2024. Италия. IGT Тоскана. Часть вторая.
.
К сожалению, «просто тосканские», несмотря на их общий «супертосканский» отблеск, радуют меня всё меньше и меньше. Думаю, что это связано с общей винной историей - «просто» Тоскана из классических бордосских и ронских сортов потеряла опору в виде Паркера и не смогла найти своё место в общем современном винном мэйнстриме. Как бы там ни было, очередной набор вот таких тосканских вин как минимум - не порадовал.
Brancatelli Valle delle Stelle IGT Toscana 2012. Повелся в своё время (бог мой, это случилось аж в 2015 году) на очень приличную акцию импортёра (и, одновременно, крупной едальной сети). Купить нужно было 3 одинаковых бутылки, но платить за две. Куда за это время девались две другие бутылки - бог весть. Похоже, что одну выпили в компании (реальных последствий не помню, но вроде было довольно молодо и довольно резко), вторая кажется ушла в какой-то непритязательный подарок. Но одна то осталась. Оформление спорное, но без видимых изъянов - тёмно-синие оригинальные этикетки и чёрная капсула создают откровенно траурную обстановку, но разве в вине это главное? Купаж в неизвестных пропорциях двух каберне, очень сдержанные (по понятиям времени и места) 13,5%. Мариновалось в моих запасах очень долго, и всякий раз, когда хотелось красного, совсем вот не хотелось в качестве этого красного вытянуть из кладовки именно это вино. Было подспудное ощущение, что бутылочные года смогут обуздать и округлить характер этого странноватого вина. И вот одним майским днём случился странный конфуз с добротным, казалось бы, бургундским белым 2016 года урожая, открытого специально под шикарную рыбу - и это вино оказалось в доску испорченным. Пришлось шустрить по сусекам, и вот это тосканское вышло на первый план. Сразу же с ним всё не задалось - пробка, аккуратно извлекаемая цыганом, разобралась на части, пришлось нижнюю часть частично извлекать с помощью подручных средств, частично проталкивать внутрь. Соответственно, неизбежные в таком случае фильтрация с декантированием. Но уже первые капли в бокале сформировали устойчивое впечатление о том, что вино погибло: оно было полупрозрачного, откровенно светло-коричневого цвета, плюс был очевиден огромный чёрный осадок. И хотя аромат всё ещё сохранял остатки тосканского винного профиля, вкус выявил абсолютное превращение вина в уксус. Без оценки! Очень странно и очень жалко. Насколько нужно намудрить с производством вина (пусть и не самой первой тосканской гильдии!), чтобы оно вот так откровенно сдохло в не самом-то критичном для вина возрасте. Разумеется, вино было направлено в кухонную сантехнику, пить это было совершенно невозможно. Открытое после этого аврально статусное чилийское каберне только подтвердило правильность выводов и результата.
Riecine Riecine IGT Toscana 2011. Таких вин от известного поставщика случилось три, поскольку именно таковы были условия его акции. И их приобретение случилось задолго до откровенного провала старшей сестры - точно такого же вина урожая 2010 года (одного из лучших миллезимов, между прочим, в Тоскане), о котором чуть ниже. Наверняка, если бы я уже обладал опытом пробы вина 2010, я не решился бы тогда на такой серьёзный шаг в отношении вина 2011. Но, что делать? Вино есть, и его уже давно пора пить. Что и случилось совсем недавно, в начале апреля, дома, в выходной, с определённой степенью превентивного к вину уважения. Толстая (чтобы не сказать - жирная и неуклюжая) бутылка очень тёмного стекла, откровенно косплеющая бургундские стекольные формы. Большая белая этикетка с минимумом информации, небольшой итальянский оборот (аккуратно не перекрытый русской контрой) тоже не блещет информативностью. Пластиковая имитация воска, заменяющая традиционную оловянную капсулу. Относительно сдержанные 14% алкоголя, и, если верить нашему импортёру, чистое санджовезе. Вино потребовало декантирования, поскольку мелкодисперсного осадка было вдоволь (что странно в сравнении с вином 2010!). Вино в декантере, и потом, в бокале, очень тёмное, скорее глубоко красно-коричневое, чем фиолетово-синее; хотя фиолетовый отблеск всё-таки присутствует. Обод почти не виден, слёзки