Искандеркуль. Озеро Александра Македонского.
Оригинал взят у varandej в Искандеркуль. Озеро Александра Македонского.
Вернувшись из показанной в прошлой части Ягнобской долины, где живут последние согдианцы, я спустился на расположенное в Гиссарских горах по другую сторону столичной трассы озеро Искандеркуль - официальную "Жемчужину Таджикистана", украшающую любой душанбинский баннер о туризме и национальных достояниях. Говорят, "жемчужиной" нарекают любое горное озеро, до которого есть дорога, но мне сравнить не с чем - из горных озёр Средней Азии Искандеркуль объективно самый доступный. На его берегах с водопадом и закончу рассказ о Согдийской области.
Между Такфоном, откуда мы уезжали в Ягнобскую долину, и Сарводой, куда ягноби ездят порой на базар, после подземного пожара за рекой, но до зазубренной красной горы с дороги видна труба заброшенной фабрики "Зерафшан-2", входившей в состав Анзобского горно-обогатительного комбината. До настоящего Зерафшана при том ещё далеко, просто это слово означает "золотоносный", хотя добывают здесь, причём в мировых масштабах, не золото, а ртуть и сурьму:
2.
На цехе ещё одно роскошная мозаика с рудокопами разных веков, при виде которой я разом вспомнил и древний Илак (а он ведь был не единственным рудным районом Большого Ирана), и соляные копи Лянгара.
3.
А ниже фабрики хорошо заметная стрелка двух рек. Слева - выученный нами наизусть Ягноб, справа - Искандердарья, а сливаются они в Фандарью, впадающую в Зерафшан напротив Айни. Искандерова река, как нетрудно догадаться, течёт из Искандерова озера, к которому и ведёт эта долина:
4.
На заброшенных цехах - смена империй. Средней Азии такое не впервой...
5.
На остановке с кадра выше, четверть века не видевший автобусов, я просидел добрых полтора часа. В Сарводе ушлые водители просили до Искандеркуля 120 сомони (1000 рублей), и я махнул рукой - "автостопом доеду!". Там же мы с Виталием решили разделиться - он собирался в Худжанд, я - назад в Душанбе. Машины мимо проезжали не раз, в том числе даже душанбинская "восьмёрка", на которой я по идее должен был доехать прямо в свой хостел, но только ни в одной машине не было мест - на Искандеркуль народ отдыхать ездит семьями, а семей из трёх человек в этих краях не бывает. И каково же было моё удивление, когда из притормозивший машины высунулся Виталий и помахал мне рукой - "Поехали, уплочено!".
6.
Дорога до Жемчужины Таджикистана оказалась редкостно убитой даже по таджикским меркам, при том что здешние дороги и так явно худшие в бывшем СССР. Местные и на остановке, и в машине в один голос рассказывали мне про кишлак Махшеват за рекой в стороне от дороги, в горах над которым находится труднодоступная пещера, а в пещере той встречает паломников нетленное тело, или скорее мумия святого, которого здесь называют Ходжа Исхак Вали. По одной легенде, это был мусульманский миссионер 8-9 веков, по другой - отшельник из суфийского ордена Кубравия, а подняться к нему можно лишь по крутому склону, держась за верёвку, и чистого сердцем человека верёвка словно тащит наверх сама. Мне было бы, конечно, очень интересно там побывать, но чудес на единицу поверхности в Таджикистане слишком много, да и видимо просто меня святой не звал.
7.
Кишлаки на дороге я фотограифровал на обратном пути, который проделал автостопом, сменив несколько машин на 30 километрах. И в одном месте, увидев меня с холма, за мной через пол-кишлака бежал мальчик, оставшуюся половину шёл рядом со мной и задавал всякие вопросы, порядком надоевшие мне, поэтому я шёл жестоко не сбавляя шагу. В другом месте я втиснулся на заднее сидение с ещё тремя уже сидевшими там крупными мужиками, и в конце концов мы сломали машину, за что однако мужики ещё и виноградом меня угостили. А продравшись сквозь кишлаки, я поймал красивую и явно не подержанную иномарку с ароматным салоном, в котором ехали спортивного вида мужчина и потрясающе красивая женщина, у которой чёрные, как смоль, волосы ниспадали на обтягивающую тельняжку - таджички в "космополитичном" облике бывают удивительно красивы. Я хотел её сфотографировать, но спортивное телосложение водителя добавляло застенчивости, а украдкой это сделать не было ни малейшего шанса.
