Всадники Тонкинских гор
(Северный Вьетнам 1-9 января 2014)
Как ни жми, а двадцать километров до Сапы никак не успеваем до темноты. Валили весь день, а прошли всего-то километров двести. В быстро сгущающихся сумерках долго едем вверх и вверх зигзагами на перевал. Моя правая рука совсем занемела на ручке газа, которую нельзя отпустить ни на секунду. Позже Юра признался, что у меня очень тяжелый мотоцикл, и я этого не понимаю просто потому, что никогда не ездила на нормальной технике. Дорогу еще немного видно. И большое белое облако внизу, куда она спускается. Ага. Ныряем в него и оказываемся в полной тьме. Холодно, скользко. Я теперь еду первая, потому что на хонде фара почти не светит. На моей ямахе пучок света пробивает черно-белую мглу на несколько метров, но повороты все равно не видно. Непонятно, мы едем вниз или вверх, и едем ли вообще, вестибулярный аппарат чудит. Но инстинкты работают безотказно. Иногда из тумана светящейся размытой махиной вылетает навстречу грузовик, габаритов толком не разглядеть, жмусь к обочине. Пару раз пытаюсь сесть на хвост попутным мопедам, но я за ними, как всегда, не успеваю. «Как ты?» - Нормально. Мне отчего-то весело. Примерно через час спускаемся в Сапу. Здесь огни, французские булки, европейские лица, от которых глаз уже успел отвыкнуть. И звезды.
С удивлением разглядываю мозоли на ладонях. На следующий день я надела перчатки и больше без них не ездила. Опыт. Его катастрофически не хватает. Я чувствую себя слепым щенком, которого бросили в воду. Три дня назад мы выехали из ада Ханоя, столицы Вьетнама, и отправились колесить по горным регионам северо-запада и севера страны. Французы называли этот регион Тонкин. Шестьдесят лет назад, после сражения в городке Дьен-Бьен-Фу, неподалеку от которого мы проезжали вчера, они окончательно потеряли власть над своей колонией и Вьетнам обрел независимость. Через десять лет началась война, в которую влезли американцы. Глупо. Народ, который может жить здесь, невозможно победить.
“Они на своих кочедрынах всю страну построили”
Мы едем вдвоем с Серым Волком, его стаж лет тридцать вкупе с мотокроссом, у меня - десять дней покатушек в Тайланде месяц назад. Только теперь я понимаю, что там, в Тайланде, ездить было очень легко. Что там берегут туристов на двух колесах и всячески стараются держаться от них подальше, что там дороги отличного качества, информационные указатели, хорошие карты и как-то говорящее по-английски население. Здесь все иначе. Никаких скидок на цвет кожи, на дороге все равны. Взял мяч - играй в футбол. У нас «взрослые» эндуриные байки, у меня Yamaha Serrow 230, у Юры Honda Degree 250 - оба древние, видавшие виды, но надежные аппараты с пробегом за шестьдесят тысяч, предположительно 2001 года. Они дают преимущество в скорости и мощности перед абсолютным большинством местных «кочедрынов»-мопедов, не говоря уже о другом транспорте, и, кроме того, благодаря большим колесам и внедорожной резине позволяют лучше себя чувствовать на неровной дороге. И все-таки, как ездят вьетнамцы, я, вероятно, не смогу ездить никогда. Наверное, местным малышам в качестве первой игрушки дают в маленькие ручки «бибикалку», а как только они начинают ходить, их сажают на мотобайк. А может и раньше.
(Под восхищенные взгляды зрителей, форсирует реку. Рядом был мост, если что)
(традиционный метод парковки мотобайков на ночь в этих краях)
Ездят целыми семьями, по пять человек запросто. На мопедах возят: другие мопеды, баклажки с водой, сено, стройматериалы, связки бамбука метров десять длиной, птицу и разную живность в клетках. Как-то хитом дня стал чувак со здоровой свиньей на багажнике. Свинья, на глаз, тянула килограмм на пятьдесят, была вполне себе живая и время от времени гадила на дорогу. Ехал он при этом с приличной скоростью, так, что я на своей эндурине, с мощностью как минимум в два раза больше и груженым весом меньше, долго не могла его обойти. Видела я, как и по две хрюшки разом возили, правда, те были размером поменьше. А еще нам как-то встретился мопед с привязанным к нему… гробом. Чувак ехал с грустным лицом - Юра предположил, что в гробу кто-нибудь лежал. Очень даже может быть.
