Трудная поездка 2022 #16
Продолжаю свой рассказ о поездке вдоль красной линии на картинке ниже.
.
Предыдущую часть можно прочесть тут.
Итак, остановился на том, что мы заночевали на берегу Чуи и нам оставалось совсем чуть-чуть до Акташа, а там уже и плато Укок недалеко.
Чтобы проще понять нашу ориентацию в пространстве - ниже схема. Мы ночевали Севернее Акташа. Доехать надо до плато Укок.
Остались финальные километры, которые можно преодолеть и за два дня и за один.
Следующий день
С самого рассвета по палатке барабанит дождь. Но внутри сухо и тепло. А за палаткой светло, а до телефона посмотреть время не дотягиваюсь. НО раз барабанит дождь, то можно и не тянуться.
А каково вылазить из палатки и надевать мокрые штаны на себя? От этой мысли сразу становится зябко даже в тёплом спальнике.
Время, оказывается, уже 9:00 утра, но по палатке капает дождь. Поэтому не вылазим, сидим в сухом и теплом. Даже жертвуем завтраком, лишь бы не вылазит из тепла. Первый раз в поездке, когда в 9:00 утра я ещё не вылез.
Обычно в это время я уже отъезжаю на 100 - 200 км от места ночлега. На сегодня даже мысль о том что надо вылазить на холод неприятна.
Хлеба у нас почти нет, значит ужинать здесь не будем. Всё-таки рано или поздно придётся и вылазить из палатки и уезжать в поисках провизии. Дождик то идёт то прекращается. А как я буду выезжать отсюдова на мокрой бугор? Вытянет ли меня моя лысая резина? Ладно Об этом я подумаю потом, а сейчас закутывались и буду спать в сухом. Наверно, завтра когда закончится дождь и про сохнут манатки тогда поеду. Женя тоже молчит и признаков жизни не продаёт.
Всё-таки к 10:00 утра вылезли из палаток когда «началось утро» - было солнечно, но холодно. Сырость от воды и холод со склонов гор. Еще и холодные ощметки туч скользят по склонам гор, создавая своим видом сырость. А мокрая трава. А мокрые тенты палаток. Было зябко вылазить из теплой постельки. Задев тент, получаю порцию холодных капель за шиворот.
Хотя ночью барабанил дождь, но его следов совсем не видно. К счастью, вода в реке тоже не поднялась. Так что если быстро согреться жизнь не такая уж и плохая.
Стуча зубами от холода, разжигаю керогаз Жени, ставлю котелок с двумя дозами воды. Кстати, воды у нас осталось тоже меньше полторашки. Надо экономить. Долго тянутся 3 минуты, пока вода закипает. Скукожившись от холода, продолжаю наблюдать, как на фоне гор ползут ошмётки вчерашних туч. Впечатление, что до них можно рукой дотянуться, - настолько чит и прозрачен воздух. Красиво и пока не страшно.
На мой шум вылазит Женя, тоже стуча зубами. Никакого лучшего занятия он придумать не смог, а потому начинает собирать остатки провизии к завтраку. Наконец-то, кофе готов и мы начинаем греться этим божественным напитком. Постепенно самочувствие приходит в норму и мы начинаем осмысливать сложную ситуацию, в которой сейчас находимся.
Это красивое место, возможность задержаться несколько часов до начала дождя, отсутствие хлеба и воды, манатки сырые, время уходит, тучи ещё опасны дождём, связи нет, ехать мокрыми не хочется, погода тоже прохладная. То есть, пока все исходные для ловли рыбы присутствуют. Решаем наловить полведра хариуса и приготовить уху, после поедания которой, тронемся в путь.
Женя разворачивается свою удочку и первым идет ловить семгу. А я потихоньку начинаю копошиться по хозяйству. Через 10 минут вижу, что рыба ещё не поймалась. Ещё через 10 минут свернув свою палатку смотрю улов - ни одной рыбёшки. Ещё через 10 минут перевернув вещи для окончательной просушки опять смотрю - рыбы, по-прежнему, нет. Наверно, надо идти помогать Компаньону в ловле большой рыбы.
Теперь мы попеременно закидываем удочку с нулевым результатом. Ещё 10 минут ушло на это занятие. Потом эта возня Жене надоедает и он идёт смотреть окрестности, оставив меня наедине с непосильной задачей наловить свежей крупной рыбы. Первые 10 минут с энтузиазмом закидываю удочку и честно жду поклёвки. Рыба меня игнорирует. К ещё через 10 минут мой азарт стихает, так как поплавок не разу не нырнул. Река шумит так, что в двух шагах человека не слышно.
Сижу на корточках и решаю сложный вопрос, чем компенсировать непойманную рыбу, так необходимую нашим изголодавшимся по свежатине организмам. Достойных вариантов замены нет. К счастью нет и зрителей нашего рыбного фиаско. Кидаю камушки в воду - вдруг они заинтересуют рыбу и она приплывет ко мне.
Мимо проплыли с интервалом в десять минут несколько партий сплавщиков. Они от меня в десяти шагах, но в тишине гор их не слышно из-за грохота воды. Тем не менее они участливо спрашивают криком о результатах рыбалки. Сказал им в ответ, что они распугали всю рыбу. Зря обидел людей - они сконфузились, типа шум от реки не существует.
Возвращается с прогулки Женя, проверяет мой улов и разочарованно идёт сворачивать свою палатку. Смотрю, - он тоже разделся и сушит свои манатки. Благо солнышко начало жарить по полной программе. А в совокупности с легким ветерком..
Подозреваю, что сегодня на обед рыба будет из консервной банки, которая завалялось на дне моего кофра. Ещё минут 10 мучаюсь с удочкой уже понуро сидя на камне. Сидеть на камне холодно. Я бы ловил рыбу лёжа на траве, но она ещё холодная и мокрая. В таких сложных условиях сворачиваю удочку и отдаю её хозяину.
Решаем заменить несостоявшееся рыбное меня поеданием дикого крыжовника и неспелого барбариса, который растет на склонах. Так себе замена. Ну хоть витамины и то ладно. Ягод досталось каждому по стакану. Это при том, что в погоне за ними, пришлось облазит все склоны, ободрать руки о колючки.
К полудню солнышко уже высушило экипировку и согрело воздух, так что, не солоно хлебаши свежеприготовленную уху, собираемся и трогаемся в путь.
Если что, то пустая пятилитрушка сверху для бензина, который надо будет взять в запас при поездке на Укок. Оба зеркала еще на месте.
При выезде на асфальт сломал правое зеркало. Она и до этого за 14 лет потрескалась, а тут ещё я решил его, на свою голову, отрегулировать - чуток повернуть. Вот металл и не выдержал - пошел трещинами, зеркало вывалилось из крепления. Печаль по зеркалу омрачила на полдня поездку. Даже спустя несколько месяцев не могу для себя понять, почему так глубоко меня зацепило это событие. Расстроил торчащий голый кронштейн перед глазами, вместо привычного кругляша с картинкой сзади? Расстроился, как маленький, ничего не хотелось: ни ехать, ни смотреть, ни фотографировать, ни припекающее солнышко не радует. Убеждаю себя, что это ерундовое событие, Но досада так и лезет из меня.
