Как фотографировать в мороз
Мифы и правда о съёмке в морозную погоду. Практические советы.
На своём опыте хочу поделиться советами для фотографов о съёмке зимой или в морозную (очень морозную) погоду. Надеюсь, будет интересно почитать как начинающим, так и опытным фотографам.
Кстати, в комментариях вы можете задать мне интересующий вопрос на эту тему, я обязательно отвечу и дополню статью!
Открыв мануал к своей камере можно обнаружить, что рабочей температурой для фотоаппарата считается интервал от 0 до +40 градусов по Цельсию. Про съёмку зимой, когда мороз может достигать даже 30 градусов ниже нуля, ничего не написано. Восполним пробелы инструкции. Ведь на самом деле есть несколько простых правил, соблюдая которые можно снимать в холодную погоду без риска испортить камеру.
1. Экипировка и фотограф
Первым делом нужно утеплиться самому, чтобы при работе на холоде, не зависимо от того, снимаете вы в Арктике, или у себя во дворе, вы не отморозили себе что-нибудь. Известно, что при высокой влажности и сильном ветре даже в -5 можно получить обморожение.
- Обувь
Должна быть максимально утеплённой. Тёплые вязаные носки + тонкие хлопковые, несколько стелек, толстая подошва - варианты удержания тепла могут быть разные. Пальцы на ногах должны свободно сгибаться, а нога не должна быть зажата, ведь основной удар холода примет на себя именно она. Лучшим решением будет покупка специальной обуви для зимних походов. Бюджетным вариантом может быть кирзовые сапоги на меху на несколько размеров больше + термоносок и вязаный носок поверх. Парадокс, но валенки на резиновом ходу в сильный холод совсем не спасают, и, порой, скользят. Современная обувь намного теплее и удобнее.
- Одежда
Одеваться лучше всего в несколько "слоёв". Наружный слой, будь это куртка или штаны, должен защищать от ветра, внутренний - удерживать тепло тела. В особо лютый холод парням не лишнем будет на "нижнем этаже" дополнительные кальсоны. Кстати, свитер из синтетики держит тепло намного лучше, чем шерстяной. Проверено! Перед выходом нужно продумать интенсивность своего передвижения. Если вы будете постоянно двигаться, то одежды нужно немного меньше, чтобы не потеть.
- Голова
Пожалуй, идеальным решением для зимы является зимняя вязаная балаклава. Чтобы вас не пугались прохожие и милиция, лучше взять маску с открывающимся лицом. Она может закрывать полностью лицо, оставляя щель для глаз, так и целиком открывать голову, выполняя роль шарфа. Обычно делается на байковой основе. Маска спецназа с отверстиями для глаз и рта не так удобна, но закрывает большую площадь лица.
- Руки
Обязательным элементом одежды зимнего фотографа являются перчатки. Незащищенные руки быстро замерзают и съёмка перестаёт приносить удовольствие. Удобнее всего пользоваться вязаными перчатками с "обрезанными" пальцами.
2. Снаряжение
В зависимости от длительности съёмки с собой можно брать:
- термос с горячим напитком (чай или чай с бальзамом)
- запасную хлопковую майку (на смену вымокшей от пота)
- запасные носки + два целлофановых пакета (если ноги промокли, нужно одеть носки и поверх целлофановые пакеты - мокрая обувь уже не намочит ноги)
- бахилы на обувь (защита от промокания обуви при необходимости)
- жирный\защитный крем (защита для открытых участков тела от холода)
- термоковрик (для отдыха на снегу или съёмки из положения сидя\лежа)
- и, да простят меня врачи, немного алкоголя (им лучше не злоупотреблять, т.к. алкоголь не согревает тело, но 200 гр. бальзама в маленькой флажке могут оказаться очень полезными в лютый мороз)
- дополнительные аксессуары в зависимости от похода (фонарик, нож, посуда и т.п.)
3. Аппаратура
Для любой техники зимой страшны 3 фактора: низкие температуры, высокая влажность, ветер. Рассмотрим ниже, как именно они влияют на работу техники и как с ними бороться.
Современная цифровая техника весьма устойчива к холодной погоде. Однако и у неё есть определённый порог работы, приближаться к которому не рекомендуется.
