2024. Италия. IGT Тоскана.
.
На удивление, тосканские (исключительно IGT) оказались достаточно разными, в том числе и по степени вкусового от них удовольствия. Честно говоря, с каждым годом, вот это самое, «тосканское удовольствие», достаточно надёжное ранее, всё более и более уходит в противоречивую серую зону.
Вот, для начала, откровенно негативные впечатления:
Tenuta San Guido Guidalberto IGT Toscana 2011. Когда-то это "срединное" в табели о рангах Тенуты Сан Гуидо вино урожая 2008 года произвело довольно странное впечатление. И вот новый подход, уже к урожаю 2011, и тоже - спустя 12 лет после сбора урожая (а именно, вскрытие состоялось в середине сентября прошлого года, дома, довольно буднично). Сама бутылка традиционно поддерживает устоявшийся годами (и очень привлекательный, по моему мнению) внешний вид, одновременно благородный, классический, с другой - всё-таки заметно отличающийся от бордосской классики (к которой, как ни крути, так или иначе стремится вся супертосканская движуха). Этикетка является примером совмещения классики и современности, думаю, дизайнерам следует с этой этикетки брать пример и учиться. Синяя капсула только добавляет визуальной интриги. Формально (следуя русской контре) по 45% каберне и мерло плюс 10% санджовезе - вроде как классика жанра, должна бы быть бомба! Пробка изъята цыганом, без проблем, однако нижняя пятая часть абсолютно промокшая. Декантирование, на всякий случай; и не зря: абсолютно рекордный осадок, очень обильный и очень мелкий; и даже заструганный на такой сложный случай кофейный декантер не справился. Само вино выглядит уже основательно уставшим: коричневое откровенно превалирует, прозрачность практически нулевая, обод - скорее охренный, чем рыжий, а слезки редкие, узкие, могильного оранжевого отлива, визуально уже неприятные. Аромат резкий, скорее склонный к кислой части спектра, впрочем, остальное не совсем на периферии, аромат как-то складывается, пусть и делает это не самым образцовым образом. А вот со вкусом какая-то беда - он не просто тормозит, он выглядит водянистым, шершавым, алкогольным (при невеликих формально 14,5% спирта), устойчиво невкусным. Да, да, именно это определение первым приходит на ум - вино не вкусное, несмотря на довольно вменяемый аромат. Глоток за глотком убеждался в смертельно больном вина состоянии - его нужно было открыть и выпить лет пять назад как минимум. ИО 5+. ДО 1+0,75+1,25+1,75+0,25=5. Особенно удивительно этот провал выглядит на фоне заметного успеха куда как менее статусного Le Difese того же года урожая, выпитого парой месяцев ранее. Допускаю bottle variation, но предыдущий неуспех вина 2008 года урожая как-то настораживает в сумме.