На фото ниже иллюстрация работы алтайских дорожников, о которой писал ранее - грейдер подгребает графий к асфальту, создавая непреодолимое для моей хондочки препятствие - сьехать не могу. Женя же, подозревая, на своем вездеходе просто не замечал эту работу дорожников.
Через 9 км асфальта слева на горе водопад Ширлак - девичьи слезы. До него метров 100 подъёма. Женя полон энтузиазма, а я через силу заставляю себя последовать за ним. Не самое простое занятие продираться сквозь густой кустарник в полной экипировке со шлемом в руках на солнцепеке. А сверху жарит теплое и ласковое солнышко. Но цель мероприятия благородная - набрать чистейшей воды.
Подозреваю, что скоро водолад тоже превратится в доходное место. Иначе сложно обьснить, с какой стати возле него на дороге появилась вместительная парковка и предметы инфраструктуры. Предвидя возражения читателя о гуманизме, социальной ответственности властей/дорожников, замечу, что около следующего водопада, возле которого мы остановились, ничего подобного нет.
Сначала, первые тридцать метров, было светло и ровно. Почти удобно, я аж почти расслабился. Но потом началась гора.
Сложность подъёма облегчается, благодаря туристам, которые до нас натоптали тропу.
Пыхтим, лезем. Крутой подьем. А пот по спине. За нами какая-то семья в полном составе. Нам надо не ударить в грязь лицом и без остановок первыми добраться до воды. Мы же байкеры! В итоге гонку мы выиграли. Я заполз наверх и без сил плюхнулся отдыхать на камень.
Сижу, смотрю на воду и решаю вопрос: какого хрена я сюда забирался? А он тонюсенькой струйкой сверху. Такой мелкой, что и помыться под ним как в душе, имхо, будет проблематично.
Женя рассказывает легенду про водопад, про девичьи слёзы. А я думаю про сломанное зеркало. Но если по пути ещё будет водопад, то я уже не полезу.
И еще раз, чуть с иного ракурса
А по сторонам, чуть в сторону от "завоеваний" человека, начинается нетронутый, непроходимый лес.
Далее был посёлок Акташ, в котором поворот на Красные ворота. Этот поворот, кстати, на схеме виден. Ворота мы не поехали смотреть, ибо вместо этого решили заплатить домашние коммунальные платежи. Чем и занимались в течении получаса, сидя на обочине.
За прошедшие годы Акташ разросся, прирос новыми длиннющими заборами вдоль долины. Горы стройматериалов. Недостоенные из свежего леса домишки, снующие люди. Рекламные растяжки. Ощущение Клондайка в период золотой лихорадки. Впрочем, так и есть - сейчас пора сбора денег с туристов. Через месяц другой туристы закончатся и поселок погрузится в сон до следующего лета.
Заборы расписаны в основном стандартными туристическими заманухами. А мы, как не от мире сего, уткнулись в смартфоны. На удивление , под вышкой связи связь вполне приличная и странички интернета грузятся быстро, на удивление. Так что заплатил и позвонил Любе и кости размял. А вокруг нас люди/местные осваивают/заняты туристическим бизнесом и потому нам хочется поскорей от этого кипиша убежать. Так что не стали тянуть кота за одно место, а закончив с коммуналкой сразу рванули дальше по маршруту.
В нескольких километрах за Акташом было гейзерное озеро. Вернее не озеро, а огромная парковка с двух сторон дороги - откосы высокие. Люди вереницей идут куда-то по мостикам. Забавное зрелище. Хтя я прекрасно помню эти мостики, по которым идут зрители - узенькие мостки поверх топи. Вспоминаю, что когда то это было затерянное в зарослях, никому не интересное озерцо. Ну, и что, что на дне неглубокой луже был (и есть) гейзер? Подобных чудес на Алтае множество. Местные и редкие туристы на него обращали внимание годами. Но, за прошедшие годы из него сделали бизнес-проект. Само озерцо диаметром метров 20, в полукилометре от дороги на границе с лесом. Если это можно назвать лесом. Таким я его запомнил пять лет назад. Почти таким же оно и осталось, если не считать пяток новых баз отдыха за серьезными заборами. Ох и любят алтайцы заборы! НО это было тогда.
Сейчас же первое, что увидел это 10-20 легковушек в перемешку с огромными двухэтажными Neoplan-ами стоящими на обочинах. Между машинами шныряют люди. Сбрасываем скорость до 20 и пытаемся понять из-за чего такой кипиш. (про озеро сразу не вспомнили) Ибо тракт в этих местах пустынен. Легковушки здесь пролетают с интервалом в минуту. Поэтому такое столпотворение, а по факту парковка, это весьма необычное зрелище. Хорошо если не массовая авария.
Раньше, справа от дороги было пусто. Сейчас несколько разномастных заборов, ограждающих базы отдыха. А людей, как на рынке в базарный день. А когда мы были тут, то в течении двух часов ни одно авто не остановилось. Конечно, у нас не возникло мысли повторно посмотреть это чудо природы. Но и просто так уехать было бы неправильно. Поэтому я решил запечатлеть для истории на видеокамеру это чудо. Имею в виду людей, а не подводный гейзер. Развернулся и медленно проехал по дороге, фотографируя это скопление машин.
Едем дальше. Впереди у нас Курайская степь. С Курайского перевала открывется завораживающий своим спокойствием вид на долину. Вечностью и умиротворением веет от степи. Мы на десять минут тормозим на смотровой плщадке. Пейзаж величественный и спокойный - долина в окружении гор.
В Курае нам надо остановиться, чтобы пополнить запасы продуктов и воды. А еще хочу запечатлеть маленького солдата на пьедестале. А еще Женя предлагает посмотреть неизвестный мне мегалитический комплекс где-то в степи. А время что-там почти третий час после обеда. То есть все намеченное мы без спешки успеем и до темна успеем повторить вчерашний «трюк» с долгим и бесконечным выбором места для ночлега.
Приступаем.
Первым делом решили съездить посмотреть каменную бабу, которая живет где-то далеко в степи. Женя ее увидел (или нашел) в своём телефоне. Хорошая фраза "Женя видел бабу", - надо запомнить. Куда ехать, я мало представляю, поэтому просто телепаюсь за напарником. А он рулит по навигатору через поселок в степь. Это сейчас дома сидел компьютера анализирую карту и понимаю что нам тогда пришлось проехать 2/3 небольшой курайской степи. А тогда всё выглядело совсем иначе: небольшой посёлочек в начале степи, возле какого-то арыка.
Необходимо еще раз пояснить что особенность Горного Алтая - очень мало деревьев. Жёсткий континентальный климат (Холодная, морозная зима, сухое засушливое лето, дефицит воды, пересыхающие летом речушки и ручьи) не позволяет, во-первых, выращивать поливные сады-огородничество, а, во-вторых, вообще все деревья здесь плохо растут, из-за указанных проблем климата. Хорошо растёт трава (пастбища) в сезон. А вот деревьев и кустарников крайне мало. Курай не отличается от остальных населённых пунктов - деревьев увидел, может, пару штук в центре посёлка. Может быть, в частных домовладениях у энтузиастов за высокими заборами что-то растёт защищенное от ветра-суховея, но я не увидел.
