Пенджикент. Часть 2: город
Отделённый от Душанбе и Худжанда высокими перевалами, а от Самарканда закрытой с 2010 года границей, Пенджикент (41 тыс. жителей), древностям которого была посвящена прошлая часть, и в современном своём виде наредкость колоритный город.
Для начала посмотрим на Пенджикент с обрывов Кайнара, где мы закончили прошлую часть. Вдали, у подножья снижающегося к Самарканду Туркестанского хребта виднеется Зерафшан, и поближе к нему, видимо изменившему русло, и сполз в 770-х годах с этих холмов город. О древнем Пенджикенте, основанном в 5 веке и вошедшем в историю как последний оплот антиарабского сопротивления под руководством местного князя Деваштича в 708-22 годах, я рассказывал в прошлой части. За моей спиной на этом кадре - раскопанные археологами улицы согдианской эпохи:
2.
Последующие века Пенджикент жил жизнью заурядного торгового городка в тени Самарканда, от которого отостоит на самом деле не дальше, чем какой-нибудь Ургут. К концу 19 века он входил в Самаркандский уезд одноимённой области как заштатный и самый маленький во всём Русском Туркестане (3,6 тыс. жителей к началу ХХ века), но всё-таки город. Здесь даже жили европейцы - по перписи 1897 года 12 русских, 1 украинец и 1 поляк. Признаков города, впрочем, в нём судя по всему было немного: в 1920-х годах он потерял этот статус и вновь обрёл лишь в 1953-м году. Ныне это порядочная глухомань: что до областного центра Худжанда, что до столицы страны Душанбе отсюда 4-5 часов пути через 3-километрвые перевалы, связь с Самаркандом же Пенджикент потерял в постсоветское время: в 1991-м их разделили граница, в 2000 - визовый режим, а в 2010 - полное закрытие границы узбекской стороной и ликвидация на ней самого пункта пропуска (по слухам с узбекской стороны, впрочем, именно через эту границу и Ургут на той стороне шёл основной наркотрафик). Думаю, отрыв от Самарканда Пенджикент переживал болезненно - и там, и там говорят по-таджикски...
3.
Но этим Пенджикент и привлекателен для туриста - здесь как нигде отчётлив именно северо-таджикский колорит, и не удивлюсь, если многие здешние сюжеты лет 30 назад можно было наблюдать и в махаллях Самарканда. С обрывов Кайнара как на ладони центр, опознающийся по одинокому минарету мечети Олими-Додхо:
4.
Практически к его подножью мы и прибыли после 4-5 часов горного пути из Худжанда:
5.
Сразу оказавшись в пёстрой толчее восточного базара:
6.
7.
8.
9.
С перекрёстка на заднем плане маршрутки бегают на Кайнар:
10.
А мы сперва зашли во двор мечети, оказавшийся небольшим садом между нескольких построек. В глубине двора новая мечеть Мухаммеда Башоро (1991-97), судя по названию - своеобразная "проекция" на город одноимённого домонгольского мавзолея на могиле местного богослова 9 века и знатока тогда ещё не собранных в сунны хадисов в горном кишлаке с громким названием Мазари-Шариф, куда я так и не доехал.
11.
Обратите внимание на облицовку из каменной "чешуи" - в Пенджикенте я видел ещё несколько подобных домов, но в других местах Средней Азии такого оформления не припомню:
12.
За резной дверью - тёмный зал с куполом, напомнивший мне реконструкции древних богатых домов, показанные в прошлой части:
13.
Тогда же, в 1990-х годах, был построен и общий на две мечети минарет необычной для этих мест формы - тонкий и многогранный, он похож на минареты татарских мечетей России, и в Средней Азии что-то подобное я могу припомнить разве что в комплексе Занги-Ата под Ташкентом. На площадке муэдзина я заметил людей, судя по всему целую семью, и думаю, если бы мы попросили, туда бы пустили и нас:
14.
