Язык и мода: американский сленг 20-х годов (2)
"МОДА - ВЕК МОДЕЛЬЕРОВ" 1900-1999Г.Г. ШАРЛОТТА ЗЕЛИНГ Ч.1 С1900-1949Г.Г.
Бокс был модным видом спорта, а для женщин мода также была спортом. На ответственной боксерской встрече, которая считалась выдающимся общественным событием, женщины появлялись в самых легких и воздушных творениях кутюрье.
На рисунке тех лет, взятом из ведущего тогда модного журнала «Art, Gout, Beaute» ("Искусство, Вкус и Красота"), представлены несколько известнейших домов моды. Дейе обнаруживал свою любовь к розовому в модели «Фи-Фи» (крайняя слева) и в привлекательном восточном ансамбле «Талисман» с подходящим зонтиком-пагодой (третья справа). Мэтр Дусе представлен даже трижды: его пышные платья легко узнать по тонкому графическому узору. Жанна Халле украшает свое оливково-зеленое платье роскошным золотым кружевом, а два темно-синих платья - большими воротниками.
Иначе она, видимо, получала бы мало удовольствия. Мужчин катастрофически не хватало, женщины находились с ними в соотношении три к одному, в некоторых городах даже четыре к одному. Кто же в такой ситуации станет мечтать об идеале обеспеченной и потому беззаветно преданной жены и матери? Ведь лучше было изображать роковую женщину-вамп, в духе тех, что производили фурор в кино. И потому они пользовались косметикой, брились и опрыскивали себя духами так, будто все они были звездами экрана.
В остальном мальчишеский облик не предусматривал наличия признаков пола. Волосы можно коротко постричь, но куда делись грудь, живот и бедра? Конечно, спорт и всевозможные диеты входили в обязательную программу современной женщины, и новые эластичные корсеты делали плоским все, что прежний корсет когда-то подчеркивал.
И все же не каждой вчерашней матроне удавалось превратиться в девочку-подростка. Эта загадка имеет простое решение: понятие возраста было исключено из дошедшего до нас образа 20-х годов, так же как и инфляция, безработица и политические беспорядки. Сохранился лишь блеск привилегированной молодежи, которая умела использовать короткое время экономического и культурного богатства для бесконечной вечеринки.
Электрические машинки и придуманная Фордом поточная линия совершили переворот в легкой промышленности. Стало возможно шить одежду массово, но это потребовало унифицирования покроя. Чтобы подходило как можно большему числу людей, покрой становился свободно-прямым, а крой геометричным в основе - так упрощалось движение ткани под лапкой швейной машины. Впервые женские фигуры разделили на размеры и стали шить усредненные платья на все размеры с простыми деталями.
К началу 20-х годов не было ничего, кроме неуверенности, в том числе и в моде. Юбки поначалу из практичности оставались столь же короткими, как и во время войны. Потом кутюрье все же попросили слова и захотели из деловых женщин снова сделать дам, которые, по их мнению, должны носить длинные юбки. Подол платья никогда не доходил до пола, а лишь до щиколоток. Вскоре в моду вновь вошли мешковатые платья до икр, которые на бедрах подвязывались поясом или шарфом. Верхняя часть платья ниспадала на заниженную талию в виде блузона или джемпера. Это было удобно, но не очень красиво. В 1925 году край платья еще прикрывал колени, а два года спустя он поднялся выше колен. Таким образом, сформировался силуэт, который мы связываем с 20-ми годами: простая рубашечка на тонких бретельках, а в ней - славная девушка.
Впервые в истории моды вечернее платье было столь же коротким, как и повседневное. А чтобы сделать привлекательным такое маленькое платье, нужно было пофантазировать. Выход был прост - создать иллюзию наготы. Использовались главным образом прозрачные ткани, на стратегически важных местах украшенные стеклярусом или шелковой бахромой, которые во время танца скрывали все то, что должны были скрывать.