Biserno Insoglio del Cinghiale IGT Toscana 2013. Оказывается, это вино, когда-то купленное у поставщика по акции "три по цене двух", уже дважды в 2015 году присутствовало на моём столе (при несколько разных обстоятельствах). Нужно сказать, что не с сильно то впечатляющим результатом - от 5 до 6+. Совсем не уверен, что выкладывал записки о том опыте, но сегодня это совершенно не принципиально. Поскольку прошло заметное время, и вино при столь долгой бутылочной выдержке почти наверняка предстанет в другом обличии. Соответственно третья их подруга застряла в моих закромах аж до прошлого ноября, когда вино было вскрыто в тесном семейном кругу и не без опасного соседства с довольно стрёмным отечественным игристым. Напомню, что бутылка выглядит более чем скромно, имеет классические бордосские формы, тонкое зелёное стекло, красную капсулу с чёрными силуэтами тех самых кабанчиков, которые засветились в названии вина. Из объективного - всеядный купаж из сира, двух каберне, мерло и пти вердо, 14% алкоголя. Вино визуально довольно тёмное, насыщенное, плотное, с узким, моложавым ободом, без тени солидного возраста. Слёзок почти не видно, но зато в концовке весьма заметный разноразмерный осадок, который не позволили насладиться в полной мере совсем уже остатками вина следующим вечером (вино не было допито в первый день, и сохранилось на сутки под вакуумной пробкой в малой стеклянной ёмкости). К сожалению, обстоятельства не позволили сразу же вино продекантировать с фильтрованием. Аромат неожиданно сильный, строгий, не сломленный естественным сравнением с предстоящим игристым. В нём вполне обнаруживается бордосская напряжённость - от спелых разнообразных ягод до гумна, сельской дороги и застарелой ржавчины. Вкус на таком здоровом ароматическом фоне сразу же и ярко проигрывает: ему очевидно не хватает кислотной стройности для того, чтобы собрать разнообразные оттенки в единое целое. И это - не следствие соседства с игристым, это - слабость самого вина. Вторым вечером (когда опасного игристого соседства не было вовсе) картинка ещё более выкристаллизовалась: при весьма впечатляющем, разнообразном и настойчивом аромате - довольно безликий, хоть и не провальный вкус. Кстати, сиры не видно от слова совсем, следствие это процента его в купаже или возраста вина, мне не ведомо, но не отметить это я не могу. ИО 6,5. ДО 1+1+1,25+2+0,5=5,75. Объективно - слабенькое винцо из тосканской суперзоны. Но и мариновать его столь долгое время точно не стоило - минус и мне в карму, это точно.
Petrolo Galatrona IGT Toscana 2011. Пять лет назад была с бешенным среди меня успехом употреблена бутылка 2009 года урожая. Кстати, когда-то, уже довольно давно, была выпита и бутылка 2005, но внятного впечатления зафиксировать тогда не удалось; во всяком случае записки на манжетах умалчивают. 2009 год был великолепен (не оценил его достаточно высоко тогда только Паркер). Вино 2011 тоже купается в благожелательном внимании критиков: 95 баллов от Галлони, 94 от WS и аж 99 от Саклинга. Оформление ничуть не изменилось, стабильно и узнаваемо. Традиционно 100-процентное мерло. Открыто прошлым летом, дома, для двоих, несколько в впопыхах, что, конечно, не соответствует статусу вина. Пробка в идеальном состоянии, изъята цыганом без проблем. Декантирование выявило многочисленный и разноразмерный осадок, причем вино и в декантере осталось довольно мутным. Цвет вина возрастной, в нём уже основательно превалирует жжёная умбра; обод широкий мутноватый, песочного олива. Слёзки редкие, узкие, тёмные и весьма задумчивые. Аромат ничем особенным не поразил, он достаточно ровный, с некоторым средним набором неопределённых фруктов и ягод, с лёгким, но не критичным, уклоном к сладкому. Есть ощущение некоторого дефицита кислотности, что нашло своё подтверждение в первом вкусовом впечатлении: довольно безликий красно-коричневый общий фон с качающимся на его фоне кислотном столбе. Вино не в состоянии окутать этот столб вкусовыми мазками, фон существует отдельно, кислотность - сама по себе. Поверх сладковато-горьковатой основы вдруг (на втором уже бокале) выплывает неприятная шершавость, как бы предвосхищая танинное окончание. Но вот само окончание как раз небогато танином, если не считать всё ту же шершавость, набивающую кривую оскомину. В принципе вино вроде бы и есть, и оно не такое уж и плохое (как это может показаться по моему описанию), в нём даже есть полупрозрачный намёк на пресловутую мерлошную сливу. Но в вине совершенно нет отточенной остроты "супертосканского мерло", нет аристократизма, железной спины, его мотает из стороны в сторону, не формируя и сотой толики того ощущения, которое пьющий вправе ждать от статусного вина. Вино выпилось за один вечер, но оставило при этом довольно грустное впечатление. ИО 6,5. ДО 1+1+1,25+2,75+0,25=6,25. Наверное, его нужно было открыть года 3 или 4 назад, наверное, плохую шутку с ним сыграли высокие ожидания. Тем не менее, очевидный провал.
