Трудная поездка 2022 #17
Продолжаю свой рассказ о поездке вдоль красной линии на картинке ниже.
.
Предыдущую часть можно прочесть тут.
Итак, остановился на том, что мы рванули в поисках бензина ночью в Кош-Агач.
Для ориентации в пространстве, ниже схема. Наша Цель - плато Укок.
Остались финальные километры, которые можно преодолеть за один день.
Мы решили посоревноваться с дождём - кто первый добежит до Кош-Агача. Если в момент старта мы еще видели очертания друг друга, то тронувшись провалились в темноту. Причем , чем дальше тем она гуще и плотней...Интересная была поездка к темноте с фарами. Сплошная темнота. В нынешней городской (да и сельской тоже) жизни такой темноты не бывает - так ли иначе проблески света ночью присутствуют. Но тут! Не вижу даже свои руки на руле. Только пятно от фары и две махонькие светлые точки каких-то огоньков. Еще иногда мелькнут звезды между тучами, если оторвешь взгляд от асфальта. Но звезд не видно из-за света фары и туч. А нам надо ехать побыстрей, потому что на кону
1.Сухость.
2.Маленький расход бензина.
3.В Кош-Агаче надо найти ночлег, пока не все легли спать.
Гонка в ночи получилась замечательной. Повторюсь - в качестве ориентира в пространстве - пара светлых точек фонарей где-то далеко-далеко на горизонте. К ним и едем. Фар встречных машин нет. Попутных тоже нет. Только луч своей фары и в зеркале заднего вида иногда мелькнет фара жениного мотоцикла. А Женя сзади видит ещё мой стоп-сигнал. А я смотрю на горящую жёлтую лампочку аварийного остатка бензина. Она загорелась, когда возвращались с Марса. В теории, в зависимости от качества бензина, оставшийся километраж гуляет в диапазоне от 60 до 100 км. Поэтому актуальная практическая загадка: когда заглохнет мотоцикл? Смотрю на приблежающиеся огни поселка и молю мотоцикл не заглохнуть. Бензина хватило. На заправке в бак влезло 13 литров - именно такой объём моего бензобака.
Фонари на АЗС - луч света в царстве темноты. Светлый островок привычной жизни, за которым темнота. И в той темноте вот-вот начнется дождь. И в ней же надо найти крышу над головой, чтобы не ночевать под навесом АЗС.
Все фото, которые приведу в этой главе, сделаны днем следующего дня, так что не обессудьте, что они не темные. Первое фото это Кош-Агач. Вид с трассы. Весьма большой поселок, ни одного двухэтажного дома (условно). "Крутые" двухэтажные магазинчики (пяток штук) на центральной улице не в счет.
Следующее фото ниже - традиционный симбиоз казахско-алтайского представления о парадной арке на вьезде в поселок
Неподалеку от арок на соседней площадке в полусотне метров нас встречают традиционные местные животные. Проткнутого на взлете копьем орла мне стало жаль. Потом, когда я понял, что это орел, а не чайка.
Следующее фото - я в качестве экскурсовода всем рассказываю где стоят рекламные щиты с номерами телефонов ночлежек. В кадре сейчас минимум два щита с рекламой ночлега.
На фото ниже - туалет в углу. Уж простите - без дверей. НЕ хватило материала. НО туалет (упомяну ниже) в отдалении от жилых помещений, а потому отсутствие двери не критично и не влияет на функциональность обьекта/гостиницы.
Крышу найти не сложно - на вьезде в Кош-Агаче вдоль обочины видели несколько самодельных рекламных вывесок. На ночь их не убирают. Нам надо лишь вернуться на километр назад и позвонить по указанному на щите номеру. Пока я копошился на АЗС, Женя уже и доехал и прочел телефон и позвонил, и договорился. Пока я в темноте доехал от светлой АЗС к темному мотоциклу напарника, из темноты на насыпь дороги уже поднималась делегация с фонарями: хозяин, жена, дочь и маленькая дочка. Нас вышли встречать всей семьей (или ловить, шоб мы не убежали к конкурентам?). Хоть я и удивлен такому вниманию, но оно логично - в этом дальнем углу России идет жесткая борьба за туристов - иной работы тут нет, а цены растут. Основной промысел в этой негостеприимной местности - скотоводство. Но при растущем населении оно уже всех прокормить не может. Поэтому люди и хватаются за любой приработок, вроде ночлега для туристов. Делают это своеобразно, согласно своих канонов благоустройства. А это, на фото ниже, ворота ночлежки, куда нас ночью привел хозяин. Крутизна неимоверная для этих мест - высокий забор из металлопрофиля. Это супер-роскошь для этих мест.
Минутные переговоры, вздох разочарования, что нас всего двое, а не двенадцать и всего на одну ночь, а не на неделю и вот уже нас торжественно ведут во двор. Я качусь последним в душе удивляясь непривычному мне сервису. От трассы до «гостиницы» недалеко - метров сто-двести по дороге с колдобинами. Мощный забор открывается и мы въезжаем на просторный двор. Справа небольшой домик хозяев, слева новый сараище для постояльцев (на фото ниже). Посередине то ли площадь/спортплощадка, то ли парковка.
