Savannah
В голове, наверное, всегда есть места, куда хотелось бы съездить. И иногда даже кажется, что выбрал из возможного списка самое интересное. А потом муж случайно говорит: «Летим туда!». И так выясняется, что есть ещё город, о котором я после школьных учебников истории и не слышала никогда, а само место оказывается настолько изумительным, что в мой топ трёх лучших городов Америки входит сразу и без разговоров. Речь идёт о Саванне.
Единственный из развитых городов Джорджии, который генерал Шерман не сжёг в припадке своего марша, до сих пор выглядит так, как будто завтра в нём можно было бы снимать очередную Скарлетт О’Хара и не особенно прятать признаки современной жизни. Их, кроме светофоров и дорожной разметки, и нет почти. Тем страннее было узнать, что до фильма о Форресте Гампе туризм тут пробуксовывал, а исторический центр был оставлен на растерзание времени и растениям. Последние обволакивают весь город вдоль и поперёк, что, наверное, и создаёт этот деликатный шарм Саванны.
Киноиндустрия Америки не только продаёт свой пропагандистский продукт внешнему миру, но и формирует состояние умов рынка внутреннего. Многое из того, что люди знают сегодня про себя, историю и ценности, происходит из кинофильмов. Они также провоцируют людей на действия. Кино про Форреста Гампа, например, спасло Саванну. После выхода фильма в девяностые все ринулись за той скамейкой, на которой сидел герой и рассказывал свою историю. Толпы желающих сфотографироваться на ней были такие, что в центре стало необходимо перекрывать движение. Со временем артефакт перевезли в музей, исторические здания были поставлены на ремонт, а в городе начался бум отельного и ресторанного строительства. Помогло также то, что Саванна стала четвертым по грузообороту портом США. Сегодня это невозможно элегантный город с садами и скверами, модным отелями, южной кухней, дешевым алкоголем, трамваями и фантастическими дубами-колдунами.
Исторический центр застраивался в середине 18 века по утверждённому плану и до сих пор является одним из самых больших по площади среди старых городов Северной Америки. На параллельные улицы нанизаны симметричные площади и скверы, вокруг которых при застройке располагалось ровно 10 зданий. Время внесло свои поправки, но до сих пор в городе сохраняется архитектурная ритмичность. Вся угловатость изначального чертежа скрадывается вечнозелеными дубами, увешанными белой ватой испанского мха.
Дубы (live oaks) живут в среднем 400 лет. Их лечат и старательно поддерживают, чтобы сохранить внешний вид города. На ветвях хорошо прижился испанский мох (Spanish moss), который питается влагой из воздуха. В местном субтропическом климате её предостаточно. Его удаляют с деревьев только в том случае, если его количество способно сломать ветви.
Так мох выглядит вблизи:
Во Флоренции мы любим ресторан Il Latini за своеобразную подачу: весь вечер официанты выставляют перед тобой тарелки типичной для Тосканы еды, Кьянти льётся рекой, а в конце ты платишь фиксированную цену за всё если не съеденное, то хотя бы увиденное. Здесь мы попали в такое же место, где за один присест попробовали штук 30 блюд Южной кухни (Southern Food). Еда эта базируется на смешении африканских традиций приготовления пищи и имеющихся в южных землях ингредиентаз. Как правило, к мясу (говядина, курица или свинина) прилагается обилие овощных гарниров и рис. Из двадцати тарелок овощей не было ни одной, хоть сколько-нибудь невкусной. Местная пища - один из множества примеров того, как черное порабощённое население повлияло на культурные традиции белых в этом регионе. В конце было два местных десерта: banana pudding и peach cobbler. Рекомендую оба.
Саванна была городом богатых плантаторов, приезжавших туда по делам и во время сезона, военных (ни одна крупная война не обошлась без ее участия), купцов (через местных порт проходили самые лучшие товары того времени) и прочих преуспевающих людей. От того до сих пор от неё веет роскошью и респектабельностью. Если на окраине города дома редко насчитывают два этажа, то в центре есть особняки в три-четыре. У их владельцев были деньги на основательный фундамент, что стоило дорого в ситуации, когда строить надо на болоте и под непрекращающимся дождём.