И в курайской степи совсем нет деревьев. Лишь в оврагах, в низинах реки, или в затишках между гор, где есть влага и нет сильного ветра, можно увидеть деревья. Поэтому посёлок Курай это только несколько десятков домиков на ровной как стол поверхности.
Асфальт заканчивается на тракте. Зато грунтовая дорога в поселке убита в хлам, хотя, кое где присыпана щебнем. Сам посёлок не менялся десятилетиями, но, вдруг, за последние год-два (благодаря туризму) на окраинах резко начали расти новоделы.
Строительных материалов здесь кроме камня (и тот надо возить издалека - карьеров поблизости нет) ничего нет. Каждый лист ДСП и пенопласта надо везти за сотни километров. Поэтому удивляюсь, каким чудом 2-3 десятка новых домов выросли/появились на окраинах за крепкими и высокими заборами. Мне этот строительный бум, как и сам посёлок весьма интересны.
Жителей почти не видно, домашнего скота тоже. На карте посчитал, что на пяти коротеньких улочках поселка расположено максимум 40 одноэтажных домовладений. Максимум(!) Из них три магазинчика и сараюшка администрации.
Причем десяток строений помечены на карте как гостевые центры для туристов. Такой вот скромный поселковый бизнес. Как понимаю, туристы гораздо выгоднее, чем овцеводство - основной промысел в этом краю.
Пока считаю дома, напарник уже далеко убежал и сейчас фотографирует мостик через какой-то безымянный, пересыхающий ручей на окраине поселка.
И вот мы выскакиваем в степь. Думаю, за последние годы степью можно назвать её условно. Огромная пространство, которая раньше была заросшая травами по пояс, ковылем, нонче исполосано автомобильными колеями.
В нашем направлении одновременно через пять-десять метров положено три-четыре дороги. Их хорошо видно даже на Гугловский карте двухлетней давности. А уж сейчас, с учетом интенсивного развития туризма..
По этим «дорогам» катают туристов. Невзирая на количество, качество дорог отвратительное. А может это специально, чтобы туристы громче визжали в кузове прыгающего УАЗика? Примерно 8 километров в один конец проехали по степи - считай, это длина всей курайской степи. Моей асфальтовой красавице этот километраж к мегалиту дался тяжело - ценой одного порванного на камнях крепления.
И вот Женя тормозит, смотрит в навигатор, и заявляет, что Каменная баба должна ждать нас именно здесь. «Здесь» - это в десятке метров от берега реки Чуя. Голые склоны, деревянный мостик через речку, жиденькая травка, десяток низкорослых деревьев на другом берегу около воды (на нашем «высоком» берегу нет ни одного дерева).
Никаких «баб» тут нет, - ни каменных, ни деревянных, ни из мяса и плоти - никаких. Есть пара орлов в небе, видел сусликов, А ещё бабочки (остальных насекомых не считал).
Ну, и где она? На том месте, где по целеуказанию Жени должна стоять Каменная баба, мы нашли только бревно. Мдя. Ещё раз подтвердилась народная мудрость: «Баба до добра не доведёт». Вот и у нас: и баба - бревно, и хомут на защите днища мотоцикла порвал, и время потеряли много.
Итак, бабу мы не нашли. Разочарованные обошли местность, поднялись на местный холмик, сфотографировали Чую и бревно, и, не солоно хлебавши, собрались ретироваться.
Чтобы как-то компенсировать культурный и информационный голод, Женя предложил разделиться: он проверяет эндуро качества своего Suzuki, двигаясь к чуйскому тракту напрямик через степь пару километров, а мне - лайт вариант - пробежаться по кругу 18 км, чтобы где-то на чуйском тракте встретиться. И мы попрыгали каждый в свою сторону: он по степи, а я назад по ужасной грунтовой дороге в Курай. Ещё раз повторю, что это дорога радости не вызывает. Но, я доехал до посёлка.
В административном центре Курая у меня две задачи, о которых уже упоминал выше: купить хлеба и новые хомуты, дабы прикрутить их вместо разбитых. Вторая задача сфотографировать маленького солдата на постаменте - памятник алтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной.
В поселочке на 40домов два с половиной малюсеньких магазина смешанного назначения: на одном прилавке и продовольствие и промтовары. «Торговый зал» такого размера, что чувствую себя как слон в посудной лавке. В одном углу завявшие овощи в ящиках, в другом углу сельхозинвентарь и рубероид. Но первую задачу частично решил - хлеб купил, а хомутов нужного размера нет. Наверно, только в Кош-агаче их куплю.
А вот со второй задачей - фотографирование - вышла заминка. Мне не один раз рассказывали, что от алкоголя алтайцы становятся безумными. Но раньше, наяву с этим феноменом я не сталкивался. А тут пришлось. Пока на площади (если можно так назвать площадку на пересечении центральных улиц) я пару минут с камерой бегал вокруг памятника, выбирая ракурс и освещение, неподалёку четверо уставших от жизни местных отдыхали с алкоголем. Не могу понять, чем я не понравился четвёртому. Сначала он кричал мне с места (я не обращал внимания), потом решил высказать своё неудовольствие лично. Как я позже понял, он был против бесплатного фотографирования культурных ценностей. Или не хотел делиться национальной культурой с представителями других народов. Ну, что-то из этих нюансов бесплатной утери национальной самобытности Алтайского народа его задело. С забавным акцентом он пошёл на меня в атаку, чтобы защитить суверенные ценности посёлка Курай.
Я растерялся - вступать в ожесточенный кулачный бой с местным, который в половину меня меньше по всем параметрам? Или задавить его интеллектом? Или заплатить за культуру? А может убежать? Спасибо трём другим собутыльникам, что подскочили, нейтрализовали карефана, мимоходом поясняя мне, что он главный ценитель и хранитель скульптур в этом посёлке. Не желая дальше усугублять межэтнические противостояние, я мимоходом сделал ещё пару фотографий памятника и помелся догонять Женю. Как и многие другие, это фото у меня не получилось, поэтому выше в тексте стоит фотка , взятая с сайта https://photo-kwi.ru/. Старенькое фото, но оно дает представление об обьекте моего интереса.
На выезде из курайской степи мы встретились. Из долины дорога поднимается на возвышенности. С них открываются красивейшие виды на горы Время 17:00. Можно подумать о том, где будем ночевать.
На выезде из курайской степи мы встретились. Из долины дорога поднимается на возвышенности с которых открываются красивейшие виды на горы.
Настолько красивые, что не хватает батарейки в фотоаппарате.
Туристы останавливающийся рядом с нами говорят, что в паре километров от дороги есть ещё более шикарные площадки с видами на долину реки Чуя, за которыми начинаются снежные горы.
Женя загорается от этих прожектов и рвется лицезреть красоту.
Он предлагает разведать местность.
Но сломанное зеркало и минимум бензина в баке удерживает меня от этой экспедиции.
Я остаюсь его ждать, а он едет за пейзажами.
Пока он ездил, достал инструменты и кое-как прикрутил зеркало на место.
Маленькая радость.
Возвращается желание жить.
Немного жалею, что не поехал с ним.
Возвращается напарник переполненный эмоциями. Рад за него.
После выслушивания его расказа, задумываемся о своей дальнейшей судьба.
Время уже 19:00.
Низкие тяжелые тучи и резкий ветер, после которого обычно налетает шквал дождя.