На ногах светлые чулки, как вторая кожа, только красивее. Они были из натурального или искусственного шелка, как называли незадолго до этого изобретенную вискозу. Старые шерстяные черные уже не годились, в СССР в моде были телесные, а на Западе можно было заказать рисунок чулок - узор из кроссвордов и так далее, вплоть до фото жениха. Шелковые были многим не по карману, для чулок начали активно использовать искусственные волокна. Женское тело было представлено на всеобщее обозрение. Декольте как сзади, так и спереди доходило почти до талии.
Естественно возникал вопрос: а какое белье носить под таким платьем? Это мог быть «кремовый хлопчатобумажный комплект из лифа, делающего грудь плоской, корсета с переставляемыми бретельками, с отстроченным плоским передом, эластичными боковыми и задней частями, по бокам с застежками на крючки и четырьмя широкими резинками для чулок, кроме того, украшенная кружевами нижняя юбка из крепдешина». Это рекламный текст о нижнем женском белье 1926 года.
Те, кому не нужно было уменьшать объем груди, носили глубоко декольтированные боди или комбинации из шелка или вискозы. Чулки, блузки и повседневные платья изготавливались из недорогого, но хорошо стирающегося шелка и облегчали жизнь каждой девушки, одетой в искусственный шелк.
Светлые шелковые чулки с ювелирным украшением и туфли с ремешком на устойчивом барочном каблуке, которые в танце не соскользнут с ног, были неотъемлемыми аксессуарами, как выразительно демонстрирует здесь звезда нью-йоркской сцены Варда
То, что под платьем, стало почти так же важно, как и само платье. В конце концов в моду вошло довольно непривычное сочетание длины до колен с глубоким декольте. Украшенное кружевом нижнее белье из шелка или комбинации с панталонами, такие, как представляет здесь Фара Барбарова, были одновременно и защитой от взглядов, и приманкой для глаз
Короткое платье требовало мальчишеского телосложения, для чего существовало специальное белье: бюстгальтер-повязка, сглаживающий имеющиеся формы
Мода на глубокое декольте на спине потребовала первых бюстгальтеров с открытой спиной
Ничем не отягченная «милашка» могла танцевать ночи напролет, ведь ее вечерний туалет был практически невесом. Едва ли можно точно измерить, до какой степени освобождение от тяжелой одежды способствовало эмансипации женщины.
Если платье превратилось в нечто эфемерное, то пальто должно было стать роскошным панцирем, который защитит от холода. Подобно тяжелому кимоно, оно драпировалось вокруг тела, и стильные женщины удерживали его запахнутым одной рукой. Иногда эту задачу выполняла лишь одна-единственная большая пуговица. Как минимум пышный шалевый воротник и широкие манжеты должны были быть из длинноворсового меха, а лучше, когда таким было все пальто.
Теплые пальто, такие как эта роскошная модель с меховым воротником и дорогой вышивкой на рукавах, вошли в моду по необходимости: как иначе можно было не замерзнуть в крошечных платьицах? Пуаре тут же создал подходящую шляпку
В те времена в высших кругах иронизировали над тем, что каждая продавщица-ученица уже носит меха. Представителям высшего света было невдомек, что продавщица - это очень перспективная профессия, если выглядеть соответствующим образом: можно было подняться до уровня голливудской звезды, как Грета Гарбо, или окружить себя состоятельными поклонниками, как Коко Шанель.
Что касается аксессуаров, то важна была не стоимость, а шокирующий эффект. Поэтому бесконечно длинный мундштук, который мог быть так провоцирующее двусмыслен, пользовался еще большим успехом, чем безумно длинная нить жемчуга, причем совсем не обязательно настоящего.
Талия Барбарова
Актриса Марджори Брукс с двумя типичными аксессуарами 20-х гг. Мундштук и нити жемчуга неимоверной длины - чем непрактичнее, тем шикарнее, - девиз, который время от времени входит в моду
Портсигары и пудреницы также изменили форму, став совсем плоскими и получив непременный геометрический орнамент. К аксессуарам, которыми кокетливо поигрывали на вечерах, относились также боа и веера из страусовых перьев.
