Венеция без карнавальной маски. День первый.
Венеция! Ах, Венеция!
Наверное нужно жить в этом городе, чтобы полюбить его.
Или приехав однажды, пережить в нём нечто потрясающее и незабываемое - безумную любовь, лютую ненависть, небывалый взлёт вдохновения, сжигающую страсть или роковое убийство.
Можно приехать сюда в дни знаменитого карнавала, и в пышном платье с кринолином, в шляпе с перьями, в чёрной полумаске, усыпаной брилиантами, скользить по паркету танцевального зала, вложив свою руку в руку незнакомца в маске, замирая от сладкого ужаса чуства вседозволенности...
И тогда Венеция будет блестеть и переливаться, как принцесса в карнавальной маске, и ты с восторгом и упоением будешь повторять - ах, Венеция! О, Венеция!
А нам, туристам, приехавшим не в сезон, Венеция предстала как обычный город, спрятавший карнавальную маску в шляпную коробку до поры до времени , и натянувший рабочий комбинезон.
Город как город. Итальянский город. Только воды больше, чем в других городах. Хотя и это оказалось сюрпризом - воды оказалось не так много, как нам представлялось!
Да, широкий Гранд-канал в виде гигантской буквы S рассекает город, и перебраться со стороны на сторону можно только по 4 имеющимся мостам. Однако внутри каждого острова можно совершенно спокойно ходить, пересекая узенькие ручейки, протоки и речушки по многочисленным лесенкам, мосточкам и тротуарчикам, совершено не ощущая, что ты переходишь с острова на остров.
По Гранд-каналу можно передвигаться демократическим способом , капиталистическим способом и туристическо-японским способом.
Демократический способ - это купить билет на морской трамвайчик - вапоретто, на полтора часа, на день, три дня или месячный проездной. Разовй билет стоит 6,5 евро, на день - 13, а дальше мы не заглядывали.
Скорее всего, цена вполне приемлимая, можно купить - и ездить сколько душе угодно.
С одним "но". Лично нашим душам ездить на вапоретто было совершенно не угодно...
Это только пишется в путеводителях, что вапоретто - небольшой пассажирский корабль.
На самом деле это жуткая жестянка, облезлая и оглушительно таряхтящая двигателем, болтающаяся на волне из стороны в сторону, как попловок, и при этом продвигающаяся от пристани к пристани со скоростью весёльной лодки с одним гребцом, гребущим против течения.
Капиталистический способ - это небольшой катерок. Дорого, но комфортно. Если у вас в Венеции есть друг, а у друга катерок, и он даст на нём покататься - не отказывайтесь. Получите удовольствие.
Ну, а туристическо-японский - нанять гондолу. Предприятие это дорогое, даже если скинуться на троих. Равно стоимости билета на самолёт Тель-Авив - Верона в одну сторону. Поэтому на гондолах плавают в основном японцы. Ну и немного китайцев. Скоро, впрочем, китайцев станет так много, что способ передвижения придётся переименовать.
Много японцев и немного китайцев гордо сидят в лаковых лодках на бархатных сидениях и скользят по каналу под мелодичное пение.
За пение платят отдельно, поскольку поёт не сам гондольер, как водилось раньше, а отдельно взятая на борт специально для этой цели личность опереточного вида.
Беда в том, что если гондольеры раньше пели от избытка чуств, то сегодня певцы поют от недостатка денег. А это, сами понимаете, совсем другие песни.
Кстати, о гондолах.
Все они стандартного размера ( 11,5 метров длина, 1,4 м ширина) и скромного чёрного цвета, что вызывает вполне естественное любопытство туристов.
На этот счёт у гидов заготовлено несколько версий.
По одной из них, немаркий цвет был введён как обязательный в XVIII веке, для того чтобы не потакать тщеславию владельцев , раскрашивающих и изукрашивающих свои транспортные средства в меру своего вкуса и глупости.
По другой - когда свирепствовала чума, умерших перевозили на гондолах к местам захоронения, и правящий в те времена дож решил, что весёленькая расцветочка лодок не слишком уместна для их роли катафалков.
Ну а третья лично мне кажется наиболее симпатичной:
престарелый дож узнал, что его молодая красавица жена имеет любовника, который приплывает к ней по ночам на чёрной гондоле. Дож смотрел на положение вещей трезво, и посему издал закон - покрасить все лодки в одинаковый чёрный цвет, чтобы никто не мог проследить, чья же лодка причаливает каждую ночь ко дворцу. Сплетники лишились информации, а дож сохранил и достоинство, и жену.
Итак, если вы решите, что самый приятный и полезный способ передвижения по Венеции - это пешком, то окажетесь правы.
По совету друзей мы остановились в Местре, материковом промышленном районе Венеции, найдя номер в чистеньком и вполне современном отельчике недалеко от железнодорожного вокзала. Перспектива запарковать машину на окраине островной Венеции, уплатить за стоянку немалые деньги, а потом тащить на себе чемоданы до гостиницы, нас как-то мало прельстила .
Утречком, сойдя с поезда, мы перешли канал по одному из 4 венецианских мостов, Скальци, ( Ponte degli Scalzi) и оставив за спиной очень скромную по венецианским понятиям церковь босоногих монахов - кармелитов, двинулись к площади Сан Марко.
