По дороге с ветром: день 19-23, Астана-Павлодар-Алтайский край-Бийск
Вопреки опасениям, отъехать от Астаны оказывается просто: мы стоим на каком-то жутком ремонте под селом (в Казахстане сейчас вообще активно строят дороги), когда нам тормозит газелька. Водитель спрашивает, сколько платим, но слово «автостоп» его не отпугивает: «Значит, будете развлекать по пути».
Окей, говори мы - и чешем через степи. Растительности нет, нет ничего, кроме коней да бескрайних просторов. Дорогу доделать не успели, поэтому нас то и дело подбрасывает на кочках.
Павлодар напоминает мне Витбеск. Или Саратов. Или Полтаву. Небольшой, по-своему уютный, но решительно провинциальный. В нем много русских, поэтому экзотичность окружающего чувствуется куда меньше. Единственные достопримечательности - необычная зеленокупольная мечеть да симпатичная набережная Иртыша: масштабы разлива реки осознаются особо остро, когда видишь стоящие в воде деревья и лавочки.
Мы успели изучить Павлодар благодаря однодневной задержке: на этот раз организм Сэмара рассказал ему все, что думает о съеденной в придорожной кафешке конине, и мы остались у душевных ребят и добродушной собаки на еще один день. Вечером накануне меня кроет: полумертвый попутчик, незнакомые люди вокруг, какая-то собака и я так далеко от дома. Но полчаса спустя я сижу на этой незнакомой кухне, Леша бренчит на гитаре, в бокале шампанское, у ног растянулась собака, за балконом - несмелые огни Павлодара, и нам разрешили остаться еще на день, и звучит любимая песня, и меня отпускает.
Выдвигаясь на трассу, мы наивно надеялись долететь до Горно-Алтайска за день: а что там, расстояние-то почти как от Москвы до Питера. Но мы, разбалованные трассами типа Харьков-Киев и Москва-Питер чутка недооценили глухость местности, сравнимую, разве что, с глубинной Волынью - только куда больше масштабами. В итоге пробирались мы два дня - и это еще повезло.
От Павлодара отъезжаем легко, в несколько машин добираемся до приграничной зоны, последние 20 км нас везет пожилой казах: вообще-то, он едет в село десятью километрами ранее, но великодушно довозит прямо до границы. На которой меня ждет детальный допрос и обыск: погранцы приветливо улыбаются, одобрительно восклицают, узнавая, откуда мы и куда, проезжающий байкер спрашивает: «Стопщики? Круто!». А вот барышня, которой доверили проверку моих вещей, заставила почувствовать себя на допросе: «А на какой машине вы приехали сюда? А какие машины подвозили до Астаны? *чтоб я так помнила, чесс слово!* А что делали в Азербайджане? А как познакомились с попутчиком?» Прощупала весь рюкзак («Это двойное дно? А что это за карман? А почему спинка такая жесткая, в ней что-то зашито?»), выдавливала для проверки мой крем - в общем, я почувствовала себя крайне маргинальным элементом.
Прямо от границы нас подхватил автобус - в этих местах много путешественников, и все знают, куда, зачем и как именно мы едем. Нас привозят в Кулунду - тут-то и начинается самая тяжкая часть пути. Сама Кулунда чистенькая и относительно миленькая, мы топаем городок насквозь, местные посылают не той дорогой, кое-как выбираемся на трассу…и встряем. Машин почти нет, нас окликает мужик на велосипеде: «Идиоты, вы не там стоите! Тут есть параллельная трасса на Барнаул с хорошим асфальтом и кучей машин, по ней идут фуры!» А с развязками тут все сложно, так что мы лишь вздыхаем и топаем в указанную сторону. Топаем под рюкзаками минут 40…чтобы обнаружить заброшенную проселочную дорожку в другую сторону, никакой мега-оживленной трассы нет и в помине. Полный кулундец. Проклинаем мужика, топаем обратно. Цивилизации вокруг никакой, лишь степи да кони.
Одна машина раз в 15 минут, на трассе можно танцевать, валяться и загорать. На десяток км до ближайшего поворота подкидывают ребята на газельке: приходится сидеть друг у друга на коленях, но мы едем хоть куда-то, и это главное. Водителю очень хочется в качестве сувенира украинскую денежку, которой он никогда не видел. В обмен на 2 гривны сует нам 100 рублей («Выпьете кофе») - отличный обменный курс, я считаю.