- Электропитание
Первый удар холода приходится на аккумуляторы - они в несколько раз теряют свою ёмкость, поэтому профессиональные фотографы без запасного питания не выходят на зимнюю съёмку. Если вы долго не снимаете, лучше доставать батарею из камеры в тёплый внутренний карман или в перчатку. Таким образом вы не дадите упасть заряду электроэнергии. Выгодным решением может быть переносной батарейный блок на удлинителе: камера с проводом находятся на улице, а батарея - в блоке под курткой. Кстати, родной аккумулятор держит заряд значительно дольше сторонних моделей. Мой enkatsu разряжается на холоде в 3 раза быстрее чем сanon той же ёмкости. Для экономии энергии лучше отключить все неиспользуемые функции - оптический стабилизатор, режим быстрого просмотра и т.п.
- ЖК-дисплей
Второй удар морозом приходится на ЖК-дисплеи камеры. Буквально через 20 минут при -15 градусах дисплей теряет насыщенность, контрастность. Резко снижается время отклика дисплея и детализация. Экран становится словно вязким. Не стоит пугаться этого, такая работа в данных условиях - это нормально. При согревании камеры всё восстановится. Однако при съёмке нужно минимизировать просмотр фотографий и работу с экраном. Нужно знать, что у дисплеев есть определённый порог работы - когда при сильном охлаждении, происходит "умирание" кристаллов - тепловая деформация искажает их структуру и положение. По моим представлениям это происходит около -30 и ниже градусов при ветре и относительно долгом пребывании на морозе. По крайней мере за 4 часа работы в -26 мой кенон не умер. А при -17 я снимал около 7 часов.
- Электроника
В холодную погоду работа электроники заметно лучше. Это связано с лучшим теплоотводом и снижением встречных, паразитных токов (опять-таки из-за снижения сопротивления проводников на холоде). На практике это означает, что зимой матрица цифровой камеры меньше "шумит". Замечу, что если переохладить батарею, то из-за потери мощности, запись на флеш-карту может значительно затрудниться. Бытует мнение, что из-за мороза флеш-карта теряет информацию. Честно скажу, что проверить этот факт не представлялось возможным. Однако я не уверен, что это правда. Не стоит часто включать и выключать фотоаппарат. Этим вы не сохраните энергию батареи. В ждущем режиме по цепям камеры протекает небольшой ток, прогревая их. А моменты включения тратят большие запасы энергии. Лучше просто достать батарею в тёплое и сухое место, если перерыв в съёмке относительно длинный.
- Объектив
Из-за холода, объектив может настолько переохладиться, что в нём загустеет смазка. В этом случае можно слышать поскрипывание внутри при фокусировке, заедание (замерзание) диафрагмы. По опыту могу сказать, что сanon начинал "тормозить" в районе -20, sigma в районе -10 градусов, tamron начинал сдаваться при -13 (но это был объектив с микромотором!). Проблема решается постепенным нагревом в тёплом помещении. Если ваш объектив фокусируется передней линзой или он сделан на основе микромотора, или т.н. "пылесос", то вероятность его замерзания выше, чем в других случаях.
- Механика
Детали о работе объективов я отметил. Теперь важно упомянуть про тушку. На моей практике, сильный холод стал причиной отказа работы камеры. На экране зло горело сообщение "Error #99" - неизвестная ошибка. Камера отогрелась и работает до сих пор. Оказалось, что тепловая деформация стала причиной смещения магнитов для поднятия зеркала в тушке. Зеркало попросту не могло войти в паз при съёмке и удержаться. С уверенностью могу сказать, что холод влияет не только на магниты, но и на другие элементы камеры. Поэтому если она откажет в работе, не стоит делать поспешных выводов. В плёночных камерах замерзает механизм протяжки (из-за этого рвётся перфорация плёнки), шторки (тряпичные несколько раз от мороза грубели и рвались, металлические в Praktica примерзали друг к другу). Смазка в советской технике густеет уже при -5, и через пару часов делает работу просто бессмысленной.
