Из Брюгге
Этот город оказался совершенно моим, абсолютно в моем вкусе. Восхитительно старым, цельным и почти неправдоподобно завершенным в своем средневековом облике. В нем можно сворачивать на любую улицу и замирать там от открывшегося вида. Садиться на любой набережной и тут же тянуться за фотоаппаратом, потому что ну невозможно же не запечатлеть...
Для пленэров здесь стоит заселиться на месяц, а то и больше.
А еще я нежно люблю города на воде. Обойдусь без банальных сравнений с Венецией или чем-то там еще, Брюгге они не нужны. Он неповторим и вполне самоценен.
Наверное, поэтому за время поездки я побывала в Брюгге трижды. Первый раз - по давно составленному плану. Второй - невольно, по капризу Мироздания. В третий же раз - просто потому, что сильно тянуло туда. Из всех увиденных в Бельгии городов только здесь я бросила в канал монетку - так остро захотелось вернуться.
И если неспешно прогуливаться по Старому городу - сперва до северной его окраины, а затем, другой дорогой, обратно на юг, обходя, по возможности, самые большие скопления туристов, то его герой вполне может явиться и нам.
Но обо всем по порядку.
Совсем чуть-чуть чисто практической информации, может кому пригодится. Путешествия по Бельгии на поездах совершенно беспроблемны и вполне приятны, как и в Голландии. Но, с одной стороны, они более бюджетны: я воспользовалась единым билетом "рейл-пасс" на десять поездок по одной цене, и даже самые дальние выезды по стране обходились мне в семь евро. С другой - той безукоризненной точностью и пунктуальностью, что так потрясла меня в Нидерландах, бельгийские поезда не отличаются.
Именно поэтому я и попала в Брюгге второй раз. Поезд, следовавший в Гент, внезапно остановился где-то на станции Denderleeuw и дальше не поехал. Пассажиры массово перебежали в другой поезд. А потом что-то объявили, и все опять сорвались с места и ушли на платформу, к которой вскоре пришла еще одна электричка. Поскольку объявлений ни на голландском, ни на французском я не понимаю, то следовала принципу "все побежали, и я". Короче, вместо Гента поезд снова привез меня в Брюгге.
Так вот и вышло, что я провела в нем в общей сложности больше двух дней и искренне считаю, что и этого мало, и приезжать в Брюгге нужно как минимум на три.
Не вдаваясь сильно в историю, скажу только, что основанный в девятом веке, он пережил свой первый расцвет в эпоху Возрождения, а с середины 16 века постепенно пришел в глубокий упадок на четыре столетия и был настолько беден, что даже промышленная революция 19 века его почти не коснулась. Но именно это многовековое забвение и помогло сохранить первозданный, средневековый облик города, куда уже в начале прошлого века устремились романтично настроенные туристы, желающие погрузиться в прошлое.
А потом городу повезло в последнюю войну, когда немецкий офицер Хопман отказался выполнить приказ начальства об уничтожении Брюгге, убедив командование, что нельзя разрушать столь красивый город. С тех пор началось новое, впервые со времен средневековья, возрождение Брюгге - и не только как туристического, но и как промышленно-торгового центра Западной Фландрии.
* * *
Брюгге хорош еще и тем, что прекрасное в нем начинается сразу же, как только отходишь от вокзала на несколько десятков метров и переходишь первый из каналов. И словно не в городе оказываешься.
Птицы и бабочки здесь - непуганые, от людей не улетают.
Здесь, в двух шагах от железнодорожной станции, один из самых идиллических и безмятежных уголков старого города.
Парковые аллеи выводят к старым стенам и башням, а за цветущими деревьями открывается первый из неповторимых видов, так пленяющих в зачарованном Брюгге - озеро Минневатер, которое перевели на все языки как "озеро любви" и здешние гиды даже придумали историю о погибшей от безответной любви селянке Минни, похороненной здесь, в действительности же перевод прост - "общая вода", бассейн общего пользования. Прозаично.
Но места и правда романтические:
За озером начинается Бегинхоф - бегинаж, братство бегинок.
Так называли себя женщины, жившие здесь в уединении и по монастырским правилам, но не совершавшие пострига в монахини, сохранявшие имущество и даже имевшие право выйти замуж. Сестры проводили время в молитвах и работе - ткали гобелены, плели кружево, стирали.