Надо сказать, что никакого навигатора для этого в Венеции не нужно - на стенах домов есть таблички, указывающие направление, поэтому можно раслабиться и вертеть головой по сторонам.
Или глазеть на витрины и сравнивать цены с родными израильскими.
А цены эти высоки. Что не удивительно - ведь все грузы в Венецию доставляют доставляются морем и только до пристаней, а потом на ручных тележках развозят по магазинам.
Вообще, Венецию лучше всего рассматривать на снимках, а не бродя по городу. Я не раз уже замечала этот парадокс.
Не спеша, с чуством и толком, обложившись справочниками и прочими книгами, часами рассматривать, изучать, любоваться..
Гуляя по улицам, можно схватить только общую картину, а она особо не радует.
Облезлые дома, помпезные дворцы, смешение стилей и веков...
Толпы туристов, заслоняющих обзор, и вечное нетерпение - успеть, увидеть... и разочароваться.
Где, где она, прославленная красота?
Но дома, начав перебирать снимки, вдруг видишь то, что упустил глаз, но зафиксировал объектив.
И только тогда начинаешь понимать, как красив город.
Вот эти окна я сфотографировала чисто автоматически.
И только потом на фотографии разглядела всю прелесть яркого примера византийского стиля в архитектуре.
Впрочем, Византия видна на каждом шагу, в каждом здании. Вездесуща, как и символ Венеции - крылатый лев, венчающий столбы, выглядывающий с барельефов.
Поразительно, как иногда случай, или стечение обстоятельств, или самовнушение масс могут круто изменить историю, как это произошло с Венецией.
Пока покровителем Венеции был св. Фёдор, жили себе венецианцы тихо и скромно, как и положено провинциалам могучей Византийской империи.
Но стоило в 828 году двум купцам тайком привезти из Александрии мощи св. Марка, замотав их в свиные шкуры, и объявить его покровителем Венеции, как история сделала крутой виток , Венеция стала набирать мощь и двигаться к независимости.
Не иначе как такой боевой и могучий символ вдохновил народ, что лишний раз подтверждает силу веры, не важно во что или в кого.
Крылатых львов Только в Венеции насчитывается более 2000, а сколько картин написано со знаменитым сюжетом вывоза святых мощей, я даже не знаю. Во всяком случае, не мало. Только в галереее Академии я видела несколько.
Как выяснилось, преимущество внесезонья выразилось не только в отсутствии духоты, вони и толп туристов, но и в том, что нас не обворовали и не обгадили.
А ведь все путеводители об этом предупреждают, главная атракция Венеции - воры и голуби!
Но воры, по всей видимости, ушли в отпуск на период межсезонья.
А голуби так нажрались за туристкий сезон, что сели на диету.
Преимуществом межсезонья, причём весьма существенным - было и отсутствие длинной очереди в музеи, даже в знаменитый Сан Марко мы попали отстояв всего минут 15-20.
Внутри легандарной базилики - музея толпа двигалась плотным валом, увлекая за собой.
Блеск золота в полумраке , дивные мозаики - глаз не в состоянии был охватить все детали этого великолепия.
Вход в саму базилику бесплатный. Но чтобы увидеть знаменитый Золотой алтарь, квадригу коней, почуствовать себя дожем, выйдя на балкончик - за всё за это предприимчивые итальянцы взимают отдельную плату.
Мы зашли в сокровищницу, уплатив за вход, и обнаружили там пару витрин с очень скромной экспозицией.
Поэтому прикинув во что обойдётся нам дальнейшие посещения прочих платных комнаток и закутков, решили обойтись без обзора задов подлинников лошадей с фронтона. Правда, нам хотелось прогуляться по наружнему балкончику и пофотографировать площадь сверху, но мы так и не обнаружили, как туда попадают.
Редкий случай, когда мы хотели отдать деньги, но не нашли кому. Обычно есть кому, но вот отдавать совершенно не хочется.
Переведя немного дух, погуляв по периметру площади, полюбовавшись на неё, потопали во Дворец дожей, который отделяет от собора только арка.
Даже внутренний двор, несмотря на реконструкцию, выглядел совершенно великолепно.
Видите под лестницей Гигантов два маленьких чёрных окошка? Это тюрма. В ней содержали заключёных перед судом, который заседал в одной из комнат Дворца. Говорят,там сидел и Казанова...
Сам же дворец внутри поражал великолепием.
Фотографировать внутри нельзя, но о красоте внутренней отделки и её роскоши можно судить по потолку на лестнице.
А уж если только почитать список тех художников,чьи картины украшают залы,можно больше ни в какой музей и не ходить.
Кажется,что Дворец дожей стоит на суше, но море не позволяет забыть о себе ни на минуту - пол колышется и вибрирует, как палуба корабля, и остаётся только поражаться,как эта махина не рассыпалась на куски от векового натиска волн.
Билет во Дворец дожей комбинированный и с ним можно было бы ещё походить по другим музеям или картинным галереям, но мы уже очень устали.
Псюха возле табачного киоска напомнил нам оставшегося дома собака.
Нам взгрустнулось и мы дружно решили, что культурную программу на сегодня мы выполнили и с чистой совестью можем возвращаться в гостиницу.
( продолжение следует).