А ведь только что было солнышко и очень жарко?
А сейчас дождь может хлынуть в течение ближайших 10 минут.
Нужно срочно решать, где будем ночевать. Женя предлагает из своих «домашних заготовок» пару вариантов кемпингов поблизости. Едем их смотреть. Не понравились - ни по цене, ни по удобствам. Можно было бы и далее искать цивилизованный ночлег, - баз отдыха много в округе, но бензин - его в баках мало. Пять часов назад мы проигнорировали АЗС в Акташе и сейчас пожинаем плоды беспечности.
Начинаю нервничать по поводу бензина. Следующая АЗС в Кош-агаче. А это почти 30 км. Из-за туч начинает рано темнеть. Тем временем доехали до Чаган-Узуна.
Пять лет назад мы были в этом пыльном и мелком посёлке. Запомнились старенькие домики, разбитая дорога, желтая каменная глина кусками на дороге, море пыли, зелень травы лишь вдоль реки, палящее солнце, тучи мух, чахлые деревца, опять же в пойме речушки.
Ни одной новой крыши не было. Было ощущение, что посёлок застрял в средних веках. Единственный магазин на весь посёлок, расположенный в неотштукатуренном саманном сарае. Таким я запомнил Чаган-Узун. Кстати, на картинке ниже - традиционный алтайский дом без крыши. ПОчему без крыши? Об этом в следующей части повествования.
Сегодня же, подъехав к повороту на посёлок, был поражён обилием огней - электрические гирлянды, подсвеченные реклама, просто лампы, освещённая площадка возле кафе, витрины нескольких магазинов со стеклопластиком. И не подумаешь что это чаган-узун. Это какой-то Лас-Вегас - куча машин, толпы туристов в темноте. Выключив двигатель мотоцикла, услышали и музыку. Магазинов новых появилось тьма!
Нам тут неинтересно, но в шести км за посёлком расположен Марс в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун, рядом с селами Ортолык и Бельтир. На Марсе мы тоже были, но хотелось бы взглянуть хоть одним глазом.
У нас состоялся важной диспут на тему "сейчас или когда?". Решили, что сейчас, невзирая и на темноту, и на минимум бензина, и на вот-вот "начнется ливень", и "как вытаскивать моты из грязюки".
Любопытно - в интернете мелькает инфа, что марс уже не тот, что был раньше, что теперь он за двумя заборами, и, чуть ли, не с автоматами его охраняют от туристов. Не верится, но надо проверить. Поэтому решили рискнуть, - по-быстрому взглянуть одним глазом, сфотографировать заборы и назад.
ПО селу ехали, еще было светло. НО потом темнота начала сгущаться на глазах.
Уже от самого моста в темноте видны большие указатели с обозначением километража до места. Воистину, Марс стал клондайком для этого села. За поселком, поворачиваем налево в сторону тополиной рощи, потом в поле. Через километра 2-3, вдалеке в сумерках видим парковку с подобием забора, за ней проезд через ручей. Вроде раньше ручья не было? Я не запомнил.. Хм.. Но ДОРОГА НАКАТАНА, так что ошибки быть не может
.
Действительно, как инет и обещал, пять вывесок, которые нам встретились, (информационные щиты) были совсем не дружественного содержания.
НИже приведу исключительно для иллюстрации их количества надписи, которые нам встретились на пути к природному памятнику. Уж не взыщите за качество.
На заднем фоне виден Марс. Сходить с дороги запрещено! Хорошо, что стрелять не будут за нарушение.
Не дружественно. Наоборот, чуть ли не угрожающие. Ну не угрожающие, но явно недружественные. Настроение упало сразу, после прочтения строк, что мы обязаны вести себя на чужой территории аки агнцы, ибо хозяин имеет право в случае чего бла-бла-бла. Это к вопросу кому принадлежат национальные богатства.
. Действительно, проехали первые ворота посреди степи. Дорога ужасная.
Через пару километров опять вывеска подобного содержания, опять подобие ворот со шлагбаумом. Потом пересохший ручей, дно которого состоит из круглых крупных камней. До конечной точки остается км 3 по грунтовой дороге, которую прошел грейдер, выворачивавший камни из земли, поэтому рельеф советующий.
На фото выше просто иллюстрация местности, где расположена деревня Чаган-Узун. Там где полоска деревьев, там есть вода. Иначе - выжженная трава и камни.
На следующей фото - мы выезжаем из деревни
После грейдера (облагородили дорогу к Марсу), камни в большом количестве, и ехать чистеньким, не разбив вилку мотоцикла вряд ли получится. Издалека начинает виднеться окрашенная часть гор. Мы едем к горам.
На деле, оказывается, что Марс намного меньше, чем представлялась в первый раз. Да, его много (первый, второй, третий) но первое впечатление было гораздо большим, чем сейчас..
Днем на въезде ушлые предприниматели взымают плату с каждого человека в размере 300 рублей за проход. Но сейчас в темноте номинал купюр не виден. Да и темно уже - мы ходить лазить по горам не собираемся. Я ограничиваю себя фотографиями с холмика не доезжая, Женя решает лично инспектировать объект поближе. Его фара мелькает в паре километров впереди.
Видно там было мало чего интересного, ибо он быстро возвращается - минут через пять. Я разочарован коммерциализацией природного объекта. Да ещё и в таком ужасном состояние отечественный Марс. Не буду сравнивать с аналогичным парком в Китае.
Собственно цвет красок цветных холмов совсем не контрастный как было раньше. Редкая естественная растительность вытоптана тысячами ног.
Дорога к Марсу ужасна. Ощущение что здесь правят бал или гопники, или вовсе хапуги. (Что по сути одно и тоже) Естественно, больше сюда никогда не приеду, потому как, завышены мои ожидания от этого места. Но если меня о нем спросят, то порекомендую его лишь
• Если ничего более не видели в Горном Алтае.
• Если фотограф, отретуширует непонятного цвета марсианские виды.
Мой, столь негативный, отзыв из-за того, что:
• Не создана инфраструктура (турбазы не в счет) для маршрута за который обосновано берут деньги. По сути склон горы работает только на выкачивание денег, ни копейки не вкладывая в благоустройство. Поставить шлагбаум и взымать деньги за проход - это самый дикий и примитивный вид бизнеса от Остапа Бендера.
• Марс очень далеко от Горно-Алтайска. Если вы решите сюда не заезжать, то значительно сэкономите свое время и нервы и деньги на ремонт ходовой части своего авто.
• Много туристов на малом пространстве марсианского ландшафта.
Обескураженные и разочарованные возвращаемся в Цивилизацию. Помимо Марса в этом районе у нас были другие планы. Женя очень хотел посетить старый Бельтир, а я хотел ещё раз побывать в теснине реки Чаган-Узун. Но погода. Погода ужасная. Уже стемнело и в свете фар дорога даётся тяжело. Ну, хотя бы успели до дождя выскочить с глины - уже хорошо - не надо ночью таскать мотоциклы по грязи.
Добежав до огней Чаган-Узуна, решаем сложный вопрос, - заночевать ли тут, в шумной компашке туристов или рвануть в ночи до АЗС. Остановились на втором. Наверное не остановились, а Женя как психолог прочёл мою нервозность из-за пустого бензобака и потому поддержал мое предложение.