Дом бегинки: дворик
Они жили независимо от мужчин, и у них были здесь собственные крошечные домики, расчитанные на одну или двух сестер. Когда-то бегинажи были в каждом фламандском городе (брюггский основан аж в 13 веке!), нынче же их нет больше, а в Брюгге сегодня это территория бенедиктинского женского монастыря.
Комната бегинки:
Но здесь по-прежнему тихо и уединенно, весной цветут нарциссы, и круглый год многочисленное семейство лебедей, которых содержит муниципалитет с 15 века, со времен Максимилиана Австрийского, украшает близлежащие каналы.
Легенда рассказывает, что во время тогдашнего восстания горожан (против повышения налогов) бургомистр Питер Ланхалс (по-нидерландски его фамилия звучит как «длинношеий»), был обезглавлен на главной площади. В наказание Максимилиан издал приказ, по которому жители Брюгге были обязаны вечно разводить на каналах «длинношеих птиц» - лебедей.
Отсюда уже виден приметный шпиль церкви Богоматери, к которой ведут узкие улочки Стоофстраат и Валплейн, выводя к госпиталю Синт-Янс, основанному в 12 веке не только как больница, но и гостиница - странноприимный дом. Больница, кстати, здесь существовала еще в конце 20 века! В этом же здании - старинная аптека.
Сегодня в больничных палатах большой музей фламандских примитивов и прежде всего Ханса Мемлинга, который прожил здесь большую часть жизни. Здесь хранится расписанный им реликварий святой Урсулы и еще несколько полотен, столь характерных для живописи Северного Возрождения. Мемлинг по происхождению был немцем и вроде некоторое время работал в Кёльне, затем перебрался во Фландрию: сперва в Брюссель, а потом и в Брюгге. Он учился у Рогира ван дер Вейдена, и его сложные и отточенные композиции блестяще продолжили готическую традицию.
Ханс Мемлинг "Обручение св.Екатерины" из госпиталя Синт-Янс
Точеные, нежные фигурки мадонн, яркие краски и изящество деталей - приятная глазу бюргера живопись сделала Мемлинга невероятно популярным и уважаемым живописцем в городе. И жители Брюгге до сих пор помнят его и ценят. Есть и памятник - на площади Оостерлинген.
И все же главный герой - не он.
А мы идем дальше.
Прямо напротив - церковь Богоматери, самая высокая в городе (122 м) и одна из самых старых. Изначально готическая, она была сильно повреждена во времена религиозных войн, поэтому интерьер в ней 17 века, барочный.
Но не в интерьере ее главная ценность. Именно здесь хранится единственная скульптура Микеланджело, которая при жизни автора покинула пределы Италии, ибо была заказана во Флоренции брюггским купцом.
"Мадонна Брюгге" - дивной прелести и непосредственности, немного похожая чертами на "Пьету", но более жизнерадостная и обаятельная, стоит в отдельном приделе: в собор можно войти свободно, сюда же покупается билет.
Да и стоит она далековато, не подойти.
За собором еще парочка уютных маленьких музеев - археологический и дом Грутхузе с неплохой коллекцией скульптуры и резьбы по дереву, а дальше дорога идет вдоль самых красивых набережных города, самая знаменитая из которых - Розенхёдкааи, "набережная роз" (в средние века здесь продавали венки).
Здесь - самый известный и фотографируемый вид города и тут же находится один из пяти лодочных причалов, откуда устраивают часовые прогулки для туристов.
От удовольствия посмотреть город с воды отказаться трудно: реальный мир с магазинами и людскими толпами на улицах куда-то исчезает, остаются лишь старые камни набережных, нависающие над водой, покрытые мхом фундаменты домов, деревянные балконы и зеленые плети свисающих к воде вьющихся растений.
А выйдя на берег, можно отправиться дальше, туда, куда уже редко заворачивают туристы - в северо-восточную часть города. Там тихо, но набережные все так же прекрасны.
* * *
Покидая их, сворачиваем направо, к удивительному ожерелью брюггских церквей: барочному великолепию святой Ульдбюрги,
узкой, пронзившей пасмурное небо башне святой Анны,
чтобы на какое-то время остановиться возле Иерусалимской капеллы - совершенно уникальной церкви, полностью сохранившей облик 15 века. Выстроил ее в 1470 году купец Ансельм Адорн после паломничества в Землю обетованною и по образцу тамошнего храма.
