Leopard calling! (Кто спугнул леопарда?) часть третья
Вместо рыбалки мы решили съездить в разрекламированную американо-шведкой бухту отеля Мерисса, Парадайз бич. Мы выучили это название наизусть существенно до того, как появились в этом месте, потому, что это оказался оазис, а правильнее, зверинец для иностранцев. И местные недоумевали, как это европейцы могут поехать не в Мериссу.
И вот, очередной тук-тук аж за 500 зайцев, и мы у бетонной стены, неприступно окружающей какой-то отель. Железная дверь распахнулась, приветливый охранник прикрыл плечом автоматчика, и мы без всякого взноса оказались в бухте отеля.
Бухта - само очарование, китч, картинка, символизирующая пляжный отдых едаков Баунти. Пальмы, белый песок и широколистные деревья, раскрывающие свои цветы на ночь, а днем сбрасывающие отцветшие в океан. Мы тихонечко примостились на песочке у прибоя, быстро обнюхали окружающее пространство и взяли в аренду пару досок для боди-серфинга аж по триста рупий. Как потом выяснилось, делать это было совершенно необязательно, доски стояли у океана для общественного пользования.
От боди-серфинга у нас остались разные впечатления. Для того, чтобы залезть с доской за зону прибоя, а волна начинает формироваться далеко от берега, нужно порядочно сил. Плыть на доске, представляющей собой плоский кусок плотного пеноматериала с полированным дном, тоже невозможно. В результате определенной борьбы можно оказаться за зоной формирования гребня волны, залечь там и отдохнуть, ловя подходящую волну. Сам боди-серфинг оказался штукой прикольной, хотя и утомительной. Задача заключается в том, чтобы дождаться подходящей высокой волны, причем в правильном месте. Фактически, надо подобрать место так, чтобы гребень волны начал формироваться под тобой, когда ты оказываешься на горке. При этом необходимо взять разгон, сделав несколько сильных взмахов кролем. Если повезет, то ты оказываешься в гребне волны, соскальзывая с бесконечной горки. Самый интересный момент - это резкий спуск, происходящий в момент, когда волна разбивается. Ощущение такое, что ты падаешь с высоты двух-трех метров на живот, дыхание замирает, в легкие набирается пена и, если все прошло хорошо, дальше начинается вполне управляемое скольжение на животе до самого края прибоя, под ноги отдыхающим бездельникам. Метров пятьдесят проносит меньше, чем за десять секунд, в конце - ощущение сделанного дела. Три-четыре удачных волны, силы кончаются и надо идти отдыхать. Однако если волна окажется неудачной, как частенько происходит, то тут главное не дать ей накрыть тебя со спины, а вовремя сползти с доски и поднырнуть. Иначе полный нос, рот и уши песка, гарантированы, можно еще и доской бок ободрать или по носу получить. После нескольких заходов посидели на берегу, поели кальмарчиков и пошли вдоль берега в сторону, куда шли настоящие серферы с большими досками, длинными волосами и скучающим взором местных мачо. По дороге поразглядывали раков-отшельников, шустро перемещающихся под ночными магнолиями и прилавки морских ресторанов со свежей рыбой и гигантскими креветками, по местному - Jumbo Prawns. Креветки и действительно гигантские, размером с небольшого лобстера, благородного зеленовато-коричневого цвета с голубым оперением и с голубыми очень длинными клешнями, чуть не полметра длиной. Поедание креветок мы отложили на потом, а пока полюбовались на серферов, умело и красиво катающихся на волнах. Смесь сноуборда и скейтборда, ну, еще надо вовремя нырнуть, когда на тебя налетает твой сосед или несет на скалы. В общем, яркого желания попробовать сразу не возникло и мы потихонечку пошли в сторону выхода.
Вечер мы провели спокойно за ужином с рыбным карри, которое действительно было чрезвычайно вкусным. Джамиль с упоением искал золото в песчаном дне бухты.
И вот пришло время уезжать из Матары. Утренний снорклинг не задался, вода была очень мутной, видимо из-за реки, воды которой стекали в океан неподалеку. В ноябре в горах непрерывно идет дождь и уровень воды в реке поднимается. А потом мы до двух часов дня ждали нашего «гида», чтобы переместиться в Катарагаму. Удалось развлечь себя разглядыванием пары птичек, сидящих на макушке высоченной пальмы прямо на берегу моря, отливающих золотом. Одна из птичек делала быстрый круг над морем, хватала в клюв не по размеру крупную бабочку, и возвращалась обратно на ветку к своей парочке. Бабочки с красным брюшком и черными крыльями быстро и целеустремленно летели со стороны океана. Еще при охоте на китов мы отметили, что в десятках километрах от берега, над океаном, можно встретить этих бабочек (местные называют их тигровыми), летящих по прямой через океан. После нескольких ударов клювом слева направо птичка проглатывала бабочку, иногда делясь с соседом. Потом, в Яле мы узнали, что эти птички - зеленые пчелоеды, весьма распространенные на Шри-Ланке, и совершенно очаровательные.