редкие, узкие, регулярные, рыжеватого отлива на просвет. Аромат ломкий, качающийся, с очень слабой кислотностью (да, было соседство с довольно сердитым в этом плане игристым, по сути - весьма непростое, но не это оказалось главным...), что не позволяет не структурировать ароматическое впечатление, ни одеть запах вторичными тонкостями. Вкус ничуть не лучше аромата, та же ломкость, та же структурная неопределённость, та же слабость в формировании тела, послевкусия и вообще - во вторичных впечатлениях. Списав на сложное соседство и долгую бутылочную выдержку, оставил вино на передержку в половинной ёмкости под вакуумом на пару следующих дней. Нет, позже чуда совсем не произошло - вино слабое, никчёмное, не состоявшееся. Причём совсем нет ощущения, что его "передержали" в стекле, наоборот, есть понимание, что оно в стекло попало уже в таком, очень "задушенном", тщедушном виде. ИО 4,5. ДО 0,75+1+1+1,5+0,25=4,5. Ещё хуже, чем впечатления от вина 2010; причём это не есть деградация в одном направлении, вина абсолютно стилистически разные, непохожие. Но банальность результата очень близкая. Жаль, откровенно жаль. Есть ещё как минимум одна такая же бутылка (а может - даже две!); хранить её (их?) бессмысленно, дарить понимающим - стыдно. Подарю непонимающим, да, это самый правильный исход ситуации.
Riecine Riecine IGT Toscana 2010. Известный поставщик более чем активно продвигает вина от Riecine, весьма вероятно, что это есть условие заключённого контракта. На моей памяти как Riecine, так и La Gioia несколько раз становились вином месяца по версии SWN с соответствующими скидками, в результате которых (и вследствие моей природной жадности) эти вина оказались в моих закромах в товарных количествах. Несколько подходов выявили мою откровенную нелюбовь к ним (не превратившуюся тогда в печатные электронные знаки). Несколько бутылок было подарено по разным поводам (ну как же - солидно, дороХо, богато!), к счастью, без печальных последствий для личных отношений. Тем не менее, какой-то запас остался. Преодолевая естественное неприятие, вытянул одну из таких бутылок на естественную процедуру употребления, что случилось в начале января, дома. Толстопопая, приземистая бутылка очень тёмного стекла, с несколько вытянутым горлом. Большая, наполовину опоясывающая крупный бутылочный корпус этикетка, снежно-белая, минималистичная - золотое название вина, мелким шрифтом - регион, год и какой-то полупрозрачный сумбурный рисунок по краям. Небольшая контра уточняет по сути только крепость - 14,5%. Русская контра фиксирует только сортовой состав, а это - чистое местное санджовезе. Длинная фирменная пробка. Визуально к вину нет никаких претензий: достаточно прозрачное (что бывает у санджовезе в разных его ипостасях), но при этом визуально вполне плотное, как это бывает у полежавшей бургундии. Слезки редкие, полупрозрачные, очень ровные. Осадка нет и в помине, что говорит о внимательной в своё время фильтрации - естественный мой респект производителю. На этом очевидные плюсы и заканчиваются. Аромат могучий, довольно грубый, с акцентом на атакующую перечность, вплоть до такого, совсем уж маргинального щекотания в носу. На удивление (обобщённое, не моё, я именно это и ожидал после такой ароматической атаки), вкус совершенно о другом. Он тоже очень объёмный, тоже - активно атакующий, только атака это идёт в совершенно другом направлении - здесь ничего, кроме кислого, не ощущается поначалу вовсе. Кислое атакует, кислое рулит, кислое довлеет, кислое подавляет. Нет, если дать рецепторам попривыкнуть, то где-то к концу второго или к началу третьего полновесного бокала (если, разумеется, у вас хватит на такой объём сил!) можно пристальным рецепторным взглядом разглядеть всполохи коричневато-горьковатой перечности, но этого совершенно очевидно недостаточно для формирования сбалансированности этого очень странного вина. ИО 5+. ДО 1+1+1+1,75+0,25=5. Ненужное, неприятное, агрессивно несбалансированное, однобокое вино, совершенно не заслуживающее не только запрошенной цены, но и оценок критики. Я как минимум не большой фанат Робинсон, но 97 её баллов для этого вина опустили её авторитет в моих глазах ниже плинтуса.