Настоящих мотоциклов здесь почти нет. Импортная техника слишком дорогая и облагается большими налогами. Наших «японцев» рассматривали как какую-то невидаль. Да и нас тоже. Приятно, чего там, когда все тебе кричат «хеллоу» и искренне радуются, особенно детишки. Это другая планета, а мы инопланетяне.
Стиль вождения здесь абсолютно хаотичен. Хотя на самом деле все просто. Преимущество у того, чей транспорт больше. Езда по встречке, внезапная остановка или поворот - нормальное дело. Что хорошо - все активно, даже чересчур, пользуются сигналом, часто предупреждают по делу, но иногда, по-моему, просто чтобы поприветствовать или побибикать в силу привычки, не поймешь. Но если тебе сигналят долго и непрерывно - значит, дело совсем плохо, надо убираться. При этом все сохраняют полное спокойствие. Агрессии нет совсем. Просто здесь так принято. И, кстати, мы не видели практически ни одной аварии.
Дороги. Это отдельная тема. В России беда с дорогами, говорите? Да ладно. Вы просто не были во Вьетнаме. Конечно, дороги в горах по определению не могут быть легкими, это да. Но качество их оставляет желать лучшего, мягко говоря. Справедливости ради, стоит сказать, что их как-то пытаются ремонтировать - участки, посыпанные щебнем, глиной, перекрытые строительной техникой встречаются по десять раз на дню. Ехать по ним бывает особенно трудно. Много, очень много помех. Коровы, лошади и собаки даже не заслуживают упоминания. Страшнее всего мне поначалу казались автобусы и грузовики. Когда грузовик едет с горы, он несется с максимальной скоростью и по наиболее удобной для себя траектории, в лучшем случае оставляя тебе полметра асфальта или не оставляя вообще ничего, кроме как убраться с его пути куда-нибудь в сторону. Когда же он едет в гору, то он ползет на нее еле-еле, занимаю всю дорогу, и часто не видно за поворотом, что там дальше. Или так. С одной стороны пропасть, с другой отвесная скала, между ними грузовик. Вот и думай, рискнуть пойти на обгон или «тошнить» несколько километров.
Какой ужас, скажете, зачем же нас туда понесло? За себя могу сказать, что я хотела учиться ездить, смотреть на горы и как там живут люди. Я вообще люблю Юго-Восточную Азию. И без всяких сомнений, Северный Вьетнам затмил своим величием и самобытностью Тайланд, Камбоджу, южный Китай и Вьетнам, где мне пока доводилось бывать. Я даже теперь не знаю, куда можно поехать еще, чтобы не «понизить градус».
Возможно, следующим направлением будет Лаос. На северо-западе, где мы ехали, до границы с ним было всего пару часов, есть пункты перехода. Не знаю, правда, как там с оформлением мотобайков. Права у нас, кстати, забрали в прокате в Ханое в качестве депозита (плюс по 500 баксов за байк), все равно русские права, и даже международные, там не работают. Впрочем, полиция встречается не часто и нами ни разу не интересовалась. В Хазане (Ha Giang), отправляясь на крайний север, где до китайской границы несколько километров, оформляли специальные пропуска в приграничную зону в иммиграционном офисе. С ночи шел дождь, поэтому электричество во всем городе (столица провинции) накрылось. Обычное дело. Документы выписывали при свечах. Романтика!