Хрыч все-таки приехал, хоть и с опозданием на три часа. И сразу стал вымогать деньги. Опережая события, скажу, что мы все же получили от него все, что хотели, хоть и понервничали, и явно переплатили.
Путь в Катарагаму был стрессовым. Водила у нас был явно не ас, без конца трещал по телефону и пересекал двойную сплошную. Говорят, у буддистов пересечение двойной линии -- это к счастью. Каким-то чудом мы никого по пути не задели и доехали целые. По приезду в Катарагаму хрыч начал требовать дополнительно 20 штук местных зайцев за люксовый джип. Типа обычный нам не понравится. Но нам больше понравился обычный. Это был такой индийский военный грузовичок. А люксовый подразумевал какую-то неимоверную надстройку из кресел, амфитеатром возвышающуюся позади кабины водителя, окруженную стеклом со всех сторон и покачивающуюся как мультяшный пароходик на волнах из стороны в сторону. Платить не хотелось, напряжение между хрычом и нами уже наросло к этому моменту, да и Лапа навряд ли бы выдержала боковую качку в духоте. Так что, как оказалось, решение взять военный грузовичок с двумя боковыми сиденьями, нержавеечными поручнями, тентом над головой и запаской под ногами оказалось совершенно правильным. Попытка убедить нас выбрать люксовый джип сопровождалась появившимся откуда-то высоким ланкийским пацаном с кучерявыми волосиками, красивым носом и сборником проспектов с фотографиями леопардов. Парень совсем не говорил по-английски, очаровательно улыбался и на все вопросы отвечал йес. Парень впрыгнул к нам в машину и мы поехали искать виллу Ла Серенада, заинтриговавшую нас своим видом среди кустов на маленькой фотографии при бронировании. Поиск виллы занял время, потому что она оказалась километрах в пяти от самой Катарагамы в месте. которое мы потом идентифицировали как садовые участки. По дороге рядом с машиной откуда-то с ветки плюхнулась здоровая серая обезьяна с длиннющим хвостом, и возникло чувство, что мы едем туда, куда надо. Добраться до виллы удалось благодаря зоркости Лапы, которая углядела крохотную табличку с надписью «La Serenado» на каком-то столбе. Характерным признаком места была огромная, метров двадцать высотой, бетонная статуя Будды, окруженная бесконечными черными слонами. Тут вообще, чем больше Будда и чем больше слонов, тем явно круче и молитвы достигнут его заметно быстрее.
Отель, вилла или, правильнее, дачный домик оказался на грунтовой дороге в полукилометре от Будды за железными воротами, которые распахнул перед нами улыбчивый беззубый старичок по имени Папа. Наша разношерстная компания вывалилась из машины и стала обнюхивать окрестности. В принципе тут наличие «гида» нам оказалось полезно. На всей территории «отеля» был только Папа и еще один абориген, которые ни слова не знали по-английски. Владелец, или вернее тот, кто место держал, по телефону по-английски говорил, но так непонятно, что Лап ничего не понял. Три или четыре раза мы пытались сказать, что на ужин хотели бы что-нибудь типа карри с курицей и чай.
Хрыч явно был разочарован. Еще когда мы ехали он интересовался есть ли у нас айпад и энгри бердс. Еще выпросил бутылку хорошего арака, сообщив что иначе не может заснуть. Он явно ожидал, что мы привезем его в какой-нибудь лакшери отель, а оказался на шри-ланкийской даче. Правда это не усмирило его жажду наживы и он вытянул из нас еще некоторое количество зайцев на обеды, за отдаленность от Катарагамы и входные билеты в парк, который мы планировали на второй день. Практически со сто процентной вероятностью эти деньги были лишними. Мы оба начали входить в тихую, а потом уже и не тихую ярость. Когда хрыч сказал, что он хочет уехать в Коломбо, потому что с нами ему предлагают какую-то собачью конуру, да еще и за деньги, Лап сказал, что будет счастлив, когда тот исчезнет. Отмечу, что Вселенная услышала призыв и хрыч действительно исчез на следующее утро и больше не появился.