Тем не менее, следующие экземпляры вполне уложились в моё индивидуальное положительное ложе, особенно Campo alla Sughera.
Betti (Cantina del Farnio) Prunideo IGT Toscana 2012. Большая, чуть плечистая бутылка с чёрной капсулой и вытянутой тёмной этикеткой, если честно - не самый выдающийся внешний вид. Спрятанная под русским оборотом оригинальная контра содержит необходимую выходную информацию: терруар (кстати, там, если быть корректным, указано IGT Rosso di Toscana, хотя один хрен, разумеется), крепость 14,5%. Есть некоторая путаница с производителем. С одной стороны, очевидно, что речь идёт о Betti, но в некоторых источниках производителем указывается Cantina del Farnio. Русский оборот раскрывает сортовой состав, а это 90% санджовезе плюс 10% каберне совиньон. Открыто дома, в конце прошлого сентября. Пробка короткая, почти наполовину снизу намоченная вином, на ней именно «Betti». Колоссальный осадок, мелкий, чёрный, забивший насмерть сеточку дежурного декантера. Само вино тоже очень чёрное, с синим оттенком, хотя возраст уже выступает в желтовато-охренном ободе и рыжеватых слёзках, редких, насыщенных, относительно медленных. Аромат выдаёт коричневато-горькую направленность, впрочем, и остальным параметрам запаха вполне есть место. Вкус раскрывает солидный, да что там, практически критический уже возраст, поскольку в нём коричневое горькое уже приближается к границе допустимого, мешая воспринимать вино во всём его объёме. За горькой волной приходят всякие тонкости, украшая и приободряя общее от вина впечатление. Особенно обращает на себя внимание набор декадентских нот, более характерных для старых бордо: несвежие носки, придорожная пыль, чернозём, ветошь, подвальные мотивы. Для искушённого винолюба это - просто праздник. И если бы не горько-коричневое давление по всем фронтам, можно было бы вознести вино на пьедестал. Но, нет, всё-таки это необычно состарившееся санджовезе, созданное в супертосканском ключе, но не выдержавшее серьёзное испытание возрастом, 6-7 лет для него оптимальное время для употребления. ИО 7,5. ДО 0,75+1+1,25+3,5+0,75=7,25. Интересный (и - вкусный, как ни крути!) личный опыт долго пролежавшей тосканы классического почти сортового купажа, пойманной перед самым крахом органолептики в возрастную пропасть. Для знатоков и гурманов; впрочем, лучше так не рисковать с бутылочной выдержкой.