Итак, нам повезло, нам вдвоём достался номер на 4 койки. Причём одна уже занята. НО три то свободные!!! Чтобы долго не описывать красоты и удобства нашего жилья я приложу фото. Как они с живут (выживают) в двадцатиградусные морозы с одним обогревателем без обуви, на такой обьем комнаты с ледяным полом и с тонюсенькими стенами - мне понять сложно. Да еще и одеялки на ночь дали такие тонеькие, что я думал воспользоваться своим спальником, шоб согреться. И это в июльскую жару! А в январе?
В этой комнате только ночлег. Приём пищи в соседнем помещении, в которое добираться можно только через двор. Шкафов нет. Тумбочка одна на всех. Ниже - та же комната с другого ракурса.
Туалет в 30 метрах. Душ, наверно, есть, но сегодня его нет. Впрочем, глядя как смонтирован водопровод на кухне, желание пользоваться им пропадает. Ругать-смеяться над этим сервисом или искать иное - нет смысла. Плюс-минус подобное понимание сервиса на Алтае считается стандартом. Поэтому мы бросаем манатки возле кроватей (бросать больше некуда), берём еду и идём ужинать на кухоньку размером 1,5 на полтора метра. На этих двух с половиной квадратах поместился весь, привычный нам, сервис: настенные шкафы, газовая печка, мойка, столешница, ещё столик, за которым нас поместилось аж три человека.
На фото выше справа - дверь ведущая на кухоньку. Наша комната слева и в кадр не попала.
При такой "роскоши" как понимаю, приём пищи постояльцами этого двора предусмотрен только в порядке очерёдности. Но нам повезло, - очередь на прием пищи ждать долго не пришлось. Потому что предыдущая ватага из трёх или четырёх человек заканчивала приём пищи. Территорию кухни нам отдали без боя. Время около десяти или одиннадцати вечера.
Пока грели чайник, пока резали колбасу с огурцами, компанию нам составлял один из постояльцев этого гостевого дома. Мужик нашего возраста. Он тоже сегодня вечером с компанией приехал на одну ночь. Разговорились. Оказывается они почти мои земляки - с Майкопа. Они вчетвером (все взрослые люди) на пузотерке по России, по Алтаю. Ибо им сказали, что на Алтае красиво. Вот они и приехали сюда. Переночуют и завтра дальше поедут. Стандартный рекламный щит.
С его стороны, есно, удивление: «разве можно так далеко на мотоцикле?». И с нашей стороны аналогичное удивление от его рассказа. Оказывается, люди проехали от Майкопа восемь тысяч километров через всю Россию, но ничего (НИЧЕГО!!) кроме переправы на Телецком озере, интересного для себя не увидели. Ну, нечего в России смотреть! Вот завтра они посетят Ташанту (зачем? - а просто сфоткаться у границы и назад) и дальше поедут на Байкал (может, там интересней?), ибо в Горном Алтае смотреть нечего. Они проехали около восьми тысяч, но, увы, ничего достойного внимания в России не нашли. Разве что, хоть прокатились.
По шевелению ушей у Жени, я понимаю, что нас обуревают одинаковые эмоции. Но мы поддакиваем (не спорить же о вкусах!), что, - таки, да, - раз ничего интересного не увидели, то логично ехать, искать дальше.
Слав Богу, надеюсь, нам подобное не грозит - может где-то что-то интересное поблизости и найдем посмотреть. Собеседник уходит, а мы ужинаем. Между делом напарник наконец-то повествует, как ночевал в Купчегене, когда мы с ним расстались из-за моего заявления об отпуске. Приведу его рассказ полностью.
"
Расставшись я спустился с Чике-Тамана, в долину, я обнаружил отсутствие мобильной связи. Как общаться с родными и Иваном?
Связь есть в Купчегене, но не моего оператора. Опять тухло. Но где-то же будет связь! Еду дальше, вечереет, солнышко светит.
Вот и опять долина Катуни. Надо бы искать ночлег и связь. И то и другое обязательно. Дорога мокрая, небо темное, временами капает. Осень.
Но остановиться негде - или крутые берега, или турбазы. Специально съезжал с тракта, исследовал перспективные своротки, но места для палатки не нашел.
И вот уже поселок Яломан показался.
Надо вставать на ночлег. А есть ли тут связь? Спросил на турбаза - только МТС, но у меня другой оператор.
Тем не менее, решаю тут остановиться. Заезжаю на устье речки, заплатив три сотни рублей за 30кв метров голого песка, ибо тут кемпинг ☝
Разгрузился, поставил палатку, навес, налегке метнулся 20 км дальше по тракту. Только когда за поворотом показались домики поселка Ини, телефон очнулся. Ура! Шлю смски домой и Ивану.
Уже в сумерках возвращаюсь в лагерь и готовлю ужин.
Ночь прошла отлично.
Хотя и заходил на долину хороший дождик - канавки вокруг палатки почти полностью замылись песком.
Но в палатку вода все же не дошла. А я и не слышал...
С рассветом вылез из палатки, погулял по берегу, поздоровался с соседями-джиперами.
Пофотографировал пейзаж. С перевала смотрю быстро ползет мрачная туча. Время 8 час утра.
Что делать? И понимаю, что ничего не успеваю, кроме как спокойно заняться завтраком. Через 10 мин зарядил дождь, и опять не слабый такой.
Позавтракал. Дождь продолжает лить. Собрал шмотки. Дождь льет. Расширил тент над моцем и убрал палатку. Поливает.