8.
Начинался полевой сезон...
9.
Женщина с арбузом на голове при мне ходила так минут пять, а когда увидела, что я её фотографирую - ещё и жестом показала, что не надо. Так виртуозно с грузами на голове умеют ходить только гиссарские гальча (горцы):
10.
И в общем жизнь идёт своим чередом, пока мимо ездят машины с туристами:
11.
Между тем, я быстро понял, почему таксисты заламывали за дорогу на Искандеркуль такие цены - дело отнюдь не в туристичности, а в том, что последний десяток километров перед озером вдруг вырастает весьма внушительный перевал:
12.
Кишлаки с прошлых кадров в долине:
13.
Сам же склон впечатлил меня своей морщинистой глиной, более всего похожей на чинки Устюрта. Такой вдруг кусок пустыни в горах, но эти при-Фанские горы чем-нибудь да удивляют буквально каждый десяток километров:
14.
Выше по перевалу - натурально, отвесный склон, словно отрезанный тупым ножом в нетвёрдой руке:
15.
И этот "нож" действительно есть, и я покажу его в конце поста:
16.
Дорога поднимается ещё выше, пересекеат небольшой разреженный лесок, и вот уже за перевалом видна озёрная гладь у подножья горы, и чей-то трейлер, ползующий вниз по серпантину:
17.
Спускаемся. Видно, что Искандердарья в какой-то момент словно обрывается - и это так и есть:
18.
Машина завезла нас прямо на старую советскую турбазу у берега озёра, раскиданную в мёртвом лесу осеннего вида, так что от одних домиков к другим и не видать, где она заканчивается:
19.
Здесь я и снял на ночь комнатку, похожую на гостиничный номер, в которой был даже горячий душ, совсем не лишний после ягнобского похода.
20.
В центре турбазы - стильная советская столовая с бескрайним потолком, где в наличии под вечера была только шурпа, но аппетит, испорченный в Сарводе чересчур натуралистичной иранской рекламой по ТВ, ко мне вернулся, и шурпа пришлась очень кстати. За ужином разговорился с крепким дядькой-таджиком, безупречно говорившим по-русски - он оказался экскурсоводом из Пенджикента, и очень советовал мне туда съездить, но до Пенджикента я доехал лишь спустя полтора месяца. Поужинав, я пошёл через турбазу на озеро.
21.
Почему озеро назвали Искандеркуль - есть много легенд. По одной из них, Искандер Зулькарнайн (так называли Александра Македонского в мусульманском мире) обрушил горы, затопив непокорную крепость, до сих пор покоющуюся на озёрном дне. По другой, пожалуй более раскрученной, в этом озере утопился Буцефал - любимый конь полководца, которого ещё 10-летний Александр укротил в том же возрасте, а повзрослев - прошёл на нём путь от Босфора до Индии, и даже один из городов в память о коне Александр назвал Буцефалией. Дух коня, по легенде, по-прежнему живёт в озере и выходит из воды в полнолунье:
22.
Над озером нависает правильный купол Дождемерной горы (3342м), по тихой воде превращающийся в овал:
23.
А за озером - Фанские горы, и на другой их стороне - Панджруд, куда я доехал лишь спустя полтора месяца, а многие туристы доходят отсюда пешком:
24.
С берега кажущееся круглым, на карте озеро имеет форму очень жирной буквы "Y" широкой стороной на юг - устья речек Сарытаг и Серидевол и исток Икандердарьи. По западному берегу озера проходит дорога, по которой я и решил идти, пока не стемнеет. Взгляд назад, на турбазы - по разные стороны Искадердарьи слева "моя" советская турбаза, справа всякие частные мини-отели, куда приезжает на выходные народ из Душанбе и Худжанда:
25.
