наполеоновские. Иногда в жизни так бывает - купили эти земли американцы, но селиться на них было для этих элитистов как-то не комильфо. Потом земли купили польские евреи, но их истребили во время Холокоста. Потом на часть земель претендовали родственники убитых во время Катастрофы, но Израиль еще никому ничего никогда просто так не давал, да и землю в 1948 "национализировали". И только в девяностых в Афуле появилась кое-какая жизнь, поскольку сюда начали приезжать репатрианты - сначали из стран бывшего СССР, потом из Эфиопии.
Из ранних достопримечательностей в Афуле сохранилась вот эта синагога двадцатых годов. Порадовала курьезная история - когда я пытался войти внутрь, меня долго пытался остановить какой-то эфиопский еврей, слезно утверждая, что синагога предназначена только для евреев, и "другим" входить нельзя.
Строить синагогу начали в 1928 году, а закончили в 1932. Спроектировал здание архитектор Зелиг Аксельрод, также ответственный за виллу Мельчет - http://lorien22.livejournal.com/320955.html. Примечательно, что синагога была одним из первых и самых известных сооружений, построенных в стиле "Эрец-Исраэль" - синтез западно-европейской архитектуры и местной восточно-арабской. Родоначальниками этого стиля считаются Александр Бервальд , Йосеф Барски и Акива Вайс, основатель Тель-Авива. Самые знаменитые сооружения в стиле Эрец-Исраль это здание Техниона в Хайфе и гимназии "Герцлия" в Тель-Авиве, увы, до наших дней не дожившее. Кроме этого выделяют дом Акивы Вайса в Тель-Авиве, потрясающую Мерхавию - http://lorien22.livejournal.com/277381.html Бервальда, а так же Бейт-Герцль в лесу Хульда (я там не был, и давно хочу поехать), и Йеменские дома в Керем Бен Шемен (тоже был и очень хочу) Барски. Кроме того Барски спроектировал первый киоск в Тель-Авиве на бульваре Ротшильд, имеющий огромную популярность и в наши дни.
Идем дальше, и попадаем в парк с любопытными сооружениями
Это - историческая железнодорожная станция Афулы
Афула - четвертая станция из запланированных восьми на пути знаменитой Хиджазской железной дороги, построенная с целью соединить Дамаск и Мекку.
Израильская часть этой дороги называется Ракевет ха-Эмек (Поезд Долины - поскольку он проходит по Изреэльской долине), и две исторчиеские его станции, Эльрои и Кфар Йегошуа, мы уже посещали - http://lorien22.livejournal.com/277136.html.
Интересно, кстати, сколько всего в Израиле таких станций - хотелось бы посетить их все.
Но возвращаясь к нашим делам - с момента сооружения станция стала торговым центром поселения, и в 1922 году здесь было даже построено отделение почты. Кроме того, как мы видим, на территории станция была водонапорная башня.
На первом этаже башни располагалась пожарная станция.
На эту станцию 14 ноября 1942 года прибыл поезд из Вены, прошедший через Венгрию, Болгарию, Турцию и Сирию, а на нем евреи с британскими паспортами, которых нацисты обменяли на темплеров, проживавших на тот момент в Эрец-Исраэль. Именно эти евреи, 69 человек, впервые доставили свидельства о зверстах немцев в Европе, а именно о массовом уничтожении евреев в газовых камерах и окончательном решении еврейского вопроса.
И снова резкий переход - в наши дни станция, пожалуй единственное пасторальное место в Афуле.
Напротив станции железнодорожной, находится полицейская станция, тоже в своем роде историческая - она выполнена в стиле Тегарт (названы в честь британского инженера, который стал их инициатором). Своего рода крепость или военизированный форт, которые британцы строили по всей Эрец-Исраэль во времена мандата. Таких фортов около 70, и подавляющее большинство используется до сих пор.
Самое смешное, что во многих фортах Тегарта в Израиле я не был, но зато был в том, что в Рамалле - http://lorien22.livejournal.com/193963.html, прямо возле мавзолея Арафата.
Этот телефон стал для меня своеобразным символом Афулы. Если вас удивляет, почему я совсем не пишу о современном городе - это потому что писать нечего. Он как-будто застыл во времени с тех самых тридцатых годов. Прямо как этот телефон-автомат. Ну а мы с вами отправляемся дальше - в кибуц Эйн Харод.
На самом деле в наши дни это уже два кибуца, Эйн Харод Ихуд (Эйн Харод Объединение) и Эйн Харод Меухад (Эйн Харод Объединенный). Как типично для Израиля - два места с названием объединения, которые по сути разделены. Но не суть - меня интересовала не история кибуцов, которая конечно замечательна сама по себе, а два музея, находящихся на территории одного из них, который Меухад. Первый - Музей Хаима Штурмана.
Обратите внимание на розетту на втором кадре. Музей, как написано выше, был основан в 1941 году с уклоном на естествознание - взятия там чучела животных из местной фауны, природные пейзажи и так далее. Меня это интересует меньше, и в музее меня привлекали две другие вещи - во-первых само здание.
Оно так приятно впечатляет, по крайней мере меня.
Ну а во-вторых - археологические экспонаты, выставленные прямо во дворе вокруг музея.
Они тоже так приятно впечатляют, по крайней мере меня.
Есть и богато украшенные саркофаги
В больших количествах
И колонны
И просто отдельные рельефы
Жалко, что некоторые экспонаты просто сброшены в кучу.
Напоследок, как всегда - попытка артистичного кадра
Второй музей в кибуце - Дом искусств по имени Хаима Атара, или Художественный музей
Мало кто похоже знает, но Художественный музей в Эйн Хароде считается одним из самых больших и самых важных музеев искусства в Израиле. Это также один из первых трех музеев, построенных в Эрец-Исраэль, и посвященных искусству.
Особенность музея - в общирной коллекции израильского исскуства и в архитектурных достоинствах здания музея, которые позволяет любопаться экспонатами при помощи естественного света, а не искуственного освещения.
Правда проверить сие утверждение и насладиться естественно освещенными экспонатами мне не удалось - музей был закрыт. Не езжайте дети, по выходным гулять - даже в светские кибуцы.
Впрочем меня это не шибко огорчило. Признаться честно - к израильскому искусству, особенно современному я отношусь более чем прохладно. Гораздо приятне было просто снаружи побродить. Тем более что здание действительно красивое.
И скульптуры вокруг вполне себе ничего себе
Некоторые правда малость напрягают
Рядом с музеем расположено кафе, в нем тоже есть несколько скульптур.
Сам кибуц вполне ухоженный и красивый, в отличие от Афулы. Можно побродить полчасика.
Отсюда я поехал в соседний кибуц Тель Йосеф. Но поскольку меня просили не утомлять читателя обилием букафф и фотографий, то о продолжении поездки - в следующий раз.