Casadei Filare 18 Cabernet Franc IGT Toscana 2011. Любопытное вино из сорта, не часто бутилируемого соло, к тому же из местности, где хоть бордосские сорта весьма в почёте, но, опять же очень редко именно фран выступает не в качестве поддержки в ассембляже, и даже не в качестве его основы, а именно - монолитным сепажем. Тем интереснее. Посчитал, что 12 лет - самый оптимальный срок для знакомства с этим необычным вином. Вытянутая, слегка траурная визуально бутылка, тёмная, с тёмными же, миниатюрными оригинальными этикетками. На главной - минимум информации, наименование винодельни, название вина, терруара и сорта, заглавная буковица "С" в окружении ангелочков. Итальянский оборот информационно не блещет, но любопытство вызывает различие в указании уровня алкоголя между оригиналом и русской контрой (14% против 14,5%). Открыто дома, чуть наспех, вечером за ужином, поздней уже осенью 2023 года, для двоих. При вскрытии - неожиданный конфуз - вершина тяжёлой, реально оловянной капсулы почти намертво вцепилась в стекло горлышка и верх пробки - вино явно просочилось наружу и закостенело откровенными подтёками. Пробка (практически насквозь промокшая) на удивление легко поддалась цыганскому штопору. Был естественный испуг и подозрение в испорченности вина. И изначально вино, процеженное через фильтр в декантер (очень тёмное, почти без обода, зато с насыщенными, толстыми слёзками потом в бокале), дало дополнительный повод для таких подозрений - аромата изначально практически не ощущалось, как из горлышка, так и при переливании в декантер, да и потом, в бокале. А то, что всё-таки удалось носом уловить, напоминало о подвале и старых половых тряпках. Но вот вкус совсем не был согласен на унитазную кончину - он вполне бодрый, сбалансированный, с готическими элементами в виде бальзамических, парфюмных и восковых нот. Ровное, сбалансированное плато, небольшой сладковатый бугорок в самом конце впечатления от полновесного глотка, довольно длинное, пусть и небезупречное послевкусие. Постепенно выстраивается уверенный баланс, кислотность хоть и не играет ключевую роль, но активно участвует в построении вкусового впечатления. Постепенно за вкусом подтягивается и аромат, пусть заметно менее собранный и строгий, но хотя бы обозначивший своё присутствие. Вино не без удовольствия было целиком выпито этим долгим вечером. ИО 7,5+. ДО 1+1+0,75+4+0,75=7,5. Если бы не история с прячущимся ароматом, вино вполне тянуло бы на "супертосканское", пусть и не первых эшелонов. Откровенно ожидал чего-то другого и заметно более выпуклого. Но объективности ради - есть подтёки, но и при этом вино не сдалось и вполне "сделало" наш семейный вечер. Плюсик, пусть не самый решительный.
Knauf di Knauf Campo alla Sughera IGT Toscana 2012. Это вино предыдущего года урожая у меня уже было, только называлось оно тогда чуть по другому - просто Campo alla Sughera IGT Toscana 2011; кстати, зашло оно тогда, в 2018 году, совсем не по-детски. Оформление строгое, даже можно сказать, что суровое: тёмная этикетка на большой тёмной же бутылке с чёрной же капсулой (напомнило из детства: в тёмной-тёмной комнате...). И даже вкрапления золотого не исправляют ситуацию - вино выглядит как похоронное, ни прибавить, ни убавить. Бордосская Тоскана в самом отъявленном виде: 70% пти вердо, 30% каберне франа; 14,5% алкоголя. Открыто в самом начале прошлой осени, дома, в порядке не уменьшающейся живой очереди красных вин как таковых. Внешне вино очень плотное, совершенно непрозрачное, но не потерявшее ещё с годами фиолетовый общий окрас. Да, коричневатые возрастные ноты уже заметно присутствуют, как в глубине бокального массива, так и в рыжеватом оттенке обода и редких, увесистых слёзок. Декантирование обязательно, поскольку количество разнокалиберного осадка поражает. Аромат склонен к горько-коричневатой части ароматического спектра, но, при всей его внешней неуклюжести, он выглядит совсем не монструозным. Более того, наблюдая его некоторое время после вскрытия, можно заметить вполне сформированную кислотность и вполне активные сладкие начала. Просто стоит чуть подождать. Сходная история случается и со вкусом. Первое от него впечатление - грубый, неотёсанный, дурная гарнача из воспалённых солнцем испанских равнин Кастильи или Ла Манчи, да ещё и из плохих рук. Но, нет, это только поверхностное, первое впечатление. Буквально через десять-пятнадцать минут после первого глотка вино концентрируется, сбавляет горький напал, формирует очень даже устойчивое кислотное равновесие, обрамлённое местами как сладкими всполохами, так и жирными, животными нотами. Потом приходит время послевкусия, долгого, томного, очень шершавого, почти наждачка местами, но, опять же, собранного, концентрированного и вкусного - не побоюсь этого слова. Пить вино в таком его состоянии - одно гедонистическое удовольствие. Что, собственно и было реализовано этим длинным сентябрьским вечером в узком семейном кругу. ИО 9+. ДО 0,75+1+1,5+4,25+1=8,5. Да, разваливая вино на составляющие, вполне возможно найти то, к чему можно придраться. Но вот стоит ли - это совсем не простой вопрос. На самом деле это сильное, значительное вино, которое точно имеет смысл попробовать хотя бы из-за необычности купажа даже для толерантной Тосканы. Отменно!