Озеро лежит на высоте 2194м, окрестные вершины - по 3-3,5 километра над уровнем моря:
26.
Под вечер, однако, тут холодно и меланхолично:
27.
Навстречу попался камаз с сеном - за озером ещё пара кишлаков и свой мазар Пир-Фокмама, сущность которого местные объяснили мне как "наш Николай Угодник", то есть заступник нищих, странников и детей:
28.
Но чаще мне навстречу шли туристы, как оказалось - австрийцы, в том числе мужеподобные женщины, какими рисует европеек отечественная пропаганда. На кадре ниже видны двое ребят из той же группы, и когда мы поровнялись и дежурно поздоровались, они вспомнили, что видели меня у Анзобского водопада, то есть приехали на той самой стайке минивэнов, которую я сфотографировал тогда у смотровой площадки. Предыдущую ночь они ночевали в Маргебе, я рассказал им о своей поездке на Ягноб, а они - про Джергаталь, киргизское село в верховьях Раштской долины, откуда можно дойти к 7-тысячникам Памира. Собственно, один из этих двух ребят был и не совсем турист, а организатор поездки, пару лет назад полюбивший Таджикистан и теперь ищущий в нём новые маршруты, которые были бы инересны его искушённым в горных пейзажах соотечественникам. Но ситуация, что на Ягнобе мы ночевали у людей, с которыми в прямом смысле слова не знали одного языка, австрийцам была знакома куда лучше, чем мне, и показательно, что для поездок сюда организатор собирался учить не таджикский, а русский.
29.
Вокруг озера не обойти, потому что на дальней его стороне стоит Президентская дача:
30.
Взгляд назад, турбаза на фоне гор и не видна. Навстречу мне показалась машина, и я остановил её, решив, что следующей может и не быть, а стемнеет самое большее минут через двадцать. На пол-дороги я попросил водителя подобрать и австрийцев, и за десять минуты езды организатор успел показать мне несколько фотографий из своего похода к пику Корженевской мимо курящихся на рассвете киргизских юрт.
31.
Виталий поставил палатку в глубине базы, и утром уехав, я не видел его больше до самого Хорога. В соседних с моим домиках обитала целая группа турок из Стамбула, по виду и стилю общения совершеннейших европейцев, и хотя к тому времени Эрдоган уже извинился, следом за ответом на вопросом "where you from?" повисла какая-то неловкость.
Затем была тёмная горная ночь, холодный вечер сменило душное утро, и первым делом я вновь вышел на озёрный берег:
32.
Озеро стало зеркальным:
33.
Но я не знал, что за теми камнями есть ещё одно Змеиное озеро - совсем маленькое, метров 200 в поперечнике, но говорят, абсолютно отличающееся от Искандеркуля биосферой и составом воды.
34.
Не увидел я и камня с надписью "Рускiе, 1870", который оставила экспедиция Алексея Федченко, пришедшая сюда по Фанским горам, а затем впервые из европейцев увидевшая ягнобцев. Алексей Федченко исследовал Памир, а погиб на Монблане, в его честь назван самый длинный и крупнейший в постсоветских странах горный ледник на том же Памире, а его сын основал ботанический сад в Душанбе. На Искандеркуле же мне попалась другая надпись, которая теперь тоже история. Как сложилась судьба этой Зухры в гражданскую войну?
34а.
Метеостанция на фоне Дождемерной горы:
35.
Исток Искандердарьи:
36.
Вниз по которой узкой тропой меж валунных завалов я и направился:
37.
Странный агрегат над водой. "Клетка" - это "воздушный паром", ездящий над руслом по тросом, а странная "бомба" внизу скорее всего спускается в воду с датчиками и вертушкой для измерения скорости течения.
38.
В какой-то момент впереди послышался отчётливый шум, а воздух стал более холодным и влажным. У мёртвого саура, похожего на драконью голову - смотровая площадка:
39.
А в узкой щели за ней - водопад, который называют иногда Фанской Ниагарой:
40.
