Leopard calling! (Кто спугнул леопарда?) часть четвертая
Предоставив «гиду» разбираться с ночлегом мы пошли изучать место нашей дислокации на ближайшие двое суток. Домик оказался довольно новым и чистым. Помещение представляло из себя одну комнату с кроватью посередине, накрытую розовым балдахином, который по сути являлся москитной сеткой. Была еще одна двухярусная кровать, что потенциально позволяло разместить в комнате четверых человек. Ванная комната тоже оказалась вполне приемлимой, хотя горячей воды не было, а холодная в душе текла не постоянно, а какими-то рывками. После путешествия хотелось отдохнуть и принять душ, что мы и сделали. Вот только не учли специфики обстановки и не закрыли соломенные жалюзи. Молодой абориген подглядывал совершенно безбожно и настолько неумело, что был замечен почти сразу. Ощущения, конечно, непередаваемые…
По дому ходили гекконы, что делало его еще больше похожим на бунгало в дикой местности. Чем он, в общем-то, и являлся. Дыханием цивилизации был кондиционер.
Через некоторое время мы обнаружили, что не только хрыч, но и его молодой друг прекрасно устроились в соседнем домике и уговаривают бутылку арака.
Помятуя о раннем подъеме, мы поужинали и ушли спать. Сон был беспокойным. Что-то без конца стучало и кричало, казалось прямо над ухом. Будильника мы не дождались, потому что в половине пятого нас разбудил Иранга - управляющий отелем. Нас накормили манкой на курином бульоне с какими-то коричневыми специями - довольно специфическая еда, учитывая всенародную нелюбовь к манке с комками. В пять утра, как и было обещано, за нами приехал normal jeep, чтобы везти нас в Ялу на сафари. Джипом управлял молодой широколицый мальчик с большими глазами, совершенно не владеющий английским, но непрерывно болтающий по сотовому. Иранга дял ему инструкции, как везти наз в Ялу через ближайший вход и сафари началось. В уши ворвался ветер, дующий через кабину джипа, рев дизеля под капотом поначалу казался очень непривычным, как-то надо было еще договорится с телом и попой, чтобы они покомфортнее уместились на дермантиновом сиденье. Проехав мимо Будды мы довольно быстро, еще затемно, доехали до входа в Ялу, которая находилась под охраной неулыбчивых автоматчиков с калашами наперевес. Мальчик, чьего имени мы так и не узнали, убежал улаживать формальности с входным взносом (что-то около шести тысяч местных зайцев), а мы немного понаблюдали за птичками, перепархивающими между кустарниками, и побродили между кучек костей, украшающих вход в парк, среди которых идентифицировались череп слона, челюсть крокодила и некоторые другие местные достопримечательности. Но вот, ворота распахнулись, и мы напряглись, стараясь не пропустить ничего интересного, раскрылись навстречу пейзажам, звукам и запахам. Сразу у ворот нас приветливо встретил крупный красный дятел, но поразглядывать себя, увы, не дал, улепетнув в кусты.
До самого парка надо было еще проехать некоторое время по грунтовой дороге. Людей здесь уже нет, но и обилия диких животных тоже. Впрочем, для нас даже это было уже много. В кустах мирно паслись пятнистые олени, на всякий случай следя за нами своими большими миндалевидными глазами. Первые почти сразу уходили в лес и сфотографировать их было не просто. Но потом их количество оказалось таким большим, что десятка леопардов, которые по словам местных живут в Яле, явно не достаточно для регулирования их популяции.
Раннее утро -- прекрасное время для наблюдения за жизнью парка. Огромное количество мелких птиц поют на все лады, шныряют с одного куста на другой. На огромных сухих деревьях, похожих на скелеты, сидят, распушив хвосты, яркие ослепительные павлины. Павлин на высоком дереве, да еще и против солнца, представляет собой шокирующее зрелище, к которому, как оказалось потом, не так просто привыкнуть. Слишком он большой, громкий и профиль его совершенно не соответствует ни одной модели, которая в голове у жителя средней полосы. Первое впечатление, что на дереве сидит какой-то крупный монстр.