- Конденсат и влажность
Самыми губительными для техники являются конденсат и влажность. Возникают эти проблемы из-за резкой смены температур. Не в коем случае не грейте технику под курткой, как советуют многие кулибины и "профессионалы". В этом случае конденсат в камере обеспечен вам на 100%. Камера не так боится низких температур, как их быстрых перепадов. А короткое замыкание в электроцепях из-за влаги может выйти в круглую сумму. В это время внутри объектива тоже может образоваться конденсат, снизив качество фотографий. Если вы долго не снимаете, убирайте технику в кофр или рюкзак. Защищая таким образом от ветра вы не дадите переохладиться аппаратуре. Если перенести камеру с мороза в помещение, а потом снова на улицу, капли конденсата, которые образовались в теплом помещении, мгновенно превратятся в лед. Последствия - это треск в объективе при вращении колец, заедание шторок, клин подвижных частей, и ... ремонт техники.
- Важные замечания
- Не в коем случае не дышите на камеру. Никогда! Специально или случайно. При высокой влажности и морозе тушка мгновенно покрывается льдом, а видоискатель оледеневает.
- Старайтесь не касаться кожей металлических частей камеры. Особенно, если видоискатель без резиновой накладки. Иначе будете неприятно удивлены. Язык к железке примерзает уже при -14 градусах.
- Иногда проверяйте переднюю линзу. Примерзшие кусочки снега могут снизить качество фотографии и даже повредить плёнку просветления линзы.
- Если камера покрылась конденсатом, не включайте её пока она не высохнет. Войдя в помещение без кофра после нескольких часов съёмки на морозе, конденсат по тушке льётся ручьём...
- После улицы лучше прогревать камеру в кофре, а не в целлофановом пакете.По времени как можно дольше. Пакет будет работать как парник и не даст просохнуть камере полностью, т.к. часть влаги образуется прямо на нём, а кофр впитает излишки в себя. Пакетом зеркалку не обманешь ;)
- Перед входом в помещение лучше доставать флеш-карту из камеры, чтобы быстро перебросить материал на компьютер через картридер.
- При высыхании, конденсат может оставлять следы, в том числе и на матрице, поэтому иногда её нужно чистить.
- Зеркальные камеры собраны таким образом, что опасные электроцепи находятся снизу тушки, а значит аппарат может какое-то время работать даже под сильным снегопадом или дождём. Губительным является попадание влаги через низ (падение в лужу или работа вверх ногами). Лишний раз лучше не рисковать, но ничего страшного в попадании снега на аппарат нет. Если он достаточно охладился, снег даже не растает, и его можно будет смахнуть.
- Не лишними будут разбросанные по рюкзаку пакетики с selica-гелем, которые частично снижают влажность воздуха внутри.
- Если ваша камера всё же заморозилась, а батареи ещё не разрядились, то быстро прогреть тушку можно одним не хитрым способом: съёмка HD-видео на карту с низкой скоростью записи (я использую 133х) за несколько минут прогревает и матрицу, и батарею, и флешку. Но нужно быть осторожным, чтобы не вызвать образование конденсата при нагреве выше нуля. Лучше немного недогреть свои внутренности... (стараться не превышать нулевой порог градусов)
- Кстати, про алкоголь:
При употреблении алкоголя возникает кратковременное ощущение тепла. Но потом под воздействием спиртного расширяются сосуды - и тело начинает отдавать тепло. Человек быстро замерзает. Кроме того, перестает работать печень - она не расщепляет алкоголь, поэтому токсическое воздействие спиртных напитков на организм усиливается.
- При обморожении не растирайте пострадавшее место снегом! Его низкая температура будет препятствовать расширению кровеносных сосудов. Кроме того, снегом вы еще больше травмируете уже поврежденную кожу.
От себя я хотел бы пожелать больше следить за собой, ведь технику можно купить новую, а отмороженные руки уже не залечить... Удачных кадров и хорошей погоды вам ;)
Не забывайте, что все замечания носят рекомендательный характер, поэтому не стоит их заучивать как основополагающие правила ;)
Александр Корсаков
Другие заметки о фотографии
Как выбрать фотоаппарат (советы для начинающих)
Свадебные ошибки глазами фотографа
Зачем так много свадебных фотографов?
Как фотографировать в мороз
Жмите "подружиться" если интересно читать мой журнал ;) Рад новым друзьям!
