Третье путешествие лета: вокруг Питера.
В один из дней, дожидаясь откуда-то Вадьку, я немного постояла возле ларька, где продают экскурсии - в Питере их много, в отличие от Москвы. Продавец весьма эмоционально жаловался кому-то на покупателей: "Представляете, девяносто девять из ста просят только Петергоф! Как будто кроме него из Питера больше некуда поехать!!!".
И его легко понять. Ведь и правда - есть куда поехать. И не только в Царское село, Павловск или Гатчину.
Например, наши маршруты начинались, в основном, с Финляндского вокзала.
На этот раз я не буду заниматься подробной расшифровкой своей картинки . Просто рядом с нужным местом курсивом обозначу, где это на рисунке.
Понятно, что когда Павловск и Ораниенбаум, Гатчина и Стрельна, а также Кронштадт и Выборг уже посмотрены, а некоторые и не по одному разу, наступает очередь менее тривиальных выездов за пределы города. На этот раз оказалась шире не только их география, но и исторический разброс.
Географию продемонстрировать нетрудно - вот здесь по зеленым меткам видно, куда нас заносили пути-дороги.
Исторически же поездки охватили множество эпох - от древности до наших дней.
* * *
Древность. Ладога.
Целью самой дальней нашей поездки стал поселок Старая Ладога на берегу Волхова - место, которое считается древнейшей столицей Руси, еще до Новгорода.
Тогда оно называлось просто Ладогой. По некоторым данным, именно сюда был приглашен для правления небезызвестный князь Рюрик, именно отсюда вещий Олег строил планы своих грандиозных военных походов.
Тут им обоим и памятник стоит. Угадаете, кто где?
На первый взгляд новодельная, крепость является настолько серьезной археологической зоной, что даже входит в реестр ЮНЕСКО. Здесь обнаружены остатки стен разных эпох, самые старые из которых - девятого века, когда на Руси подобных крепостей еще почти нигде не строили. Именно эта древнейшая стена с аркой - на моем рисунке, на заднем плане.
Следующий слой - 12 век, время расцвета города, стоявшего на Волхове, на перекрестке торговых путей из Новгорода черед Ладогу "к варягам". В музее крепости, в Воротной башне, об этом периоде рассказано много и подробно. В следующий раз крепость перестраивал уже Иван III, в 15 веке - и это было довольно мощное фортификационное сооружение: отношения со шведами тогда снова стали сложными. Как известно, в период Смутного времени северные земли отошли к ним чуть ли не на столетие. В 1701 году случился последний штурм Ладожской крепости в ходе Северной войны, вернувший ее России.
После чего Петр волевым решением лишил это место статуса города и приказал жителям переселяться в основанную им Новую Ладогу, городок поближе к озеру, а уже имеющееся поселение с тех пор стало Ладогой Старой.
Игра, чем-то похожая на шашки, из местного археологического музея - в такую могли играть Рюрик с Олегом.
Два храма находятся в крепости - зимний, теплый, деревянный, Дмитрия Солунского и настоящее сокровище, Георгиевский собор, домонгольский, 12 века, тоже объект ЮНЕСКО. Снаружи очень строгий, вполне в новгородских традициях, без украшений, с неровной кладкой из плинфы, внутри он хранит остатки удивительно красивых фресок того же времени, сделанных неизвестным греческим мастером.
Его "брат-близнец" - Успенский собор из Cтароладожского Свято-Успенского девичьего монастыря, что на другом берегу Волхова. А всего, как говорят летописи, Ярослав Мудрый заложил в Ладоге шесть таких церквей.
Сам же монастырь, аккуратный, словно игрушечный, поражает на редкость дружелюбной атмосферой и уютом (юбок-платков здесь никто не требует) и удивительным "ландшафтным дизайном" своей немаленькой территории, на которой просто в траве живут мишки и лисята, овечки и аисты, гроты с каскадными фонтанчиками и редкостной ухоженности цветники.
В общем, очень славное место.
Второй монастырь, куда мы заглянули - Староладожский Никольский, более поздний, собору которого давно требуется основательная реставрация.
А совсем недалеко от него, на берегу Волхова, - россыпь курганов, кои местные жители вполне серьезно считают древнерусскими воинскими захоронениями и даже, кажется, что-то здесь находили. По крайней мере есть табличка о том, что в одном из курганов - могила вещего Олега.
Как бы там ни было на самом деле, пейзажи здесь хороши - воздух, простор...