Пчелоеды сопровождают наше неспешное продвижение, перепархивая с ветки на ветку. Обычно они летают парочкой и очаровательно смотрятся, сидя рядом на веточке. Птичка не совсем крохотная, размером с нашего воробья. Совершенное сочетание яркого зеленого и ржавого рыжего делают ее с трудом различимой на ветке дерева, зато очень заметной в полете. На уровне глаз у нее проходит насыщенная черная полоска. В Яле, да и в Бундале, мы видели много пчелоедов.
Дорога, по которой мы продвигались вглубь парка, была сырой и глинистой и местами наш джип водило из стороны в сторону на грани возможности управления. И конечно, по закону Мерфи, если неприятность может случиться, она непременно случается. На очередной луже наш молодой водитель не справился и грузовичок развернуло. Ничего страшного, тем не менее, не случилось. Мы даже не съехали в кювет. И при желании выехали бы сами, если бы подложили под колеса веток. Но Шри-Ланка страна теплая, беззаботная и люди здесь ленивы и не слишком изобретательны. Наш водила даже не вылез из машины посмотреть насколько ситуация плоха. Он сразу начал звонить по мобильнику. Звонил долго, минут пятнадцать. После чего сказал, что нас уже едут вытаскивать и нам надо просто ждать. Просто ждать было скучно. Мы съели по сосиске с хлебом, которые нам в дорогу собрал Иранга и вылезли из грузовичка размять ноги. Водитель наш от этого явно занервничал и много раз повторил, что это опасно, слон ходит и вообще вокруг дикие звери. Лично мне было бы интересно, чтобы какой-нибудь дикий зверь вышел к нам познакомиться, но животные намного проще относятся к автомобилю, нежели к двуногим.
Пели птицы, летали бабочки. Двигатель у машины был выключен и можно было в полной мере насладиться звуками, которыми полнился лес. Дорогу пересекали следы крупного слона, а неподалеку лежал и слоновий помет. Слон был где-то совсем рядом, хотя нам и не было его слышно. Кругом порхали бабочки, под ногами хлюпала земля, покрытая пленкой воды, на которой росла низенькая травка-муравка. В кустах шебуршились зеленые попугаи. Солнце было еще не высоко, но жизнь птиц уже заметно поутихла. Птичий гомон стал менее разнообразным и громким.
Мы отошли от дороги совсем не далеко, как вдруг в кустах через дорогу раздалось утробное урчание, принадлежащее зверю явно крупнее нас. Водила засуетился и стал кричать, что идет слон. Слон не пришел, но мы все же вернулись поближе к машине. То, что слон говорил нам, было совершенно очевидно и мы решили его не раздражать.
Через какое-то время нам на выручку приехали аж четыре джипа. У нашего была абсолютно лысая резина, задний привод и не было блокировки дифференциала, и тем не менее он преодолевал все последующие трудности. Приехавшие же нам на выручку были солиднее и имели полный привод.
Для начала эти орлы свалили наш грузовичок по уши в канаву. Зачем они это сделали, для нас осталось загадкой, потому что вытащить машину из первоначального положения было намного проще. Подозреваю, что они просто не хотели вытаскивать тяжеленную цепь, которая использовалась в качестве троса. Но это было неизбежно, потому что машина свалилась в канаву по самую ось. На цепи нас вытянули быстро и без затей.
И вот мы поехали следом за другими джипами вглубь парка.