Поразительно, что капелла до сих пор находится в частном владении - единственная в Брюгге! - и принадлежит потомкам ее основателя. Каменный алтарь церкви - тоже аутентичный, ренессансный, таких почти не осталось.
Двигаясь в сторону крепостных стен, невозможно не заглянуть в симпатичный этнографический музей, расположенный в здании бывшего постоялого двора: здесь можно оказаться в старых фламандских мастерских - сапожной, шляпной, швейной и т.п., увидеть старинный школьный класс или жилые комнаты бельгийцев прошлых веков.
Уснувшая среди сапожных заготовок черная кошка - здешний символ, ей даже посвящена отдельная страница в путеводителе по музею.
Мимо здания гильдии лучников Святого Себастьяна улица Кармерс выводит к валам у крепостных стен, где стоят ветряные мельницы. Когда-то их было множество здесь, на городских валах, и большая часть была собственностью города. Правда, к началу 20 века почти все мельницы Брюгге были разобраны, и теперь их свозят сюда отовсюду, где находят.
Но Синт-Янс (слева) - настоящая и открыта для посещений, что в дождь очень даже актуально.
Дорога обратно в центр идет через северную часть Брюгге, к водной "развязке", откуда начинаются пути в разные стороны: большой канал Handelskom в сторону Оостенде, Длинный канал - к центру города и канал Дамме, по которому на небольшом колесном пароходике я душевно прокатилась в деревню Тиля Уленшпигеля. Впрочем, это отдельная история.
А пароходик вот.
К центру Старого города ведет набережная Длинного канала, мимо церкви Богоматери и музея Поттери (интересный, судя по путеводителю, но туда не успела), мимо цистерцианского аббатства Дюн. Именно по этому каналу в прежние времена, когда море было совсем близко к Брюгге, заходили в город торговые суда.
Старинный голландский разводной мост через Длинный канал.
Он-то и выводил к гавани, к таможне и к одной из красивейших площадей города,
где нынче как раз и стоит памятник нашему главному герою. Пока он стоит к нам спиной, но обернется, надеюсь, в следующем посте.
Для пленэров здесь стоит заселиться на месяц, а то и больше.
А еще я нежно люблю города на воде. Обойдусь без банальных сравнений с Венецией или чем-то там еще, Брюгге они не нужны. Он неповторим и вполне самоценен.
Наверное, поэтому за время поездки я побывала в Брюгге трижды. Первый раз - по давно составленному плану. Второй - невольно, по капризу Мироздания. В третий же раз - просто потому, что сильно тянуло туда. Из всех увиденных в Бельгии городов только здесь я бросила в канал монетку - так остро захотелось вернуться.
И если неспешно прогуливаться по Старому городу - сперва до северной его окраины, а затем, другой дорогой, обратно на юг, обходя, по возможности, самые большие скопления туристов, то его герой вполне может явиться и нам.
Но обо всем по порядку.
Совсем чуть-чуть чисто практической информации, может кому пригодится. Путешествия по Бельгии на поездах совершенно беспроблемны и вполне приятны, как и в Голландии. Но, с одной стороны, они более бюджетны: я воспользовалась единым билетом "рейл-пасс" на десять поездок по одной цене, и даже самые дальние выезды по стране обходились мне в семь евро. С другой - той безукоризненной точностью и пунктуальностью, что так потрясла меня в Нидерландах, бельгийские поезда не отличаются.
Именно поэтому я и попала в Брюгге второй раз. Поезд, следовавший в Гент, внезапно остановился где-то на станции Denderleeuw и дальше не поехал. Пассажиры массово перебежали в другой поезд. А потом что-то объявили, и все опять сорвались с места и ушли на платформу, к которой вскоре пришла еще одна электричка. Поскольку объявлений ни на голландском, ни на французском я не понимаю, то следовала принципу "все побежали, и я". Короче, вместо Гента поезд снова привез меня в Брюгге.
Так вот и вышло, что я провела в нем в общей сложности больше двух дней и искренне считаю, что и этого мало, и приезжать в Брюгге нужно как минимум на три.