Девушкам в стиле «под мальчика» достаточно было и одного глаза, чтобы наметить стоящую жертву, - другой глаз у них, как у всякого уважающего себя пирата, был скрыт: вечером под богато декорированной повязкой на лбу или под вуалью, украшенной бисером, днем - под опущенными полями глубоко надвинутой колоколообразной шляпы. Маленькие, тесно охватывающие голову шляпки все больше входили в моду, после того как из нее вышли не только настоящие, но и искусственные длинные волосы.
Большие шляпы «Прекрасной эпохи» были окончательно забыты: узкие силуэты требовали маленьких головок. Короткая стрижка давала возможность надвинуть шапочки и шляпки почти до самых глаз
Тот, кто отваживался смотреть на мир одним глазом, разумеется, стремился подчеркнуть его красоту. Известному художнику Эрте, который когда-то начинал у Пуаре, пришло в голову, что сильно выщипанные изогнутые брови лучше всего подошли бы к стройной фигуре, и он рекомендовал их тщательно выщипывать, что и по сей день относится к одним из основных методов прихорашивания.
Обувь «сумасшедших лет» была рассчитана на танцы: она не должна была иметь глубоких вырезов, чтобы не слететь с ноги во время чарльстона и шимми, а на подъеме застегивалась на пуговицу. Каблук был средней высоты, очень устойчивый. Хитом десятилетия стали танцевальные туфли на устойчивом каблуке с перепонкой и трикотаж. Произошел настоящий бум и в обувной моде - началось массовое производство на фабриках. Впервые в истории модницы получили возможность подбирать модели туфель к тому или иному платью. Для украшения их использовали алмазы, существовало огромное количество специальных разнообразных пряжек и ремней. Появились модные и удобные резиновые ботики. Они не были самостоятельной обувью, а, как и галоши, надевались на хорошую обувь, чтобы защитить ее от воды и грязи. Широкий каблук у них был не сплошной, а с углублением по центру. Нарядная туфелька входила туда каблучком.
Короткая прямая юбка продержалась в моде лишь несколько лет. Затем на ней появились острые уголки, ее дополняли развевающиеся шали и шлейфы, которые должны были придать туалету определенную длину и сделать его элегантным.
Те кто не хотел или не мог быть «девочкой-подростком» или «джаз-беби», и в эти сумасшедшие годы предпочитали длинные платья. Это была в первую очередь Жанна Ланвен, которая пошла навстречу своим клиенткам и добилась стойкого успеха необыкновенно стильными платьями с облегающим верхом, заниженной талией и юбкой в форме колокола до икр. Они были богато украшены, поначалу цветами и лентами, позднее, под влиянием кубизма, геометрическими орнаментами.
В то время как мода вечерних нарядов определялась страстной любовью к танцам, в повседневной моде чувствовалось влияние спорта. Юбки едва достигали колен, слегка расклешенные или в складку.
В ту декаду модниц Европы захлестнула мода на экзотику. Раскопки гробницы фараона Тутанхамона вызвали настоящее помешательство - египтоманию. Рисунки лотоса, скарабеев, Клеопатры были везде. Геометрические женские стрижки, напоминавшие египетские парики, платья удлиненного силуэта, орнаменты, найденные в погребальных камерах гробницы, силуэты костюмов и древнеегипетские украшения стали копировать модные журналы, ювелиры и модельеры.
Египетские мотивы были особенно популярны в стиле «ар деко». Модели большинства кутюрье отличались декоративностью, обилием украшений, вышивкой в духе этого самого модного стиля, который называли «стиль зиг-заг», «джазовый модерн» и «стиль звезд». Сам термин «ар деко» возник от названия выставки 1925 года в Париже - Exposition des Arts Decoratifs et Industriels Modernes (Выставка современного декоративного и промышленного искусства). Это был стиль украшенной и украшающей вещи. Декор покрывал поверхности мебели, декоративные ткани, женские платья и посуду. Вышивали, расписывали, отделывали аппликацией даже обувь. «Ар деко» был эклектичным стилем, смешивающим геометрические формы кубизма и абстракционизма с африканской экзотикой, стилизованные формы в духе «ар нуво» с искусством Древнего Египта, самые дорогие традиционные материалы с новационными. В рамках «ар деко» существовало множество микростилей: сохранившийся еще с военных времен испанский или латиноамериканский (туфли с перепонками, высокие гребни, кружевные мантильи и «манильские шали»), африканский, геометрический. Последний был особенно популярен для украшений, пудрениц и портсигаров, которые превратились в модный дамский аксессуар. Китайский стиль был одним из таких экзотичных стилей 1920-х гг. Китайские декоративные собачки, китайские кимоно дома и зонтики на улицах были непременным дополнением модного костюма.