Agricola Querciabella Mongrana IGT Maremma Toscana 2011. Прекрасное впечатление от вина 2009 года урожая, полученное ранее, побудило приобщиться к следующим миллезимам. При анализе своих архивов было обнаружено, что вино 2011 уже пробовалось ранее, но без каких-то отметок. Тем интереснее употребить единственно оставшуюся. К счастью для потребителя Querciabella довольно консервативно подходит к оформлению своих бутылок. В верхней части главной этикетки - репродукция другой картины (ресторан в состоянии ожидания посетителей, выглядит более чем современно, да), но общее визуальное впечатление - очень стабильное. Цвет капсулы - оранжевый - выдаёт именно Монграну. Ровно тот же самый состав (половина санджовезе и по четверти каберне совиньона и мерло), 14% алкоголя (чуть выше, чем в 2009), бутилирование аж в 2015 году, что подразумевает бочковую выдержку, о чём, к сожалению, на всех этикетках нет внятной информации. Открыто откровенно дежурно, в феврале аж 2022 года, дома, совершенно без прикрас. Вино визуально собранное, совершенно молодое, с узким, концентрированным амарантовым ободом и регулярным забором следастых слёзок. Аромат настойчивый, даже, можно сказать, назойливый, чуть кричащий явно избыточной кислотностью, выглядит это так, будто здесь не старое и относительно солидное происхождением вино, а юная безбочковая поросль. Вкус тоже не радует: кислое рулит вовсю, но общий посыл какой-то водянистый, разболтанный, совсем не соответствующий могучему аромату. Диспропорция восприятия аромата и вкуса преследовала всё время потребления вина, даже на следующий вечер (осталось половина бутылки) - могучий, пусть и перекисленный откровенно запах, и вялое, пусть тоже и перекисленное, впечатление от вкуса. Тело, пусть и как бы большое, но повально бесхребетное. Послевкусие, пусть и довольно долгое, в сумме ватное, пресное и бестанинное, хоть и кислое... ИО 5. ДО 1+1+1,25+1,75+0,25=5,25. Удивительный диссонанс с впечатлением от вина-2009, как будто бы это не просто разные вина, а это - разные винные вселенные, разные производители, разные винодельческие практики и концепции. Не знаю, может что-то реально поменялось на винодельне за эти два года. И вообще - санджовезе здесь откровенно рулит, причём это происходит в почти идеальном (для меня!) купаже с бордосскими сортами. Просто беда!
Uggiano Petraia IGT Merlot di Toscana 2007. Приобретено достаточно давно, по случаю. Откровенно плечистая бутылка тёмного стекла с несколько аляповатой фигуристой главной этикеткой, явно обозначающей именно кричащую Тоскану. Несмотря на название, это вино не есть чистое мерло, здесь ещё 15% каберне совиньона. Но IGT вполне такое терпит. Не великие совсем 13,5% спирта. Открыто без прикрас, одним из самых длинных зимних вечеров 2021 года, дома, без специальной подготовки. Пробка сопротивлялась основательно, но была побеждена всемогущим цыганом; нижняя четверть пробки насмерть промокла вином. Вино в бокале тёмное, несколько напряжённое, откровенно непрозрачное (хотя осадка почти нет). Обода тоже почти нет, зато слёзки вполне налицо - они частые, неуверенные, разновеликие и разноскоростные. Аромат сразу же определяет очень почтенный возраст вина - запах корявый, несколько напряжённый, отчётливо склонный к горькому. Вкус поддерживает аромат практически во всём - это уже откровенно передержанное в бутылке вино без всяких в этом сомнений - структуры почти нет, кислотность зажата, главную тему играет сучковатая и приземлённая горечь, перемешанная с весенней сухой землёй, картофельной шелухой, паркетным лаком. Тем не менее, это не выглядит совсем уж приговором, вино отращивает постепенно определенную (чуть снобскую, декадентскую) питкость; такой, как бы винный вариант мазохизма, чем хуже, тем лучше. Нет, реально, вино, несмотря на такое "невкусное" описание, на проверку оказывается даже слегка притягательным в своей декадентской ломкости и фриковатости. На удивление, целая бутылка "ушла" в этот странноватый домашний вечер. ИО 6+. ДО 0,75+1+1+2,5+0,5=5,75. Несмотря на откровенно унылый результат, нельзя на признать, что львиная доля за него ответственности лежит на вашем покорном слуге. Ибо не фиг держать так долго взаперти вино, совершенно для этого не предназначенное. Думаю, лет пять назад оно было в самом соку. А время не сотворило чуда и не превратило тосканскую золушку а "бордосскую" принцессу. К сожалению, была выпита когда-то ещё точно такая же бутылка 2008 года рождения, внятного впечатления о которой я не смог найти в своих скрижалях. К счастью, есть вариант 2016 урожая, а вот с ним точно тянуть совсем не стОит. В любом случае, объективно, вино в серой зоне, к сожалению. Пусть и слегка условно.