Разбросанность, неуверенность и несбалансированность общего от тосканских впечатления попробую проиллюстрировать вот таким творчеством замечательного фотомастера Артема Теричева. Кстати, некоторые вина на этих картинках вполне узнаваемы, вот мне любопытно, узнаете ли их вы…
(с) A_Ter (он же - Артемий Теричев)
На удивление, тосканские (исключительно IGT) оказались достаточно разными, в том числе и по степени вкусового от них удовольствия. Честно говоря, с каждым годом, вот это самое, «тосканское удовольствие», достаточно надёжное ранее, всё более и более уходит в противоречивую серую зону.
Вот, для начала, откровенно негативные впечатления:
Tenuta San Guido Guidalberto IGT Toscana 2011. Когда-то это "срединное" в табели о рангах Тенуты Сан Гуидо вино урожая 2008 года произвело довольно странное впечатление. И вот новый подход, уже к урожаю 2011, и тоже - спустя 12 лет после сбора урожая (а именно, вскрытие состоялось в середине сентября прошлого года, дома, довольно буднично). Сама бутылка традиционно поддерживает устоявшийся годами (и очень привлекательный, по моему мнению) внешний вид, одновременно благородный, классический, с другой - всё-таки заметно отличающийся от бордосской классики (к которой, как ни крути, так или иначе стремится вся супертосканская движуха). Этикетка является примером совмещения классики и современности, думаю, дизайнерам следует с этой этикетки брать пример и учиться. Синяя капсула только добавляет визуальной интриги. Формально (следуя русской контре) по 45% каберне и мерло плюс 10% санджовезе - вроде как классика жанра, должна бы быть бомба! Пробка изъята цыганом, без проблем, однако нижняя пятая часть абсолютно промокшая. Декантирование, на всякий случай; и не зря: абсолютно рекордный осадок, очень обильный и очень мелкий; и даже заструганный на такой сложный случай кофейный декантер не справился. Само вино выглядит уже основательно уставшим: коричневое откровенно превалирует, прозрачность практически нулевая, обод - скорее охренный, чем рыжий, а слезки редкие, узкие, могильного оранжевого отлива, визуально уже неприятные. Аромат резкий, скорее склонный к кислой части спектра, впрочем, остальное не совсем на периферии, аромат как-то складывается, пусть и делает это не самым образцовым образом. А вот со вкусом какая-то беда - он не просто тормозит, он выглядит водянистым, шершавым, алкогольным (при невеликих формально 14,5% спирта), устойчиво невкусным. Да, да, именно это определение первым приходит на ум - вино не вкусное, несмотря на довольно вменяемый аромат. Глоток за глотком убеждался в смертельно больном вина состоянии - его нужно было открыть и выпить лет пять назад как минимум. ИО 5+. ДО 1+0,75+1,25+1,75+0,25=5. Особенно удивительно этот провал выглядит на фоне заметного успеха куда как менее статусного Le Difese того же года урожая, выпитого парой месяцев ранее. Допускаю bottle variation, но предыдущий неуспех вина 2008 года урожая как-то настораживает в сумме.