Художник Монтедоро. Открытка в стиле "ар-деко".
Другой не менее экзотичный для западного человека стиль - русский - также стал одним из символов моды 1920-х гг. Он появился время войны и вдохновлялся красочными костюмами и декорациями для Русских сезонов Н. Гончаровой и М.Ларионова. Но после войны его популярности способствовала эмиграция из большевистской России: рестораны с русской кухней и цыганской музыкой, русские народные оркестры и хоры были популярны в Париже наравне с американскими ревю и джаз клубами. Большой спрос на «славянские» кустарные изделия (1921 г. - пик популярности «русских» вышивок) вызвал появление многочисленных вышивальных мастерских и кустарных артелей. Огромным успехом, особенно у американских клиенток, пользовались дома моды, основанные русскими аристократами.
Лиля Брик
Великая княгиня Мария Павловна, владелица модного Дома вышивки "Китмир"
Княгиня Натали Палей
Из тканей наряду с легкой шерстью и хлопком все чаще использовалось джерси. В моду вошли свитера. Платья покроя мужской сорочки, пусть даже из шелка, также относились к спортивному гардеробу. В противоположность совершенно прямым платьям они подчеркивали талию, и поэтому многие женщины, не похожие телосложением на мальчика, находили это гораздо более привлекательным. В конце десятилетия линия талии в общем вернулась на свое естественное место, а юбки стали длиннее. Наступало более серьезное время, и это, конечно же, отразилось на моде.
В «черную пятницу», крах на бирже 25 октября 1929 года, закончилась короткая эра золотых двадцатых: деньги мгновенно обесценились, отчего бедные стали еще беднее, а многие богачи за одну ночь потеряли все свое состояние. Мыльный пузырь лопнул.
Бокс был модным видом спорта, а для женщин мода также была спортом. На ответственной боксерской встрече, которая считалась выдающимся общественным событием, женщины появлялись в самых легких и воздушных творениях кутюрье.
На рисунке тех лет, взятом из ведущего тогда модного журнала «Art, Gout, Beaute» ("Искусство, Вкус и Красота"), представлены несколько известнейших домов моды. Дейе обнаруживал свою любовь к розовому в модели «Фи-Фи» (крайняя слева) и в привлекательном восточном ансамбле «Талисман» с подходящим зонтиком-пагодой (третья справа). Мэтр Дусе представлен даже трижды: его пышные платья легко узнать по тонкому графическому узору. Жанна Халле украшает свое оливково-зеленое платье роскошным золотым кружевом, а два темно-синих платья - большими воротниками.
Иначе она, видимо, получала бы мало удовольствия. Мужчин катастрофически не хватало, женщины находились с ними в соотношении три к одному, в некоторых городах даже четыре к одному. Кто же в такой ситуации станет мечтать об идеале обеспеченной и потому беззаветно преданной жены и матери? Ведь лучше было изображать роковую женщину-вамп, в духе тех, что производили фурор в кино. И потому они пользовались косметикой, брились и опрыскивали себя духами так, будто все они были звездами экрана.
В остальном мальчишеский облик не предусматривал наличия признаков пола. Волосы можно коротко постричь, но куда делись грудь, живот и бедра? Конечно, спорт и всевозможные диеты входили в обязательную программу современной женщины, и новые эластичные корсеты делали плоским все, что прежний корсет когда-то подчеркивал.
И все же не каждой вчерашней матроне удавалось превратиться в девочку-подростка. Эта загадка имеет простое решение: понятие возраста было исключено из дошедшего до нас образа 20-х годов, так же как и инфляция, безработица и политические беспорядки. Сохранился лишь блеск привилегированной молодежи, которая умела использовать короткое время экономического и культурного богатства для бесконечной вечеринки.