Ниагара - сильно сказано, конечно, но в богатых водопадами окрестных горах этот выглядел из увиденных мной самым мощным:
41.
На площадке стоять страшновато, меня почему-то начал одолевать панический страх, что я сейчас выроню из кармана телефон или паспорт, поэтому рюкзак, куртку и всё, что в теории могло с меня улететь я предпочёл оставить под сауром:
42.
А расположена площадка, скажем прямо, не очень удачно - ниже видно, что водопад ныряет во вторую ступень, вполне может быть не последнюю. Высота Фанской Ниагары 46 метров - но скорее всего, общая, потому что водопаду, который виден с площадки, "на глаз" я бы дал метров 20. Ну а позади - та самая красная стена, и "ножом", её вырезавшим, был именно водопад, каждый год, стачивая породу, отстутпающий вверх по течению на несколько сантиметров. До Искандеркуля ему идти ещё километра два, то есть тысячи лет, то есть по меркам Природы - мгновение:
43.
Отсюда я вернулся на озеро. Солнце, несмотря на высоту, уже изрядно припекало:
44.
С озера я уезжал автостопом, и своей машины ждал уже не помню сколько, но долго. Сначала мимо прошло несколько забитых до отказа "Жигулей" да "Волг". Потом - та самая стая минивэнов, и австрийцы, которым я вчера помог доехать до турбазы, помахали мне рукой: "Денег Места нет, но вы держитесь!". Наконец, из-за озера с лязгом вырулил тот самый камаз с сеном, на котором я и перемахнул перевал. Сколь красиво в горах путешествовать - столь же и неудобно в них жить...
45.
Но горы, откровенно говоря, только начинаются. В следующем таджикистанском "блоке", ещё 15-20 постах, отправимся на Памир, под самую Крышу Мира.
Ну а " уральская пауза" по-прежнему под вопросом.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух) - посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда. Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). От базара до Мугтепе.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Ножи и священные рощи.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Древности.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август.
Анзобский перевал и Айни.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Озеро Искандеркуль.
Каратегин и Памир - посты будут.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.
Вернувшись из показанной в прошлой части Ягнобской долины, где живут последние согдианцы, я спустился на расположенное в Гиссарских горах по другую сторону столичной трассы озеро Искандеркуль - официальную "Жемчужину Таджикистана", украшающую любой душанбинский баннер о туризме и национальных достояниях. Говорят, "жемчужиной" нарекают любое горное озеро, до которого есть дорога, но мне сравнить не с чем - из горных озёр Средней Азии Искандеркуль объективно самый доступный. На его берегах с водопадом и закончу рассказ о Согдийской области.
Между Такфоном, откуда мы уезжали в Ягнобскую долину, и Сарводой, куда ягноби ездят порой на базар, после подземного пожара за рекой, но до зазубренной красной горы с дороги видна труба заброшенной фабрики "Зерафшан-2", входившей в состав Анзобского горно-обогатительного комбината. До настоящего Зерафшана при том ещё далеко, просто это слово означает "золотоносный", хотя добывают здесь, причём в мировых масштабах, не золото, а ртуть и сурьму:
2.
На цехе ещё одно роскошная мозаика с рудокопами разных веков, при виде которой я разом вспомнил и древний Илак (а он ведь был не единственным рудным районом Большого Ирана), и соляные копи Лянгара.
3.
А ниже фабрики хорошо заметная стрелка двух рек. Слева - выученный нами наизусть Ягноб, справа - Искандердарья, а сливаются они в Фандарью, впадающую в Зерафшан напротив Айни. Искандерова река, как нетрудно догадаться, течёт из Искандерова озера, к которому и ведёт эта долина:
4.
На заброшенных цехах - смена империй. Средней Азии такое не впервой...
5.