Вот уже и время для связи скоро. Где Иван? Не может с асфальта съехать? Пешком бы пришёл 300м ко мне в кемпинг - вместе бы сидели бы под навесом у моего мотоцикла. На въезде на участок хозяина кемпинга, я предупредил про себя и про то, что компаньон должен подъехать. Ниже на фото - роскошный домик администрации.
Но Ивана нет. Ну все, - далее в неопределенности оставаться невозможно.
Пакуюсь в дождевик, тент складываю на его законное место поверх багажа. И с пробуксовками выбираюсь с раскисшей дороги на трассу. Связь снова появится через 20 км...
Не отвлекаясь, смахивая с усов потоки дождя, мчусь по дороге. Вот и Иня на горизонте. Появилась связь. Опять отправляю смски. И жду что мне придет...
В своих смс назначаю встречу южнее Ини. Говорю Ивану: ".. поскольку я тихоход, то догоняй. А я поеду ещё медленнее обычного".
Так и получилось - он меня догнал. Ну, все в порядке, все живы-здоровы, все идет по плану. Дождик постепенно утихомирился. Есть контакт!
"
Поохав-поахав над его одиссеей, начинаем строить планы на завтра.
Завтра день, ради которого ехал сюда - поездка на плато Укок. Там планирую пару суток побыть, посмотреть все интересности. Промежуточная цель на половине пути до Укока - это Джумалинские ключи. «Джумалинские» это национальное алтайское название. Современные аналог/синоним это «Тёплые ключи». «Ключи» - это вполне реальная цель для нашего мототранспорта, думал я, рассматривая дома карты, читая отзывы и описание. Более того, если за Тёплыми ключами дорога предсказуемо ухудшится, то, думаю, до вечера вполне реально вернуться в Кош-Агач. И, даже, не просто вернуться, а до темноты встать лагерем на окраине вчерашнего Чаган-Узуна. Вот такие были мои видения главной части поездки! Как же я ошибался! Но об этом я узнаю потом.
Для Жени тоже в подобном формате поездка на плато Укок впервые. Первая сотня километров пути до перекрестка нам известна. Она вполне проходима. Остаются неизведанными последние полсотни километров, куда нормальные люди не ездят. Вот они то и вызывают наш интерес. Для этого нам надо завтра взять с собой дополнительный бензин - «за городом расхзод больше»(с) Хоть по пять литров на мотоцикл. Для этого я и тащил пустую пятилитрушку. А еще надо заменить на днище моей красавицы порванные в Курайской степи хомуты. А еще с утра продуктами закупиться - за Кош-Агачем цивилизация заканчивается и из еды там только суслики. Если поймаешь. А еще дождь на завтра обещают. То есть, раньше десяти утра, наверно, не выедем из Кош-Агача. Идем спать в соседнее помещение через двор. Над нами еле капает. Но там, откуда мы приехали, одна за другой во все черное небо мелькают сполохи молнии, ветер тянет сыростью. Над Чаган-Узуном бушует стихия. А в Кош-Агаче (26км) еле капает. Нам повезло.
У нас есть кровати и крыша над головой. И все это счастье за 600руб с носа. Хоть сервис и примитивный, но спасибо, что не в мокром спальнике в грязи.
В алтайском доме принято на пороге снимать обувь. Мне многое в их обычаях холодно, но в чужой монастырь(с).. Снял сапоги, а деревянный пол, хоть и накрытый тоненьким половичком, но оч холодный. И это летом. А что зимой?
Спасибо хозяйке, - чистая постелька, легкое одеялко. Заснул моментально.
Следующий день.
Комары всю ночь кусали, если не впервые с поездки. Все ноги под одеялком мне изгрызли. Еле терплю зуд, что бы не расчесаться до крови.
Поэтому спозаранку выскакиваю во двор, чтобы охладить ноги холодной водой. А там дождя нет. И небо чистое. Уже хорошо. Но через час, когда мы собирались, облака вернулись на небо. Потихоньку холодной водой остужаю места укусов. Впрочем осуждает не только прохладная вода но и температура воздуха - очень прохладно. Утром, на заре в Кош-Агаче летом + 5, днём + 35. Зимой соответственно свои крайности. Обычно здесь тихо, без ветра. Но, если ветер, то такой, что валит с ног. Без промежуточных вариантов. Такая разительная смена погоды именуется резко континентальным климатом. Из-за своеобразного климата, район Кош-Агача включен в перечень местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. При том, что в этой долине практически нет осадков.
Вот по этой причине - отсутствия осадков - долгие столетия алтайцам не было нужды строить крыши со скатом для воды. В доме просто делали дощатый потолок, а сверху, снаружи, потолок засыпали/утепляли местным утеплителем: травой и землёй, мхом, другими местными теплоизоляционными местными, на которых через несколько лет прорастала трава. Просто, дешево и сердито. Такая «технология» домостроения использовалась до тех пор, пока лет 15 назад на планете не начал меняться климат. Смена климата (в основном благодаря человеческой индустриализации) в эти края принесла осадки и, соответственно, появилась необходимость в иных конструкциях крыш на домах, с которых влага не могла попасть вовнутрь жилища. Теперь в Кош-Агаче строят двускатные крыши. Но, старые дома с плоскими крышами, наверно, ещё лет 10-20 будут попадаться на глаза.