И мы погнали в ночь
Продолжение следует
.
Предыдущую часть можно прочесть тут.
Итак, остановился на том, что мы заночевали на берегу Чуи и нам оставалось совсем чуть-чуть до Акташа, а там уже и плато Укок недалеко.
Чтобы проще понять нашу ориентацию в пространстве - ниже схема. Мы ночевали Севернее Акташа. Доехать надо до плато Укок.
Остались финальные километры, которые можно преодолеть и за два дня и за один.
Следующий день
С самого рассвета по палатке барабанит дождь. Но внутри сухо и тепло. А за палаткой светло, а до телефона посмотреть время не дотягиваюсь. НО раз барабанит дождь, то можно и не тянуться.
А каково вылазить из палатки и надевать мокрые штаны на себя? От этой мысли сразу становится зябко даже в тёплом спальнике.
Время, оказывается, уже 9:00 утра, но по палатке капает дождь. Поэтому не вылазим, сидим в сухом и теплом. Даже жертвуем завтраком, лишь бы не вылазит из тепла. Первый раз в поездке, когда в 9:00 утра я ещё не вылез.
Обычно в это время я уже отъезжаю на 100 - 200 км от места ночлега. На сегодня даже мысль о том что надо вылазить на холод неприятна.
Хлеба у нас почти нет, значит ужинать здесь не будем. Всё-таки рано или поздно придётся и вылазить из палатки и уезжать в поисках провизии. Дождик то идёт то прекращается. А как я буду выезжать отсюдова на мокрой бугор? Вытянет ли меня моя лысая резина? Ладно Об этом я подумаю потом, а сейчас закутывались и буду спать в сухом. Наверно, завтра когда закончится дождь и про сохнут манатки тогда поеду. Женя тоже молчит и признаков жизни не продаёт.
Всё-таки к 10:00 утра вылезли из палаток когда «началось утро» - было солнечно, но холодно. Сырость от воды и холод со склонов гор. Еще и холодные ощметки туч скользят по склонам гор, создавая своим видом сырость. А мокрая трава. А мокрые тенты палаток. Было зябко вылазить из теплой постельки. Задев тент, получаю порцию холодных капель за шиворот.
Хотя ночью барабанил дождь, но его следов совсем не видно. К счастью, вода в реке тоже не поднялась. Так что если быстро согреться жизнь не такая уж и плохая.
Стуча зубами от холода, разжигаю керогаз Жени, ставлю котелок с двумя дозами воды. Кстати, воды у нас осталось тоже меньше полторашки. Надо экономить. Долго тянутся 3 минуты, пока вода закипает. Скукожившись от холода, продолжаю наблюдать, как на фоне гор ползут ошмётки вчерашних туч. Впечатление, что до них можно рукой дотянуться, - настолько чит и прозрачен воздух. Красиво и пока не страшно.
На мой шум вылазит Женя, тоже стуча зубами. Никакого лучшего занятия он придумать не смог, а потому начинает собирать остатки провизии к завтраку. Наконец-то, кофе готов и мы начинаем греться этим божественным напитком. Постепенно самочувствие приходит в норму и мы начинаем осмысливать сложную ситуацию, в которой сейчас находимся.
Это красивое место, возможность задержаться несколько часов до начала дождя, отсутствие хлеба и воды, манатки сырые, время уходит, тучи ещё опасны дождём, связи нет, ехать мокрыми не хочется, погода тоже прохладная. То есть, пока все исходные для ловли рыбы присутствуют. Решаем наловить полведра хариуса и приготовить уху, после поедания которой, тронемся в путь.
Женя разворачивается свою удочку и первым идет ловить семгу. А я потихоньку начинаю копошиться по хозяйству. Через 10 минут вижу, что рыба ещё не поймалась. Ещё через 10 минут свернув свою палатку смотрю улов - ни одной рыбёшки. Ещё через 10 минут перевернув вещи для окончательной просушки опять смотрю - рыбы, по-прежнему, нет. Наверно, надо идти помогать Компаньону в ловле большой рыбы.
Теперь мы попеременно закидываем удочку с нулевым результатом. Ещё 10 минут ушло на это занятие. Потом эта возня Жене надоедает и он идёт смотреть окрестности, оставив меня наедине с непосильной задачей наловить свежей крупной рыбы. Первые 10 минут с энтузиазмом закидываю удочку и честно жду поклёвки. Рыба меня игнорирует. К ещё через 10 минут мой азарт стихает, так как поплавок не разу не нырнул. Река шумит так, что в двух шагах человека не слышно.
Сижу на корточках и решаю сложный вопрос, чем компенсировать непойманную рыбу, так необходимую нашим изголодавшимся по свежатине организмам. Достойных вариантов замены нет. К счастью нет и зрителей нашего рыбного фиаско. Кидаю камушки в воду - вдруг они заинтересуют рыбу и она приплывет ко мне.
Мимо проплыли с интервалом в десять минут несколько партий сплавщиков. Они от меня в десяти шагах, но в тишине гор их не слышно из-за грохота воды. Тем не менее они участливо спрашивают криком о результатах рыбалки. Сказал им в ответ, что они распугали всю рыбу. Зря обидел людей - они сконфузились, типа шум от реки не существует.
Возвращается с прогулки Женя, проверяет мой улов и разочарованно идёт сворачивать свою палатку. Смотрю, - он тоже разделся и сушит свои манатки. Благо солнышко начало жарить по полной программе. А в совокупности с легким ветерком..
Подозреваю, что сегодня на обед рыба будет из консервной банки, которая завалялось на дне моего кофра. Ещё минут 10 мучаюсь с удочкой уже понуро сидя на камне. Сидеть на камне холодно. Я бы ловил рыбу лёжа на траве, но она ещё холодная и мокрая. В таких сложных условиях сворачиваю удочку и отдаю её хозяину.
Решаем заменить несостоявшееся рыбное меня поеданием дикого крыжовника и неспелого барбариса, который растет на склонах. Так себе замена. Ну хоть витамины и то ладно. Ягод досталось каждому по стакану. Это при том, что в погоне за ними, пришлось облазит все склоны, ободрать руки о колючки.
К полудню солнышко уже высушило экипировку и согрело воздух, так что, не солоно хлебаши свежеприготовленную уху, собираемся и трогаемся в путь.
Если что, то пустая пятилитрушка сверху для бензина, который надо будет взять в запас при поездке на Укок. Оба зеркала еще на месте.
При выезде на асфальт сломал правое зеркало. Она и до этого за 14 лет потрескалась, а тут ещё я решил его, на свою голову, отрегулировать - чуток повернуть. Вот металл и не выдержал - пошел трещинами, зеркало вывалилось из крепления. Печаль по зеркалу омрачила на полдня поездку. Даже спустя несколько месяцев не могу для себя понять, почему так глубоко меня зацепило это событие. Расстроил торчащий голый кронштейн перед глазами, вместо привычного кругляша с картинкой сзади? Расстроился, как маленький, ничего не хотелось: ни ехать, ни смотреть, ни фотографировать, ни припекающее солнышко не радует. Убеждаю себя, что это ерундовое событие, Но досада так и лезет из меня.