На севере, пожалуй, самые красивые и дикие места. Как только там люди живут, непонятно. Одни черные скалы, нет ни одного приличного клочка земли, чтобы что-то вырастить. Женщины срезают траву на крутых склонах, куда скотина сама не доберется, и в корзинах несут ее в деревню. Так же собирают хворост. Работают женщины и дети. Мужчины то ли бамбук курят (кстати, там его реально курят, в смысле, огромные трубки из бамбука, а уж что там внутри - мы не пробовали), то ли промышляют где-то на заработках.
Здесь рай для этнографов и фотографов. То, что в Тайланде нужно искать (и находить, как правило, показательные выступления) - здесь на каждом шагу, и поэтому, наверное, даже перестает восприниматься как экзотика. Женщины почти все носят национальную одежду, особенно на северо-западе. Красивые. Много интересного можно увидеть на базарах, самые крупные можно посетить в воскресенье утром. Наиболее разрекламированный и уже отчасти туристический рынок в Северном Вьетнаме - в Бакха (Bac Ha), но вообще-то, он не показался мне на порядок больше или примечательнее, чем в других городках. Просто туда легче всего добраться из Сапы, если нет своих колес (а в Сапу, опять же, легче всего попасть из Ханоя, следуя потоку туристов).
Здесь социализм и всем заправляет коммунистическая партия. При этом, после реформы в девяностых, можно владеть землей и любым имуществом - были бы деньги, заниматься легальным бизнесом. Поэтому собачек и кошечек уже особо не едят, уровень жизни и численность населения уверенно растут. Из наглядной атрибутики повсеместно развешены красно-звездные флаги и плакаты «крестьянин-рабочий-Хошимин». В шесть утра по радио на всю ивановскую включают политическую пропаганду и бравурные песни. В семь эту музыку на некоторое время выключают и можно слушать чирикание певчих птиц, которых здесь великое множество - почти в каждом доме есть клетка с какой-нибудь птахой. Если спросить о вероисповедании, большинство вьетнамцев скажут, что они буддисты. У домашних маленьких алтарей перед статуей божества часто можно наблюдать заботливо сложенную пирамидку из банок пива, энергетика или пачку печенья. Наверное, их богам ничто человеческое не чуждо.
Возможно, так как мы ехали без гида (которого нам, естественно, активно предлагали), мы упустили какие-то достопримечательности и не получили какие-то сведения. Зато мы были предоставлены сами себе. Это было настоящее путешествие. Скажу больше, так как изначально гид как раз планировался, никакой информационной подготовкой я особо не занималась, а у Юры на все сборы и вовсе было несколько дней.
В целом мы проехали около 1500км за девять дней, преодолевая в день от 100 до 250км. Примерно по такому маршруту, хотя места ночевок и дороги где-то отличались (многие дороги вообще никак не отмечены ни на той «пачке беломора», по которой мы ехали, ни на картах в навигаторах).
(Мы ехали с юга на север, по часовой стрелке. На самом деле маршрут кольцевой со стартом и возвращением в Ханой. Это карта с сайта "Фламинго", на ней почему-то не отмечен последний участок от озера Ba Be до Ханоя. Там 220-230км дороги, относительно несложной, и после Thai Nguyen не очень интересной. Можно проехать за один день, но мы ехали два - был запасной день, но нужно было уже перемещаться в сторону самолета)
В сухом остатке, мой навык вождения мотоцикла, наверное, улучшился изрядно. Навернулась я один раз на сложном участке на камнях на спуске. Потому что не успела со старта крепко сесть и вцепилась в руль. Спуски меня пугают пока еще. И там бездорожье практически. Перед этим я проехала километров десять по этим кривым каменюкам (как только колеса не пробились, удивительно), с подъемами, ни разу не заглохнув, за что получила сомнительный, но все равно приятный комплимент - «не каждый мужик смог бы это сделать». Пока мы стояли, отдыхали и обсуждали собственную крутизну, местный хлопец на «кочедрыне» прожужжал себе мимо по своим делам. Вряд ли он когда-нибудь слышал про эндуро и мотокросс…
Внедорожная езда это интересная тема, мне туда. Еще я могу долго и монотонно ехать без еды, воды и туалета - ну, это с конных пробегов закалка. А вот скоростная езда по асфальту - не мое. Боюсь я скорости. Максимум что могла из себя выжать это 40 в горах и 60 по ровному. Скоростной выносливости очень не хватало. От этого я уставала, ныла и жаловалась. Юра валил за сотку, часто я его подолгу не видела.