Да, в Новой Ладоге мы тоже побывали, городок скучноватый и довольно депрессивный, туристами мало посещаемый.
Берег Новоладожского канала.
* * *
Усть-Ижора. Век 13.
Памятное место чуть более поздней эпохи - поселок Усть-Ижора, некогда, как и Старая Ладога, бывший процветающим древнерусским городом на месте впадения речки Ижоры в Неву. Фигура Александра Невского на "стрелке" совсем не случайна, ибо именно здесь, по преданию, состоялась историческая Невская битва 1240 года - первое и вполне себе успешное сражение двадцатилетнего новгородского князя, с которого началась его слава.
Правда, насчет точного места битвы во мнениях не сошлись. Поэтому церковь Святого Александра Невского стоит на одном берегу Ижоры, а памятный камень о том, что именно здесь произошло сражение, на другом.
Церковь необычная, ее колокольня очень напоминает по форме маяк, и она удивительно уместна на высоком речном берегу. Именно она на моем рисунке вверху слева, на заднем плане. Строили ее в стиле ампир в первой трети 19 века (до этого было еще две- деревянная и каменная, обе разрушены), но нынешняя, к сожалению, новодел - оригинал взорвали в 1941, и вовсе не фашисты.
Разночтения по поводу места Невской битвы экскурсовод объяснил интересно: камень стоит там, где действительно был бой, а церковь - там, где по преданию нашли убитыми убегающих от князя шведов. Кто их убил - непонятно, поэтому решили, что само небесное воинство покарало их, а значит место, безусловно, достойно храма.
Неплохая легенда, а?
* * *
Орешек-Нотебург-Шлиссельбург.
Еще прыжок на сто лет вперед, и мы в крепости Орешек близ городка Шлиссельбург, которую, согласно летописям, основал внук Александра Невского, князь Юрий Данилович в 1323 году на острове в истоке Невы, вытекающей из Ладожского озера. Остров назывался Ореховым, саму крепость и город вокруг новгородцы назвали, сильно не мудрствуя, и даже шведы, после долгой осады измором взявшие ее в Смутное время, стали называть цитадель Нотебургом - "ореховым городом".
В то время уже появились мощные укрепления 15 века. На рисунке крепость на заднем плане не заметить сложно.
Следующий штурм состоялся уже в ходе Северной войны, когда при явном перевесе противника петровский генерал Михаил Голицын, ослушавшись царского приказа отступать, захватил-таки крепость. «Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен" - писал по этому поводу Петр. Крепость получила новое название - Шлиссельбург, что означает «ключ-город». Ибо тогда была открыта дорога к устью Невы, а значит, к строительству новой столицы.
Очень скоро Шлиссельбург превратился в тюрьму для особо опасных преступников. Причем возглавила список здешних заключенных первая жена Петра Первого Евдокия Лопухина. В 1741 году сюда привезли Бирона, приговоренного к смертной казни, но затем помилованного Анной Леопольдовной. А с 1756 году в Шлиссельбурге томился ее сын, несчастный Иван Антонович, царь-младенец, не усидевший на русском троне и года. В 1764 году он был убит при попытке его освобождения небезызвестным поручиком Мировичем.
Камера Шлиссельбургской тюрьмы:
В «Секретном доме», построенном в цитадели в конце 18 века, находились в заключении декабристы: Пущин, Кюхельбекер, братья Бестужевы. С ужасом вспоминали "режим молчания" шлиссельбургских казематов заключенные здесь народовольцы. В 1887 году в Шлиссельбурге был казнен брат Ленина Александр Ульянов. Четвертый, самый большой корпус, где теперь тюремный музей, был построен уже в начале 20 века.
Героическая история крепости связана с последней войной - здесь в дни блокады две советских дивизии, 1-я дивизия войск НКВД и моряки 409-й морской батареи Балтийского флота 500 дней удерживали Орешек от захвата фашистами, защищая «Дорогу жизни», по которой вывозили людей из осажденного Ленинграда. Разрушенную тогда церковь сохранили в нетронутом виде, как памятник тем годам.
Вода в Ладоге - холо-одная.
* * *
Покровский погост
Еще одно удивительное место, о существовании которого я даже не догадывалась, пока нас внепланово не высадил там экскурсионный автобус: Покровский погост. Деревянная церковь на моем рисунке Это питерский музей деревянного зодчества, подобный Кижам, Витославлицам или Малым Корелам под Архангельском, который не так давно начали собирать в Невском лесопарке близ поселка имени Свердлова. Не только оригинальные избы и церкви, привезенные из разных мест русского Севера сохранности ради, но и реконструкции наиболее интересных и достойных памятников деревянного зодчества, разрушенных в советское время по невежеству или преступной халатности.