И только одно тосканское сильно меня порадовало. Что, собственно, и не удивительно, учитывая, что это за вино...
Tenuta Luce della Vite Luce IGT Toscana 2009. С большим трудом вспомнил, откуда у меня эта бутылка - а вот куплена она была в Duty Free аэропорта Berlin-Tegel в далёком 2013 году. Знаковое вино от знаковой винодельни, относительно скромно оценённое когда-то, довольно уже давно, тем же Паркером (90 баллов), при том, что это та самая "супертоскана" в самом что ни на есть соку, коллаборация столпов итальянского виноделия Фрескобальди и Мондави. Примечательны две вещи: винодельня тогда называлась именно Tenuta Luce della Vite, позже название упростилось. Во-вторых, 15,5% алкоголя - это даже для супертосканы есть некий запредел. Открыто неожиданно, совсем недавно, исключительно по поводу длинных майских праздников. Пробка сидит плотно, вышла она с большим трудом, но сохранила целостность к счастью. В связи с возрастом - декантировал и цедил; на удивление, осадка довольно мало. Вино вообще внешне и в декантере, и в бокале выглядит очень даже свежо: насыщенный, плотный, тёмно-фиолетовый в глубокой основе, но уже с лёгким возрастным налётом в виде коричневых полутонов по краям и откровенно охренного окраса узенького ободка. Аромат сразу же очень серьёзный - плотная, но не оглушающая первая волна из спелого, но ещё сдержанного фруктового напора (персик, нектарин, сладкое киви, арбуз - это только на поверхности), потом аромат чуть отпускает, сосредотачиваясь на ягодных полутонах. Вкус заметно более ягодный - малина, клубника в самом соку, земляника, голубика, черника, но всё это без потерь в других вкусовых координатах, есть и минеральные, солоноватые ноты (не давая вкусу вина скатиться в зону "фруктовой бомбы"), есть уверенная горькая составляющая, есть даже следы органики. Всё это калейдоскопически вращается вокруг железного, но чуть скрытого кислотного стержня, который вино не теряет ни на секунду. Супруга сразу заметила, что это вино - исключительно дижестивного типа, для медитативного наслаждения медленными глоточками за неспешной философской дружеской беседой. Да, гастрономичность как бы не на высоте, но это не упрёк вину ни разу - просто его винная ипостась настолько серьёзна, что даже весьма экзотичная трапеза не в состоянии поколебать его обоснованную самоуверенность. Выпилось на ура за один вечер, с естественным сожалением о финише вина в декантере... ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9,25. Одно из лучших супертосканских в моём личном опыте за последнее время. Странно, что Паркер так слабо оценил его качества. Да, это не классическая "фруктовая бомба", но и Паркер далеко не так прост. Могу предположить, что Паркер попробовал его слишком рано, когда мощь, алкоголь, жирный фрукт не позволили ему разглядеть потенциальные сложность и тонкость. Сейчас вино - просто на пике своих способностей; но есть серьёзное ощущение, что может великолепно прожить ещё лет десять!
