Camino de Santiago. 9 июня. День пятнадцатый. Вильякасар-де-Сирга - Моратинос, 35 км
Этого дня я немножко побаивалась. Сегодня предстояло преодолеть самый длинный перегон, если это можно так назвать - 17 километров без единой деревни, только поля. Для других веток, хотя бы даже для del Norte, это что-то ближе к среднестатистическому показателю, а вот для Francés, где перевалочные пункты километров через пять это норма, такой переход был редким исключением.
Казалось бы, какая разница - я все равно рассчитывала сегодня пройти как минимум не меньше, но чисто психологически легче пройти три коротких отрезка, чем один длинный.
На выходе из Вильякасара встречаю Альфредо и Хесуса. Они бодры, веселы - особенно Альфредо, из которого энергия так и прет. Хесус на него шутливо жалуется - тот предлагает дойти сегодня до Саагуна, а это почти 45 километров.
- Многовато, - встаю я на сторону галисийца.
- Нормально! - отвечает арагонец. - Я бы хоть до самого Сантьяго дошел. А потом еще до Иерусалима.
Вместе проходим шесть километров до следующего населенного пункта - городка Карьóн-де-лос-Кондес. По дороге рассказываю про дедушку-француза, про вчерашний приятный вечер, про Палому и Хосе, а вскоре у дверей бара в Каррьоне встречаю и их самих. Они только что позавтракали и собираются продолжать путь. Прощаюсь с Альфредо и Хесусом - мне в бар, а они останавливаться пока и не думают. Общаемся с Паломой и Хосе относительно дальнейших планов. Ни я, ни они не собираемся оставаться в первой же после 17-километрового перехода деревне. Я хочу пройти еще как минимум одну - дальше, как будто в награду за терпение и долгую ходьбу через поля, деревни будут нанизаны как бусины на нитку. Палома и Хосе настроены примерно так же. Но уверенности нет ни у них, ни у меня, и это нормально.
В Каррьоне возле бара стоит несколько туристических автобусов. Но это вовсе не экскурсия, это транспорт для пилигримов, которым campos не по нутру. Это мне объясняет Хосе. Дело в том, что участок между Бургосом и Леоном на Frances традиционно считают самым скучным - сплошная равнина, однообразные виды, более 200 километров пути через поля. Поэтому какая-то часть пилигримов либо в Бургосе, либо в Каррьоне садится в автобусы и едет прямо до Леона, чтобы дальше снова идти пешком. Как по мне, так эта равнина была прекрасна, и фишек на ней было хоть отбавляй, и поля полям рознь, а про небо и говорить нечего. Как я уже говорила, если бы я и исключала какой-то участок, то скорее Наварру или Галисию, но никак не Кастилию-и-Леон.
От Альфредо и Хесуса по пути к Каррьону я узнала, что 17 километров все-таки условно разделены на 5+12. На пятом километре от Каррьона обычно стоит трейлер - что-то типа выездного бара, где можно купить воды или что-нибудь съедобное. Не то чтобы мне это нужно, но все равно новость воспринимаю как хорошую. Почти то же самое, что деревня без альберге.
Так и есть - на пятом километре мужик из трейлера торгует нехитрыми пилигримскими радостями - кола, пиво, снеки, мороженое и так далее. Рядом зона отдыха - деревянные столики и лавочки. Покупаю себе мороженку, присаживаюсь за один из столик. В «баре» уже сидит вчерашний японец, с которым немного пообщались на условно-английском. Сегодня мы уже встречались. Он тоже идет неспешно - часто останавливается, присаживается прямо у обочины, что-то пишет в большой тетради, иногда перекусывает.
Хико уходит, но одно знакомое лицо сменяется другими. Словаки. Смеемся - чехарда продолжается. Узнаю, что они ночевали в Каррьоне - видимо, поздний старт для них традиционен. Снова общаюсь в основном с парнями, девчонки отмалчиваются. Чехарда продолжится - я ухожу раньше, потом они, разумеется, меня обгонят. Видя их в пути, буду снова пытаться угадать состав пар - я это уже делала. Когда два парня и две девчонки примерно одного возраста идут вместе, вполне логично предположить, что это две пары. Но угадать так и не получится: то ли настолько хорошо шифруются, что даже взгляды ничего не выдают, то ли все четверо просто друзья.
Дорога хорошая - широкий проселок, усыпанный щебенкой. По нему практически ничего не проезжает, лишь пару раз пришлось отойти на обочину, чтобы пропустить трактор. Виды действительно не отличаются разнообразием - два кадра, что ниже, сделаны с разницей в три часа, один где-то сразу после бара-трейлера, второй почти уже перед финишем.