На остановке с кадра выше, четверть века не видевший автобусов, я просидел добрых полтора часа. В Сарводе ушлые водители просили до Искандеркуля 120 сомони (1000 рублей), и я махнул рукой - "автостопом доеду!". Там же мы с Виталием решили разделиться - он собирался в Худжанд, я - назад в Душанбе. Машины мимо проезжали не раз, в том числе даже душанбинская "восьмёрка", на которой я по идее должен был доехать прямо в свой хостел, но только ни в одной машине не было мест - на Искандеркуль народ отдыхать ездит семьями, а семей из трёх человек в этих краях не бывает. И каково же было моё удивление, когда из притормозивший машины высунулся Виталий и помахал мне рукой - "Поехали, уплочено!".
6.
Дорога до Жемчужины Таджикистана оказалась редкостно убитой даже по таджикским меркам, при том что здешние дороги и так явно худшие в бывшем СССР. Местные и на остановке, и в машине в один голос рассказывали мне про кишлак Махшеват за рекой в стороне от дороги, в горах над которым находится труднодоступная пещера, а в пещере той встречает паломников нетленное тело, или скорее мумия святого, которого здесь называют Ходжа Исхак Вали. По одной легенде, это был мусульманский миссионер 8-9 веков, по другой - отшельник из суфийского ордена Кубравия, а подняться к нему можно лишь по крутому склону, держась за верёвку, и чистого сердцем человека верёвка словно тащит наверх сама. Мне было бы, конечно, очень интересно там побывать, но чудес на единицу поверхности в Таджикистане слишком много, да и видимо просто меня святой не звал.
7.
Кишлаки на дороге я фотограифровал на обратном пути, который проделал автостопом, сменив несколько машин на 30 километрах. И в одном месте, увидев меня с холма, за мной через пол-кишлака бежал мальчик, оставшуюся половину шёл рядом со мной и задавал всякие вопросы, порядком надоевшие мне, поэтому я шёл жестоко не сбавляя шагу. В другом месте я втиснулся на заднее сидение с ещё тремя уже сидевшими там крупными мужиками, и в конце концов мы сломали машину, за что однако мужики ещё и виноградом меня угостили. А продравшись сквозь кишлаки, я поймал красивую и явно не подержанную иномарку с ароматным салоном, в котором ехали спортивного вида мужчина и потрясающе красивая женщина, у которой чёрные, как смоль, волосы ниспадали на обтягивающую тельняжку - таджички в "космополитичном" облике бывают удивительно красивы. Я хотел её сфотографировать, но спортивное телосложение водителя добавляло застенчивости, а украдкой это сделать не было ни малейшего шанса.
8.
Начинался полевой сезон...
9.
Женщина с арбузом на голове при мне ходила так минут пять, а когда увидела, что я её фотографирую - ещё и жестом показала, что не надо. Так виртуозно с грузами на голове умеют ходить только гиссарские гальча (горцы):
10.
И в общем жизнь идёт своим чередом, пока мимо ездят машины с туристами:
11.
Между тем, я быстро понял, почему таксисты заламывали за дорогу на Искандеркуль такие цены - дело отнюдь не в туристичности, а в том, что последний десяток километров перед озером вдруг вырастает весьма внушительный перевал:
12.
Кишлаки с прошлых кадров в долине:
13.
Сам же склон впечатлил меня своей морщинистой глиной, более всего похожей на чинки Устюрта. Такой вдруг кусок пустыни в горах, но эти при-Фанские горы чем-нибудь да удивляют буквально каждый десяток километров:
14.
Выше по перевалу - натурально, отвесный склон, словно отрезанный тупым ножом в нетвёрдой руке:
15.
И этот "нож" действительно есть, и я покажу его в конце поста:
16.
Дорога поднимается ещё выше, пересекеат небольшой разреженный лесок, и вот уже за перевалом видна озёрная гладь у подножья горы, и чей-то трейлер, ползующий вниз по серпантину:
17.
Спускаемся. Видно, что Искандердарья в какой-то момент словно обрывается - и это так и есть:
18.
Машина завезла нас прямо на старую советскую турбазу у берега озёра, раскиданную в мёртвом лесу осеннего вида, так что от одних домиков к другим и не видать, где она заканчивается:
19.