В первую очередь это, конечно, относится к церкви Покрова Богородицы из Вытегры, построенной в петровское время, чуть ли не с благословения самого императора, и являющейся предшественницей знаменитой кижской Преображенской церкви. В чем-то она даже превосходит ее - например, у нее 25 глав (у кижской - 22), и силуэтом тоже здорово ее напоминает.
Поскольку церковь в Кижах сейчас на реставрации, я ужасно рада, что мы сюда попали, у сына хотя бы есть представление, как оно должно выглядеть - величественное деревянное многоглавие, резным шатром поднимающееся в небо.
Здесь же - копия колокольни Нижне-Устюжского погоста Вологодской губернии, построенной в 1670-х годах и не сохранившейся до наших дней, а также подлинная часовня Спаса Нерукотворного из Каргополя, дом крестьянина Костина и другие здания. Музей будет расширяться и дальше.
* * *
"Пенаты"
С Финляндского же вокзала мы доехали до станции Репино и отправились в "Пенаты", дом-музей художника, куда мне уже давно хотелось. Я была здесь в конце 80-х, а в 2009-м на майские мы приехали сюда и поцеловали запертую на праздники калитку музея.
Сам Илья Ефимыч встречает у входа:
Сейчас же все было открыто, правда, вход только с экскурсией и по сеансам, про тапки и фото я уже писала, но это все мелочи. (Я все равно влезла в интернет и нашла хорошие картинки с интерьерами.)
Ибо музей дивный - в нем, действительно, сумели сохранить атмосферу репинских вечеров с чтением речей на смешной "трибуне", обедов с вращающимся столом, трудов художника в его кабинете. Мастерская хранит поздние автопортреты и этюды мастера (большие картины разбежались по крупным музеям). О жизни в "Пенатах" я могла бы рассказывать долго, да пост не про это.
Дом художника:
Мастерская:
И стеклянный эркер уютного кабинета, и потоки теплого света в мастерской, и столовая на открытой террасе - все настолько живое и с любовью сохраненное (хотя сама усадьба горела, и ее отстраивали чуть ли не целиком), что за это прощаешь хранителям музея даже отсутствие туалета.
Кабинет:
Очень быстро становится понятно, почему прекрасный Илья Ефимыч не откликнулся на призыв советского правительства вернуться в Россию, когда его дом внезапно, после обретения Финляндией независимости, оказался в другой стране. Ну разве мог пожилой художник, уже обжившийся на живописных берегах Финского залива, в доме, где все удобно и существует сообразно его желаниям, бросить столь милые его сердцу места? Немыслимо даже представить.
Парк вокруг репинского дома, где похоронен и сам мастер, менее обихожен, чем дом, пруды подернуты тиной, башня Шехерезады в явно аварийном состоянии, а вот "храм Озириса и Изиды" уже сверкает свежей краской.
По-моему, музею-таки стоит брать деньги с туристов за фотосъемку. Если туалет не построят, то, может, хоть башню починят?
В трех минутах ходьбы от усадьбы - уже море, в наш приезд невероятно спокойное: камни, дюны, сосны.
Они, кстати, тоже есть на моем рисунке - на переднем плане.
* * *
"Ленинлэнд"
Наверное, следующее место, если соблюдать историческую хронологию, это территория от Сестрорецка до поселка Тарховка, которую очень хочется назвать "Ленинлэндом". Уж не знаю, зачем мальчику вздумалось посещать сии места, но если он чего решил...
В общем-то я не жалею, прогулка была приятной и немного забавной, а сын весьма обогатился информацией из жизни вождя мирового пролетариата, которой нам-то в школе забивали головы по самое "не могу", а им ведь нет. И у него, кажется, сложилось сильно отличное от моего представление о Ленине - отважном борце, конспираторе, с увлекательной и авантюрной молодостью. То, что мы увидели в Разливе, безусловно дополнило и романтизировало образ. И пока "приземлить" его у меня не получается, увы.
От станции Тарховка вдоль берега озера Разлив до музее "Шалаш" - пять километров в одну сторону. Дорога ровная, асфальтовая, приятная, у воды, среди зарослей шиповника, проходится на одном дыхании.