…Спустя пару часов ребята обнаруживают нас на том же повороте, протягивают в окно пакет печенек и двушку колы. Спасибо, чуваки, made our day!
Наконец нас подвозит пожилая пара: теперь мы стоим в относительной цивилизации, под Благовещенкой. Разведываем обстановку на ближайшей заправке: охранник вполне френдли, открыл мне туалет, хотя я не клиент заправки или магазина. Темнеет, и мы уже примериваемся к диванчикам все той же заправки на ночевку, когда останавливается машина. Мужчина с ребенком, Ночные Снайперы из колонок. «Отличная музыка у вас», - так завязывается разговор. Мужику сворачивать в ближайший поселок, но он решает подкинуть нас на лишние 30 км. Разговор идет о музыке: «О, так давайте я Цоя поставлю. Очень люблю его». 30 км позади, и тут Алексей говорит: «Что вы по ночи будете стоять, не по-славянски людей так на улице бросать. Поехали, переночуете у меня, а завтра вывезу вас на трассу». Разворачиваемся и едем обратно, в городок Химики, что вблизи двух соленых озер и местной достопримечательности - розового озера. Курс на закат, и в колонках - «и мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим».
Мне выдают чистый халат, горячий ужин и пену для ванны. Вода в душе пахнет сероводородом. Вместе с сыном Алексея смотрим «Кунг-фу панду». «Честно, был бы трезвый - не остановился бы на дороге. А когда чуть-чуть выпьешь, маски слетают. Ведь все мы носим маски», - признается водитель за чаем.
С утра вывозит нас на трассу. По пути попадается все больше праворульных машин и водителей в военной форме, а вокруг - всяческой живности. Огромные орлы и дикие гуси, лисы и зайцы - в жизни не видела столько зверья в дикой природе. Километров 40 ползем с машиной-сопроводителем трактора: все бы хорошо, но до Горного несколько сот километров, и скорость трактора - не лучшее стратегическое решение. Стопим дальше, доползаем до Барнаула, на трамвае чешем его насквозь (город как город, довольно серенький), перекусываем в KFC и ловим прямую до Бийска: с надзирателем местной тюрьмы весьма душевно болтаем за жизнь, пока не оказываемся у едва светящейся заправки по нехилой холодрыге. Вокруг ночь, и до вожделенной вписки в Горно-Алтайске остается 80 километров.
Окей, говори мы - и чешем через степи. Растительности нет, нет ничего, кроме коней да бескрайних просторов. Дорогу доделать не успели, поэтому нас то и дело подбрасывает на кочках.
Павлодар напоминает мне Витбеск. Или Саратов. Или Полтаву. Небольшой, по-своему уютный, но решительно провинциальный. В нем много русских, поэтому экзотичность окружающего чувствуется куда меньше. Единственные достопримечательности - необычная зеленокупольная мечеть да симпатичная набережная Иртыша: масштабы разлива реки осознаются особо остро, когда видишь стоящие в воде деревья и лавочки.
Мы успели изучить Павлодар благодаря однодневной задержке: на этот раз организм Сэмара рассказал ему все, что думает о съеденной в придорожной кафешке конине, и мы остались у душевных ребят и добродушной собаки на еще один день. Вечером накануне меня кроет: полумертвый попутчик, незнакомые люди вокруг, какая-то собака и я так далеко от дома. Но полчаса спустя я сижу на этой незнакомой кухне, Леша бренчит на гитаре, в бокале шампанское, у ног растянулась собака, за балконом - несмелые огни Павлодара, и нам разрешили остаться еще на день, и звучит любимая песня, и меня отпускает.
Выдвигаясь на трассу, мы наивно надеялись долететь до Горно-Алтайска за день: а что там, расстояние-то почти как от Москвы до Питера. Но мы, разбалованные трассами типа Харьков-Киев и Москва-Питер чутка недооценили глухость местности, сравнимую, разве что, с глубинной Волынью - только куда больше масштабами. В итоге пробирались мы два дня - и это еще повезло.