А с другой стороны старая, видимо не действующая мечеть Алима-датхо (1824-26), впечатляющая количеством куполов на застеклённых да занятых всякой всячиной галереях, у меня вызывающих ассоциации с Крымом и Турцией, в крайнем случае с одной мечетью в Гиссаре на той стороне хребта. Название её можно было бы перевести как Мечеть генерала Алима: "дотхо" или "датка" - высокое военное звание узбекских ханств. Фактически, это единственное в Пенджикенте историческое здание после Кайнара:
15.
Кадр выше снят с чайханы при базаре:
16.
Куда мы зашли пообедать после долгой дороги. Пенджикент - ещё не юг, но здесь уже подают курутоб, самое интересное из повседневных таджикское блюдо.
17.
Вход на базар - через огромные резные ворота, орнамент которых сходу напоминает о зороастрийском прошлом и о том, что при Согдиане сюда проникали и буддизм, и даже индуистский культ Шивы (см. прошлую часть):
18.
Главный корпус Пенджикентского базара, вид из чайханы. Дело торговых куполов живёт и побеждает, и в базарной архитектуре Средней Азии это пожалуй образец №3 после худжандского Панчшанбе и ташкентского Чорсу.
19.
Причём изнутри базарный купол куда более зрелищен, чем снаружи:
20.
21.
И среди центральных рынков таджикских городов, в целом более скудных, чем узбекские, Пенджикентский базар выделяется и своим ассортиментом. Вот например мёд и воск с горных пасек:
22.
А здесь попалась даже мягкая халва цвета индонезийского флага, в равной степени не похожая ни на узбекскую, ни на ту, что продают в России. Но не особо, прямо скажем, вкусная - приторная:
23.
Базар, как водится, расползся на несколько кварталов, по другую сторону двора Алимовой мечети соприкасаясь с махаллями Старого города. В ожидании маршрутки на Кайнар я лениво фотографировал прохожих:
24.
В Пенджикенте часто носят "радужный" хан-атлас как будто бы из Маргилана:
25.
А попадаются здесь порой едва ли не самые колоритные во всём Таджикистане деды в национальных костюмах от чалмы до башмаков с загнутыми кверху носками и корда в ножнах на поясе:
26.
Настоящий аксакал, а для своих просто бабай (бобо), то есть дедушка:
27.
Вот пенджикентцы обычные, встречей с иностранцем, а вдвойне что с русским, несказанно обрадованные:
28.
Углубимся в махалли Старого города, за которыми высится безжизненный Кайнар:
29.
Всё как везде - арыки, переулки, глухие фасады, лишь каменная чешуя на некоторых домах:
30.
Неотъемлемый атрибут махаллей - советская школа. Во дворе её памятник, внезапно, Спитамену, коллеге и предшественнику Деваштича, вовевавшему с Александром Македонским.
31.
А вот кто-то едет с базара в родной кишлак. Мы приехали сюда в пятницу, день священный для мусульман и потому торговый:
32.
Подножье Кайнара - слева был город, справа - цитадель. На самом деле мы оттуда спускались и Старый город проходили пешком в обратном порядке:
33.
А у подножья цитадели отправились вдоль быстрого арыка искать древний родник, из которого ещё в 722 году набирали воду согдианцы, защищавшие город от арабов.
34.
Родник обнаружился на территории водонасной станции, куда нас без вопросов пустили двое присматривавших за её работой мужиков - тропа к источнику не зарастает, и накрывающий его павильон своим видом похож на языческий храм. На одной из колонн - увитые ленточками архаровы рога, давний тотем гальча - таджикских горцев: таких много на Памире, но попадаются и в Согдийской области.
35.
Вот и сам родник из под цитадели с очень приятной водой, серебристой даже на вкус:
35а.
От главной улицы до родника нас сопровождали три очаровательные девочки, кричавшие нам "хэллоу" и строившие глазки. Олины реплики по-русски они неплохо понимали, но при попытки ответить лишь опускали взгляд и смущённо смеялись.
36.
Теперь вернёмся к базару. За советский Пенджикент отвечает проспект Рудаки, переходящий в самаркандскую дорогу, по-прежнему связующую с городом мощный массив кишлаков до границы, в прямом смысле слова отрезанный последней от Самаркандского оазиса. Вид с всё той же чайханы у базара, обернувшись на 180 градусов увидишь ракурс с заглавного кадра, а тут впереди кинотеатр с серпом и молотом да светящей прожектором "Авророй" на фасаде. Со стоянки у многоэтажки ездят в Саразм:
37.