После завтрака выезжаем ночлежки. От трассы до нашей ночлежки совсем недалеко:
Кстати майкопские ушли на полчаса раньше. Едем не торопясь в центр за продуктами. У меня есть возможность спокойно посмотреть этот посёлок. Вижу, что в Кош-Агаче , как и в Курае, другой мир, отличный от привычного мне: здесь не видно ни одного дерева, ни одного цветочка, нет клумб с цветами. Лишь изредка встречаются обглоданные пучки иссохшей травы. Выжженная земля. Зеленая трава только возле воды. Много домов без привычных высоких крыш, за рулем автомобилей - почти всегда женщины, одежда, лица с национальным колоритом, а мужчины часто на лошадях. Я растерян - я в России, но ощущения, что нахожусь далеко за её пределами, в какой-то мусульманской стране. Теоретически это так - я во-первых, в Азии, во-вторых, влияние мульти национального населения. В третьих, историческое влияние нравов, обычаев и культуры. ,,
Продукты Женя купил в обыкновенном сетевом "Мария-Ра". С продуктами все просто. А вот с хомутами неувязочка - в ближайших трёх хозяйственных нужного размера нет. Аборигены советуют огромный "строительный гипермаркет" на другом конце посёлка - там точно всё есть. Подробно рассказывают дорогу, о том, что вывеска есть, что он белый и слева по ходу движения. Вроде, понятно, нужно ехать. Но национальный колорит сыграл со мной злую шутку - я дважды проехал мимо этого гипермаркета, даже не подумав, что в этом сарае может быть магазин.
НА фото ниже - улица на которой расположен крупнейший в поселке хозмаг. Это одна из центральных улиц. Название ее, я есно, не знаю.
И лишь ещё раз расспросив местных, которые ткнули в него пальцем, я смог купить нужный мне товар. Тут же, перед входом в магазин поставил новые, а два запасных кинул кофры.
Прямо перед входом в крупнейший, огромный магазин произвел ремонт мотоцикла.
Там, где много машин - и есть крупнейший хозмаг в Кош-Агаче.
Последнее занятие - залиться по уши бензином - что мы успешно сделали, правда, не без нюанса. Готовясь к этой поездке, за 200 километров севернее возле Семинского перевала нашел и привязал в багаж пару пятилитрушек именно для бензина. Тащил их с собой через весь Алтай, чтобы в последний момент не обнаружить их на мотоцикле. Пришлось пробежаться по кюветам - благо культуры и рефлекса выкидывать мусор в мусорные баки, у нас ещё нет. Нашел и залились бензином по уши. Теперь можем стартовать за пределы асфальта.
И вот за Кош-Агачем для меня (для Жени пока не знаю) проходит такая незаметная черта, когда из условной цивилизации перемещаюсь в другой мир, лишённый таковой. Для меня это окраина поселка, где последний столб с электричеством встречается с первым обесточенным. А потом асфальт превращается в гравий. А вскоре пропадает и последнее деление на шкале приёма телефона. АЗС тоже остались там, позади. Есть бензин в баке и в дополнительной канистре. Лишь этот запас будет двигать процессом внутреннего сгорания на ближайшие пару дней. И что же, - жизнь кончается с отрывом от благ?
Не кончается, потому что есть ручьи и река, а в кофрах есть еда и горючее для огня, чтобы готовить и давать тепло, а еще есть руки-ноги, чтобы при необходимости (надеюсь, до этого не дойдет) собрать все редкое, что горит - от бурьяна до старой подошвы от резиновых сапог. Потому что пока есть тепло и еда, жизнь будет продолжаться. Как показывает опыт, мало что, на самом деле, нужно для выживания. Впрочем, для нас это не выживание, а скорее игра в выживание. 99,9 что мы не погибнем, лишь попробуем почувствовать важность базовых ценностей жизни.
Поэтому, когда мы, привыкшие к цивилизации, вдруг оказываемся без её сомнительных благ - ценность представляют только базовые вещи. Поэтому можно жить и без микрочипов, но в дружбе с матушкой-природой. Плевать, какой там новый смартфон вышел в серию, главное, что нужно для жизни - возможность согреться и поесть. А в нашем случае нужен еще и бензин, чтобы доехать до цели.
Теперь к главному - хочу выделить один редкий класс путешественников, это "выживальщики". Чаще это мужики, которым, уже за 40 с хвостом, чаще всего философского склада ума, обжёгшиеся в отношениях с женщинами. Они нормально существуют в режиме выживания. С чем это связано? Служба была 2 года, суровая молодость, середина 90-х. Это поколение жило в более тяжелых условиях, нежели, чем сейчас. Я нисколько не принижаю заслуг других туристов, есть очень смелые и дерзкие парни, кому чуть больше 20. Но у выживальщиков возраст и жизненный опыт, а главное они быстрей вписываются в тяжелые природные условия, лишенных благ цивилизации. Нынешние молодые с удивлением и уважением смотрят на солидных, автономных и самодостаточных динозавров туризма. Потому как они умеют штопать одежду, умеют разжечь спичку, чиркнув об оконное стекло или об штанину, заварить вкусный чай без чайных пакетиков, знают анекдоты про Штирлица и Василия Ивановича. Но я отвлекся.
Мы выезжаем из поселка в сторону Укока. Через пару километров асфальт и столбы закончаться. Впрочем и мобильная связь будет лишь местами, а за первой же горой и вовсе кончится.