На фото ниже иллюстрация работы алтайских дорожников, о которой писал ранее - грейдер подгребает графий к асфальту, создавая непреодолимое для моей хондочки препятствие - сьехать не могу. Женя же, подозревая, на своем вездеходе просто не замечал эту работу дорожников.
Через 9 км асфальта слева на горе водопад Ширлак - девичьи слезы. До него метров 100 подъёма. Женя полон энтузиазма, а я через силу заставляю себя последовать за ним. Не самое простое занятие продираться сквозь густой кустарник в полной экипировке со шлемом в руках на солнцепеке. А сверху жарит теплое и ласковое солнышко. Но цель мероприятия благородная - набрать чистейшей воды.
Подозреваю, что скоро водолад тоже превратится в доходное место. Иначе сложно обьснить, с какой стати возле него на дороге появилась вместительная парковка и предметы инфраструктуры. Предвидя возражения читателя о гуманизме, социальной ответственности властей/дорожников, замечу, что около следующего водопада, возле которого мы остановились, ничего подобного нет.
Сначала, первые тридцать метров, было светло и ровно. Почти удобно, я аж почти расслабился. Но потом началась гора.
Сложность подъёма облегчается, благодаря туристам, которые до нас натоптали тропу.
Пыхтим, лезем. Крутой подьем. А пот по спине. За нами какая-то семья в полном составе. Нам надо не ударить в грязь лицом и без остановок первыми добраться до воды. Мы же байкеры! В итоге гонку мы выиграли. Я заполз наверх и без сил плюхнулся отдыхать на камень.
Сижу, смотрю на воду и решаю вопрос: какого хрена я сюда забирался? А он тонюсенькой струйкой сверху. Такой мелкой, что и помыться под ним как в душе, имхо, будет проблематично.
Женя рассказывает легенду про водопад, про девичьи слёзы. А я думаю про сломанное зеркало. Но если по пути ещё будет водопад, то я уже не полезу.
И еще раз, чуть с иного ракурса
А по сторонам, чуть в сторону от "завоеваний" человека, начинается нетронутый, непроходимый лес.
Далее был посёлок Акташ, в котором поворот на Красные ворота. Этот поворот, кстати, на схеме виден. Ворота мы не поехали смотреть, ибо вместо этого решили заплатить домашние коммунальные платежи. Чем и занимались в течении получаса, сидя на обочине.
За прошедшие годы Акташ разросся, прирос новыми длиннющими заборами вдоль долины. Горы стройматериалов. Недостоенные из свежего леса домишки, снующие люди. Рекламные растяжки. Ощущение Клондайка в период золотой лихорадки. Впрочем, так и есть - сейчас пора сбора денег с туристов. Через месяц другой туристы закончатся и поселок погрузится в сон до следующего лета.
Заборы расписаны в основном стандартными туристическими заманухами. А мы, как не от мире сего, уткнулись в смартфоны. На удивление , под вышкой связи связь вполне приличная и странички интернета грузятся быстро, на удивление. Так что заплатил и позвонил Любе и кости размял. А вокруг нас люди/местные осваивают/заняты туристическим бизнесом и потому нам хочется поскорей от этого кипиша убежать. Так что не стали тянуть кота за одно место, а закончив с коммуналкой сразу рванули дальше по маршруту.
В нескольких километрах за Акташом было гейзерное озеро. Вернее не озеро, а огромная парковка с двух сторон дороги - откосы высокие. Люди вереницей идут куда-то по мостикам. Забавное зрелище. Хтя я прекрасно помню эти мостики, по которым идут зрители - узенькие мостки поверх топи. Вспоминаю, что когда то это было затерянное в зарослях, никому не интересное озерцо. Ну, и что, что на дне неглубокой луже был (и есть) гейзер? Подобных чудес на Алтае множество. Местные и редкие туристы на него обращали внимание годами. Но, за прошедшие годы из него сделали бизнес-проект. Само озерцо диаметром метров 20, в полукилометре от дороги на границе с лесом. Если это можно назвать лесом. Таким я его запомнил пять лет назад. Почти таким же оно и осталось, если не считать пяток новых баз отдыха за серьезными заборами. Ох и любят алтайцы заборы! НО это было тогда.
Сейчас же первое, что увидел это 10-20 легковушек в перемешку с огромными двухэтажными Neoplan-ами стоящими на обочинах. Между машинами шныряют люди. Сбрасываем скорость до 20 и пытаемся понять из-за чего такой кипиш. (про озеро сразу не вспомнили) Ибо тракт в этих местах пустынен. Легковушки здесь пролетают с интервалом в минуту. Поэтому такое столпотворение, а по факту парковка, это весьма необычное зрелище. Хорошо если не массовая авария.
Раньше, справа от дороги было пусто. Сейчас несколько разномастных заборов, ограждающих базы отдыха. А людей, как на рынке в базарный день. А когда мы были тут, то в течении двух часов ни одно авто не остановилось. Конечно, у нас не возникло мысли повторно посмотреть это чудо природы. Но и просто так уехать было бы неправильно. Поэтому я решил запечатлеть для истории на видеокамеру это чудо. Имею в виду людей, а не подводный гейзер. Развернулся и медленно проехал по дороге, фотографируя это скопление машин.
Едем дальше. Впереди у нас Курайская степь. С Курайского перевала открывется завораживающий своим спокойствием вид на долину. Вечностью и умиротворением веет от степи. Мы на десять минут тормозим на смотровой плщадке. Пейзаж величественный и спокойный - долина в окружении гор.
В Курае нам надо остановиться, чтобы пополнить запасы продуктов и воды. А еще хочу запечатлеть маленького солдата на пьедестале. А еще Женя предлагает посмотреть неизвестный мне мегалитический комплекс где-то в степи. А время что-там почти третий час после обеда. То есть все намеченное мы без спешки успеем и до темна успеем повторить вчерашний «трюк» с долгим и бесконечным выбором места для ночлега.
Приступаем.
Первым делом решили съездить посмотреть каменную бабу, которая живет где-то далеко в степи. Женя ее увидел (или нашел) в своём телефоне. Хорошая фраза "Женя видел бабу", - надо запомнить. Куда ехать, я мало представляю, поэтому просто телепаюсь за напарником. А он рулит по навигатору через поселок в степь. Это сейчас дома сидел компьютера анализирую карту и понимаю что нам тогда пришлось проехать 2/3 небольшой курайской степи. А тогда всё выглядело совсем иначе: небольшой посёлочек в начале степи, возле какого-то арыка.
Необходимо еще раз пояснить что особенность Горного Алтая - очень мало деревьев. Жёсткий континентальный климат (Холодная, морозная зима, сухое засушливое лето, дефицит воды, пересыхающие летом речушки и ручьи) не позволяет, во-первых, выращивать поливные сады-огородничество, а, во-вторых, вообще все деревья здесь плохо растут, из-за указанных проблем климата. Хорошо растёт трава (пастбища) в сезон. А вот деревьев и кустарников крайне мало. Курай не отличается от остальных населённых пунктов - деревьев увидел, может, пару штук в центре посёлка. Может быть, в частных домовладениях у энтузиастов за высокими заборами что-то растёт защищенное от ветра-суховея, но я не увидел.
И в курайской степи совсем нет деревьев. Лишь в оврагах, в низинах реки, или в затишках между гор, где есть влага и нет сильного ветра, можно увидеть деревья. Поэтому посёлок Курай это только несколько десятков домиков на ровной как стол поверхности.