Определённое моё разочарование текущим набором тосканских вин сопровожу вот таким диптихом. Явно Италия, и там, и там. Сначала всё прилично, просто девушкины посиделки. Ну, а дальше - как пойдёт. И вот самой молодой и самой горячей в пору бежать за добавкой…
(с) левая картина стилем напоминает молодого Брюллова, но я совсем не уверен…
К сожалению, «просто тосканские», несмотря на их общий «супертосканский» отблеск, радуют меня всё меньше и меньше. Думаю, что это связано с общей винной историей - «просто» Тоскана из классических бордосских и ронских сортов потеряла опору в виде Паркера и не смогла найти своё место в общем современном винном мэйнстриме. Как бы там ни было, очередной набор вот таких тосканских вин как минимум - не порадовал.
Brancatelli Valle delle Stelle IGT Toscana 2012. Повелся в своё время (бог мой, это случилось аж в 2015 году) на очень приличную акцию импортёра (и, одновременно, крупной едальной сети). Купить нужно было 3 одинаковых бутылки, но платить за две. Куда за это время девались две другие бутылки - бог весть. Похоже, что одну выпили в компании (реальных последствий не помню, но вроде было довольно молодо и довольно резко), вторая кажется ушла в какой-то непритязательный подарок. Но одна то осталась. Оформление спорное, но без видимых изъянов - тёмно-синие оригинальные этикетки и чёрная капсула создают откровенно траурную обстановку, но разве в вине это главное? Купаж в неизвестных пропорциях двух каберне, очень сдержанные (по понятиям времени и места) 13,5%. Мариновалось в моих запасах очень долго, и всякий раз, когда хотелось красного, совсем вот не хотелось в качестве этого красного вытянуть из кладовки именно это вино. Было подспудное ощущение, что бутылочные года смогут обуздать и округлить характер этого странноватого вина. И вот одним майским днём случился странный конфуз с добротным, казалось бы, бургундским белым 2016 года урожая, открытого специально под шикарную рыбу - и это вино оказалось в доску испорченным. Пришлось шустрить по сусекам, и вот это тосканское вышло на первый план. Сразу же с ним всё не задалось - пробка, аккуратно извлекаемая цыганом, разобралась на части, пришлось нижнюю часть частично извлекать с помощью подручных средств, частично проталкивать внутрь. Соответственно, неизбежные в таком случае фильтрация с декантированием. Но уже первые капли в бокале сформировали устойчивое впечатление о том, что вино погибло: оно было полупрозрачного, откровенно светло-коричневого цвета, плюс был очевиден огромный чёрный осадок. И хотя аромат всё ещё сохранял остатки тосканского винного профиля, вкус выявил абсолютное превращение вина в уксус. Без оценки! Очень странно и очень жалко. Насколько нужно намудрить с производством вина (пусть и не самой первой тосканской гильдии!), чтобы оно вот так откровенно сдохло в не самом-то критичном для вина возрасте. Разумеется, вино было направлено в кухонную сантехнику, пить это было совершенно невозможно. Открытое после этого аврально статусное чилийское каберне только подтвердило правильность выводов и результата.
Riecine Riecine IGT Toscana 2011. Таких вин от известного поставщика случилось три, поскольку именно таковы были условия его акции. И их приобретение случилось задолго до откровенного провала старшей сестры - точно такого же вина урожая 2010 года (одного из лучших миллезимов, между прочим, в Тоскане), о котором чуть ниже. Наверняка, если бы я уже обладал опытом пробы вина 2010, я не решился бы тогда на такой серьёзный шаг в отношении вина 2011. Но, что делать? Вино есть, и его уже давно пора пить. Что и случилось совсем недавно, в начале апреля, дома, в выходной, с определённой степенью превентивного к вину уважения. Толстая (чтобы не сказать - жирная и неуклюжая) бутылка очень тёмного стекла, откровенно косплеющая бургундские стекольные формы. Большая белая этикетка с минимумом информации, небольшой итальянский оборот (аккуратно не перекрытый русской контрой) тоже не блещет информативностью. Пластиковая имитация воска, заменяющая традиционную оловянную капсулу. Относительно сдержанные 14% алкоголя, и, если верить нашему импортёру, чистое санджовезе. Вино потребовало декантирования, поскольку мелкодисперсного осадка было вдоволь (что странно в сравнении с вином 2010!). Вино в декантере, и потом, в бокале, очень