Парк очарователен прежде всего пейзажами. Ярко-зеленые травяные лужайки с низенькой, газонной травкой, по краям которых растут невысокие деревья с плоскими кронами, чуть выше крупного слона. Водяные пространства, заросшие лилиями, сухие деревья, монолитные каменистые лбы, на десятки метров поднимающиеся над ландшафтом, океанский берег. И бесконечное количество животных и птиц. Первое и непреходящее впечатление - что это кусочек Эдема, райского сада, сохранившийся до наших дней. Слева - павлин, эротично танцующий перед непритязательно выглядящей самочкой, на танец которого созерцательно и немного с упреком смотрит крупный аист с черными крыльями и розовой спиной, а на дальнем плане к группке приближаются два блестящих на солнце буйвола. Стада изящных пятнистых оленей, перебегающие дорогу, дикие кабаны, мирно пасущиеся в придорожных лужах, вараны, лениво и неохотно сползающие с дороги, совершенно не признавая нашего превосходства по габаритам и скорости. Но, похоже, это свойство всех ланкийских животных и даже людей. Спящие коровы и собаки посреди дороги, люди в шлепах, даже не думающие ускорить шаг при налетающем на них грузовике с течением времени стали восприниматься как что-то должное, стиль такой. Если продолжать тему о дорожном движении, то два самых пугливых существа, которых мы увидели - это были крокодил и полицейский. Огромные, метра по четыре длиной, крокодилы, мирно сидящие на берегу водоемов с открытым нараспашку ртом, как зайцы кидались в кусты при нашем приближении. В среднем, удавалось заснять мускулистый хвост и спортивно подтянутую заднюю часть живота. А пугливого полицейского мы видели по дороге в Катарагаму: дядька пытался перейти дорогу по обозначенному желтым цветом пешеходному переходу, но увидев налетающий и не думающий тормозить автобус, малодушно развернулся и не думая остановить грубияна и нарушителя, убежал обратно в тень.
Колеся под завывающий звук дизеля по парку мы наткнулись на очаровательную сцену, как мама с двумя слонятами принимали песочные ванны у небольшого земляного пупка. Водила заглушил двигатель, мы достали аппаратуру, чтобы заснять фонтаны пыли, которые слоны умело выфыркивали себе на макушку, как вдруг мотор взвыл, джип дернулся и мы рванули с места. «Leopard calling!» - заорал через стекло водила, потрясая сотовым телефоном и довольно по-идиотски ухмыляясь. Мы заранее почувствовали подвох, поскольку основной и единственный инструктаж, который был нам дан местными аборигенами-любителями природы звучал так: «Leopard is CHALLENGE!». В общем, леопарда увидеть круто настолько, что можно после этого уже просто ни на что не смотреть.
Джип ломанулся с такой скоростью, что в ушах засвистело. Мы мчались на встречу с леопардом.
По дому ходили гекконы, что делало его еще больше похожим на бунгало в дикой местности. Чем он, в общем-то, и являлся. Дыханием цивилизации был кондиционер.
Через некоторое время мы обнаружили, что не только хрыч, но и его молодой друг прекрасно устроились в соседнем домике и уговаривают бутылку арака.
Помятуя о раннем подъеме, мы поужинали и ушли спать. Сон был беспокойным. Что-то без конца стучало и кричало, казалось прямо над ухом. Будильника мы не дождались, потому что в половине пятого нас разбудил Иранга - управляющий отелем. Нас накормили манкой на курином бульоне с какими-то коричневыми специями - довольно специфическая еда, учитывая всенародную нелюбовь к манке с комками. В пять утра, как и было обещано, за нами приехал normal jeep, чтобы везти нас в Ялу на сафари. Джипом управлял молодой широколицый мальчик с большими глазами, совершенно не владеющий английским, но непрерывно болтающий по сотовому. Иранга дял ему инструкции, как везти наз в Ялу через ближайший вход и сафари началось. В уши ворвался ветер, дующий через кабину джипа, рев дизеля под капотом поначалу казался очень непривычным, как-то надо было еще договорится с телом и попой, чтобы они покомфортнее уместились на дермантиновом сиденье. Проехав мимо Будды мы довольно быстро, еще затемно, доехали до входа в Ялу, которая находилась под охраной неулыбчивых автоматчиков с калашами наперевес. Мальчик, чьего имени мы так и не узнали, убежал улаживать формальности с входным взносом (что-то около шести тысяч местных зайцев), а мы немного понаблюдали за птичками, перепархивающими между кустарниками, и побродили между кучек костей, украшающих вход в парк, среди которых идентифицировались череп слона, челюсть крокодила и некоторые другие местные достопримечательности. Но вот, ворота распахнулись, и мы напряглись, стараясь не пропустить ничего интересного, раскрылись навстречу пейзажам, звукам и запахам. Сразу у ворот нас приветливо встретил крупный красный дятел, но поразглядывать себя, увы, не дал, улепетнув в кусты.