Асфальт заканчивается на тракте. Зато грунтовая дорога в поселке убита в хлам, хотя, кое где присыпана щебнем. Сам посёлок не менялся десятилетиями, но, вдруг, за последние год-два (благодаря туризму) на окраинах резко начали расти новоделы.
Строительных материалов здесь кроме камня (и тот надо возить издалека - карьеров поблизости нет) ничего нет. Каждый лист ДСП и пенопласта надо везти за сотни километров. Поэтому удивляюсь, каким чудом 2-3 десятка новых домов выросли/появились на окраинах за крепкими и высокими заборами. Мне этот строительный бум, как и сам посёлок весьма интересны.
Жителей почти не видно, домашнего скота тоже. На карте посчитал, что на пяти коротеньких улочках поселка расположено максимум 40 одноэтажных домовладений. Максимум(!) Из них три магазинчика и сараюшка администрации.
Причем десяток строений помечены на карте как гостевые центры для туристов. Такой вот скромный поселковый бизнес. Как понимаю, туристы гораздо выгоднее, чем овцеводство - основной промысел в этом краю.
Пока считаю дома, напарник уже далеко убежал и сейчас фотографирует мостик через какой-то безымянный, пересыхающий ручей на окраине поселка.
И вот мы выскакиваем в степь. Думаю, за последние годы степью можно назвать её условно. Огромная пространство, которая раньше была заросшая травами по пояс, ковылем, нонче исполосано автомобильными колеями.
В нашем направлении одновременно через пять-десять метров положено три-четыре дороги. Их хорошо видно даже на Гугловский карте двухлетней давности. А уж сейчас, с учетом интенсивного развития туризма..
По этим «дорогам» катают туристов. Невзирая на количество, качество дорог отвратительное. А может это специально, чтобы туристы громче визжали в кузове прыгающего УАЗика? Примерно 8 километров в один конец проехали по степи - считай, это длина всей курайской степи. Моей асфальтовой красавице этот километраж к мегалиту дался тяжело - ценой одного порванного на камнях крепления.
И вот Женя тормозит, смотрит в навигатор, и заявляет, что Каменная баба должна ждать нас именно здесь. «Здесь» - это в десятке метров от берега реки Чуя. Голые склоны, деревянный мостик через речку, жиденькая травка, десяток низкорослых деревьев на другом берегу около воды (на нашем «высоком» берегу нет ни одного дерева).
Никаких «баб» тут нет, - ни каменных, ни деревянных, ни из мяса и плоти - никаких. Есть пара орлов в небе, видел сусликов, А ещё бабочки (остальных насекомых не считал).
Ну, и где она? На том месте, где по целеуказанию Жени должна стоять Каменная баба, мы нашли только бревно. Мдя. Ещё раз подтвердилась народная мудрость: «Баба до добра не доведёт». Вот и у нас: и баба - бревно, и хомут на защите днища мотоцикла порвал, и время потеряли много.
Итак, бабу мы не нашли. Разочарованные обошли местность, поднялись на местный холмик, сфотографировали Чую и бревно, и, не солоно хлебавши, собрались ретироваться.
Чтобы как-то компенсировать культурный и информационный голод, Женя предложил разделиться: он проверяет эндуро качества своего Suzuki, двигаясь к чуйскому тракту напрямик через степь пару километров, а мне - лайт вариант - пробежаться по кругу 18 км, чтобы где-то на чуйском тракте встретиться. И мы попрыгали каждый в свою сторону: он по степи, а я назад по ужасной грунтовой дороге в Курай. Ещё раз повторю, что это дорога радости не вызывает. Но, я доехал до посёлка.
В административном центре Курая у меня две задачи, о которых уже упоминал выше: купить хлеба и новые хомуты, дабы прикрутить их вместо разбитых. Вторая задача сфотографировать маленького солдата на постаменте - памятник алтайцам, погибшим в годы Великой Отечественной.
В поселочке на 40домов два с половиной малюсеньких магазина смешанного назначения: на одном прилавке и продовольствие и промтовары. «Торговый зал» такого размера, что чувствую себя как слон в посудной лавке. В одном углу завявшие овощи в ящиках, в другом углу сельхозинвентарь и рубероид. Но первую задачу частично решил - хлеб купил, а хомутов нужного размера нет. Наверно, только в Кош-агаче их куплю.
А вот со второй задачей - фотографирование - вышла заминка. Мне не один раз рассказывали, что от алкоголя алтайцы становятся безумными. Но раньше, наяву с этим феноменом я не сталкивался. А тут пришлось. Пока на площади (если можно так назвать площадку на пересечении центральных улиц) я пару минут с камерой бегал вокруг памятника, выбирая ракурс и освещение, неподалёку четверо уставших от жизни местных отдыхали с алкоголем. Не могу понять, чем я не понравился четвёртому. Сначала он кричал мне с места (я не обращал внимания), потом решил высказать своё неудовольствие лично. Как я позже понял, он был против бесплатного фотографирования культурных ценностей. Или не хотел делиться национальной культурой с представителями других народов. Ну, что-то из этих нюансов бесплатной утери национальной самобытности Алтайского народа его задело. С забавным акцентом он пошёл на меня в атаку, чтобы защитить суверенные ценности посёлка Курай.
Я растерялся - вступать в ожесточенный кулачный бой с местным, который в половину меня меньше по всем параметрам? Или задавить его интеллектом? Или заплатить за культуру? А может убежать? Спасибо трём другим собутыльникам, что подскочили, нейтрализовали карефана, мимоходом поясняя мне, что он главный ценитель и хранитель скульптур в этом посёлке. Не желая дальше усугублять межэтнические противостояние, я мимоходом сделал ещё пару фотографий памятника и помелся догонять Женю. Как и многие другие, это фото у меня не получилось, поэтому выше в тексте стоит фотка , взятая с сайта https://photo-kwi.ru/. Старенькое фото, но оно дает представление об обьекте моего интереса.
На выезде из курайской степи мы встретились. Из долины дорога поднимается на возвышенности. С них открываются красивейшие виды на горы Время 17:00. Можно подумать о том, где будем ночевать.
На выезде из курайской степи мы встретились. Из долины дорога поднимается на возвышенности с которых открываются красивейшие виды на горы.
Настолько красивые, что не хватает батарейки в фотоаппарате.
Туристы останавливающийся рядом с нами говорят, что в паре километров от дороги есть ещё более шикарные площадки с видами на долину реки Чуя, за которыми начинаются снежные горы.
Женя загорается от этих прожектов и рвется лицезреть красоту.
Он предлагает разведать местность.
Но сломанное зеркало и минимум бензина в баке удерживает меня от этой экспедиции.
Я остаюсь его ждать, а он едет за пейзажами.
Пока он ездил, достал инструменты и кое-как прикрутил зеркало на место.
Маленькая радость.
Возвращается желание жить.
Немного жалею, что не поехал с ним.
Возвращается напарник переполненный эмоциями. Рад за него.
После выслушивания его расказа, задумываемся о своей дальнейшей судьба.
Время уже 19:00.
Низкие тяжелые тучи и резкий ветер, после которого обычно налетает шквал дождя.
А ведь только что было солнышко и очень жарко?