Не вдаваясь сильно в историю, скажу только, что основанный в девятом веке, он пережил свой первый расцвет в эпоху Возрождения, а с середины 16 века постепенно пришел в глубокий упадок на четыре столетия и был настолько беден, что даже промышленная революция 19 века его почти не коснулась. Но именно это многовековое забвение и помогло сохранить первозданный, средневековый облик города, куда уже в начале прошлого века устремились романтично настроенные туристы, желающие погрузиться в прошлое.
А потом городу повезло в последнюю войну, когда немецкий офицер Хопман отказался выполнить приказ начальства об уничтожении Брюгге, убедив командование, что нельзя разрушать столь красивый город. С тех пор началось новое, впервые со времен средневековья, возрождение Брюгге - и не только как туристического, но и как промышленно-торгового центра Западной Фландрии.
* * *
Брюгге хорош еще и тем, что прекрасное в нем начинается сразу же, как только отходишь от вокзала на несколько десятков метров и переходишь первый из каналов. И словно не в городе оказываешься.
Птицы и бабочки здесь - непуганые, от людей не улетают.
Здесь, в двух шагах от железнодорожной станции, один из самых идиллических и безмятежных уголков старого города.
Парковые аллеи выводят к старым стенам и башням, а за цветущими деревьями открывается первый из неповторимых видов, так пленяющих в зачарованном Брюгге - озеро Минневатер, которое перевели на все языки как "озеро любви" и здешние гиды даже придумали историю о погибшей от безответной любви селянке Минни, похороненной здесь, в действительности же перевод прост - "общая вода", бассейн общего пользования. Прозаично.
Но места и правда романтические:
За озером начинается Бегинхоф - бегинаж, братство бегинок.
Так называли себя женщины, жившие здесь в уединении и по монастырским правилам, но не совершавшие пострига в монахини, сохранявшие имущество и даже имевшие право выйти замуж. Сестры проводили время в молитвах и работе - ткали гобелены, плели кружево, стирали.
Дом бегинки: дворик
Они жили независимо от мужчин, и у них были здесь собственные крошечные домики, расчитанные на одну или двух сестер. Когда-то бегинажи были в каждом фламандском городе (брюггский основан аж в 13 веке!), нынче же их нет больше, а в Брюгге сегодня это территория бенедиктинского женского монастыря.
Комната бегинки:
Но здесь по-прежнему тихо и уединенно, весной цветут нарциссы, и круглый год многочисленное семейство лебедей, которых содержит муниципалитет с 15 века, со времен Максимилиана Австрийского, украшает близлежащие каналы.
Легенда рассказывает, что во время тогдашнего восстания горожан (против повышения налогов) бургомистр Питер Ланхалс (по-нидерландски его фамилия звучит как «длинношеий»), был обезглавлен на главной площади. В наказание Максимилиан издал приказ, по которому жители Брюгге были обязаны вечно разводить на каналах «длинношеих птиц» - лебедей.
Отсюда уже виден приметный шпиль церкви Богоматери, к которой ведут узкие улочки Стоофстраат и Валплейн, выводя к госпиталю Синт-Янс, основанному в 12 веке не только как больница, но и гостиница - странноприимный дом. Больница, кстати, здесь существовала еще в конце 20 века! В этом же здании - старинная аптека.
Сегодня в больничных палатах большой музей фламандских примитивов и прежде всего Ханса Мемлинга, который прожил здесь большую часть жизни. Здесь хранится расписанный им реликварий святой Урсулы и еще несколько полотен, столь характерных для живописи Северного Возрождения. Мемлинг по происхождению был немцем и вроде некоторое время работал в Кёльне, затем перебрался во Фландрию: сперва в Брюссель, а потом и в Брюгге. Он учился у Рогира ван дер Вейдена, и его сложные и отточенные композиции блестяще продолжили готическую традицию.
Ханс Мемлинг "Обручение св.Екатерины" из госпиталя Синт-Янс
Точеные, нежные фигурки мадонн, яркие краски и изящество деталей - приятная глазу бюргера живопись сделала Мемлинга невероятно популярным и уважаемым живописцем в городе. И жители Брюгге до сих пор помнят его и ценят. Есть и памятник - на площади Оостерлинген.