Город - декорация.
Единственный из развитых городов Джорджии, который генерал Шерман не сжёг в припадке своего марша, до сих пор выглядит так, как будто завтра в нём можно было бы снимать очередную Скарлетт О’Хара и не особенно прятать признаки современной жизни. Их, кроме светофоров и дорожной разметки, и нет почти. Тем страннее было узнать, что до фильма о Форресте Гампе туризм тут пробуксовывал, а исторический центр был оставлен на растерзание времени и растениям. Последние обволакивают весь город вдоль и поперёк, что, наверное, и создаёт этот деликатный шарм Саванны.
Киноиндустрия Америки не только продаёт свой пропагандистский продукт внешнему миру, но и формирует состояние умов рынка внутреннего. Многое из того, что люди знают сегодня про себя, историю и ценности, происходит из кинофильмов. Они также провоцируют людей на действия. Кино про Форреста Гампа, например, спасло Саванну. После выхода фильма в девяностые все ринулись за той скамейкой, на которой сидел герой и рассказывал свою историю. Толпы желающих сфотографироваться на ней были такие, что в центре стало необходимо перекрывать движение. Со временем артефакт перевезли в музей, исторические здания были поставлены на ремонт, а в городе начался бум отельного и ресторанного строительства. Помогло также то, что Саванна стала четвертым по грузообороту портом США. Сегодня это невозможно элегантный город с садами и скверами, модным отелями, южной кухней, дешевым алкоголем, трамваями и фантастическими дубами-колдунами.
Исторический центр застраивался в середине 18 века по утверждённому плану и до сих пор является одним из самых больших по площади среди старых городов Северной Америки. На параллельные улицы нанизаны симметричные площади и скверы, вокруг которых при застройке располагалось ровно 10 зданий. Время внесло свои поправки, но до сих пор в городе сохраняется архитектурная ритмичность. Вся угловатость изначального чертежа скрадывается вечнозелеными дубами, увешанными белой ватой испанского мха.
Дубы (live oaks) живут в среднем 400 лет. Их лечат и старательно поддерживают, чтобы сохранить внешний вид города. На ветвях хорошо прижился испанский мох (Spanish moss), который питается влагой из воздуха. В местном субтропическом климате её предостаточно. Его удаляют с деревьев только в том случае, если его количество способно сломать ветви.
Так мох выглядит вблизи:
Во Флоренции мы любим ресторан Il Latini за своеобразную подачу: весь вечер официанты выставляют перед тобой тарелки типичной для Тосканы еды, Кьянти льётся рекой, а в конце ты платишь фиксированную цену за всё если не съеденное, то хотя бы увиденное. Здесь мы попали в такое же место, где за один присест попробовали штук 30 блюд Южной кухни (Southern Food). Еда эта базируется на смешении африканских традиций приготовления пищи и имеющихся в южных землях ингредиентаз. Как правило, к мясу (говядина, курица или свинина) прилагается обилие овощных гарниров и рис. Из двадцати тарелок овощей не было ни одной, хоть сколько-нибудь невкусной. Местная пища - один из множества примеров того, как черное порабощённое население повлияло на культурные традиции белых в этом регионе. В конце было два местных десерта: banana pudding и peach cobbler. Рекомендую оба.
Саванна была городом богатых плантаторов, приезжавших туда по делам и во время сезона, военных (ни одна крупная война не обошлась без ее участия), купцов (через местных порт проходили самые лучшие товары того времени) и прочих преуспевающих людей. От того до сих пор от неё веет роскошью и респектабельностью. Если на окраине города дома редко насчитывают два этажа, то в центре есть особняки в три-четыре. У их владельцев были деньги на основательный фундамент, что стоило дорого в ситуации, когда строить надо на болоте и под непрекращающимся дождём.
Город - декорация.