Здесь я и снял на ночь комнатку, похожую на гостиничный номер, в которой был даже горячий душ, совсем не лишний после ягнобского похода.
20.
В центре турбазы - стильная советская столовая с бескрайним потолком, где в наличии под вечера была только шурпа, но аппетит, испорченный в Сарводе чересчур натуралистичной иранской рекламой по ТВ, ко мне вернулся, и шурпа пришлась очень кстати. За ужином разговорился с крепким дядькой-таджиком, безупречно говорившим по-русски - он оказался экскурсоводом из Пенджикента, и очень советовал мне туда съездить, но до Пенджикента я доехал лишь спустя полтора месяца. Поужинав, я пошёл через турбазу на озеро.
21.
Почему озеро назвали Искандеркуль - есть много легенд. По одной из них, Искандер Зулькарнайн (так называли Александра Македонского в мусульманском мире) обрушил горы, затопив непокорную крепость, до сих пор покоющуюся на озёрном дне. По другой, пожалуй более раскрученной, в этом озере утопился Буцефал - любимый конь полководца, которого ещё 10-летний Александр укротил в том же возрасте, а повзрослев - прошёл на нём путь от Босфора до Индии, и даже один из городов в память о коне Александр назвал Буцефалией. Дух коня, по легенде, по-прежнему живёт в озере и выходит из воды в полнолунье:
22.
Над озером нависает правильный купол Дождемерной горы (3342м), по тихой воде превращающийся в овал:
23.
А за озером - Фанские горы, и на другой их стороне - Панджруд, куда я доехал лишь спустя полтора месяца, а многие туристы доходят отсюда пешком:
24.
С берега кажущееся круглым, на карте озеро имеет форму очень жирной буквы "Y" широкой стороной на юг - устья речек Сарытаг и Серидевол и исток Икандердарьи. По западному берегу озера проходит дорога, по которой я и решил идти, пока не стемнеет. Взгляд назад, на турбазы - по разные стороны Искадердарьи слева "моя" советская турбаза, справа всякие частные мини-отели, куда приезжает на выходные народ из Душанбе и Худжанда:
25.
Озеро лежит на высоте 2194м, окрестные вершины - по 3-3,5 километра над уровнем моря:
26.
Под вечер, однако, тут холодно и меланхолично:
27.
Навстречу попался камаз с сеном - за озером ещё пара кишлаков и свой мазар Пир-Фокмама, сущность которого местные объяснили мне как "наш Николай Угодник", то есть заступник нищих, странников и детей:
28.
Но чаще мне навстречу шли туристы, как оказалось - австрийцы, в том числе мужеподобные женщины, какими рисует европеек отечественная пропаганда. На кадре ниже видны двое ребят из той же группы, и когда мы поровнялись и дежурно поздоровались, они вспомнили, что видели меня у Анзобского водопада, то есть приехали на той самой стайке минивэнов, которую я сфотографировал тогда у смотровой площадки. Предыдущую ночь они ночевали в Маргебе, я рассказал им о своей поездке на Ягноб, а они - про Джергаталь, киргизское село в верховьях Раштской долины, откуда можно дойти к 7-тысячникам Памира. Собственно, один из этих двух ребят был и не совсем турист, а организатор поездки, пару лет назад полюбивший Таджикистан и теперь ищущий в нём новые маршруты, которые были бы инересны его искушённым в горных пейзажах соотечественникам. Но ситуация, что на Ягнобе мы ночевали у людей, с которыми в прямом смысле слова не знали одного языка, австрийцам была знакома куда лучше, чем мне, и показательно, что для поездок сюда организатор собирался учить не таджикский, а русский.
29.
Вокруг озера не обойти, потому что на дальней его стороне стоит Президентская дача:
30.
Взгляд назад, турбаза на фоне гор и не видна. Навстречу мне показалась машина, и я остановил её, решив, что следующей может и не быть, а стемнеет самое большее минут через двадцать. На пол-дороги я попросил водителя подобрать и австрийцев, и за десять минуты езды организатор успел показать мне несколько фотографий из своего похода к пику Корженевской мимо курящихся на рассвете киргизских юрт.