До самого парка надо было еще проехать некоторое время по грунтовой дороге. Людей здесь уже нет, но и обилия диких животных тоже. Впрочем, для нас даже это было уже много. В кустах мирно паслись пятнистые олени, на всякий случай следя за нами своими большими миндалевидными глазами. Первые почти сразу уходили в лес и сфотографировать их было не просто. Но потом их количество оказалось таким большим, что десятка леопардов, которые по словам местных живут в Яле, явно не достаточно для регулирования их популяции.
Раннее утро -- прекрасное время для наблюдения за жизнью парка. Огромное количество мелких птиц поют на все лады, шныряют с одного куста на другой. На огромных сухих деревьях, похожих на скелеты, сидят, распушив хвосты, яркие ослепительные павлины. Павлин на высоком дереве, да еще и против солнца, представляет собой шокирующее зрелище, к которому, как оказалось потом, не так просто привыкнуть. Слишком он большой, громкий и профиль его совершенно не соответствует ни одной модели, которая в голове у жителя средней полосы. Первое впечатление, что на дереве сидит какой-то крупный монстр.
Пчелоеды сопровождают наше неспешное продвижение, перепархивая с ветки на ветку. Обычно они летают парочкой и очаровательно смотрятся, сидя рядом на веточке. Птичка не совсем крохотная, размером с нашего воробья. Совершенное сочетание яркого зеленого и ржавого рыжего делают ее с трудом различимой на ветке дерева, зато очень заметной в полете. На уровне глаз у нее проходит насыщенная черная полоска. В Яле, да и в Бундале, мы видели много пчелоедов.
Дорога, по которой мы продвигались вглубь парка, была сырой и глинистой и местами наш джип водило из стороны в сторону на грани возможности управления. И конечно, по закону Мерфи, если неприятность может случиться, она непременно случается. На очередной луже наш молодой водитель не справился и грузовичок развернуло. Ничего страшного, тем не менее, не случилось. Мы даже не съехали в кювет. И при желании выехали бы сами, если бы подложили под колеса веток. Но Шри-Ланка страна теплая, беззаботная и люди здесь ленивы и не слишком изобретательны. Наш водила даже не вылез из машины посмотреть насколько ситуация плоха. Он сразу начал звонить по мобильнику. Звонил долго, минут пятнадцать. После чего сказал, что нас уже едут вытаскивать и нам надо просто ждать. Просто ждать было скучно. Мы съели по сосиске с хлебом, которые нам в дорогу собрал Иранга и вылезли из грузовичка размять ноги. Водитель наш от этого явно занервничал и много раз повторил, что это опасно, слон ходит и вообще вокруг дикие звери. Лично мне было бы интересно, чтобы какой-нибудь дикий зверь вышел к нам познакомиться, но животные намного проще относятся к автомобилю, нежели к двуногим.
Пели птицы, летали бабочки. Двигатель у машины был выключен и можно было в полной мере насладиться звуками, которыми полнился лес. Дорогу пересекали следы крупного слона, а неподалеку лежал и слоновий помет. Слон был где-то совсем рядом, хотя нам и не было его слышно. Кругом порхали бабочки, под ногами хлюпала земля, покрытая пленкой воды, на которой росла низенькая травка-муравка. В кустах шебуршились зеленые попугаи. Солнце было еще не высоко, но жизнь птиц уже заметно поутихла. Птичий гомон стал менее разнообразным и громким.