Но мне все нравится. Небо, хоть и пасмурное, поля, нравится, что примерно через каждые три километра стоят деревянные навесы-столики-лавочки. Если бы участок был километров на пять короче, так и вовсе было супер, а так все же монотонность накладывает свой отпечаток - последние три километра только и делаю, что высматриваю, когда на горизонте появится церковь.
Финиш. Кальсадилья-де-ла-Куэса. В баре опять встречаю Палому и Хосе. Они все-таки решили остаться здесь и уже поселились в альберге. Я говорю им, что иду дальше. Силы еще есть, да и фактор «мне не нравится эта деревня» тоже включился.
Следующая деревня - Лéдигос, 6 километров. Camino идет параллельно шоссе, так часто бывает на подступах к более или менее крупным по испанским меркам городам, в данном случае - к Саагуну. Может быть, остановлюсь в Ледигосе. 29 километров за день. Вполне нормально. Но втайне надеюсь, что батарейка не сядет, и я пройду еще три километра - какие-то три километра - до Террадильос-де-лос-Темплариос. Не то чтобы мне туда зачем-то надо, просто тогда я войду в «средний» график, сейчас я чуть-чуть опережаю «щадящий».
Ледигос. Спящая деревня - если не сказать мертвая. Именно такова первая ассоциация. На улицах ни души, открыта лишь дверь альберге, которое опять-таки находится при баре, на крыльце стоит девушка в фартуке и курит. Все. Абсолютная тишина. Пасмурное небо и безветрие усиливает эффект. Такое ощущение, что даже окна на домах заколочены, хотя это не так. Не то чтобы впечатление пугающее - как ни странно, совсем нет. Но оставаться в этом сонном царстве совсем не хочется. Так что вперед, в Террадильос. В конце деревне все же вижу людей - на детской площадке играет девочка, рядом на лавочке сидят пожилые мужчина и женщина, видимо, бабушка и дедушка.
Сразу за Ледигосом встречаю дедушку, который ведет на поводке собаку. Здороваемся.
- Не хочешь собачку сфотографировать? - спрашивает меня дедушка.
Собачка не представляет ничего интересного с художественной точки зрения, но почему бы не сделать дедушке приятное. Снимаю три кадра под названием «Дедушка с собачкой».
- Если тебе не трудно, вышли мне эти фотографии.
Хорошо, нет проблем. Диктуй, дедушка, адрес.
Я наивно ожидала, что дедушка сообщит мне адрес электронной почты - других версий у меня, в общем-то, и не было. Но дедушка протягивает мне приготовленную заранее бумажку. Имя, адрес, индекс. У-упс. Но теперь уже чего - беру бумажку, обещаю фотки выслать, когда вернусь домой. Дедушка рассыпается в благодарности, говорит, что готов ждать и что ему вовсе не к спеху.
Обещание, кстати говоря, выполню - не то чтобы прямо сразу по возвращении, но спустя пару-тройку недель таки распечатаю эти кадра и отправлю на деревню дедушке.
Террадильос-де-лос-Темплариос. Два альберге. Одно на подступах, метров за пятьсот до деревни, другое в самой деревне. Первое просто стоит в чистом поле при дороге. Большое и уже густонаселенное - вокруг здания куча сушилок с бельем, за столиками на террасе прилично народу. Но здесь больше пятидесяти мест, не исключено, что есть и свободные. Зайти - не зайти? С одной стороны, этот караван-сарай мне не нравится. Но я понимаю, что если я пойду в деревню, а там нет мест, то назад я уже не вернусь. А это очередная монетка. Но риск как бы и невелик: Моратинос через 3 километра, Сан-Николас-де-Реаль-Камино - еще через два с половиной. Поскольку Террадильос - стандартный конец этапа и в нем оседает основная толпа, хотя бы в одной из двух следующих деревенек наверняка можно будет притулиться.
Альберге в самой деревне тоже немаленькое, тоже мест на пятьдесят и возле него жизнь тоже бьет ключом. Захожу в бар, он же ресепшн. Внутри, как и за столиками снаружи, тоже прилично народу.
- Está lleño? - спрашиваю у оспитальеры, уже предугадывая ответ.
- Muy lleno, - отвечает она и смотрит на меня извиняющимся взглядом. - Уже даже на полу все занято.