Собственно, проспект Рудаки я только проезжал на маршрутке, многое увидев, но не успев заснять. Вот у этого здания, например, на первом этаже очень симпатичный витраж-"розетка":
38.
В паре километров от центра - памятник Рудаки, городской Дворец культуры и музей, занимающий судя по архитектуре старое здание ДК, построенное в Пенджикенте с возвращением городского статуса, а может быть принадлежавшее какому-нибудь поглощённому городом колхозу. "Соловей Хорасана" Абу Абдуллах Рудаки для Таджикистана едва ли не любимый исторический герой наряду с Исмаилом Самани - последний был правителем империи, к которой таджики возводят свою идентичность, а первый - вышедшим из этой империи великим поэтом. В Пенджикенте Рудаки особенно уместен, так как родился и умер в кишлаке Панджруд километров за 30 от города, который я ещё покажу в следующей части.
39.
У входа в музей - небольшой лапидарий. В Эрмитаж, да и в Душанбе, такие вещи не увезёшь, хотя и не очень понятно, для чего они использовались в древнем городе:
40.
На фасадах музея - панно по мотивам фресок, мелькавших и в прошлой части:
41.
В саду у музея гуляла свадьба, а между беседок кружил жужжащий белый коптер - в Узбекистане такие запрещены, а вот в Таджикистане им быстро нашли применение свадебного фотографа.
42.
В паре же кварталов от музей по проезжей части ходила одинокая корова, громогласное мычание которой порой долетало сюда. Вот кадр с другого конца города, я фоткал пятиэтажку с коровой, но та успела выйти за край кадра. Под вечер прямо сквозь Пенджикент к своим кишлакам и предместьям идут пастухи:
43.
Дальше музея в сторону Самарканда - дома с мозаиками, так же по мотивам древних фресок:
44.
44а.
45.
Судя по всему, в Таджикской ССР Пенджикент служил своеобразной "витриной", через которую из Самарканда ездили к Фанским горам, потому что с этой стороны он встречает многоэтажками совсем не на малый город. Но первые две не достроены - встречать с этой стороны больше некого:
46.
Зато у остальных - окна со ставеньками. У этих же многоэтажек - конный памятник Деваштичу, который я не сумел заснять.
46а.
Ещё пара зарисовок с маршрутки в стороне от проспекта Рудаки - Пенджикент центр не административной, а естественной области, древней и многолюдной Зерафшанской долины, поэтому даже при скромном размере необычайно богат на детали.
47а.
А дальше - кишлаки-предместья с бесконечными глухими фасадами на пустеющую под вечер дорогу:
48.
Напоследок снова вернёмся к базару. Пенджикент отличается и от севера (где популярны "Газели" и "Мерседесы"), и от юга (где в ходу минивэны) и своим парком маршруток. На одной из улиц мне попался РАФик - в некоторых среднеазиатских городах такие ещё доживают свой век:
49.
Но популярнее здесь пузатые "Дамасы", видимо как-то просачивающиеся из Узбекистана:
50.
Маршруточной зарисовкой и закончу рассказ об этом маленьком, но городом городке:
51.
А в следующей части покажу его окрестности - до страшного древний Саразм и Панджруд с могилой поэта Рудаки.
ТАДЖИКИСТАН-2016
Обзор путешествия и другие посты о нём (оглавление).
Перелёт Москва - Душанбе и получение регистрации.
Таджикистан в общем. География и реалии.
Таджикистан в общем. Быт и колорит.
Душанбе и Гиссарская долина (Районы республиканского подчинения) - см. оглавление.
Хатлонская область (Южный Таджикистан) - см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух) - посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда. Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). От базара до Мугтепе.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Ножи и священные рощи.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Древности.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август.
Анзобский перевал и Айни.
Озеро Искандеркуль.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Каратегин и Памир - посты будут.
Узбекистан-2016. Обзор и оглавление.