тёмное, скорее глубоко красно-коричневое, чем фиолетово-синее; хотя фиолетовый отблеск всё-таки присутствует. Обод почти не виден, слёзки редкие, узкие, регулярные, рыжеватого отлива на просвет. Аромат ломкий, качающийся, с очень слабой кислотностью (да, было соседство с довольно сердитым в этом плане игристым, по сути - весьма непростое, но не это оказалось главным...), что не позволяет не структурировать ароматическое впечатление, ни одеть запах вторичными тонкостями. Вкус ничуть не лучше аромата, та же ломкость, та же структурная неопределённость, та же слабость в формировании тела, послевкусия и вообще - во вторичных впечатлениях. Списав на сложное соседство и долгую бутылочную выдержку, оставил вино на передержку в половинной ёмкости под вакуумом на пару следующих дней. Нет, позже чуда совсем не произошло - вино слабое, никчёмное, не состоявшееся. Причём совсем нет ощущения, что его "передержали" в стекле, наоборот, есть понимание, что оно в стекло попало уже в таком, очень "задушенном", тщедушном виде. ИО 4,5. ДО 0,75+1+1+1,5+0,25=4,5. Ещё хуже, чем впечатления от вина 2010; причём это не есть деградация в одном направлении, вина абсолютно стилистически разные, непохожие. Но банальность результата очень близкая. Жаль, откровенно жаль. Есть ещё как минимум одна такая же бутылка (а может - даже две!); хранить её (их?) бессмысленно, дарить понимающим - стыдно. Подарю непонимающим, да, это самый правильный исход ситуации.
Riecine Riecine IGT Toscana 2010. Известный поставщик более чем активно продвигает вина от Riecine, весьма вероятно, что это есть условие заключённого контракта. На моей памяти как Riecine, так и La Gioia несколько раз становились вином месяца по версии SWN с соответствующими скидками, в результате которых (и вследствие моей природной жадности) эти вина оказались в моих закромах в товарных количествах. Несколько подходов выявили мою откровенную нелюбовь к ним (не превратившуюся тогда в печатные электронные знаки). Несколько бутылок было подарено по разным поводам (ну как же - солидно, дороХо, богато!), к счастью, без печальных последствий для личных отношений. Тем не менее, какой-то запас остался. Преодолевая естественное неприятие, вытянул одну из таких бутылок на естественную процедуру употребления, что случилось в начале января, дома. Толстопопая, приземистая бутылка очень тёмного стекла, с несколько вытянутым горлом. Большая, наполовину опоясывающая крупный бутылочный корпус этикетка, снежно-белая, минималистичная - золотое название вина, мелким шрифтом - регион, год и какой-то полупрозрачный сумбурный рисунок по краям. Небольшая контра уточняет по сути только крепость - 14,5%. Русская контра фиксирует только сортовой состав, а это - чистое местное санджовезе. Длинная фирменная пробка. Визуально к вину нет никаких претензий: достаточно прозрачное (что бывает у санджовезе в разных его ипостасях), но при этом визуально вполне плотное, как это бывает у полежавшей бургундии. Слезки редкие, полупрозрачные, очень ровные. Осадка нет и в помине, что говорит о внимательной в своё время фильтрации - естественный мой респект производителю. На этом очевидные плюсы и заканчиваются. Аромат могучий, довольно грубый, с акцентом на атакующую перечность, вплоть до такого, совсем уж маргинального щекотания в носу. На удивление (обобщённое, не моё, я именно это и ожидал после такой ароматической атаки), вкус совершенно о другом. Он тоже очень объёмный, тоже - активно атакующий, только атака это идёт в совершенно другом направлении - здесь ничего, кроме кислого, не ощущается поначалу вовсе. Кислое атакует, кислое рулит, кислое довлеет, кислое подавляет. Нет, если дать рецепторам попривыкнуть, то где-то к концу второго или к началу третьего полновесного бокала (если, разумеется, у вас хватит на такой объём сил!) можно пристальным рецепторным взглядом разглядеть всполохи коричневато-горьковатой перечности, но этого совершенно очевидно недостаточно для формирования сбалансированности этого очень странного вина. ИО 5+. ДО 1+1+1+1,75+0,25=5. Ненужное, неприятное, агрессивно несбалансированное, однобокое вино, совершенно не заслуживающее не только запрошенной цены, но и оценок критики. Я как минимум не большой фанат Робинсон, но 97 её баллов для этого вина опустили её авторитет в моих глазах ниже плинтуса.