А сейчас дождь может хлынуть в течение ближайших 10 минут.
Нужно срочно решать, где будем ночевать. Женя предлагает из своих «домашних заготовок» пару вариантов кемпингов поблизости. Едем их смотреть. Не понравились - ни по цене, ни по удобствам. Можно было бы и далее искать цивилизованный ночлег, - баз отдыха много в округе, но бензин - его в баках мало. Пять часов назад мы проигнорировали АЗС в Акташе и сейчас пожинаем плоды беспечности.
Начинаю нервничать по поводу бензина. Следующая АЗС в Кош-агаче. А это почти 30 км. Из-за туч начинает рано темнеть. Тем временем доехали до Чаган-Узуна.
Пять лет назад мы были в этом пыльном и мелком посёлке. Запомнились старенькие домики, разбитая дорога, желтая каменная глина кусками на дороге, море пыли, зелень травы лишь вдоль реки, палящее солнце, тучи мух, чахлые деревца, опять же в пойме речушки.
Ни одной новой крыши не было. Было ощущение, что посёлок застрял в средних веках. Единственный магазин на весь посёлок, расположенный в неотштукатуренном саманном сарае. Таким я запомнил Чаган-Узун. Кстати, на картинке ниже - традиционный алтайский дом без крыши. ПОчему без крыши? Об этом в следующей части повествования.
Сегодня же, подъехав к повороту на посёлок, был поражён обилием огней - электрические гирлянды, подсвеченные реклама, просто лампы, освещённая площадка возле кафе, витрины нескольких магазинов со стеклопластиком. И не подумаешь что это чаган-узун. Это какой-то Лас-Вегас - куча машин, толпы туристов в темноте. Выключив двигатель мотоцикла, услышали и музыку. Магазинов новых появилось тьма!
Нам тут неинтересно, но в шести км за посёлком расположен Марс в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун, рядом с селами Ортолык и Бельтир. На Марсе мы тоже были, но хотелось бы взглянуть хоть одним глазом.
У нас состоялся важной диспут на тему "сейчас или когда?". Решили, что сейчас, невзирая и на темноту, и на минимум бензина, и на вот-вот "начнется ливень", и "как вытаскивать моты из грязюки".
Любопытно - в интернете мелькает инфа, что марс уже не тот, что был раньше, что теперь он за двумя заборами, и, чуть ли, не с автоматами его охраняют от туристов. Не верится, но надо проверить. Поэтому решили рискнуть, - по-быстрому взглянуть одним глазом, сфотографировать заборы и назад.
ПО селу ехали, еще было светло. НО потом темнота начала сгущаться на глазах.
Уже от самого моста в темноте видны большие указатели с обозначением километража до места. Воистину, Марс стал клондайком для этого села. За поселком, поворачиваем налево в сторону тополиной рощи, потом в поле. Через километра 2-3, вдалеке в сумерках видим парковку с подобием забора, за ней проезд через ручей. Вроде раньше ручья не было? Я не запомнил.. Хм.. Но ДОРОГА НАКАТАНА, так что ошибки быть не может
.
Действительно, как инет и обещал, пять вывесок, которые нам встретились, (информационные щиты) были совсем не дружественного содержания.
НИже приведу исключительно для иллюстрации их количества надписи, которые нам встретились на пути к природному памятнику. Уж не взыщите за качество.
На заднем фоне виден Марс. Сходить с дороги запрещено! Хорошо, что стрелять не будут за нарушение.
Не дружественно. Наоборот, чуть ли не угрожающие. Ну не угрожающие, но явно недружественные. Настроение упало сразу, после прочтения строк, что мы обязаны вести себя на чужой территории аки агнцы, ибо хозяин имеет право в случае чего бла-бла-бла. Это к вопросу кому принадлежат национальные богатства.
. Действительно, проехали первые ворота посреди степи. Дорога ужасная.
Через пару километров опять вывеска подобного содержания, опять подобие ворот со шлагбаумом. Потом пересохший ручей, дно которого состоит из круглых крупных камней. До конечной точки остается км 3 по грунтовой дороге, которую прошел грейдер, выворачивавший камни из земли, поэтому рельеф советующий.
На фото выше просто иллюстрация местности, где расположена деревня Чаган-Узун. Там где полоска деревьев, там есть вода. Иначе - выжженная трава и камни.
На следующей фото - мы выезжаем из деревни
После грейдера (облагородили дорогу к Марсу), камни в большом количестве, и ехать чистеньким, не разбив вилку мотоцикла вряд ли получится. Издалека начинает виднеться окрашенная часть гор. Мы едем к горам.
На деле, оказывается, что Марс намного меньше, чем представлялась в первый раз. Да, его много (первый, второй, третий) но первое впечатление было гораздо большим, чем сейчас..
Днем на въезде ушлые предприниматели взымают плату с каждого человека в размере 300 рублей за проход. Но сейчас в темноте номинал купюр не виден. Да и темно уже - мы ходить лазить по горам не собираемся. Я ограничиваю себя фотографиями с холмика не доезжая, Женя решает лично инспектировать объект поближе. Его фара мелькает в паре километров впереди.
Видно там было мало чего интересного, ибо он быстро возвращается - минут через пять. Я разочарован коммерциализацией природного объекта. Да ещё и в таком ужасном состояние отечественный Марс. Не буду сравнивать с аналогичным парком в Китае.
Собственно цвет красок цветных холмов совсем не контрастный как было раньше. Редкая естественная растительность вытоптана тысячами ног.
Дорога к Марсу ужасна. Ощущение что здесь правят бал или гопники, или вовсе хапуги. (Что по сути одно и тоже) Естественно, больше сюда никогда не приеду, потому как, завышены мои ожидания от этого места. Но если меня о нем спросят, то порекомендую его лишь
• Если ничего более не видели в Горном Алтае.
• Если фотограф, отретуширует непонятного цвета марсианские виды.
Мой, столь негативный, отзыв из-за того, что:
• Не создана инфраструктура (турбазы не в счет) для маршрута за который обосновано берут деньги. По сути склон горы работает только на выкачивание денег, ни копейки не вкладывая в благоустройство. Поставить шлагбаум и взымать деньги за проход - это самый дикий и примитивный вид бизнеса от Остапа Бендера.
• Марс очень далеко от Горно-Алтайска. Если вы решите сюда не заезжать, то значительно сэкономите свое время и нервы и деньги на ремонт ходовой части своего авто.
• Много туристов на малом пространстве марсианского ландшафта.
Обескураженные и разочарованные возвращаемся в Цивилизацию. Помимо Марса в этом районе у нас были другие планы. Женя очень хотел посетить старый Бельтир, а я хотел ещё раз побывать в теснине реки Чаган-Узун. Но погода. Погода ужасная. Уже стемнело и в свете фар дорога даётся тяжело. Ну, хотя бы успели до дождя выскочить с глины - уже хорошо - не надо ночью таскать мотоциклы по грязи.
Добежав до огней Чаган-Узуна, решаем сложный вопрос, - заночевать ли тут, в шумной компашке туристов или рвануть в ночи до АЗС. Остановились на втором. Наверное не остановились, а Женя как психолог прочёл мою нервозность из-за пустого бензобака и потому поддержал мое предложение.
И мы погнали в ночь
Продолжение следует