Ну что ж, значит, держим путь на Моратинос. Но сначала - короткий отдых. На улице сажусь за свободный столик на улице. Завязываю развязавшийся шнурок.
- Привет.
Поднимаю голову. Словак. Не тот, что променял русский на немецкий, а второй. Улыбаемся друг другу, он присаживается за тот же столик. Обмениваемся сводками с полей. Говорю, что, мол, только что пришла и что пойду дальше, потому что здесь нет мест.
- Нам тоже достались места только на полу. Когда мы пришли, нам сказали, что места есть, но тут же выяснилось, что они зарезервированы, поэтому нам выдадут матрасы, и мы будем спать на полу. Но мне без разницы.
- Мне тоже без разницы, но сейчас уже и на полу мест нет. Так что пойду до Моратиноса, еще три километра.
- На входе в деревню есть еще одно большое альберге, там тоже все было уже занято?
Отвечаю, что не стала туда заходить, так что не знаю, а сейчас возвращаться уже не буду.
- То есть для тебя лучше пройти три километра вперед, чем 500 метров назад? - спрашивает словак, а сам улыбается.
Улыбаюсь и я. Бинго, так оно и есть.
- Может, ты есть хочешь? Давай, я тебе что-нибудь принесу?
Благодарю, но отказываюсь.
- Ты уверена? Тебе же еще идти. Может, хотя бы попить что-нибудь принести?
Снова благодарю и снова отказываюсь. Сидим вместе еще минут пять, потом я встаю, прощаюсь и отправляюсь навстречу предполагаемому ночлегу.
Моратинос тоже был безлюдным, но того дремотно-мертвого впечатления, что в Ледигосе, не было и в помине. Приятная деревня. Помню, что там была очень интересная, нетиповая церковь, но на фото она не попала. Сейчас сама удивляюсь, почему - то ли батарейка села, то ли как-то уже не до фото было.
Места в альберге есть, причем даже нижние. Ура по первому пункту, по второму - просто приятный бонус. Оспитальеро, разумеется, за стойкой бара - парень лет двадцати пяти, которого я мысленно прозываю д´Артаньяном. Высокий худощавый смуглый брюнет с характерными усиками. Весьма симпатичный, надо сказать. Ставлю штампик в альберге, спрашиваю, как обстоит дело с ужином. Он отвечает, что ужин уже закончился, но он может приготовить мне бутерброд или макароны с ветчиной. Макароны меня более чем устраивает.
В баре за длинным деревянным столом сидит человек шесть-семь пилигримов. Слышу итальянскую и испанскую речь. Одна девчонка оборачивается ко мне и спрашивает:
- Еres Elena?
Подтверждаю и задаю встречный вопрос:
- Мы уже встречались?
- Нет, просто я уже пару раз слышала про русскую девушку в голубом, которая идет по двенадцать-четырнадцать часов в сутки.
Надо же. Вот уж, воистину, не знаешь, где тебя слава поджидает и в каком виде.
Иду в альберге, девчонка идет со мной, говорим по-испански, я с запинками, она с пулеметной скоростью. Мое имя она уже знаю, спрашиваю ее.
- Джоанна.
Удивляюсь. По речи - стопроцентная испанка. Говорю, что странное для испанки имя.
Девчонка делает паузу, как будто над чем-то раздумывает, потом улыбается и на чистейшем русском языке произносит:
- Ну, Жанна я.
Открываю рот от удивления. Вот уж никогда бы не сказала, что она русская. Выясняется, что она билингв. Родилась и выросла в Валенсии, но родители - русские. Сама живет в Москве, но лишь потому, что нашла там более интересную, чем в Испании, работу, и, как я поняла, живет не так давно.
Жалуется, что испанцы не могут нормально произнести ее имя, автоматически превращая Джоанну в Хоану, а там уже и до Хуаны один шаг, что ей категорически не нравится. По поводу знания русского не то чтобы шифруется, а просто не вдается в детали при знакомствах, предпочитая на Camino говорить по-испански, так что мы переходим на этот язык.
Пока болтала с Жанной, а потом принимала душ, подоспели макароны. Пилигримы еще были в баре, присоединилась к ним. Испанцы, итальянцы, португальцы. Братья-романоговорящие, всем все понятно. Жанна рассказывает, что прошла сегодня больше 45 километров - была договоренность встретиться с каким-то знакомым, который до того убежал вперед. Но потом выяснилось, что он как-то там снова отстал, и теперь придется дожидаться, пока догонит он.