И вот он - музей, где есть и настоящий соломенный шалаш, в котором вроде как пару летних месяцев скрывался от царских жандармов под видом чухонского косца вождь пролетариата на пару с приятелем Зиновьевым:
И мощный гранитный памятник, как написал мне кто-то в инстаграме, "единственный памятник шалашу в мире". Его трудно не заметить на переднем плане моего рисунка
Вокруг - всякие забавные фигуры с подписями, изображающие бывавших в Разливе знаменитостей и направляющие в местный музей для ответов на вопросы. Мы в музей сходили - солидное здание (почему-то тоже без туалета), где, действительно, можно найти ответы. Впрочем, из всей экспозиции больше всего запало в память то, что все близкие приятели Ленина, люди, с которыми он тогда общался, помогавшие ему старые большевики и даже мальчик Коля, возивший его и визитеров к нему на лодке через озеро Разлив, вот почти все они были репрессированы в сталинское время. Включая Григория Зиновьева, делившего с Лениным шалаш. Эту историю, впрочем, в моем поколении все знают.
Лодка Коли Емельянова:
На обширной территории музея и в его окрестностях какое-то немыслимое количество скульптур вождя, отчего слово "Ленинлэнд" и возникло.
Сюда можно добираться и не таким сложным путем, как мы, - паромом из Сестрорецка гораздо быстрее. Правда, когда на озере волнение, он не ходит.
А мы отправились в сторону станции Разлив,
откуда совсем недалеко до еще одного знакового места "Ленинлэнда" - знаменитого сарая, который, в отличие от шалаша, сохранился в "аутентичном" виде - под стеклянным колпаком.
Тут уже была серьезная экскурсия обо всех приключениях героя в здешних краях, причем в голосе девушки-экскурсовода слышался тот священный трепет, от которого я за десятки лет уже успела отвыкнуть. Молодой парень, ходивший с нами, не узнал Ленина на фото с волосами и без бороды, а Вадька узнал - он такое видел раньше.
Самое эффектное - завершение экскурсии, когда нас провели во двор, а там... оказалась озерная протока. Прямо у порога дома. Сюда под покровом ночи могла подъехать лодка, которая и переправляла к шалашу через озеро всех, кому это было нужно.
* * *
"Дорога жизни"
Еще одна поездка с Финляндского вокзала связана с историей Великой Отечественной войны, которая сильно занимает мальчика еще и по личным причинам. Дело в том, что мой дед, а Вадькин прадед, Лев Белоцерковский, пропал без вести в 1943 году именно в районе Ленинградского фронта. Он был шофером и погиб, возможно, где-то в окрестностях Ладожского озера. Кажется, Вадька не теряет надежды найти его след в тех краях.
Природа на берегу Ладоги для пленэров идеальная, как, впрочем, везде на Карельском перешейке.
Мы доехали до станции "Ладожское озеро" и прямо сойдя с поезда, уткнулись в один из памятных столбов "Дороги жизни", проходившей именно здесь. Она вела из Ленинграда до поселка Осиновец, а дальше - в зависимости от времени года, по воде или льду Ладожского озера.
Паровоз с дороги Победы, построенной ленинградцами в 1944-м в немыслимо сжатые сроки:
Музей "Дорога жизни" здесь с 70-х годов прошлого века, но таким как сейчас, полным, подробным и основательным он стал только в 2015-м, когда его расширили, и открылись новые корпуса. Орудия, защищавшие берег и поднятые со дна Ладоги корабли, грузовики-"полуторки" и автобус, перевозившие людей и продовольствие по ладожскому льду, оружие, вещи, обмундирование, рисунки и картины... Вадька пристально вглядывался в каждое лицо с фотографий фронтовых шоферов, ища в них черты прадеда, внимательно листал тяжелые альбомы со старыми снимками.
Самолет Ли-2
Орудие из музея, которое есть на моем рисунке.
Оттуда мы дошли пешком до Осиновецкого маяка - именно здесь начиналась водная часть "Дороги жизни".
Не хочется никакого пафоса, но, мне кажется, дети должны знать эту историю.
Мы съездили и на Мурманское шоссе, на диораму "Прорыв блокады".
Там об операции "Искра", в ходе которой состоялось объединение Ленинградского и Волховского фронтов, рассказывали подробно, по дням, очень надрывно и с вышибанием слезы.
Но мне кажется, что один 125-грамовый кусочек хлеба из музея, норма блокадного "иждивенца", красноречивее всех этих слов.
Или Пискаревское кладбище, куда мы с Вадькой заехали на обратном пути с Ладоги. Там я снимать не стала - больно.