Продолжение следует.
.
Предыдущую часть можно прочесть тут.
Итак, остановился на том, что мы рванули в поисках бензина ночью в Кош-Агач.
Для ориентации в пространстве, ниже схема. Наша Цель - плато Укок.
Остались финальные километры, которые можно преодолеть за один день.
Мы решили посоревноваться с дождём - кто первый добежит до Кош-Агача. Если в момент старта мы еще видели очертания друг друга, то тронувшись провалились в темноту. Причем , чем дальше тем она гуще и плотней...Интересная была поездка к темноте с фарами. Сплошная темнота. В нынешней городской (да и сельской тоже) жизни такой темноты не бывает - так ли иначе проблески света ночью присутствуют. Но тут! Не вижу даже свои руки на руле. Только пятно от фары и две махонькие светлые точки каких-то огоньков. Еще иногда мелькнут звезды между тучами, если оторвешь взгляд от асфальта. Но звезд не видно из-за света фары и туч. А нам надо ехать побыстрей, потому что на кону
1.Сухость.
2.Маленький расход бензина.
3.В Кош-Агаче надо найти ночлег, пока не все легли спать.
Гонка в ночи получилась замечательной. Повторюсь - в качестве ориентира в пространстве - пара светлых точек фонарей где-то далеко-далеко на горизонте. К ним и едем. Фар встречных машин нет. Попутных тоже нет. Только луч своей фары и в зеркале заднего вида иногда мелькнет фара жениного мотоцикла. А Женя сзади видит ещё мой стоп-сигнал. А я смотрю на горящую жёлтую лампочку аварийного остатка бензина. Она загорелась, когда возвращались с Марса. В теории, в зависимости от качества бензина, оставшийся километраж гуляет в диапазоне от 60 до 100 км. Поэтому актуальная практическая загадка: когда заглохнет мотоцикл? Смотрю на приблежающиеся огни поселка и молю мотоцикл не заглохнуть. Бензина хватило. На заправке в бак влезло 13 литров - именно такой объём моего бензобака.
Фонари на АЗС - луч света в царстве темноты. Светлый островок привычной жизни, за которым темнота. И в той темноте вот-вот начнется дождь. И в ней же надо найти крышу над головой, чтобы не ночевать под навесом АЗС.
Все фото, которые приведу в этой главе, сделаны днем следующего дня, так что не обессудьте, что они не темные. Первое фото это Кош-Агач. Вид с трассы. Весьма большой поселок, ни одного двухэтажного дома (условно). "Крутые" двухэтажные магазинчики (пяток штук) на центральной улице не в счет.
Следующее фото ниже - традиционный симбиоз казахско-алтайского представления о парадной арке на вьезде в поселок
Неподалеку от арок на соседней площадке в полусотне метров нас встречают традиционные местные животные. Проткнутого на взлете копьем орла мне стало жаль. Потом, когда я понял, что это орел, а не чайка.
Следующее фото - я в качестве экскурсовода всем рассказываю где стоят рекламные щиты с номерами телефонов ночлежек. В кадре сейчас минимум два щита с рекламой ночлега.
На фото ниже - туалет в углу. Уж простите - без дверей. НЕ хватило материала. НО туалет (упомяну ниже) в отдалении от жилых помещений, а потому отсутствие двери не критично и не влияет на функциональность обьекта/гостиницы.
Крышу найти не сложно - на вьезде в Кош-Агаче вдоль обочины видели несколько самодельных рекламных вывесок. На ночь их не убирают. Нам надо лишь вернуться на километр назад и позвонить по указанному на щите номеру. Пока я копошился на АЗС, Женя уже и доехал и прочел телефон и позвонил, и договорился. Пока я в темноте доехал от светлой АЗС к темному мотоциклу напарника, из темноты на насыпь дороги уже поднималась делегация с фонарями: хозяин, жена, дочь и маленькая дочка. Нас вышли встречать всей семьей (или ловить, шоб мы не убежали к конкурентам?). Хоть я и удивлен такому вниманию, но оно логично - в этом дальнем углу России идет жесткая борьба за туристов - иной работы тут нет, а цены растут. Основной промысел в этой негостеприимной местности - скотоводство. Но при растущем населении оно уже всех прокормить не может. Поэтому люди и хватаются за любой приработок, вроде ночлега для туристов. Делают это своеобразно, согласно своих канонов благоустройства. А это, на фото ниже, ворота ночлежки, куда нас ночью привел хозяин. Крутизна неимоверная для этих мест - высокий забор из металлопрофиля. Это супер-роскошь для этих мест.
Минутные переговоры, вздох разочарования, что нас всего двое, а не двенадцать и всего на одну ночь, а не на неделю и вот уже нас торжественно ведут во двор. Я качусь последним в душе удивляясь непривычному мне сервису. От трассы до «гостиницы» недалеко - метров сто-двести по дороге с колдобинами. Мощный забор открывается и мы въезжаем на просторный двор. Справа небольшой домик хозяев, слева новый сараище для постояльцев (на фото ниже). Посередине то ли площадь/спортплощадка, то ли парковка.