На своём опыте хочу поделиться советами для фотографов о съёмке зимой или в морозную (очень морозную) погоду. Надеюсь, будет интересно почитать как начинающим, так и опытным фотографам.
Кстати, в комментариях вы можете задать мне интересующий вопрос на эту тему, я обязательно отвечу и дополню статью!
Открыв мануал к своей камере можно обнаружить, что рабочей температурой для фотоаппарата считается интервал от 0 до +40 градусов по Цельсию. Про съёмку зимой, когда мороз может достигать даже 30 градусов ниже нуля, ничего не написано. Восполним пробелы инструкции. Ведь на самом деле есть несколько простых правил, соблюдая которые можно снимать в холодную погоду без риска испортить камеру.
1. Экипировка и фотограф
Первым делом нужно утеплиться самому, чтобы при работе на холоде, не зависимо от того, снимаете вы в Арктике, или у себя во дворе, вы не отморозили себе что-нибудь. Известно, что при высокой влажности и сильном ветре даже в -5 можно получить обморожение.
- Обувь
Должна быть максимально утеплённой. Тёплые вязаные носки + тонкие хлопковые, несколько стелек, толстая подошва - варианты удержания тепла могут быть разные. Пальцы на ногах должны свободно сгибаться, а нога не должна быть зажата, ведь основной удар холода примет на себя именно она. Лучшим решением будет покупка специальной обуви для зимних походов. Бюджетным вариантом может быть кирзовые сапоги на меху на несколько размеров больше + термоносок и вязаный носок поверх. Парадокс, но валенки на резиновом ходу в сильный холод совсем не спасают, и, порой, скользят. Современная обувь намного теплее и удобнее.
- Одежда
Одеваться лучше всего в несколько "слоёв". Наружный слой, будь это куртка или штаны, должен защищать от ветра, внутренний - удерживать тепло тела. В особо лютый холод парням не лишнем будет на "нижнем этаже" дополнительные кальсоны. Кстати, свитер из синтетики держит тепло намного лучше, чем шерстяной. Проверено! Перед выходом нужно продумать интенсивность своего передвижения. Если вы будете постоянно двигаться, то одежды нужно немного меньше, чтобы не потеть.
- Голова
Пожалуй, идеальным решением для зимы является зимняя вязаная балаклава. Чтобы вас не пугались прохожие и милиция, лучше взять маску с открывающимся лицом. Она может закрывать полностью лицо, оставляя щель для глаз, так и целиком открывать голову, выполняя роль шарфа. Обычно делается на байковой основе. Маска спецназа с отверстиями для глаз и рта не так удобна, но закрывает большую площадь лица.
- Руки
Обязательным элементом одежды зимнего фотографа являются перчатки. Незащищенные руки быстро замерзают и съёмка перестаёт приносить удовольствие. Удобнее всего пользоваться вязаными перчатками с "обрезанными" пальцами.
2. Снаряжение
В зависимости от длительности съёмки с собой можно брать:
- термос с горячим напитком (чай или чай с бальзамом)
- запасную хлопковую майку (на смену вымокшей от пота)
- запасные носки + два целлофановых пакета (если ноги промокли, нужно одеть носки и поверх целлофановые пакеты - мокрая обувь уже не намочит ноги)
- бахилы на обувь (защита от промокания обуви при необходимости)
- жирный\защитный крем (защита для открытых участков тела от холода)
- термоковрик (для отдыха на снегу или съёмки из положения сидя\лежа)
- и, да простят меня врачи, немного алкоголя (им лучше не злоупотреблять, т.к. алкоголь не согревает тело, но 200 гр. бальзама в маленькой флажке могут оказаться очень полезными в лютый мороз)
- дополнительные аксессуары в зависимости от похода (фонарик, нож, посуда и т.п.)
3. Аппаратура
Для любой техники зимой страшны 3 фактора: низкие температуры, высокая влажность, ветер. Рассмотрим ниже, как именно они влияют на работу техники и как с ними бороться.
Современная цифровая техника весьма устойчива к холодной погоде. Однако и у неё есть определённый порог работы, приближаться к которому не рекомендуется.