Электрические машинки и придуманная Фордом поточная линия совершили переворот в легкой промышленности. Стало возможно шить одежду массово, но это потребовало унифицирования покроя. Чтобы подходило как можно большему числу людей, покрой становился свободно-прямым, а крой геометричным в основе - так упрощалось движение ткани под лапкой швейной машины. Впервые женские фигуры разделили на размеры и стали шить усредненные платья на все размеры с простыми деталями.
К началу 20-х годов не было ничего, кроме неуверенности, в том числе и в моде. Юбки поначалу из практичности оставались столь же короткими, как и во время войны. Потом кутюрье все же попросили слова и захотели из деловых женщин снова сделать дам, которые, по их мнению, должны носить длинные юбки. Подол платья никогда не доходил до пола, а лишь до щиколоток. Вскоре в моду вновь вошли мешковатые платья до икр, которые на бедрах подвязывались поясом или шарфом. Верхняя часть платья ниспадала на заниженную талию в виде блузона или джемпера. Это было удобно, но не очень красиво. В 1925 году край платья еще прикрывал колени, а два года спустя он поднялся выше колен. Таким образом, сформировался силуэт, который мы связываем с 20-ми годами: простая рубашечка на тонких бретельках, а в ней - славная девушка.
Впервые в истории моды вечернее платье было столь же коротким, как и повседневное. А чтобы сделать привлекательным такое маленькое платье, нужно было пофантазировать. Выход был прост - создать иллюзию наготы. Использовались главным образом прозрачные ткани, на стратегически важных местах украшенные стеклярусом или шелковой бахромой, которые во время танца скрывали все то, что должны были скрывать.
На ногах светлые чулки, как вторая кожа, только красивее. Они были из натурального или искусственного шелка, как называли незадолго до этого изобретенную вискозу. Старые шерстяные черные уже не годились, в СССР в моде были телесные, а на Западе можно было заказать рисунок чулок - узор из кроссвордов и так далее, вплоть до фото жениха. Шелковые были многим не по карману, для чулок начали активно использовать искусственные волокна. Женское тело было представлено на всеобщее обозрение. Декольте как сзади, так и спереди доходило почти до талии.
Естественно возникал вопрос: а какое белье носить под таким платьем? Это мог быть «кремовый хлопчатобумажный комплект из лифа, делающего грудь плоской, корсета с переставляемыми бретельками, с отстроченным плоским передом, эластичными боковыми и задней частями, по бокам с застежками на крючки и четырьмя широкими резинками для чулок, кроме того, украшенная кружевами нижняя юбка из крепдешина». Это рекламный текст о нижнем женском белье 1926 года.
Те, кому не нужно было уменьшать объем груди, носили глубоко декольтированные боди или комбинации из шелка или вискозы. Чулки, блузки и повседневные платья изготавливались из недорогого, но хорошо стирающегося шелка и облегчали жизнь каждой девушки, одетой в искусственный шелк.
Светлые шелковые чулки с ювелирным украшением и туфли с ремешком на устойчивом барочном каблуке, которые в танце не соскользнут с ног, были неотъемлемыми аксессуарами, как выразительно демонстрирует здесь звезда нью-йоркской сцены Варда
То, что под платьем, стало почти так же важно, как и само платье. В конце концов в моду вошло довольно непривычное сочетание длины до колен с глубоким декольте. Украшенное кружевом нижнее белье из шелка или комбинации с панталонами, такие, как представляет здесь Фара Барбарова, были одновременно и защитой от взглядов, и приманкой для глаз
Короткое платье требовало мальчишеского телосложения, для чего существовало специальное белье: бюстгальтер-повязка, сглаживающий имеющиеся формы
Мода на глубокое декольте на спине потребовала первых бюстгальтеров с открытой спиной
Ничем не отягченная «милашка» могла танцевать ночи напролет, ведь ее вечерний туалет был практически невесом. Едва ли можно точно измерить, до какой степени освобождение от тяжелой одежды способствовало эмансипации женщины.