Вот, собственно, и все, что мне хотелось рассказать про Ленинградскую область. Что-то я слишком уж вложилась в этот пост. Пожалуй, последний, "теплоходный", будет почти из одних картинок. Или не будет совсем...
И его легко понять. Ведь и правда - есть куда поехать. И не только в Царское село, Павловск или Гатчину.
Например, наши маршруты начинались, в основном, с Финляндского вокзала.
На этот раз я не буду заниматься подробной расшифровкой своей картинки . Просто рядом с нужным местом курсивом обозначу, где это на рисунке.
Понятно, что когда Павловск и Ораниенбаум, Гатчина и Стрельна, а также Кронштадт и Выборг уже посмотрены, а некоторые и не по одному разу, наступает очередь менее тривиальных выездов за пределы города. На этот раз оказалась шире не только их география, но и исторический разброс.
Географию продемонстрировать нетрудно - вот здесь по зеленым меткам видно, куда нас заносили пути-дороги.
Исторически же поездки охватили множество эпох - от древности до наших дней.
* * *
Древность. Ладога.
Целью самой дальней нашей поездки стал поселок Старая Ладога на берегу Волхова - место, которое считается древнейшей столицей Руси, еще до Новгорода.
Тогда оно называлось просто Ладогой. По некоторым данным, именно сюда был приглашен для правления небезызвестный князь Рюрик, именно отсюда вещий Олег строил планы своих грандиозных военных походов.
Тут им обоим и памятник стоит. Угадаете, кто где?
На первый взгляд новодельная, крепость является настолько серьезной археологической зоной, что даже входит в реестр ЮНЕСКО. Здесь обнаружены остатки стен разных эпох, самые старые из которых - девятого века, когда на Руси подобных крепостей еще почти нигде не строили. Именно эта древнейшая стена с аркой - на моем рисунке, на заднем плане.
Следующий слой - 12 век, время расцвета города, стоявшего на Волхове, на перекрестке торговых путей из Новгорода черед Ладогу "к варягам". В музее крепости, в Воротной башне, об этом периоде рассказано много и подробно. В следующий раз крепость перестраивал уже Иван III, в 15 веке - и это было довольно мощное фортификационное сооружение: отношения со шведами тогда снова стали сложными. Как известно, в период Смутного времени северные земли отошли к ним чуть ли не на столетие. В 1701 году случился последний штурм Ладожской крепости в ходе Северной войны, вернувший ее России.
После чего Петр волевым решением лишил это место статуса города и приказал жителям переселяться в основанную им Новую Ладогу, городок поближе к озеру, а уже имеющееся поселение с тех пор стало Ладогой Старой.
Игра, чем-то похожая на шашки, из местного археологического музея - в такую могли играть Рюрик с Олегом.
Два храма находятся в крепости - зимний, теплый, деревянный, Дмитрия Солунского и настоящее сокровище, Георгиевский собор, домонгольский, 12 века, тоже объект ЮНЕСКО. Снаружи очень строгий, вполне в новгородских традициях, без украшений, с неровной кладкой из плинфы, внутри он хранит остатки удивительно красивых фресок того же времени, сделанных неизвестным греческим мастером.
Его "брат-близнец" - Успенский собор из Cтароладожского Свято-Успенского девичьего монастыря, что на другом берегу Волхова. А всего, как говорят летописи, Ярослав Мудрый заложил в Ладоге шесть таких церквей.
Сам же монастырь, аккуратный, словно игрушечный, поражает на редкость дружелюбной атмосферой и уютом (юбок-платков здесь никто не требует) и удивительным "ландшафтным дизайном" своей немаленькой территории, на которой просто в траве живут мишки и лисята, овечки и аисты, гроты с каскадными фонтанчиками и редкостной ухоженности цветники.
В общем, очень славное место.
Второй монастырь, куда мы заглянули - Староладожский Никольский, более поздний, собору которого давно требуется основательная реставрация.
А совсем недалеко от него, на берегу Волхова, - россыпь курганов, кои местные жители вполне серьезно считают древнерусскими воинскими захоронениями и даже, кажется, что-то здесь находили. По крайней мере есть табличка о том, что в одном из курганов - могила вещего Олега.
Как бы там ни было на самом деле, пейзажи здесь хороши - воздух, простор...
Да, в Новой Ладоге мы тоже побывали, городок скучноватый и довольно депрессивный, туристами мало посещаемый.
Берег Новоладожского канала.
* * *
Усть-Ижора. Век 13.