Удел мотоциклиста - одиночество. Ну, или свобода, кому как больше нравится.
И самое главное, совершенно непонятно, что со всем этим дальше делать.
(Одометр мой Ямахи 1.01.14 и 9.01.14)
P.S. Байки мы арендовали в компании Flamingo Travel. Могу ее порекомендовать. Аренда 30$ в день, есть разные мотоциклы и скутеры, дешевле и дороже. Особых нареканий к техническому состоянию не было. С собой выдали мешок запчастей, ничего не понадобилось. Англоговорящий гид-механик-переводчик стоит 70$ в день (для группы 1-2 человека, если больше - нужно уточнять). Бензин 1$/литр. Жилье 10-15$ за комфортную комнату на двоих, 20-25$ в Ханое, непритязательным индейцам бронировать и узнавать заранее не обязательно, где-нибудь всегда можно найти кровать и душ. Английский знать желательно, но тоже необязательно, все равно почти никто на нем не говорит. Слова на вьетнамском языке пишутся латинскими буквами, очень полезно было бы выучить правила, по которым их читать и произносить. Местная еда простая, дешевая и очень вкусная, кушали все и везде, без последствий. Температура 10-18 градусов, дождь шел один день, несильный. Перелет прямым рейсом Аэрофлота 9-10 часов, билет Москва-Ханой-Москва около 750-800$, если бронировать заранее. Для россиян безвизовый режим 15 дней включая день прилета и вылета.
P.P.S. Немного больше фото здесь. За качество извиняюсь, щелкала "на бегу" почти все с мыльницы. Очень многое осталось за кадром. По хорошему тут нужно экшн-камеру и снимать видео. А лучше приехать и смотреть своими глазами.
Как ни жми, а двадцать километров до Сапы никак не успеваем до темноты. Валили весь день, а прошли всего-то километров двести. В быстро сгущающихся сумерках долго едем вверх и вверх зигзагами на перевал. Моя правая рука совсем занемела на ручке газа, которую нельзя отпустить ни на секунду. Позже Юра признался, что у меня очень тяжелый мотоцикл, и я этого не понимаю просто потому, что никогда не ездила на нормальной технике. Дорогу еще немного видно. И большое белое облако внизу, куда она спускается. Ага. Ныряем в него и оказываемся в полной тьме. Холодно, скользко. Я теперь еду первая, потому что на хонде фара почти не светит. На моей ямахе пучок света пробивает черно-белую мглу на несколько метров, но повороты все равно не видно. Непонятно, мы едем вниз или вверх, и едем ли вообще, вестибулярный аппарат чудит. Но инстинкты работают безотказно. Иногда из тумана светящейся размытой махиной вылетает навстречу грузовик, габаритов толком не разглядеть, жмусь к обочине. Пару раз пытаюсь сесть на хвост попутным мопедам, но я за ними, как всегда, не успеваю. «Как ты?» - Нормально. Мне отчего-то весело. Примерно через час спускаемся в Сапу. Здесь огни, французские булки, европейские лица, от которых глаз уже успел отвыкнуть. И звезды.
С удивлением разглядываю мозоли на ладонях. На следующий день я надела перчатки и больше без них не ездила. Опыт. Его катастрофически не хватает. Я чувствую себя слепым щенком, которого бросили в воду. Три дня назад мы выехали из ада Ханоя, столицы Вьетнама, и отправились колесить по горным регионам северо-запада и севера страны. Французы называли этот регион Тонкин. Шестьдесят лет назад, после сражения в городке Дьен-Бьен-Фу, неподалеку от которого мы проезжали вчера, они окончательно потеряли власть над своей колонией и Вьетнам обрел независимость. Через десять лет началась война, в которую влезли американцы. Глупо. Народ, который может жить здесь, невозможно победить.