Agricola Querciabella Mongrana IGT Maremma Toscana 2011. Прекрасное впечатление от вина 2009 года урожая, полученное ранее, побудило приобщиться к следующим миллезимам. При анализе своих архивов было обнаружено, что вино 2011 уже пробовалось ранее, но без каких-то отметок. Тем интереснее употребить единственно оставшуюся. К счастью для потребителя Querciabella довольно консервативно подходит к оформлению своих бутылок. В верхней части главной этикетки - репродукция другой картины (ресторан в состоянии ожидания посетителей, выглядит более чем современно, да), но общее визуальное впечатление - очень стабильное. Цвет капсулы - оранжевый - выдаёт именно Монграну. Ровно тот же самый состав (половина санджовезе и по четверти каберне совиньона и мерло), 14% алкоголя (чуть выше, чем в 2009), бутилирование аж в 2015 году, что подразумевает бочковую выдержку, о чём, к сожалению, на всех этикетках нет внятной информации. Открыто откровенно дежурно, в феврале аж 2022 года, дома, совершенно без прикрас. Вино визуально собранное, совершенно молодое, с узким, концентрированным амарантовым ободом и регулярным забором следастых слёзок. Аромат настойчивый, даже, можно сказать, назойливый, чуть кричащий явно избыточной кислотностью, выглядит это так, будто здесь не старое и относительно солидное происхождением вино, а юная безбочковая поросль. Вкус тоже не радует: кислое рулит вовсю, но общий посыл какой-то водянистый, разболтанный, совсем не соответствующий могучему аромату. Диспропорция восприятия аромата и вкуса преследовала всё время потребления вина, даже на следующий вечер (осталось половина бутылки) - могучий, пусть и перекисленный откровенно запах, и вялое, пусть тоже и перекисленное, впечатление от вкуса. Тело, пусть и как бы большое, но повально бесхребетное. Послевкусие, пусть и довольно долгое, в сумме ватное, пресное и бестанинное, хоть и кислое... ИО 5. ДО 1+1+1,25+1,75+0,25=5,25. Удивительный диссонанс с впечатлением от вина-2009, как будто бы это не просто разные вина, а это - разные винные вселенные, разные производители, разные винодельческие практики и концепции. Не знаю, может что-то реально поменялось на винодельне за эти два года. И вообще - санджовезе здесь откровенно рулит, причём это происходит в почти идеальном (для меня!) купаже с бордосскими сортами. Просто беда!
Uggiano Petraia IGT Merlot di Toscana 2007. Приобретено достаточно давно, по случаю. Откровенно плечистая бутылка тёмного стекла с несколько аляповатой фигуристой главной этикеткой, явно обозначающей именно кричащую Тоскану. Несмотря на название, это вино не есть чистое мерло, здесь ещё 15% каберне совиньона. Но IGT вполне такое терпит. Не великие совсем 13,5% спирта. Открыто без прикрас, одним из самых длинных зимних вечеров 2021 года, дома, без специальной подготовки. Пробка сопротивлялась основательно, но была побеждена всемогущим цыганом; нижняя четверть пробки насмерть промокла вином. Вино в бокале тёмное, несколько напряжённое, откровенно непрозрачное (хотя осадка почти нет). Обода тоже почти нет, зато слёзки вполне налицо - они частые, неуверенные, разновеликие и разноскоростные. Аромат сразу же определяет очень почтенный возраст вина - запах корявый, несколько напряжённый, отчётливо склонный к горькому. Вкус поддерживает аромат практически во всём - это уже откровенно передержанное в бутылке вино без всяких в этом сомнений - структуры почти нет, кислотность зажата, главную тему играет сучковатая и приземлённая горечь, перемешанная с весенней сухой землёй, картофельной шелухой, паркетным лаком. Тем не менее, это не выглядит совсем уж приговором, вино отращивает постепенно определенную (чуть снобскую, декадентскую) питкость; такой, как бы винный вариант мазохизма, чем хуже, тем лучше. Нет, реально, вино, несмотря на такое "невкусное" описание, на проверку оказывается даже слегка притягательным в своей декадентской ломкости и фриковатости. На удивление, целая бутылка "ушла" в этот странноватый домашний вечер. ИО 6+. ДО 0,75+1+1+2,5+0,5=5,75. Несмотря на откровенно унылый результат, нельзя на признать, что львиная доля за него ответственности лежит на вашем покорном слуге. Ибо не фиг держать так долго взаперти вино, совершенно для этого не предназначенное. Думаю, лет пять назад оно было в самом соку. А время не сотворило чуда и не превратило тосканскую золушку а "бордосскую" принцессу. К сожалению, была выпита когда-то ещё точно такая же бутылка 2008 года рождения, внятного впечатления о которой я не смог найти в своих скрижалях. К счастью, есть вариант 2016 урожая, а вот с ним точно тянуть совсем не стОит. В любом случае, объективно, вино в серой зоне, к сожалению. Пусть и слегка условно.