Если платье превратилось в нечто эфемерное, то пальто должно было стать роскошным панцирем, который защитит от холода. Подобно тяжелому кимоно, оно драпировалось вокруг тела, и стильные женщины удерживали его запахнутым одной рукой. Иногда эту задачу выполняла лишь одна-единственная большая пуговица. Как минимум пышный шалевый воротник и широкие манжеты должны были быть из длинноворсового меха, а лучше, когда таким было все пальто.
Теплые пальто, такие как эта роскошная модель с меховым воротником и дорогой вышивкой на рукавах, вошли в моду по необходимости: как иначе можно было не замерзнуть в крошечных платьицах? Пуаре тут же создал подходящую шляпку
В те времена в высших кругах иронизировали над тем, что каждая продавщица-ученица уже носит меха. Представителям высшего света было невдомек, что продавщица - это очень перспективная профессия, если выглядеть соответствующим образом: можно было подняться до уровня голливудской звезды, как Грета Гарбо, или окружить себя состоятельными поклонниками, как Коко Шанель.
Что касается аксессуаров, то важна была не стоимость, а шокирующий эффект. Поэтому бесконечно длинный мундштук, который мог быть так провоцирующее двусмыслен, пользовался еще большим успехом, чем безумно длинная нить жемчуга, причем совсем не обязательно настоящего.
Талия Барбарова
Актриса Марджори Брукс с двумя типичными аксессуарами 20-х гг. Мундштук и нити жемчуга неимоверной длины - чем непрактичнее, тем шикарнее, - девиз, который время от времени входит в моду
Портсигары и пудреницы также изменили форму, став совсем плоскими и получив непременный геометрический орнамент. К аксессуарам, которыми кокетливо поигрывали на вечерах, относились также боа и веера из страусовых перьев.
Девушкам в стиле «под мальчика» достаточно было и одного глаза, чтобы наметить стоящую жертву, - другой глаз у них, как у всякого уважающего себя пирата, был скрыт: вечером под богато декорированной повязкой на лбу или под вуалью, украшенной бисером, днем - под опущенными полями глубоко надвинутой колоколообразной шляпы. Маленькие, тесно охватывающие голову шляпки все больше входили в моду, после того как из нее вышли не только настоящие, но и искусственные длинные волосы.
Большие шляпы «Прекрасной эпохи» были окончательно забыты: узкие силуэты требовали маленьких головок. Короткая стрижка давала возможность надвинуть шапочки и шляпки почти до самых глаз
Тот, кто отваживался смотреть на мир одним глазом, разумеется, стремился подчеркнуть его красоту. Известному художнику Эрте, который когда-то начинал у Пуаре, пришло в голову, что сильно выщипанные изогнутые брови лучше всего подошли бы к стройной фигуре, и он рекомендовал их тщательно выщипывать, что и по сей день относится к одним из основных методов прихорашивания.
Обувь «сумасшедших лет» была рассчитана на танцы: она не должна была иметь глубоких вырезов, чтобы не слететь с ноги во время чарльстона и шимми, а на подъеме застегивалась на пуговицу. Каблук был средней высоты, очень устойчивый. Хитом десятилетия стали танцевальные туфли на устойчивом каблуке с перепонкой и трикотаж. Произошел настоящий бум и в обувной моде - началось массовое производство на фабриках. Впервые в истории модницы получили возможность подбирать модели туфель к тому или иному платью. Для украшения их использовали алмазы, существовало огромное количество специальных разнообразных пряжек и ремней. Появились модные и удобные резиновые ботики. Они не были самостоятельной обувью, а, как и галоши, надевались на хорошую обувь, чтобы защитить ее от воды и грязи. Широкий каблук у них был не сплошной, а с углублением по центру. Нарядная туфелька входила туда каблучком.
Короткая прямая юбка продержалась в моде лишь несколько лет. Затем на ней появились острые уголки, ее дополняли развевающиеся шали и шлейфы, которые должны были придать туалету определенную длину и сделать его элегантным.