31.
Виталий поставил палатку в глубине базы, и утром уехав, я не видел его больше до самого Хорога. В соседних с моим домиках обитала целая группа турок из Стамбула, по виду и стилю общения совершеннейших европейцев, и хотя к тому времени Эрдоган уже извинился, следом за ответом на вопросом "where you from?" повисла какая-то неловкость.
Затем была тёмная горная ночь, холодный вечер сменило душное утро, и первым делом я вновь вышел на озёрный берег:
32.
Озеро стало зеркальным:
33.
Но я не знал, что за теми камнями есть ещё одно Змеиное озеро - совсем маленькое, метров 200 в поперечнике, но говорят, абсолютно отличающееся от Искандеркуля биосферой и составом воды.
34.
Не увидел я и камня с надписью "Рускiе, 1870", который оставила экспедиция Алексея Федченко, пришедшая сюда по Фанским горам, а затем впервые из европейцев увидевшая ягнобцев. Алексей Федченко исследовал Памир, а погиб на Монблане, в его честь назван самый длинный и крупнейший в постсоветских странах горный ледник на том же Памире, а его сын основал ботанический сад в Душанбе. На Искандеркуле же мне попалась другая надпись, которая теперь тоже история. Как сложилась судьба этой Зухры в гражданскую войну?
34а.
Метеостанция на фоне Дождемерной горы:
35.
Исток Искандердарьи:
36.
Вниз по которой узкой тропой меж валунных завалов я и направился:
37.
Странный агрегат над водой. "Клетка" - это "воздушный паром", ездящий над руслом по тросом, а странная "бомба" внизу скорее всего спускается в воду с датчиками и вертушкой для измерения скорости течения.
38.
В какой-то момент впереди послышался отчётливый шум, а воздух стал более холодным и влажным. У мёртвого саура, похожего на драконью голову - смотровая площадка:
39.
А в узкой щели за ней - водопад, который называют иногда Фанской Ниагарой:
40.
Ниагара - сильно сказано, конечно, но в богатых водопадами окрестных горах этот выглядел из увиденных мной самым мощным:
41.
На площадке стоять страшновато, меня почему-то начал одолевать панический страх, что я сейчас выроню из кармана телефон или паспорт, поэтому рюкзак, куртку и всё, что в теории могло с меня улететь я предпочёл оставить под сауром:
42.
А расположена площадка, скажем прямо, не очень удачно - ниже видно, что водопад ныряет во вторую ступень, вполне может быть не последнюю. Высота Фанской Ниагары 46 метров - но скорее всего, общая, потому что водопаду, который виден с площадки, "на глаз" я бы дал метров 20. Ну а позади - та самая красная стена, и "ножом", её вырезавшим, был именно водопад, каждый год, стачивая породу, отстутпающий вверх по течению на несколько сантиметров. До Искандеркуля ему идти ещё километра два, то есть тысячи лет, то есть по меркам Природы - мгновение:
43.
Отсюда я вернулся на озеро. Солнце, несмотря на высоту, уже изрядно припекало:
44.
С озера я уезжал автостопом, и своей машины ждал уже не помню сколько, но долго. Сначала мимо прошло несколько забитых до отказа "Жигулей" да "Волг". Потом - та самая стая минивэнов, и австрийцы, которым я вчера помог доехать до турбазы, помахали мне рукой: "Денег Места нет, но вы держитесь!". Наконец, из-за озера с лязгом вырулил тот самый камаз с сеном, на котором я и перемахнул перевал. Сколь красиво в горах путешествовать - столь же и неудобно в них жить...
45.
Но горы, откровенно говоря, только начинаются. В следующем таджикистанском "блоке", ещё 15-20 постах, отправимся на Памир, под самую Крышу Мира.
Ну а " уральская пауза" по-прежнему под вопросом.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух) - посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда. Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). От базара до Мугтепе.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Ножи и священные рощи.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Древности.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август.
Анзобский перевал и Айни.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Озеро Искандеркуль.
Каратегин и Памир - посты будут.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.