Biserno Insoglio del Cinghiale IGT Toscana 2013. Оказывается, это вино, когда-то купленное у поставщика по акции "три по цене двух", уже дважды в 2015 году присутствовало на моём столе (при несколько разных обстоятельствах). Нужно сказать, что не с сильно то впечатляющим результатом - от 5 до 6+. Совсем не уверен, что выкладывал записки о том опыте, но сегодня это совершенно не принципиально. Поскольку прошло заметное время, и вино при столь долгой бутылочной выдержке почти наверняка предстанет в другом обличии. Соответственно третья их подруга застряла в моих закромах аж до прошлого ноября, когда вино было вскрыто в тесном семейном кругу и не без опасного соседства с довольно стрёмным отечественным игристым. Напомню, что бутылка выглядит более чем скромно, имеет классические бордосские формы, тонкое зелёное стекло, красную капсулу с чёрными силуэтами тех самых кабанчиков, которые засветились в названии вина. Из объективного - всеядный купаж из сира, двух каберне, мерло и пти вердо, 14% алкоголя. Вино визуально довольно тёмное, насыщенное, плотное, с узким, моложавым ободом, без тени солидного возраста. Слёзок почти не видно, но зато в концовке весьма заметный разноразмерный осадок, который не позволили насладиться в полной мере совсем уже остатками вина следующим вечером (вино не было допито в первый день, и сохранилось на сутки под вакуумной пробкой в малой стеклянной ёмкости). К сожалению, обстоятельства не позволили сразу же вино продекантировать с фильтрованием. Аромат неожиданно сильный, строгий, не сломленный естественным сравнением с предстоящим игристым. В нём вполне обнаруживается бордосская напряжённость - от спелых разнообразных ягод до гумна, сельской дороги и застарелой ржавчины. Вкус на таком здоровом ароматическом фоне сразу же и ярко проигрывает: ему очевидно не хватает кислотной стройности для того, чтобы собрать разнообразные оттенки в единое целое. И это - не следствие соседства с игристым, это - слабость самого вина. Вторым вечером (когда опасного игристого соседства не было вовсе) картинка ещё более выкристаллизовалась: при весьма впечатляющем, разнообразном и настойчивом аромате - довольно безликий, хоть и не провальный вкус. Кстати, сиры не видно от слова совсем, следствие это процента его в купаже или возраста вина, мне не ведомо, но не отметить это я не могу. ИО 6,5. ДО 1+1+1,25+2+0,5=5,75. Объективно - слабенькое винцо из тосканской суперзоны. Но и мариновать его столь долгое время точно не стоило - минус и мне в карму, это точно.
Petrolo Galatrona IGT Toscana 2011. Пять лет назад была с бешенным среди меня успехом употреблена бутылка 2009 года урожая. Кстати, когда-то, уже довольно давно, была выпита и бутылка 2005, но внятного впечатления зафиксировать тогда не удалось; во всяком случае записки на манжетах умалчивают. 2009 год был великолепен (не оценил его достаточно высоко тогда только Паркер). Вино 2011 тоже купается в благожелательном внимании критиков: 95 баллов от Галлони, 94 от WS и аж 99 от Саклинга. Оформление ничуть не изменилось, стабильно и узнаваемо. Традиционно 100-процентное мерло. Открыто прошлым летом, дома, для двоих, несколько в впопыхах, что, конечно, не соответствует статусу вина. Пробка в идеальном состоянии, изъята цыганом без проблем. Декантирование выявило многочисленный и разноразмерный осадок, причем вино и в декантере осталось довольно мутным. Цвет вина возрастной, в нём уже основательно превалирует жжёная умбра; обод широкий мутноватый, песочного олива. Слёзки редкие, узкие, тёмные и весьма задумчивые. Аромат ничем особенным не поразил, он достаточно ровный, с некоторым средним набором неопределённых фруктов и ягод, с лёгким, но не критичным, уклоном к сладкому. Есть ощущение некоторого дефицита кислотности, что нашло своё подтверждение в первом вкусовом впечатлении: довольно безликий красно-коричневый общий фон с качающимся на его фоне кислотном столбе. Вино не в состоянии окутать этот столб вкусовыми мазками, фон существует отдельно, кислотность - сама по себе. Поверх сладковато-горьковатой основы вдруг (на втором уже бокале) выплывает неприятная шершавость, как бы предвосхищая танинное окончание. Но вот само окончание как раз небогато танином, если не считать всё ту же шершавость, набивающую кривую оскомину. В принципе вино вроде бы и есть, и оно не такое уж и плохое (как это может показаться по моему описанию), в нём даже есть полупрозрачный намёк на пресловутую мерлошную сливу. Но в вине совершенно нет отточенной остроты "супертосканского мерло", нет аристократизма, железной спины, его мотает из стороны в сторону, не формируя и сотой толики того ощущения, которое пьющий вправе ждать от статусного вина. Вино выпилось за один вечер, но оставило при этом довольно грустное впечатление. ИО 6,5. ДО 1+1+1,25+2,75+0,25=6,25. Наверное, его нужно было открыть года 3 или 4 назад, наверное, плохую шутку с ним сыграли высокие ожидания. Тем не менее, очевидный провал.