После ужина сижу еще минут сорок за компом, проверяю почту, пишу несколько коротких сообщений, в баре вместе со мной д´Артаньян и еще пара пилигримов - смотрят футбол.
«Начался чемпионат Европы-2012», - подумал Штирлиц.
A continuar
Казалось бы, какая разница - я все равно рассчитывала сегодня пройти как минимум не меньше, но чисто психологически легче пройти три коротких отрезка, чем один длинный.
На выходе из Вильякасара встречаю Альфредо и Хесуса. Они бодры, веселы - особенно Альфредо, из которого энергия так и прет. Хесус на него шутливо жалуется - тот предлагает дойти сегодня до Саагуна, а это почти 45 километров.
- Многовато, - встаю я на сторону галисийца.
- Нормально! - отвечает арагонец. - Я бы хоть до самого Сантьяго дошел. А потом еще до Иерусалима.
Вместе проходим шесть километров до следующего населенного пункта - городка Карьóн-де-лос-Кондес. По дороге рассказываю про дедушку-француза, про вчерашний приятный вечер, про Палому и Хосе, а вскоре у дверей бара в Каррьоне встречаю и их самих. Они только что позавтракали и собираются продолжать путь. Прощаюсь с Альфредо и Хесусом - мне в бар, а они останавливаться пока и не думают. Общаемся с Паломой и Хосе относительно дальнейших планов. Ни я, ни они не собираемся оставаться в первой же после 17-километрового перехода деревне. Я хочу пройти еще как минимум одну - дальше, как будто в награду за терпение и долгую ходьбу через поля, деревни будут нанизаны как бусины на нитку. Палома и Хосе настроены примерно так же. Но уверенности нет ни у них, ни у меня, и это нормально.
В Каррьоне возле бара стоит несколько туристических автобусов. Но это вовсе не экскурсия, это транспорт для пилигримов, которым campos не по нутру. Это мне объясняет Хосе. Дело в том, что участок между Бургосом и Леоном на Frances традиционно считают самым скучным - сплошная равнина, однообразные виды, более 200 километров пути через поля. Поэтому какая-то часть пилигримов либо в Бургосе, либо в Каррьоне садится в автобусы и едет прямо до Леона, чтобы дальше снова идти пешком. Как по мне, так эта равнина была прекрасна, и фишек на ней было хоть отбавляй, и поля полям рознь, а про небо и говорить нечего. Как я уже говорила, если бы я и исключала какой-то участок, то скорее Наварру или Галисию, но никак не Кастилию-и-Леон.
От Альфредо и Хесуса по пути к Каррьону я узнала, что 17 километров все-таки условно разделены на 5+12. На пятом километре от Каррьона обычно стоит трейлер - что-то типа выездного бара, где можно купить воды или что-нибудь съедобное. Не то чтобы мне это нужно, но все равно новость воспринимаю как хорошую. Почти то же самое, что деревня без альберге.
Так и есть - на пятом километре мужик из трейлера торгует нехитрыми пилигримскими радостями - кола, пиво, снеки, мороженое и так далее. Рядом зона отдыха - деревянные столики и лавочки. Покупаю себе мороженку, присаживаюсь за один из столик. В «баре» уже сидит вчерашний японец, с которым немного пообщались на условно-английском. Сегодня мы уже встречались. Он тоже идет неспешно - часто останавливается, присаживается прямо у обочины, что-то пишет в большой тетради, иногда перекусывает.
Хико уходит, но одно знакомое лицо сменяется другими. Словаки. Смеемся - чехарда продолжается. Узнаю, что они ночевали в Каррьоне - видимо, поздний старт для них традиционен. Снова общаюсь в основном с парнями, девчонки отмалчиваются. Чехарда продолжится - я ухожу раньше, потом они, разумеется, меня обгонят. Видя их в пути, буду снова пытаться угадать состав пар - я это уже делала. Когда два парня и две девчонки примерно одного возраста идут вместе, вполне логично предположить, что это две пары. Но угадать так и не получится: то ли настолько хорошо шифруются, что даже взгляды ничего не выдают, то ли все четверо просто друзья.
Дорога хорошая - широкий проселок, усыпанный щебенкой. По нему практически ничего не проезжает, лишь пару раз пришлось отойти на обочину, чтобы пропустить трактор. Виды действительно не отличаются разнообразием - два кадра, что ниже, сделаны с разницей в три часа, один где-то сразу после бара-трейлера, второй почти уже перед финишем.