Итак, нам повезло, нам вдвоём достался номер на 4 койки. Причём одна уже занята. НО три то свободные!!! Чтобы долго не описывать красоты и удобства нашего жилья я приложу фото. Как они с живут (выживают) в двадцатиградусные морозы с одним обогревателем без обуви, на такой обьем комнаты с ледяным полом и с тонюсенькими стенами - мне понять сложно. Да еще и одеялки на ночь дали такие тонеькие, что я думал воспользоваться своим спальником, шоб согреться. И это в июльскую жару! А в январе?
В этой комнате только ночлег. Приём пищи в соседнем помещении, в которое добираться можно только через двор. Шкафов нет. Тумбочка одна на всех. Ниже - та же комната с другого ракурса.
Туалет в 30 метрах. Душ, наверно, есть, но сегодня его нет. Впрочем, глядя как смонтирован водопровод на кухне, желание пользоваться им пропадает. Ругать-смеяться над этим сервисом или искать иное - нет смысла. Плюс-минус подобное понимание сервиса на Алтае считается стандартом. Поэтому мы бросаем манатки возле кроватей (бросать больше некуда), берём еду и идём ужинать на кухоньку размером 1,5 на полтора метра. На этих двух с половиной квадратах поместился весь, привычный нам, сервис: настенные шкафы, газовая печка, мойка, столешница, ещё столик, за которым нас поместилось аж три человека.
На фото выше справа - дверь ведущая на кухоньку. Наша комната слева и в кадр не попала.
При такой "роскоши" как понимаю, приём пищи постояльцами этого двора предусмотрен только в порядке очерёдности. Но нам повезло, - очередь на прием пищи ждать долго не пришлось. Потому что предыдущая ватага из трёх или четырёх человек заканчивала приём пищи. Территорию кухни нам отдали без боя. Время около десяти или одиннадцати вечера.
Пока грели чайник, пока резали колбасу с огурцами, компанию нам составлял один из постояльцев этого гостевого дома. Мужик нашего возраста. Он тоже сегодня вечером с компанией приехал на одну ночь. Разговорились. Оказывается они почти мои земляки - с Майкопа. Они вчетвером (все взрослые люди) на пузотерке по России, по Алтаю. Ибо им сказали, что на Алтае красиво. Вот они и приехали сюда. Переночуют и завтра дальше поедут. Стандартный рекламный щит.
С его стороны, есно, удивление: «разве можно так далеко на мотоцикле?». И с нашей стороны аналогичное удивление от его рассказа. Оказывается, люди проехали от Майкопа восемь тысяч километров через всю Россию, но ничего (НИЧЕГО!!) кроме переправы на Телецком озере, интересного для себя не увидели. Ну, нечего в России смотреть! Вот завтра они посетят Ташанту (зачем? - а просто сфоткаться у границы и назад) и дальше поедут на Байкал (может, там интересней?), ибо в Горном Алтае смотреть нечего. Они проехали около восьми тысяч, но, увы, ничего достойного внимания в России не нашли. Разве что, хоть прокатились.
По шевелению ушей у Жени, я понимаю, что нас обуревают одинаковые эмоции. Но мы поддакиваем (не спорить же о вкусах!), что, - таки, да, - раз ничего интересного не увидели, то логично ехать, искать дальше.
Слав Богу, надеюсь, нам подобное не грозит - может где-то что-то интересное поблизости и найдем посмотреть. Собеседник уходит, а мы ужинаем. Между делом напарник наконец-то повествует, как ночевал в Купчегене, когда мы с ним расстались из-за моего заявления об отпуске. Приведу его рассказ полностью.
"
Расставшись я спустился с Чике-Тамана, в долину, я обнаружил отсутствие мобильной связи. Как общаться с родными и Иваном?
Связь есть в Купчегене, но не моего оператора. Опять тухло. Но где-то же будет связь! Еду дальше, вечереет, солнышко светит.
Вот и опять долина Катуни. Надо бы искать ночлег и связь. И то и другое обязательно. Дорога мокрая, небо темное, временами капает. Осень.
Но остановиться негде - или крутые берега, или турбазы. Специально съезжал с тракта, исследовал перспективные своротки, но места для палатки не нашел.
И вот уже поселок Яломан показался.
Надо вставать на ночлег. А есть ли тут связь? Спросил на турбаза - только МТС, но у меня другой оператор.
Тем не менее, решаю тут остановиться. Заезжаю на устье речки, заплатив три сотни рублей за 30кв метров голого песка, ибо тут кемпинг ☝
Разгрузился, поставил палатку, навес, налегке метнулся 20 км дальше по тракту. Только когда за поворотом показались домики поселка Ини, телефон очнулся. Ура! Шлю смски домой и Ивану.
Уже в сумерках возвращаюсь в лагерь и готовлю ужин.
Ночь прошла отлично.
Хотя и заходил на долину хороший дождик - канавки вокруг палатки почти полностью замылись песком.
Но в палатку вода все же не дошла. А я и не слышал...
С рассветом вылез из палатки, погулял по берегу, поздоровался с соседями-джиперами.
Пофотографировал пейзаж. С перевала смотрю быстро ползет мрачная туча. Время 8 час утра.
Что делать? И понимаю, что ничего не успеваю, кроме как спокойно заняться завтраком. Через 10 мин зарядил дождь, и опять не слабый такой.
Позавтракал. Дождь продолжает лить. Собрал шмотки. Дождь льет. Расширил тент над моцем и убрал палатку. Поливает.