Часть текста написана не мной и выделена курсивом, чтобы избежать путаницы. :)
И вот, очередной тук-тук аж за 500 зайцев, и мы у бетонной стены, неприступно окружающей какой-то отель. Железная дверь распахнулась, приветливый охранник прикрыл плечом автоматчика, и мы без всякого взноса оказались в бухте отеля.
Бухта - само очарование, китч, картинка, символизирующая пляжный отдых едаков Баунти. Пальмы, белый песок и широколистные деревья, раскрывающие свои цветы на ночь, а днем сбрасывающие отцветшие в океан. Мы тихонечко примостились на песочке у прибоя, быстро обнюхали окружающее пространство и взяли в аренду пару досок для боди-серфинга аж по триста рупий. Как потом выяснилось, делать это было совершенно необязательно, доски стояли у океана для общественного пользования.
От боди-серфинга у нас остались разные впечатления. Для того, чтобы залезть с доской за зону прибоя, а волна начинает формироваться далеко от берега, нужно порядочно сил. Плыть на доске, представляющей собой плоский кусок плотного пеноматериала с полированным дном, тоже невозможно. В результате определенной борьбы можно оказаться за зоной формирования гребня волны, залечь там и отдохнуть, ловя подходящую волну. Сам боди-серфинг оказался штукой прикольной, хотя и утомительной. Задача заключается в том, чтобы дождаться подходящей высокой волны, причем в правильном месте. Фактически, надо подобрать место так, чтобы гребень волны начал формироваться под тобой, когда ты оказываешься на горке. При этом необходимо взять разгон, сделав несколько сильных взмахов кролем. Если повезет, то ты оказываешься в гребне волны, соскальзывая с бесконечной горки. Самый интересный момент - это резкий спуск, происходящий в момент, когда волна разбивается. Ощущение такое, что ты падаешь с высоты двух-трех метров на живот, дыхание замирает, в легкие набирается пена и, если все прошло хорошо, дальше начинается вполне управляемое скольжение на животе до самого края прибоя, под ноги отдыхающим бездельникам. Метров пятьдесят проносит меньше, чем за десять секунд, в конце - ощущение сделанного дела. Три-четыре удачных волны, силы кончаются и надо идти отдыхать. Однако если волна окажется неудачной, как частенько происходит, то тут главное не дать ей накрыть тебя со спины, а вовремя сползти с доски и поднырнуть. Иначе полный нос, рот и уши песка, гарантированы, можно еще и доской бок ободрать или по носу получить. После нескольких заходов посидели на берегу, поели кальмарчиков и пошли вдоль берега в сторону, куда шли настоящие серферы с большими досками, длинными волосами и скучающим взором местных мачо. По дороге поразглядывали раков-отшельников, шустро перемещающихся под ночными магнолиями и прилавки морских ресторанов со свежей рыбой и гигантскими креветками, по местному - Jumbo Prawns. Креветки и действительно гигантские, размером с небольшого лобстера, благородного зеленовато-коричневого цвета с голубым оперением и с голубыми очень длинными клешнями, чуть не полметра длиной. Поедание креветок мы отложили на потом, а пока полюбовались на серферов, умело и красиво катающихся на волнах. Смесь сноуборда и скейтборда, ну, еще надо вовремя нырнуть, когда на тебя налетает твой сосед или несет на скалы. В общем, яркого желания попробовать сразу не возникло и мы потихонечку пошли в сторону выхода.
Вечер мы провели спокойно за ужином с рыбным карри, которое действительно было чрезвычайно вкусным. Джамиль с упоением искал золото в песчаном дне бухты.
И вот пришло время уезжать из Матары. Утренний снорклинг не задался, вода была очень мутной, видимо из-за реки, воды которой стекали в океан неподалеку. В ноябре в горах непрерывно идет дождь и уровень воды в реке поднимается. А потом мы до двух часов дня ждали нашего «гида», чтобы переместиться в Катарагаму. Удалось развлечь себя разглядыванием пары птичек, сидящих на макушке высоченной пальмы прямо на берегу моря, отливающих золотом. Одна из птичек делала быстрый круг над морем, хватала в клюв не по размеру крупную бабочку, и возвращалась обратно на ветку к своей парочке. Бабочки с красным брюшком и черными крыльями быстро и целеустремленно летели со стороны океана. Еще при охоте на китов мы отметили, что в десятках километрах от берега, над океаном, можно встретить этих бабочек (местные называют их тигровыми), летящих по прямой через океан. После нескольких ударов клювом слева направо птичка проглатывала бабочку, иногда делясь с соседом. Потом, в Яле мы узнали, что эти птички - зеленые пчелоеды, весьма распространенные на Шри-Ланке, и совершенно очаровательные.