Мы отошли от дороги совсем не далеко, как вдруг в кустах через дорогу раздалось утробное урчание, принадлежащее зверю явно крупнее нас. Водила засуетился и стал кричать, что идет слон. Слон не пришел, но мы все же вернулись поближе к машине. То, что слон говорил нам, было совершенно очевидно и мы решили его не раздражать.
Через какое-то время нам на выручку приехали аж четыре джипа. У нашего была абсолютно лысая резина, задний привод и не было блокировки дифференциала, и тем не менее он преодолевал все последующие трудности. Приехавшие же нам на выручку были солиднее и имели полный привод.
Для начала эти орлы свалили наш грузовичок по уши в канаву. Зачем они это сделали, для нас осталось загадкой, потому что вытащить машину из первоначального положения было намного проще. Подозреваю, что они просто не хотели вытаскивать тяжеленную цепь, которая использовалась в качестве троса. Но это было неизбежно, потому что машина свалилась в канаву по самую ось. На цепи нас вытянули быстро и без затей.
И вот мы поехали следом за другими джипами вглубь парка.
Парк очарователен прежде всего пейзажами. Ярко-зеленые травяные лужайки с низенькой, газонной травкой, по краям которых растут невысокие деревья с плоскими кронами, чуть выше крупного слона. Водяные пространства, заросшие лилиями, сухие деревья, монолитные каменистые лбы, на десятки метров поднимающиеся над ландшафтом, океанский берег. И бесконечное количество животных и птиц. Первое и непреходящее впечатление - что это кусочек Эдема, райского сада, сохранившийся до наших дней. Слева - павлин, эротично танцующий перед непритязательно выглядящей самочкой, на танец которого созерцательно и немного с упреком смотрит крупный аист с черными крыльями и розовой спиной, а на дальнем плане к группке приближаются два блестящих на солнце буйвола. Стада изящных пятнистых оленей, перебегающие дорогу, дикие кабаны, мирно пасущиеся в придорожных лужах, вараны, лениво и неохотно сползающие с дороги, совершенно не признавая нашего превосходства по габаритам и скорости. Но, похоже, это свойство всех ланкийских животных и даже людей. Спящие коровы и собаки посреди дороги, люди в шлепах, даже не думающие ускорить шаг при налетающем на них грузовике с течением времени стали восприниматься как что-то должное, стиль такой. Если продолжать тему о дорожном движении, то два самых пугливых существа, которых мы увидели - это были крокодил и полицейский. Огромные, метра по четыре длиной, крокодилы, мирно сидящие на берегу водоемов с открытым нараспашку ртом, как зайцы кидались в кусты при нашем приближении. В среднем, удавалось заснять мускулистый хвост и спортивно подтянутую заднюю часть живота. А пугливого полицейского мы видели по дороге в Катарагаму: дядька пытался перейти дорогу по обозначенному желтым цветом пешеходному переходу, но увидев налетающий и не думающий тормозить автобус, малодушно развернулся и не думая остановить грубияна и нарушителя, убежал обратно в тень.
Колеся под завывающий звук дизеля по парку мы наткнулись на очаровательную сцену, как мама с двумя слонятами принимали песочные ванны у небольшого земляного пупка. Водила заглушил двигатель, мы достали аппаратуру, чтобы заснять фонтаны пыли, которые слоны умело выфыркивали себе на макушку, как вдруг мотор взвыл, джип дернулся и мы рванули с места. «Leopard calling!» - заорал через стекло водила, потрясая сотовым телефоном и довольно по-идиотски ухмыляясь. Мы заранее почувствовали подвох, поскольку основной и единственный инструктаж, который был нам дан местными аборигенами-любителями природы звучал так: «Leopard is CHALLENGE!». В общем, леопарда увидеть круто настолько, что можно после этого уже просто ни на что не смотреть.
Джип ломанулся с такой скоростью, что в ушах засвистело. Мы мчались на встречу с леопардом.