И только одно тосканское сильно меня порадовало. Что, собственно, и не удивительно, учитывая, что это за вино...
Tenuta Luce della Vite Luce IGT Toscana 2009. С большим трудом вспомнил, откуда у меня эта бутылка - а вот куплена она была в Duty Free аэропорта Berlin-Tegel в далёком 2013 году. Знаковое вино от знаковой винодельни, относительно скромно оценённое когда-то, довольно уже давно, тем же Паркером (90 баллов), при том, что это та самая "супертоскана" в самом что ни на есть соку, коллаборация столпов итальянского виноделия Фрескобальди и Мондави. Примечательны две вещи: винодельня тогда называлась именно Tenuta Luce della Vite, позже название упростилось. Во-вторых, 15,5% алкоголя - это даже для супертосканы есть некий запредел. Открыто неожиданно, совсем недавно, исключительно по поводу длинных майских праздников. Пробка сидит плотно, вышла она с большим трудом, но сохранила целостность к счастью. В связи с возрастом - декантировал и цедил; на удивление, осадка довольно мало. Вино вообще внешне и в декантере, и в бокале выглядит очень даже свежо: насыщенный, плотный, тёмно-фиолетовый в глубокой основе, но уже с лёгким возрастным налётом в виде коричневых полутонов по краям и откровенно охренного окраса узенького ободка. Аромат сразу же очень серьёзный - плотная, но не оглушающая первая волна из спелого, но ещё сдержанного фруктового напора (персик, нектарин, сладкое киви, арбуз - это только на поверхности), потом аромат чуть отпускает, сосредотачиваясь на ягодных полутонах. Вкус заметно более ягодный - малина, клубника в самом соку, земляника, голубика, черника, но всё это без потерь в других вкусовых координатах, есть и минеральные, солоноватые ноты (не давая вкусу вина скатиться в зону "фруктовой бомбы"), есть уверенная горькая составляющая, есть даже следы органики. Всё это калейдоскопически вращается вокруг железного, но чуть скрытого кислотного стержня, который вино не теряет ни на секунду. Супруга сразу заметила, что это вино - исключительно дижестивного типа, для медитативного наслаждения медленными глоточками за неспешной философской дружеской беседой. Да, гастрономичность как бы не на высоте, но это не упрёк вину ни разу - просто его винная ипостась настолько серьёзна, что даже весьма экзотичная трапеза не в состоянии поколебать его обоснованную самоуверенность. Выпилось на ура за один вечер, с естественным сожалением о финише вина в декантере... ИО 9,5. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9,25. Одно из лучших супертосканских в моём личном опыте за последнее время. Странно, что Паркер так слабо оценил его качества. Да, это не классическая "фруктовая бомба", но и Паркер далеко не так прост. Могу предположить, что Паркер попробовал его слишком рано, когда мощь, алкоголь, жирный фрукт не позволили ему разглядеть потенциальные сложность и тонкость. Сейчас вино - просто на пике своих способностей; но есть серьёзное ощущение, что может великолепно прожить ещё лет десять!
Определённое моё разочарование текущим набором тосканских вин сопровожу вот таким диптихом. Явно Италия, и там, и там. Сначала всё прилично, просто девушкины посиделки. Ну, а дальше - как пойдёт. И вот самой молодой и самой горячей в пору бежать за добавкой…
(с) левая картина стилем напоминает молодого Брюллова, но я совсем не уверен…