Тем не менее, следующие экземпляры вполне уложились в моё индивидуальное положительное ложе, особенно Campo alla Sughera.
Betti (Cantina del Farnio) Prunideo IGT Toscana 2012. Большая, чуть плечистая бутылка с чёрной капсулой и вытянутой тёмной этикеткой, если честно - не самый выдающийся внешний вид. Спрятанная под русским оборотом оригинальная контра содержит необходимую выходную информацию: терруар (кстати, там, если быть корректным, указано IGT Rosso di Toscana, хотя один хрен, разумеется), крепость 14,5%. Есть некоторая путаница с производителем. С одной стороны, очевидно, что речь идёт о Betti, но в некоторых источниках производителем указывается Cantina del Farnio. Русский оборот раскрывает сортовой состав, а это 90% санджовезе плюс 10% каберне совиньон. Открыто дома, в конце прошлого сентября. Пробка короткая, почти наполовину снизу намоченная вином, на ней именно «Betti». Колоссальный осадок, мелкий, чёрный, забивший насмерть сеточку дежурного декантера. Само вино тоже очень чёрное, с синим оттенком, хотя возраст уже выступает в желтовато-охренном ободе и рыжеватых слёзках, редких, насыщенных, относительно медленных. Аромат выдаёт коричневато-горькую направленность, впрочем, и остальным параметрам запаха вполне есть место. Вкус раскрывает солидный, да что там, практически критический уже возраст, поскольку в нём коричневое горькое уже приближается к границе допустимого, мешая воспринимать вино во всём его объёме. За горькой волной приходят всякие тонкости, украшая и приободряя общее от вина впечатление. Особенно обращает на себя внимание набор декадентских нот, более характерных для старых бордо: несвежие носки, придорожная пыль, чернозём, ветошь, подвальные мотивы. Для искушённого винолюба это - просто праздник. И если бы не горько-коричневое давление по всем фронтам, можно было бы вознести вино на пьедестал. Но, нет, всё-таки это необычно состарившееся санджовезе, созданное в супертосканском ключе, но не выдержавшее серьёзное испытание возрастом, 6-7 лет для него оптимальное время для употребления. ИО 7,5. ДО 0,75+1+1,25+3,5+0,75=7,25. Интересный (и - вкусный, как ни крути!) личный опыт долго пролежавшей тосканы классического почти сортового купажа, пойманной перед самым крахом органолептики в возрастную пропасть. Для знатоков и гурманов; впрочем, лучше так не рисковать с бутылочной выдержкой.