Памятное место чуть более поздней эпохи - поселок Усть-Ижора, некогда, как и Старая Ладога, бывший процветающим древнерусским городом на месте впадения речки Ижоры в Неву. Фигура Александра Невского на "стрелке" совсем не случайна, ибо именно здесь, по преданию, состоялась историческая Невская битва 1240 года - первое и вполне себе успешное сражение двадцатилетнего новгородского князя, с которого началась его слава.
Правда, насчет точного места битвы во мнениях не сошлись. Поэтому церковь Святого Александра Невского стоит на одном берегу Ижоры, а памятный камень о том, что именно здесь произошло сражение, на другом.
Церковь необычная, ее колокольня очень напоминает по форме маяк, и она удивительно уместна на высоком речном берегу. Именно она на моем рисунке вверху слева, на заднем плане. Строили ее в стиле ампир в первой трети 19 века (до этого было еще две- деревянная и каменная, обе разрушены), но нынешняя, к сожалению, новодел - оригинал взорвали в 1941, и вовсе не фашисты.
Разночтения по поводу места Невской битвы экскурсовод объяснил интересно: камень стоит там, где действительно был бой, а церковь - там, где по преданию нашли убитыми убегающих от князя шведов. Кто их убил - непонятно, поэтому решили, что само небесное воинство покарало их, а значит место, безусловно, достойно храма.
Неплохая легенда, а?
* * *
Орешек-Нотебург-Шлиссельбург.
Еще прыжок на сто лет вперед, и мы в крепости Орешек близ городка Шлиссельбург, которую, согласно летописям, основал внук Александра Невского, князь Юрий Данилович в 1323 году на острове в истоке Невы, вытекающей из Ладожского озера. Остров назывался Ореховым, саму крепость и город вокруг новгородцы назвали, сильно не мудрствуя, и даже шведы, после долгой осады измором взявшие ее в Смутное время, стали называть цитадель Нотебургом - "ореховым городом".
В то время уже появились мощные укрепления 15 века. На рисунке крепость на заднем плане не заметить сложно.
Следующий штурм состоялся уже в ходе Северной войны, когда при явном перевесе противника петровский генерал Михаил Голицын, ослушавшись царского приказа отступать, захватил-таки крепость. «Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен" - писал по этому поводу Петр. Крепость получила новое название - Шлиссельбург, что означает «ключ-город». Ибо тогда была открыта дорога к устью Невы, а значит, к строительству новой столицы.
Очень скоро Шлиссельбург превратился в тюрьму для особо опасных преступников. Причем возглавила список здешних заключенных первая жена Петра Первого Евдокия Лопухина. В 1741 году сюда привезли Бирона, приговоренного к смертной казни, но затем помилованного Анной Леопольдовной. А с 1756 году в Шлиссельбурге томился ее сын, несчастный Иван Антонович, царь-младенец, не усидевший на русском троне и года. В 1764 году он был убит при попытке его освобождения небезызвестным поручиком Мировичем.
Камера Шлиссельбургской тюрьмы:
В «Секретном доме», построенном в цитадели в конце 18 века, находились в заключении декабристы: Пущин, Кюхельбекер, братья Бестужевы. С ужасом вспоминали "режим молчания" шлиссельбургских казематов заключенные здесь народовольцы. В 1887 году в Шлиссельбурге был казнен брат Ленина Александр Ульянов. Четвертый, самый большой корпус, где теперь тюремный музей, был построен уже в начале 20 века.
Героическая история крепости связана с последней войной - здесь в дни блокады две советских дивизии, 1-я дивизия войск НКВД и моряки 409-й морской батареи Балтийского флота 500 дней удерживали Орешек от захвата фашистами, защищая «Дорогу жизни», по которой вывозили людей из осажденного Ленинграда. Разрушенную тогда церковь сохранили в нетронутом виде, как памятник тем годам.
Вода в Ладоге - холо-одная.
* * *
Покровский погост
Еще одно удивительное место, о существовании которого я даже не догадывалась, пока нас внепланово не высадил там экскурсионный автобус: Покровский погост. Деревянная церковь на моем рисунке Это питерский музей деревянного зодчества, подобный Кижам, Витославлицам или Малым Корелам под Архангельском, который не так давно начали собирать в Невском лесопарке близ поселка имени Свердлова. Не только оригинальные избы и церкви, привезенные из разных мест русского Севера сохранности ради, но и реконструкции наиболее интересных и достойных памятников деревянного зодчества, разрушенных в советское время по невежеству или преступной халатности.