Но мне все нравится. Небо, хоть и пасмурное, поля, нравится, что примерно через каждые три километра стоят деревянные навесы-столики-лавочки. Если бы участок был километров на пять короче, так и вовсе было супер, а так все же монотонность накладывает свой отпечаток - последние три километра только и делаю, что высматриваю, когда на горизонте появится церковь.
Финиш. Кальсадилья-де-ла-Куэса. В баре опять встречаю Палому и Хосе. Они все-таки решили остаться здесь и уже поселились в альберге. Я говорю им, что иду дальше. Силы еще есть, да и фактор «мне не нравится эта деревня» тоже включился.
Следующая деревня - Лéдигос, 6 километров. Camino идет параллельно шоссе, так часто бывает на подступах к более или менее крупным по испанским меркам городам, в данном случае - к Саагуну. Может быть, остановлюсь в Ледигосе. 29 километров за день. Вполне нормально. Но втайне надеюсь, что батарейка не сядет, и я пройду еще три километра - какие-то три километра - до Террадильос-де-лос-Темплариос. Не то чтобы мне туда зачем-то надо, просто тогда я войду в «средний» график, сейчас я чуть-чуть опережаю «щадящий».
Ледигос. Спящая деревня - если не сказать мертвая. Именно такова первая ассоциация. На улицах ни души, открыта лишь дверь альберге, которое опять-таки находится при баре, на крыльце стоит девушка в фартуке и курит. Все. Абсолютная тишина. Пасмурное небо и безветрие усиливает эффект. Такое ощущение, что даже окна на домах заколочены, хотя это не так. Не то чтобы впечатление пугающее - как ни странно, совсем нет. Но оставаться в этом сонном царстве совсем не хочется. Так что вперед, в Террадильос. В конце деревне все же вижу людей - на детской площадке играет девочка, рядом на лавочке сидят пожилые мужчина и женщина, видимо, бабушка и дедушка.
Сразу за Ледигосом встречаю дедушку, который ведет на поводке собаку. Здороваемся.
- Не хочешь собачку сфотографировать? - спрашивает меня дедушка.
Собачка не представляет ничего интересного с художественной точки зрения, но почему бы не сделать дедушке приятное. Снимаю три кадра под названием «Дедушка с собачкой».
- Если тебе не трудно, вышли мне эти фотографии.
Хорошо, нет проблем. Диктуй, дедушка, адрес.
Я наивно ожидала, что дедушка сообщит мне адрес электронной почты - других версий у меня, в общем-то, и не было. Но дедушка протягивает мне приготовленную заранее бумажку. Имя, адрес, индекс. У-упс. Но теперь уже чего - беру бумажку, обещаю фотки выслать, когда вернусь домой. Дедушка рассыпается в благодарности, говорит, что готов ждать и что ему вовсе не к спеху.
Обещание, кстати говоря, выполню - не то чтобы прямо сразу по возвращении, но спустя пару-тройку недель таки распечатаю эти кадра и отправлю на деревню дедушке.
Террадильос-де-лос-Темплариос. Два альберге. Одно на подступах, метров за пятьсот до деревни, другое в самой деревне. Первое просто стоит в чистом поле при дороге. Большое и уже густонаселенное - вокруг здания куча сушилок с бельем, за столиками на террасе прилично народу. Но здесь больше пятидесяти мест, не исключено, что есть и свободные. Зайти - не зайти? С одной стороны, этот караван-сарай мне не нравится. Но я понимаю, что если я пойду в деревню, а там нет мест, то назад я уже не вернусь. А это очередная монетка. Но риск как бы и невелик: Моратинос через 3 километра, Сан-Николас-де-Реаль-Камино - еще через два с половиной. Поскольку Террадильос - стандартный конец этапа и в нем оседает основная толпа, хотя бы в одной из двух следующих деревенек наверняка можно будет притулиться.
Альберге в самой деревне тоже немаленькое, тоже мест на пятьдесят и возле него жизнь тоже бьет ключом. Захожу в бар, он же ресепшн. Внутри, как и за столиками снаружи, тоже прилично народу.
- Está lleño? - спрашиваю у оспитальеры, уже предугадывая ответ.
- Muy lleno, - отвечает она и смотрит на меня извиняющимся взглядом. - Уже даже на полу все занято.
Ну что ж, значит, держим путь на Моратинос. Но сначала - короткий отдых. На улице сажусь за свободный столик на улице. Завязываю развязавшийся шнурок.
- Привет.