“Они на своих кочедрынах всю страну построили”
Мы едем вдвоем с Серым Волком, его стаж лет тридцать вкупе с мотокроссом, у меня - десять дней покатушек в Тайланде месяц назад. Только теперь я понимаю, что там, в Тайланде, ездить было очень легко. Что там берегут туристов на двух колесах и всячески стараются держаться от них подальше, что там дороги отличного качества, информационные указатели, хорошие карты и как-то говорящее по-английски население. Здесь все иначе. Никаких скидок на цвет кожи, на дороге все равны. Взял мяч - играй в футбол. У нас «взрослые» эндуриные байки, у меня Yamaha Serrow 230, у Юры Honda Degree 250 - оба древние, видавшие виды, но надежные аппараты с пробегом за шестьдесят тысяч, предположительно 2001 года. Они дают преимущество в скорости и мощности перед абсолютным большинством местных «кочедрынов»-мопедов, не говоря уже о другом транспорте, и, кроме того, благодаря большим колесам и внедорожной резине позволяют лучше себя чувствовать на неровной дороге. И все-таки, как ездят вьетнамцы, я, вероятно, не смогу ездить никогда. Наверное, местным малышам в качестве первой игрушки дают в маленькие ручки «бибикалку», а как только они начинают ходить, их сажают на мотобайк. А может и раньше.
(Под восхищенные взгляды зрителей, форсирует реку. Рядом был мост, если что)
(традиционный метод парковки мотобайков на ночь в этих краях)
Ездят целыми семьями, по пять человек запросто. На мопедах возят: другие мопеды, баклажки с водой, сено, стройматериалы, связки бамбука метров десять длиной, птицу и разную живность в клетках. Как-то хитом дня стал чувак со здоровой свиньей на багажнике. Свинья, на глаз, тянула килограмм на пятьдесят, была вполне себе живая и время от времени гадила на дорогу. Ехал он при этом с приличной скоростью, так, что я на своей эндурине, с мощностью как минимум в два раза больше и груженым весом меньше, долго не могла его обойти. Видела я, как и по две хрюшки разом возили, правда, те были размером поменьше. А еще нам как-то встретился мопед с привязанным к нему… гробом. Чувак ехал с грустным лицом - Юра предположил, что в гробу кто-нибудь лежал. Очень даже может быть.
Настоящих мотоциклов здесь почти нет. Импортная техника слишком дорогая и облагается большими налогами. Наших «японцев» рассматривали как какую-то невидаль. Да и нас тоже. Приятно, чего там, когда все тебе кричат «хеллоу» и искренне радуются, особенно детишки. Это другая планета, а мы инопланетяне.
Стиль вождения здесь абсолютно хаотичен. Хотя на самом деле все просто. Преимущество у того, чей транспорт больше. Езда по встречке, внезапная остановка или поворот - нормальное дело. Что хорошо - все активно, даже чересчур, пользуются сигналом, часто предупреждают по делу, но иногда, по-моему, просто чтобы поприветствовать или побибикать в силу привычки, не поймешь. Но если тебе сигналят долго и непрерывно - значит, дело совсем плохо, надо убираться. При этом все сохраняют полное спокойствие. Агрессии нет совсем. Просто здесь так принято. И, кстати, мы не видели практически ни одной аварии.
Дороги. Это отдельная тема. В России беда с дорогами, говорите? Да ладно. Вы просто не были во Вьетнаме. Конечно, дороги в горах по определению не могут быть легкими, это да. Но качество их оставляет желать лучшего, мягко говоря. Справедливости ради, стоит сказать, что их как-то пытаются ремонтировать - участки, посыпанные щебнем, глиной, перекрытые строительной техникой встречаются по десять раз на дню. Ехать по ним бывает особенно трудно. Много, очень много помех. Коровы, лошади и собаки даже не заслуживают упоминания. Страшнее всего мне поначалу казались автобусы и грузовики. Когда грузовик едет с горы, он несется с максимальной скоростью и по наиболее удобной для себя траектории, в лучшем случае оставляя тебе полметра асфальта или не оставляя вообще ничего, кроме как убраться с его пути куда-нибудь в сторону. Когда же он едет в гору, то он ползет на нее еле-еле, занимаю всю дорогу, и часто не видно за поворотом, что там дальше. Или так. С одной стороны пропасть, с другой отвесная скала, между ними грузовик. Вот и думай, рискнуть пойти на обгон или «тошнить» несколько километров.