В первую очередь это, конечно, относится к церкви Покрова Богородицы из Вытегры, построенной в петровское время, чуть ли не с благословения самого императора, и являющейся предшественницей знаменитой кижской Преображенской церкви. В чем-то она даже превосходит ее - например, у нее 25 глав (у кижской - 22), и силуэтом тоже здорово ее напоминает.
Поскольку церковь в Кижах сейчас на реставрации, я ужасно рада, что мы сюда попали, у сына хотя бы есть представление, как оно должно выглядеть - величественное деревянное многоглавие, резным шатром поднимающееся в небо.
Здесь же - копия колокольни Нижне-Устюжского погоста Вологодской губернии, построенной в 1670-х годах и не сохранившейся до наших дней, а также подлинная часовня Спаса Нерукотворного из Каргополя, дом крестьянина Костина и другие здания. Музей будет расширяться и дальше.
* * *
"Пенаты"
С Финляндского же вокзала мы доехали до станции Репино и отправились в "Пенаты", дом-музей художника, куда мне уже давно хотелось. Я была здесь в конце 80-х, а в 2009-м на майские мы приехали сюда и поцеловали запертую на праздники калитку музея.
Сам Илья Ефимыч встречает у входа:
Сейчас же все было открыто, правда, вход только с экскурсией и по сеансам, про тапки и фото я уже писала, но это все мелочи. (Я все равно влезла в интернет и нашла хорошие картинки с интерьерами.)
Ибо музей дивный - в нем, действительно, сумели сохранить атмосферу репинских вечеров с чтением речей на смешной "трибуне", обедов с вращающимся столом, трудов художника в его кабинете. Мастерская хранит поздние автопортреты и этюды мастера (большие картины разбежались по крупным музеям). О жизни в "Пенатах" я могла бы рассказывать долго, да пост не про это.
Дом художника:
Мастерская:
И стеклянный эркер уютного кабинета, и потоки теплого света в мастерской, и столовая на открытой террасе - все настолько живое и с любовью сохраненное (хотя сама усадьба горела, и ее отстраивали чуть ли не целиком), что за это прощаешь хранителям музея даже отсутствие туалета.
Кабинет:
Очень быстро становится понятно, почему прекрасный Илья Ефимыч не откликнулся на призыв советского правительства вернуться в Россию, когда его дом внезапно, после обретения Финляндией независимости, оказался в другой стране. Ну разве мог пожилой художник, уже обжившийся на живописных берегах Финского залива, в доме, где все удобно и существует сообразно его желаниям, бросить столь милые его сердцу места? Немыслимо даже представить.
Парк вокруг репинского дома, где похоронен и сам мастер, менее обихожен, чем дом, пруды подернуты тиной, башня Шехерезады в явно аварийном состоянии, а вот "храм Озириса и Изиды" уже сверкает свежей краской.
По-моему, музею-таки стоит брать деньги с туристов за фотосъемку. Если туалет не построят, то, может, хоть башню починят?
В трех минутах ходьбы от усадьбы - уже море, в наш приезд невероятно спокойное: камни, дюны, сосны.
Они, кстати, тоже есть на моем рисунке - на переднем плане.
* * *
"Ленинлэнд"
Наверное, следующее место, если соблюдать историческую хронологию, это территория от Сестрорецка до поселка Тарховка, которую очень хочется назвать "Ленинлэндом". Уж не знаю, зачем мальчику вздумалось посещать сии места, но если он чего решил...
В общем-то я не жалею, прогулка была приятной и немного забавной, а сын весьма обогатился информацией из жизни вождя мирового пролетариата, которой нам-то в школе забивали головы по самое "не могу", а им ведь нет. И у него, кажется, сложилось сильно отличное от моего представление о Ленине - отважном борце, конспираторе, с увлекательной и авантюрной молодостью. То, что мы увидели в Разливе, безусловно дополнило и романтизировало образ. И пока "приземлить" его у меня не получается, увы.
От станции Тарховка вдоль берега озера Разлив до музее "Шалаш" - пять километров в одну сторону. Дорога ровная, асфальтовая, приятная, у воды, среди зарослей шиповника, проходится на одном дыхании.