- Электропитание
Первый удар холода приходится на аккумуляторы - они в несколько раз теряют свою ёмкость, поэтому профессиональные фотографы без запасного питания не выходят на зимнюю съёмку. Если вы долго не снимаете, лучше доставать батарею из камеры в тёплый внутренний карман или в перчатку. Таким образом вы не дадите упасть заряду электроэнергии. Выгодным решением может быть переносной батарейный блок на удлинителе: камера с проводом находятся на улице, а батарея - в блоке под курткой. Кстати, родной аккумулятор держит заряд значительно дольше сторонних моделей. Мой enkatsu разряжается на холоде в 3 раза быстрее чем сanon той же ёмкости. Для экономии энергии лучше отключить все неиспользуемые функции - оптический стабилизатор, режим быстрого просмотра и т.п.
- ЖК-дисплей
Второй удар морозом приходится на ЖК-дисплеи камеры. Буквально через 20 минут при -15 градусах дисплей теряет насыщенность, контрастность. Резко снижается время отклика дисплея и детализация. Экран становится словно вязким. Не стоит пугаться этого, такая работа в данных условиях - это нормально. При согревании камеры всё восстановится. Однако при съёмке нужно минимизировать просмотр фотографий и работу с экраном. Нужно знать, что у дисплеев есть определённый порог работы - когда при сильном охлаждении, происходит "умирание" кристаллов - тепловая деформация искажает их структуру и положение. По моим представлениям это происходит около -30 и ниже градусов при ветре и относительно долгом пребывании на морозе. По крайней мере за 4 часа работы в -26 мой кенон не умер. А при -17 я снимал около 7 часов.
- Электроника
В холодную погоду работа электроники заметно лучше. Это связано с лучшим теплоотводом и снижением встречных, паразитных токов (опять-таки из-за снижения сопротивления проводников на холоде). На практике это означает, что зимой матрица цифровой камеры меньше "шумит". Замечу, что если переохладить батарею, то из-за потери мощности, запись на флеш-карту может значительно затрудниться. Бытует мнение, что из-за мороза флеш-карта теряет информацию. Честно скажу, что проверить этот факт не представлялось возможным. Однако я не уверен, что это правда. Не стоит часто включать и выключать фотоаппарат. Этим вы не сохраните энергию батареи. В ждущем режиме по цепям камеры протекает небольшой ток, прогревая их. А моменты включения тратят большие запасы энергии. Лучше просто достать батарею в тёплое и сухое место, если перерыв в съёмке относительно длинный.
- Объектив
Из-за холода, объектив может настолько переохладиться, что в нём загустеет смазка. В этом случае можно слышать поскрипывание внутри при фокусировке, заедание (замерзание) диафрагмы. По опыту могу сказать, что сanon начинал "тормозить" в районе -20, sigma в районе -10 градусов, tamron начинал сдаваться при -13 (но это был объектив с микромотором!). Проблема решается постепенным нагревом в тёплом помещении. Если ваш объектив фокусируется передней линзой или он сделан на основе микромотора, или т.н. "пылесос", то вероятность его замерзания выше, чем в других случаях.
- Механика
Детали о работе объективов я отметил. Теперь важно упомянуть про тушку. На моей практике, сильный холод стал причиной отказа работы камеры. На экране зло горело сообщение "Error #99" - неизвестная ошибка. Камера отогрелась и работает до сих пор. Оказалось, что тепловая деформация стала причиной смещения магнитов для поднятия зеркала в тушке. Зеркало попросту не могло войти в паз при съёмке и удержаться. С уверенностью могу сказать, что холод влияет не только на магниты, но и на другие элементы камеры. Поэтому если она откажет в работе, не стоит делать поспешных выводов. В плёночных камерах замерзает механизм протяжки (из-за этого рвётся перфорация плёнки), шторки (тряпичные несколько раз от мороза грубели и рвались, металлические в Praktica примерзали друг к другу). Смазка в советской технике густеет уже при -5, и через пару часов делает работу просто бессмысленной.