Те кто не хотел или не мог быть «девочкой-подростком» или «джаз-беби», и в эти сумасшедшие годы предпочитали длинные платья. Это была в первую очередь Жанна Ланвен, которая пошла навстречу своим клиенткам и добилась стойкого успеха необыкновенно стильными платьями с облегающим верхом, заниженной талией и юбкой в форме колокола до икр. Они были богато украшены, поначалу цветами и лентами, позднее, под влиянием кубизма, геометрическими орнаментами.
В то время как мода вечерних нарядов определялась страстной любовью к танцам, в повседневной моде чувствовалось влияние спорта. Юбки едва достигали колен, слегка расклешенные или в складку.
В ту декаду модниц Европы захлестнула мода на экзотику. Раскопки гробницы фараона Тутанхамона вызвали настоящее помешательство - египтоманию. Рисунки лотоса, скарабеев, Клеопатры были везде. Геометрические женские стрижки, напоминавшие египетские парики, платья удлиненного силуэта, орнаменты, найденные в погребальных камерах гробницы, силуэты костюмов и древнеегипетские украшения стали копировать модные журналы, ювелиры и модельеры.
Египетские мотивы были особенно популярны в стиле «ар деко». Модели большинства кутюрье отличались декоративностью, обилием украшений, вышивкой в духе этого самого модного стиля, который называли «стиль зиг-заг», «джазовый модерн» и «стиль звезд». Сам термин «ар деко» возник от названия выставки 1925 года в Париже - Exposition des Arts Decoratifs et Industriels Modernes (Выставка современного декоративного и промышленного искусства). Это был стиль украшенной и украшающей вещи. Декор покрывал поверхности мебели, декоративные ткани, женские платья и посуду. Вышивали, расписывали, отделывали аппликацией даже обувь. «Ар деко» был эклектичным стилем, смешивающим геометрические формы кубизма и абстракционизма с африканской экзотикой, стилизованные формы в духе «ар нуво» с искусством Древнего Египта, самые дорогие традиционные материалы с новационными. В рамках «ар деко» существовало множество микростилей: сохранившийся еще с военных времен испанский или латиноамериканский (туфли с перепонками, высокие гребни, кружевные мантильи и «манильские шали»), африканский, геометрический. Последний был особенно популярен для украшений, пудрениц и портсигаров, которые превратились в модный дамский аксессуар. Китайский стиль был одним из таких экзотичных стилей 1920-х гг. Китайские декоративные собачки, китайские кимоно дома и зонтики на улицах были непременным дополнением модного костюма.
Художник Монтедоро. Открытка в стиле "ар-деко".
Другой не менее экзотичный для западного человека стиль - русский - также стал одним из символов моды 1920-х гг. Он появился время войны и вдохновлялся красочными костюмами и декорациями для Русских сезонов Н. Гончаровой и М.Ларионова. Но после войны его популярности способствовала эмиграция из большевистской России: рестораны с русской кухней и цыганской музыкой, русские народные оркестры и хоры были популярны в Париже наравне с американскими ревю и джаз клубами. Большой спрос на «славянские» кустарные изделия (1921 г. - пик популярности «русских» вышивок) вызвал появление многочисленных вышивальных мастерских и кустарных артелей. Огромным успехом, особенно у американских клиенток, пользовались дома моды, основанные русскими аристократами.
Лиля Брик
Великая княгиня Мария Павловна, владелица модного Дома вышивки "Китмир"
Княгиня Натали Палей
Из тканей наряду с легкой шерстью и хлопком все чаще использовалось джерси. В моду вошли свитера. Платья покроя мужской сорочки, пусть даже из шелка, также относились к спортивному гардеробу. В противоположность совершенно прямым платьям они подчеркивали талию, и поэтому многие женщины, не похожие телосложением на мальчика, находили это гораздо более привлекательным. В конце десятилетия линия талии в общем вернулась на свое естественное место, а юбки стали длиннее. Наступало более серьезное время, и это, конечно же, отразилось на моде.
В «черную пятницу», крах на бирже 25 октября 1929 года, закончилась короткая эра золотых двадцатых: деньги мгновенно обесценились, отчего бедные стали еще беднее, а многие богачи за одну ночь потеряли все свое состояние. Мыльный пузырь лопнул.