Вот уже и время для связи скоро. Где Иван? Не может с асфальта съехать? Пешком бы пришёл 300м ко мне в кемпинг - вместе бы сидели бы под навесом у моего мотоцикла. На въезде на участок хозяина кемпинга, я предупредил про себя и про то, что компаньон должен подъехать. Ниже на фото - роскошный домик администрации.
Но Ивана нет. Ну все, - далее в неопределенности оставаться невозможно.
Пакуюсь в дождевик, тент складываю на его законное место поверх багажа. И с пробуксовками выбираюсь с раскисшей дороги на трассу. Связь снова появится через 20 км...
Не отвлекаясь, смахивая с усов потоки дождя, мчусь по дороге. Вот и Иня на горизонте. Появилась связь. Опять отправляю смски. И жду что мне придет...
В своих смс назначаю встречу южнее Ини. Говорю Ивану: ".. поскольку я тихоход, то догоняй. А я поеду ещё медленнее обычного".
Так и получилось - он меня догнал. Ну, все в порядке, все живы-здоровы, все идет по плану. Дождик постепенно утихомирился. Есть контакт!
"
Поохав-поахав над его одиссеей, начинаем строить планы на завтра.
Завтра день, ради которого ехал сюда - поездка на плато Укок. Там планирую пару суток побыть, посмотреть все интересности. Промежуточная цель на половине пути до Укока - это Джумалинские ключи. «Джумалинские» это национальное алтайское название. Современные аналог/синоним это «Тёплые ключи». «Ключи» - это вполне реальная цель для нашего мототранспорта, думал я, рассматривая дома карты, читая отзывы и описание. Более того, если за Тёплыми ключами дорога предсказуемо ухудшится, то, думаю, до вечера вполне реально вернуться в Кош-Агач. И, даже, не просто вернуться, а до темноты встать лагерем на окраине вчерашнего Чаган-Узуна. Вот такие были мои видения главной части поездки! Как же я ошибался! Но об этом я узнаю потом.
Для Жени тоже в подобном формате поездка на плато Укок впервые. Первая сотня километров пути до перекрестка нам известна. Она вполне проходима. Остаются неизведанными последние полсотни километров, куда нормальные люди не ездят. Вот они то и вызывают наш интерес. Для этого нам надо завтра взять с собой дополнительный бензин - «за городом расхзод больше»(с) Хоть по пять литров на мотоцикл. Для этого я и тащил пустую пятилитрушку. А еще надо заменить на днище моей красавицы порванные в Курайской степи хомуты. А еще с утра продуктами закупиться - за Кош-Агачем цивилизация заканчивается и из еды там только суслики. Если поймаешь. А еще дождь на завтра обещают. То есть, раньше десяти утра, наверно, не выедем из Кош-Агача. Идем спать в соседнее помещение через двор. Над нами еле капает. Но там, откуда мы приехали, одна за другой во все черное небо мелькают сполохи молнии, ветер тянет сыростью. Над Чаган-Узуном бушует стихия. А в Кош-Агаче (26км) еле капает. Нам повезло.
У нас есть кровати и крыша над головой. И все это счастье за 600руб с носа. Хоть сервис и примитивный, но спасибо, что не в мокром спальнике в грязи.
В алтайском доме принято на пороге снимать обувь. Мне многое в их обычаях холодно, но в чужой монастырь(с).. Снял сапоги, а деревянный пол, хоть и накрытый тоненьким половичком, но оч холодный. И это летом. А что зимой?
Спасибо хозяйке, - чистая постелька, легкое одеялко. Заснул моментально.
Следующий день.
Комары всю ночь кусали, если не впервые с поездки. Все ноги под одеялком мне изгрызли. Еле терплю зуд, что бы не расчесаться до крови.
Поэтому спозаранку выскакиваю во двор, чтобы охладить ноги холодной водой. А там дождя нет. И небо чистое. Уже хорошо. Но через час, когда мы собирались, облака вернулись на небо. Потихоньку холодной водой остужаю места укусов. Впрочем осуждает не только прохладная вода но и температура воздуха - очень прохладно. Утром, на заре в Кош-Агаче летом + 5, днём + 35. Зимой соответственно свои крайности. Обычно здесь тихо, без ветра. Но, если ветер, то такой, что валит с ног. Без промежуточных вариантов. Такая разительная смена погоды именуется резко континентальным климатом. Из-за своеобразного климата, район Кош-Агача включен в перечень местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. При том, что в этой долине практически нет осадков.
Вот по этой причине - отсутствия осадков - долгие столетия алтайцам не было нужды строить крыши со скатом для воды. В доме просто делали дощатый потолок, а сверху, снаружи, потолок засыпали/утепляли местным утеплителем: травой и землёй, мхом, другими местными теплоизоляционными местными, на которых через несколько лет прорастала трава. Просто, дешево и сердито. Такая «технология» домостроения использовалась до тех пор, пока лет 15 назад на планете не начал меняться климат. Смена климата (в основном благодаря человеческой индустриализации) в эти края принесла осадки и, соответственно, появилась необходимость в иных конструкциях крыш на домах, с которых влага не могла попасть вовнутрь жилища. Теперь в Кош-Агаче строят двускатные крыши. Но, старые дома с плоскими крышами, наверно, ещё лет 10-20 будут попадаться на глаза.