Какой ужас, скажете, зачем же нас туда понесло? За себя могу сказать, что я хотела учиться ездить, смотреть на горы и как там живут люди. Я вообще люблю Юго-Восточную Азию. И без всяких сомнений, Северный Вьетнам затмил своим величием и самобытностью Тайланд, Камбоджу, южный Китай и Вьетнам, где мне пока доводилось бывать. Я даже теперь не знаю, куда можно поехать еще, чтобы не «понизить градус».
Возможно, следующим направлением будет Лаос. На северо-западе, где мы ехали, до границы с ним было всего пару часов, есть пункты перехода. Не знаю, правда, как там с оформлением мотобайков. Права у нас, кстати, забрали в прокате в Ханое в качестве депозита (плюс по 500 баксов за байк), все равно русские права, и даже международные, там не работают. Впрочем, полиция встречается не часто и нами ни разу не интересовалась. В Хазане (Ha Giang), отправляясь на крайний север, где до китайской границы несколько километров, оформляли специальные пропуска в приграничную зону в иммиграционном офисе. С ночи шел дождь, поэтому электричество во всем городе (столица провинции) накрылось. Обычное дело. Документы выписывали при свечах. Романтика!
На севере, пожалуй, самые красивые и дикие места. Как только там люди живут, непонятно. Одни черные скалы, нет ни одного приличного клочка земли, чтобы что-то вырастить. Женщины срезают траву на крутых склонах, куда скотина сама не доберется, и в корзинах несут ее в деревню. Так же собирают хворост. Работают женщины и дети. Мужчины то ли бамбук курят (кстати, там его реально курят, в смысле, огромные трубки из бамбука, а уж что там внутри - мы не пробовали), то ли промышляют где-то на заработках.
Здесь рай для этнографов и фотографов. То, что в Тайланде нужно искать (и находить, как правило, показательные выступления) - здесь на каждом шагу, и поэтому, наверное, даже перестает восприниматься как экзотика. Женщины почти все носят национальную одежду, особенно на северо-западе. Красивые. Много интересного можно увидеть на базарах, самые крупные можно посетить в воскресенье утром. Наиболее разрекламированный и уже отчасти туристический рынок в Северном Вьетнаме - в Бакха (Bac Ha), но вообще-то, он не показался мне на порядок больше или примечательнее, чем в других городках. Просто туда легче всего добраться из Сапы, если нет своих колес (а в Сапу, опять же, легче всего попасть из Ханоя, следуя потоку туристов).
Здесь социализм и всем заправляет коммунистическая партия. При этом, после реформы в девяностых, можно владеть землей и любым имуществом - были бы деньги, заниматься легальным бизнесом. Поэтому собачек и кошечек уже особо не едят, уровень жизни и численность населения уверенно растут. Из наглядной атрибутики повсеместно развешены красно-звездные флаги и плакаты «крестьянин-рабочий-Хошимин». В шесть утра по радио на всю ивановскую включают политическую пропаганду и бравурные песни. В семь эту музыку на некоторое время выключают и можно слушать чирикание певчих птиц, которых здесь великое множество - почти в каждом доме есть клетка с какой-нибудь птахой. Если спросить о вероисповедании, большинство вьетнамцев скажут, что они буддисты. У домашних маленьких алтарей перед статуей божества часто можно наблюдать заботливо сложенную пирамидку из банок пива, энергетика или пачку печенья. Наверное, их богам ничто человеческое не чуждо.