И вот он - музей, где есть и настоящий соломенный шалаш, в котором вроде как пару летних месяцев скрывался от царских жандармов под видом чухонского косца вождь пролетариата на пару с приятелем Зиновьевым:
И мощный гранитный памятник, как написал мне кто-то в инстаграме, "единственный памятник шалашу в мире". Его трудно не заметить на переднем плане моего рисунка
Вокруг - всякие забавные фигуры с подписями, изображающие бывавших в Разливе знаменитостей и направляющие в местный музей для ответов на вопросы. Мы в музей сходили - солидное здание (почему-то тоже без туалета), где, действительно, можно найти ответы. Впрочем, из всей экспозиции больше всего запало в память то, что все близкие приятели Ленина, люди, с которыми он тогда общался, помогавшие ему старые большевики и даже мальчик Коля, возивший его и визитеров к нему на лодке через озеро Разлив, вот почти все они были репрессированы в сталинское время. Включая Григория Зиновьева, делившего с Лениным шалаш. Эту историю, впрочем, в моем поколении все знают.
Лодка Коли Емельянова:
На обширной территории музея и в его окрестностях какое-то немыслимое количество скульптур вождя, отчего слово "Ленинлэнд" и возникло.
Сюда можно добираться и не таким сложным путем, как мы, - паромом из Сестрорецка гораздо быстрее. Правда, когда на озере волнение, он не ходит.
А мы отправились в сторону станции Разлив,
откуда совсем недалеко до еще одного знакового места "Ленинлэнда" - знаменитого сарая, который, в отличие от шалаша, сохранился в "аутентичном" виде - под стеклянным колпаком.
Тут уже была серьезная экскурсия обо всех приключениях героя в здешних краях, причем в голосе девушки-экскурсовода слышался тот священный трепет, от которого я за десятки лет уже успела отвыкнуть. Молодой парень, ходивший с нами, не узнал Ленина на фото с волосами и без бороды, а Вадька узнал - он такое видел раньше.
Самое эффектное - завершение экскурсии, когда нас провели во двор, а там... оказалась озерная протока. Прямо у порога дома. Сюда под покровом ночи могла подъехать лодка, которая и переправляла к шалашу через озеро всех, кому это было нужно.
* * *
"Дорога жизни"
Еще одна поездка с Финляндского вокзала связана с историей Великой Отечественной войны, которая сильно занимает мальчика еще и по личным причинам. Дело в том, что мой дед, а Вадькин прадед, Лев Белоцерковский, пропал без вести в 1943 году именно в районе Ленинградского фронта. Он был шофером и погиб, возможно, где-то в окрестностях Ладожского озера. Кажется, Вадька не теряет надежды найти его след в тех краях.
Природа на берегу Ладоги для пленэров идеальная, как, впрочем, везде на Карельском перешейке.
Мы доехали до станции "Ладожское озеро" и прямо сойдя с поезда, уткнулись в один из памятных столбов "Дороги жизни", проходившей именно здесь. Она вела из Ленинграда до поселка Осиновец, а дальше - в зависимости от времени года, по воде или льду Ладожского озера.
Паровоз с дороги Победы, построенной ленинградцами в 1944-м в немыслимо сжатые сроки:
Музей "Дорога жизни" здесь с 70-х годов прошлого века, но таким как сейчас, полным, подробным и основательным он стал только в 2015-м, когда его расширили, и открылись новые корпуса. Орудия, защищавшие берег и поднятые со дна Ладоги корабли, грузовики-"полуторки" и автобус, перевозившие людей и продовольствие по ладожскому льду, оружие, вещи, обмундирование, рисунки и картины... Вадька пристально вглядывался в каждое лицо с фотографий фронтовых шоферов, ища в них черты прадеда, внимательно листал тяжелые альбомы со старыми снимками.
Самолет Ли-2
Орудие из музея, которое есть на моем рисунке.
Оттуда мы дошли пешком до Осиновецкого маяка - именно здесь начиналась водная часть "Дороги жизни".
Не хочется никакого пафоса, но, мне кажется, дети должны знать эту историю.
Мы съездили и на Мурманское шоссе, на диораму "Прорыв блокады".
Там об операции "Искра", в ходе которой состоялось объединение Ленинградского и Волховского фронтов, рассказывали подробно, по дням, очень надрывно и с вышибанием слезы.
Но мне кажется, что один 125-грамовый кусочек хлеба из музея, норма блокадного "иждивенца", красноречивее всех этих слов.
Или Пискаревское кладбище, куда мы с Вадькой заехали на обратном пути с Ладоги. Там я снимать не стала - больно.
Вот, собственно, и все, что мне хотелось рассказать про Ленинградскую область. Что-то я слишком уж вложилась в этот пост. Пожалуй, последний, "теплоходный", будет почти из одних картинок. Или не будет совсем...