От Павлодара отъезжаем легко, в несколько машин добираемся до приграничной зоны, последние 20 км нас везет пожилой казах: вообще-то, он едет в село десятью километрами ранее, но великодушно довозит прямо до границы. На которой меня ждет детальный допрос и обыск: погранцы приветливо улыбаются, одобрительно восклицают, узнавая, откуда мы и куда, проезжающий байкер спрашивает: «Стопщики? Круто!». А вот барышня, которой доверили проверку моих вещей, заставила почувствовать себя на допросе: «А на какой машине вы приехали сюда? А какие машины подвозили до Астаны? *чтоб я так помнила, чесс слово!* А что делали в Азербайджане? А как познакомились с попутчиком?» Прощупала весь рюкзак («Это двойное дно? А что это за карман? А почему спинка такая жесткая, в ней что-то зашито?»), выдавливала для проверки мой крем - в общем, я почувствовала себя крайне маргинальным элементом.
Прямо от границы нас подхватил автобус - в этих местах много путешественников, и все знают, куда, зачем и как именно мы едем. Нас привозят в Кулунду - тут-то и начинается самая тяжкая часть пути. Сама Кулунда чистенькая и относительно миленькая, мы топаем городок насквозь, местные посылают не той дорогой, кое-как выбираемся на трассу…и встряем. Машин почти нет, нас окликает мужик на велосипеде: «Идиоты, вы не там стоите! Тут есть параллельная трасса на Барнаул с хорошим асфальтом и кучей машин, по ней идут фуры!» А с развязками тут все сложно, так что мы лишь вздыхаем и топаем в указанную сторону. Топаем под рюкзаками минут 40…чтобы обнаружить заброшенную проселочную дорожку в другую сторону, никакой мега-оживленной трассы нет и в помине. Полный кулундец. Проклинаем мужика, топаем обратно. Цивилизации вокруг никакой, лишь степи да кони.
Одна машина раз в 15 минут, на трассе можно танцевать, валяться и загорать. На десяток км до ближайшего поворота подкидывают ребята на газельке: приходится сидеть друг у друга на коленях, но мы едем хоть куда-то, и это главное. Водителю очень хочется в качестве сувенира украинскую денежку, которой он никогда не видел. В обмен на 2 гривны сует нам 100 рублей («Выпьете кофе») - отличный обменный курс, я считаю.
…Спустя пару часов ребята обнаруживают нас на том же повороте, протягивают в окно пакет печенек и двушку колы. Спасибо, чуваки, made our day!
Наконец нас подвозит пожилая пара: теперь мы стоим в относительной цивилизации, под Благовещенкой. Разведываем обстановку на ближайшей заправке: охранник вполне френдли, открыл мне туалет, хотя я не клиент заправки или магазина. Темнеет, и мы уже примериваемся к диванчикам все той же заправки на ночевку, когда останавливается машина. Мужчина с ребенком, Ночные Снайперы из колонок. «Отличная музыка у вас», - так завязывается разговор. Мужику сворачивать в ближайший поселок, но он решает подкинуть нас на лишние 30 км. Разговор идет о музыке: «О, так давайте я Цоя поставлю. Очень люблю его». 30 км позади, и тут Алексей говорит: «Что вы по ночи будете стоять, не по-славянски людей так на улице бросать. Поехали, переночуете у меня, а завтра вывезу вас на трассу». Разворачиваемся и едем обратно, в городок Химики, что вблизи двух соленых озер и местной достопримечательности - розового озера. Курс на закат, и в колонках - «и мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим».
Мне выдают чистый халат, горячий ужин и пену для ванны. Вода в душе пахнет сероводородом. Вместе с сыном Алексея смотрим «Кунг-фу панду». «Честно, был бы трезвый - не остановился бы на дороге. А когда чуть-чуть выпьешь, маски слетают. Ведь все мы носим маски», - признается водитель за чаем.
С утра вывозит нас на трассу. По пути попадается все больше праворульных машин и водителей в военной форме, а вокруг - всяческой живности. Огромные орлы и дикие гуси, лисы и зайцы - в жизни не видела столько зверья в дикой природе. Километров 40 ползем с машиной-сопроводителем трактора: все бы хорошо, но до Горного несколько сот километров, и скорость трактора - не лучшее стратегическое решение. Стопим дальше, доползаем до Барнаула, на трамвае чешем его насквозь (город как город, довольно серенький), перекусываем в KFC и ловим прямую до Бийска: с надзирателем местной тюрьмы весьма душевно болтаем за жизнь, пока не оказываемся у едва светящейся заправки по нехилой холодрыге. Вокруг ночь, и до вожделенной вписки в Горно-Алтайске остается 80 километров.