Возможно, так как мы ехали без гида (которого нам, естественно, активно предлагали), мы упустили какие-то достопримечательности и не получили какие-то сведения. Зато мы были предоставлены сами себе. Это было настоящее путешествие. Скажу больше, так как изначально гид как раз планировался, никакой информационной подготовкой я особо не занималась, а у Юры на все сборы и вовсе было несколько дней.
В целом мы проехали около 1500км за девять дней, преодолевая в день от 100 до 250км. Примерно по такому маршруту, хотя места ночевок и дороги где-то отличались (многие дороги вообще никак не отмечены ни на той «пачке беломора», по которой мы ехали, ни на картах в навигаторах).
(Мы ехали с юга на север, по часовой стрелке. На самом деле маршрут кольцевой со стартом и возвращением в Ханой. Это карта с сайта "Фламинго", на ней почему-то не отмечен последний участок от озера Ba Be до Ханоя. Там 220-230км дороги, относительно несложной, и после Thai Nguyen не очень интересной. Можно проехать за один день, но мы ехали два - был запасной день, но нужно было уже перемещаться в сторону самолета)
В сухом остатке, мой навык вождения мотоцикла, наверное, улучшился изрядно. Навернулась я один раз на сложном участке на камнях на спуске. Потому что не успела со старта крепко сесть и вцепилась в руль. Спуски меня пугают пока еще. И там бездорожье практически. Перед этим я проехала километров десять по этим кривым каменюкам (как только колеса не пробились, удивительно), с подъемами, ни разу не заглохнув, за что получила сомнительный, но все равно приятный комплимент - «не каждый мужик смог бы это сделать». Пока мы стояли, отдыхали и обсуждали собственную крутизну, местный хлопец на «кочедрыне» прожужжал себе мимо по своим делам. Вряд ли он когда-нибудь слышал про эндуро и мотокросс…
Внедорожная езда это интересная тема, мне туда. Еще я могу долго и монотонно ехать без еды, воды и туалета - ну, это с конных пробегов закалка. А вот скоростная езда по асфальту - не мое. Боюсь я скорости. Максимум что могла из себя выжать это 40 в горах и 60 по ровному. Скоростной выносливости очень не хватало. От этого я уставала, ныла и жаловалась. Юра валил за сотку, часто я его подолгу не видела.
Удел мотоциклиста - одиночество. Ну, или свобода, кому как больше нравится.
И самое главное, совершенно непонятно, что со всем этим дальше делать.
(Одометр мой Ямахи 1.01.14 и 9.01.14)
P.S. Байки мы арендовали в компании Flamingo Travel. Могу ее порекомендовать. Аренда 30$ в день, есть разные мотоциклы и скутеры, дешевле и дороже. Особых нареканий к техническому состоянию не было. С собой выдали мешок запчастей, ничего не понадобилось. Англоговорящий гид-механик-переводчик стоит 70$ в день (для группы 1-2 человека, если больше - нужно уточнять). Бензин 1$/литр. Жилье 10-15$ за комфортную комнату на двоих, 20-25$ в Ханое, непритязательным индейцам бронировать и узнавать заранее не обязательно, где-нибудь всегда можно найти кровать и душ. Английский знать желательно, но тоже необязательно, все равно почти никто на нем не говорит. Слова на вьетнамском языке пишутся латинскими буквами, очень полезно было бы выучить правила, по которым их читать и произносить. Местная еда простая, дешевая и очень вкусная, кушали все и везде, без последствий. Температура 10-18 градусов, дождь шел один день, несильный. Перелет прямым рейсом Аэрофлота 9-10 часов, билет Москва-Ханой-Москва около 750-800$, если бронировать заранее. Для россиян безвизовый режим 15 дней включая день прилета и вылета.
P.P.S. Немного больше фото здесь. За качество извиняюсь, щелкала "на бегу" почти все с мыльницы. Очень многое осталось за кадром. По хорошему тут нужно экшн-камеру и снимать видео. А лучше приехать и смотреть своими глазами.