Поднимаю голову. Словак. Не тот, что променял русский на немецкий, а второй. Улыбаемся друг другу, он присаживается за тот же столик. Обмениваемся сводками с полей. Говорю, что, мол, только что пришла и что пойду дальше, потому что здесь нет мест.
- Нам тоже достались места только на полу. Когда мы пришли, нам сказали, что места есть, но тут же выяснилось, что они зарезервированы, поэтому нам выдадут матрасы, и мы будем спать на полу. Но мне без разницы.
- Мне тоже без разницы, но сейчас уже и на полу мест нет. Так что пойду до Моратиноса, еще три километра.
- На входе в деревню есть еще одно большое альберге, там тоже все было уже занято?
Отвечаю, что не стала туда заходить, так что не знаю, а сейчас возвращаться уже не буду.
- То есть для тебя лучше пройти три километра вперед, чем 500 метров назад? - спрашивает словак, а сам улыбается.
Улыбаюсь и я. Бинго, так оно и есть.
- Может, ты есть хочешь? Давай, я тебе что-нибудь принесу?
Благодарю, но отказываюсь.
- Ты уверена? Тебе же еще идти. Может, хотя бы попить что-нибудь принести?
Снова благодарю и снова отказываюсь. Сидим вместе еще минут пять, потом я встаю, прощаюсь и отправляюсь навстречу предполагаемому ночлегу.
Моратинос тоже был безлюдным, но того дремотно-мертвого впечатления, что в Ледигосе, не было и в помине. Приятная деревня. Помню, что там была очень интересная, нетиповая церковь, но на фото она не попала. Сейчас сама удивляюсь, почему - то ли батарейка села, то ли как-то уже не до фото было.
Места в альберге есть, причем даже нижние. Ура по первому пункту, по второму - просто приятный бонус. Оспитальеро, разумеется, за стойкой бара - парень лет двадцати пяти, которого я мысленно прозываю д´Артаньяном. Высокий худощавый смуглый брюнет с характерными усиками. Весьма симпатичный, надо сказать. Ставлю штампик в альберге, спрашиваю, как обстоит дело с ужином. Он отвечает, что ужин уже закончился, но он может приготовить мне бутерброд или макароны с ветчиной. Макароны меня более чем устраивает.
В баре за длинным деревянным столом сидит человек шесть-семь пилигримов. Слышу итальянскую и испанскую речь. Одна девчонка оборачивается ко мне и спрашивает:
- Еres Elena?
Подтверждаю и задаю встречный вопрос:
- Мы уже встречались?
- Нет, просто я уже пару раз слышала про русскую девушку в голубом, которая идет по двенадцать-четырнадцать часов в сутки.
Надо же. Вот уж, воистину, не знаешь, где тебя слава поджидает и в каком виде.
Иду в альберге, девчонка идет со мной, говорим по-испански, я с запинками, она с пулеметной скоростью. Мое имя она уже знаю, спрашиваю ее.
- Джоанна.
Удивляюсь. По речи - стопроцентная испанка. Говорю, что странное для испанки имя.
Девчонка делает паузу, как будто над чем-то раздумывает, потом улыбается и на чистейшем русском языке произносит:
- Ну, Жанна я.
Открываю рот от удивления. Вот уж никогда бы не сказала, что она русская. Выясняется, что она билингв. Родилась и выросла в Валенсии, но родители - русские. Сама живет в Москве, но лишь потому, что нашла там более интересную, чем в Испании, работу, и, как я поняла, живет не так давно.
Жалуется, что испанцы не могут нормально произнести ее имя, автоматически превращая Джоанну в Хоану, а там уже и до Хуаны один шаг, что ей категорически не нравится. По поводу знания русского не то чтобы шифруется, а просто не вдается в детали при знакомствах, предпочитая на Camino говорить по-испански, так что мы переходим на этот язык.
Пока болтала с Жанной, а потом принимала душ, подоспели макароны. Пилигримы еще были в баре, присоединилась к ним. Испанцы, итальянцы, португальцы. Братья-романоговорящие, всем все понятно. Жанна рассказывает, что прошла сегодня больше 45 километров - была договоренность встретиться с каким-то знакомым, который до того убежал вперед. Но потом выяснилось, что он как-то там снова отстал, и теперь придется дожидаться, пока догонит он.
После ужина сижу еще минут сорок за компом, проверяю почту, пишу несколько коротких сообщений, в баре вместе со мной д´Артаньян и еще пара пилигримов - смотрят футбол.
«Начался чемпионат Европы-2012», - подумал Штирлиц.
A continuar