И все же главный герой - не он.
А мы идем дальше.
Прямо напротив - церковь Богоматери, самая высокая в городе (122 м) и одна из самых старых. Изначально готическая, она была сильно повреждена во времена религиозных войн, поэтому интерьер в ней 17 века, барочный.
Но не в интерьере ее главная ценность. Именно здесь хранится единственная скульптура Микеланджело, которая при жизни автора покинула пределы Италии, ибо была заказана во Флоренции брюггским купцом.
"Мадонна Брюгге" - дивной прелести и непосредственности, немного похожая чертами на "Пьету", но более жизнерадостная и обаятельная, стоит в отдельном приделе: в собор можно войти свободно, сюда же покупается билет.
Да и стоит она далековато, не подойти.
За собором еще парочка уютных маленьких музеев - археологический и дом Грутхузе с неплохой коллекцией скульптуры и резьбы по дереву, а дальше дорога идет вдоль самых красивых набережных города, самая знаменитая из которых - Розенхёдкааи, "набережная роз" (в средние века здесь продавали венки).
Здесь - самый известный и фотографируемый вид города и тут же находится один из пяти лодочных причалов, откуда устраивают часовые прогулки для туристов.
От удовольствия посмотреть город с воды отказаться трудно: реальный мир с магазинами и людскими толпами на улицах куда-то исчезает, остаются лишь старые камни набережных, нависающие над водой, покрытые мхом фундаменты домов, деревянные балконы и зеленые плети свисающих к воде вьющихся растений.
А выйдя на берег, можно отправиться дальше, туда, куда уже редко заворачивают туристы - в северо-восточную часть города. Там тихо, но набережные все так же прекрасны.
* * *
Покидая их, сворачиваем направо, к удивительному ожерелью брюггских церквей: барочному великолепию святой Ульдбюрги,
узкой, пронзившей пасмурное небо башне святой Анны,
чтобы на какое-то время остановиться возле Иерусалимской капеллы - совершенно уникальной церкви, полностью сохранившей облик 15 века. Выстроил ее в 1470 году купец Ансельм Адорн после паломничества в Землю обетованною и по образцу тамошнего храма.
Поразительно, что капелла до сих пор находится в частном владении - единственная в Брюгге! - и принадлежит потомкам ее основателя. Каменный алтарь церкви - тоже аутентичный, ренессансный, таких почти не осталось.
Двигаясь в сторону крепостных стен, невозможно не заглянуть в симпатичный этнографический музей, расположенный в здании бывшего постоялого двора: здесь можно оказаться в старых фламандских мастерских - сапожной, шляпной, швейной и т.п., увидеть старинный школьный класс или жилые комнаты бельгийцев прошлых веков.
Уснувшая среди сапожных заготовок черная кошка - здешний символ, ей даже посвящена отдельная страница в путеводителе по музею.
Мимо здания гильдии лучников Святого Себастьяна улица Кармерс выводит к валам у крепостных стен, где стоят ветряные мельницы. Когда-то их было множество здесь, на городских валах, и большая часть была собственностью города. Правда, к началу 20 века почти все мельницы Брюгге были разобраны, и теперь их свозят сюда отовсюду, где находят.
Но Синт-Янс (слева) - настоящая и открыта для посещений, что в дождь очень даже актуально.
Дорога обратно в центр идет через северную часть Брюгге, к водной "развязке", откуда начинаются пути в разные стороны: большой канал Handelskom в сторону Оостенде, Длинный канал - к центру города и канал Дамме, по которому на небольшом колесном пароходике я душевно прокатилась в деревню Тиля Уленшпигеля. Впрочем, это отдельная история.
А пароходик вот.
К центру Старого города ведет набережная Длинного канала, мимо церкви Богоматери и музея Поттери (интересный, судя по путеводителю, но туда не успела), мимо цистерцианского аббатства Дюн. Именно по этому каналу в прежние времена, когда море было совсем близко к Брюгге, заходили в город торговые суда.
Старинный голландский разводной мост через Длинный канал.
Он-то и выводил к гавани, к таможне и к одной из красивейших площадей города,
где нынче как раз и стоит памятник нашему главному герою. Пока он стоит к нам спиной, но обернется, надеюсь, в следующем посте.