Хрыч все-таки приехал, хоть и с опозданием на три часа. И сразу стал вымогать деньги. Опережая события, скажу, что мы все же получили от него все, что хотели, хоть и понервничали, и явно переплатили.
Путь в Катарагаму был стрессовым. Водила у нас был явно не ас, без конца трещал по телефону и пересекал двойную сплошную. Говорят, у буддистов пересечение двойной линии -- это к счастью. Каким-то чудом мы никого по пути не задели и доехали целые. По приезду в Катарагаму хрыч начал требовать дополнительно 20 штук местных зайцев за люксовый джип. Типа обычный нам не понравится. Но нам больше понравился обычный. Это был такой индийский военный грузовичок. А люксовый подразумевал какую-то неимоверную надстройку из кресел, амфитеатром возвышающуюся позади кабины водителя, окруженную стеклом со всех сторон и покачивающуюся как мультяшный пароходик на волнах из стороны в сторону. Платить не хотелось, напряжение между хрычом и нами уже наросло к этому моменту, да и Лапа навряд ли бы выдержала боковую качку в духоте. Так что, как оказалось, решение взять военный грузовичок с двумя боковыми сиденьями, нержавеечными поручнями, тентом над головой и запаской под ногами оказалось совершенно правильным. Попытка убедить нас выбрать люксовый джип сопровождалась появившимся откуда-то высоким ланкийским пацаном с кучерявыми волосиками, красивым носом и сборником проспектов с фотографиями леопардов. Парень совсем не говорил по-английски, очаровательно улыбался и на все вопросы отвечал йес. Парень впрыгнул к нам в машину и мы поехали искать виллу Ла Серенада, заинтриговавшую нас своим видом среди кустов на маленькой фотографии при бронировании. Поиск виллы занял время, потому что она оказалась километрах в пяти от самой Катарагамы в месте. которое мы потом идентифицировали как садовые участки. По дороге рядом с машиной откуда-то с ветки плюхнулась здоровая серая обезьяна с длиннющим хвостом, и возникло чувство, что мы едем туда, куда надо. Добраться до виллы удалось благодаря зоркости Лапы, которая углядела крохотную табличку с надписью «La Serenado» на каком-то столбе. Характерным признаком места была огромная, метров двадцать высотой, бетонная статуя Будды, окруженная бесконечными черными слонами. Тут вообще, чем больше Будда и чем больше слонов, тем явно круче и молитвы достигнут его заметно быстрее.
Отель, вилла или, правильнее, дачный домик оказался на грунтовой дороге в полукилометре от Будды за железными воротами, которые распахнул перед нами улыбчивый беззубый старичок по имени Папа. Наша разношерстная компания вывалилась из машины и стала обнюхивать окрестности. В принципе тут наличие «гида» нам оказалось полезно. На всей территории «отеля» был только Папа и еще один абориген, которые ни слова не знали по-английски. Владелец, или вернее тот, кто место держал, по телефону по-английски говорил, но так непонятно, что Лап ничего не понял. Три или четыре раза мы пытались сказать, что на ужин хотели бы что-нибудь типа карри с курицей и чай.
Хрыч явно был разочарован. Еще когда мы ехали он интересовался есть ли у нас айпад и энгри бердс. Еще выпросил бутылку хорошего арака, сообщив что иначе не может заснуть. Он явно ожидал, что мы привезем его в какой-нибудь лакшери отель, а оказался на шри-ланкийской даче. Правда это не усмирило его жажду наживы и он вытянул из нас еще некоторое количество зайцев на обеды, за отдаленность от Катарагамы и входные билеты в парк, который мы планировали на второй день. Практически со сто процентной вероятностью эти деньги были лишними. Мы оба начали входить в тихую, а потом уже и не тихую ярость. Когда хрыч сказал, что он хочет уехать в Коломбо, потому что с нами ему предлагают какую-то собачью конуру, да еще и за деньги, Лап сказал, что будет счастлив, когда тот исчезнет. Отмечу, что Вселенная услышала призыв и хрыч действительно исчез на следующее утро и больше не появился.
Часть текста написана не мной и выделена курсивом, чтобы избежать путаницы. :)