После завтрака выезжаем ночлежки. От трассы до нашей ночлежки совсем недалеко:
Кстати майкопские ушли на полчаса раньше. Едем не торопясь в центр за продуктами. У меня есть возможность спокойно посмотреть этот посёлок. Вижу, что в Кош-Агаче , как и в Курае, другой мир, отличный от привычного мне: здесь не видно ни одного дерева, ни одного цветочка, нет клумб с цветами. Лишь изредка встречаются обглоданные пучки иссохшей травы. Выжженная земля. Зеленая трава только возле воды. Много домов без привычных высоких крыш, за рулем автомобилей - почти всегда женщины, одежда, лица с национальным колоритом, а мужчины часто на лошадях. Я растерян - я в России, но ощущения, что нахожусь далеко за её пределами, в какой-то мусульманской стране. Теоретически это так - я во-первых, в Азии, во-вторых, влияние мульти национального населения. В третьих, историческое влияние нравов, обычаев и культуры. ,,
Продукты Женя купил в обыкновенном сетевом "Мария-Ра". С продуктами все просто. А вот с хомутами неувязочка - в ближайших трёх хозяйственных нужного размера нет. Аборигены советуют огромный "строительный гипермаркет" на другом конце посёлка - там точно всё есть. Подробно рассказывают дорогу, о том, что вывеска есть, что он белый и слева по ходу движения. Вроде, понятно, нужно ехать. Но национальный колорит сыграл со мной злую шутку - я дважды проехал мимо этого гипермаркета, даже не подумав, что в этом сарае может быть магазин.
НА фото ниже - улица на которой расположен крупнейший в поселке хозмаг. Это одна из центральных улиц. Название ее, я есно, не знаю.
И лишь ещё раз расспросив местных, которые ткнули в него пальцем, я смог купить нужный мне товар. Тут же, перед входом в магазин поставил новые, а два запасных кинул кофры.
Прямо перед входом в крупнейший, огромный магазин произвел ремонт мотоцикла.
Там, где много машин - и есть крупнейший хозмаг в Кош-Агаче.
Последнее занятие - залиться по уши бензином - что мы успешно сделали, правда, не без нюанса. Готовясь к этой поездке, за 200 километров севернее возле Семинского перевала нашел и привязал в багаж пару пятилитрушек именно для бензина. Тащил их с собой через весь Алтай, чтобы в последний момент не обнаружить их на мотоцикле. Пришлось пробежаться по кюветам - благо культуры и рефлекса выкидывать мусор в мусорные баки, у нас ещё нет. Нашел и залились бензином по уши. Теперь можем стартовать за пределы асфальта.
И вот за Кош-Агачем для меня (для Жени пока не знаю) проходит такая незаметная черта, когда из условной цивилизации перемещаюсь в другой мир, лишённый таковой. Для меня это окраина поселка, где последний столб с электричеством встречается с первым обесточенным. А потом асфальт превращается в гравий. А вскоре пропадает и последнее деление на шкале приёма телефона. АЗС тоже остались там, позади. Есть бензин в баке и в дополнительной канистре. Лишь этот запас будет двигать процессом внутреннего сгорания на ближайшие пару дней. И что же, - жизнь кончается с отрывом от благ?
Не кончается, потому что есть ручьи и река, а в кофрах есть еда и горючее для огня, чтобы готовить и давать тепло, а еще есть руки-ноги, чтобы при необходимости (надеюсь, до этого не дойдет) собрать все редкое, что горит - от бурьяна до старой подошвы от резиновых сапог. Потому что пока есть тепло и еда, жизнь будет продолжаться. Как показывает опыт, мало что, на самом деле, нужно для выживания. Впрочем, для нас это не выживание, а скорее игра в выживание. 99,9 что мы не погибнем, лишь попробуем почувствовать важность базовых ценностей жизни.
Поэтому, когда мы, привыкшие к цивилизации, вдруг оказываемся без её сомнительных благ - ценность представляют только базовые вещи. Поэтому можно жить и без микрочипов, но в дружбе с матушкой-природой. Плевать, какой там новый смартфон вышел в серию, главное, что нужно для жизни - возможность согреться и поесть. А в нашем случае нужен еще и бензин, чтобы доехать до цели.
Теперь к главному - хочу выделить один редкий класс путешественников, это "выживальщики". Чаще это мужики, которым, уже за 40 с хвостом, чаще всего философского склада ума, обжёгшиеся в отношениях с женщинами. Они нормально существуют в режиме выживания. С чем это связано? Служба была 2 года, суровая молодость, середина 90-х. Это поколение жило в более тяжелых условиях, нежели, чем сейчас. Я нисколько не принижаю заслуг других туристов, есть очень смелые и дерзкие парни, кому чуть больше 20. Но у выживальщиков возраст и жизненный опыт, а главное они быстрей вписываются в тяжелые природные условия, лишенных благ цивилизации. Нынешние молодые с удивлением и уважением смотрят на солидных, автономных и самодостаточных динозавров туризма. Потому как они умеют штопать одежду, умеют разжечь спичку, чиркнув об оконное стекло или об штанину, заварить вкусный чай без чайных пакетиков, знают анекдоты про Штирлица и Василия Ивановича. Но я отвлекся.
Мы выезжаем из поселка в сторону Укока. Через пару километров асфальт и столбы закончаться. Впрочем и мобильная связь будет лишь местами, а за первой же горой и вовсе кончится.
Продолжение следует.