- Конденсат и влажность
Самыми губительными для техники являются конденсат и влажность. Возникают эти проблемы из-за резкой смены температур. Не в коем случае не грейте технику под курткой, как советуют многие кулибины и "профессионалы". В этом случае конденсат в камере обеспечен вам на 100%. Камера не так боится низких температур, как их быстрых перепадов. А короткое замыкание в электроцепях из-за влаги может выйти в круглую сумму. В это время внутри объектива тоже может образоваться конденсат, снизив качество фотографий. Если вы долго не снимаете, убирайте технику в кофр или рюкзак. Защищая таким образом от ветра вы не дадите переохладиться аппаратуре. Если перенести камеру с мороза в помещение, а потом снова на улицу, капли конденсата, которые образовались в теплом помещении, мгновенно превратятся в лед. Последствия - это треск в объективе при вращении колец, заедание шторок, клин подвижных частей, и ... ремонт техники.
- Важные замечания
- Не в коем случае не дышите на камеру. Никогда! Специально или случайно. При высокой влажности и морозе тушка мгновенно покрывается льдом, а видоискатель оледеневает.
- Старайтесь не касаться кожей металлических частей камеры. Особенно, если видоискатель без резиновой накладки. Иначе будете неприятно удивлены. Язык к железке примерзает уже при -14 градусах.
- Иногда проверяйте переднюю линзу. Примерзшие кусочки снега могут снизить качество фотографии и даже повредить плёнку просветления линзы.
- Если камера покрылась конденсатом, не включайте её пока она не высохнет. Войдя в помещение без кофра после нескольких часов съёмки на морозе, конденсат по тушке льётся ручьём...
- После улицы лучше прогревать камеру в кофре, а не в целлофановом пакете.По времени как можно дольше. Пакет будет работать как парник и не даст просохнуть камере полностью, т.к. часть влаги образуется прямо на нём, а кофр впитает излишки в себя. Пакетом зеркалку не обманешь ;)
- Перед входом в помещение лучше доставать флеш-карту из камеры, чтобы быстро перебросить материал на компьютер через картридер.
- При высыхании, конденсат может оставлять следы, в том числе и на матрице, поэтому иногда её нужно чистить.
- Зеркальные камеры собраны таким образом, что опасные электроцепи находятся снизу тушки, а значит аппарат может какое-то время работать даже под сильным снегопадом или дождём. Губительным является попадание влаги через низ (падение в лужу или работа вверх ногами). Лишний раз лучше не рисковать, но ничего страшного в попадании снега на аппарат нет. Если он достаточно охладился, снег даже не растает, и его можно будет смахнуть.
- Не лишними будут разбросанные по рюкзаку пакетики с selica-гелем, которые частично снижают влажность воздуха внутри.
- Если ваша камера всё же заморозилась, а батареи ещё не разрядились, то быстро прогреть тушку можно одним не хитрым способом: съёмка HD-видео на карту с низкой скоростью записи (я использую 133х) за несколько минут прогревает и матрицу, и батарею, и флешку. Но нужно быть осторожным, чтобы не вызвать образование конденсата при нагреве выше нуля. Лучше немного недогреть свои внутренности... (стараться не превышать нулевой порог градусов)
- Кстати, про алкоголь:
При употреблении алкоголя возникает кратковременное ощущение тепла. Но потом под воздействием спиртного расширяются сосуды - и тело начинает отдавать тепло. Человек быстро замерзает. Кроме того, перестает работать печень - она не расщепляет алкоголь, поэтому токсическое воздействие спиртных напитков на организм усиливается.
- При обморожении не растирайте пострадавшее место снегом! Его низкая температура будет препятствовать расширению кровеносных сосудов. Кроме того, снегом вы еще больше травмируете уже поврежденную кожу.
От себя я хотел бы пожелать больше следить за собой, ведь технику можно купить новую, а отмороженные руки уже не залечить... Удачных кадров и хорошей погоды вам ;)
Не забывайте, что все замечания носят рекомендательный характер, поэтому не стоит их заучивать как основополагающие правила ;)
Александр Корсаков
Другие заметки о фотографии
Как выбрать фотоаппарат (советы для начинающих)
Свадебные ошибки глазами фотографа
Зачем так много свадебных фотографов?
Как фотографировать в мороз
Жмите "подружиться" если интересно читать мой журнал ;) Рад новым друзьям!