Casadei Filare 18 Cabernet Franc IGT Toscana 2011. Любопытное вино из сорта, не часто бутилируемого соло, к тому же из местности, где хоть бордосские сорта весьма в почёте, но, опять же очень редко именно фран выступает не в качестве поддержки в ассембляже, и даже не в качестве его основы, а именно - монолитным сепажем. Тем интереснее. Посчитал, что 12 лет - самый оптимальный срок для знакомства с этим необычным вином. Вытянутая, слегка траурная визуально бутылка, тёмная, с тёмными же, миниатюрными оригинальными этикетками. На главной - минимум информации, наименование винодельни, название вина, терруара и сорта, заглавная буковица "С" в окружении ангелочков. Итальянский оборот информационно не блещет, но любопытство вызывает различие в указании уровня алкоголя между оригиналом и русской контрой (14% против 14,5%). Открыто дома, чуть наспех, вечером за ужином, поздней уже осенью 2023 года, для двоих. При вскрытии - неожиданный конфуз - вершина тяжёлой, реально оловянной капсулы почти намертво вцепилась в стекло горлышка и верх пробки - вино явно просочилось наружу и закостенело откровенными подтёками. Пробка (практически насквозь промокшая) на удивление легко поддалась цыганскому штопору. Был естественный испуг и подозрение в испорченности вина. И изначально вино, процеженное через фильтр в декантер (очень тёмное, почти без обода, зато с насыщенными, толстыми слёзками потом в бокале), дало дополнительный повод для таких подозрений - аромата изначально практически не ощущалось, как из горлышка, так и при переливании в декантер, да и потом, в бокале. А то, что всё-таки удалось носом уловить, напоминало о подвале и старых половых тряпках. Но вот вкус совсем не был согласен на унитазную кончину - он вполне бодрый, сбалансированный, с готическими элементами в виде бальзамических, парфюмных и восковых нот. Ровное, сбалансированное плато, небольшой сладковатый бугорок в самом конце впечатления от полновесного глотка, довольно длинное, пусть и небезупречное послевкусие. Постепенно выстраивается уверенный баланс, кислотность хоть и не играет ключевую роль, но активно участвует в построении вкусового впечатления. Постепенно за вкусом подтягивается и аромат, пусть заметно менее собранный и строгий, но хотя бы обозначивший своё присутствие. Вино не без удовольствия было целиком выпито этим долгим вечером. ИО 7,5+. ДО 1+1+0,75+4+0,75=7,5. Если бы не история с прячущимся ароматом, вино вполне тянуло бы на "супертосканское", пусть и не первых эшелонов. Откровенно ожидал чего-то другого и заметно более выпуклого. Но объективности ради - есть подтёки, но и при этом вино не сдалось и вполне "сделало" наш семейный вечер. Плюсик, пусть не самый решительный.
Knauf di Knauf Campo alla Sughera IGT Toscana 2012. Это вино предыдущего года урожая у меня уже было, только называлось оно тогда чуть по другому - просто Campo alla Sughera IGT Toscana 2011; кстати, зашло оно тогда, в 2018 году, совсем не по-детски. Оформление строгое, даже можно сказать, что суровое: тёмная этикетка на большой тёмной же бутылке с чёрной же капсулой (напомнило из детства: в тёмной-тёмной комнате...). И даже вкрапления золотого не исправляют ситуацию - вино выглядит как похоронное, ни прибавить, ни убавить. Бордосская Тоскана в самом отъявленном виде: 70% пти вердо, 30% каберне франа; 14,5% алкоголя. Открыто в самом начале прошлой осени, дома, в порядке не уменьшающейся живой очереди красных вин как таковых. Внешне вино очень плотное, совершенно непрозрачное, но не потерявшее ещё с годами фиолетовый общий окрас. Да, коричневатые возрастные ноты уже заметно присутствуют, как в глубине бокального массива, так и в рыжеватом оттенке обода и редких, увесистых слёзок. Декантирование обязательно, поскольку количество разнокалиберного осадка поражает. Аромат склонен к горько-коричневатой части ароматического спектра, но, при всей его внешней неуклюжести, он выглядит совсем не монструозным. Более того, наблюдая его некоторое время после вскрытия, можно заметить вполне сформированную кислотность и вполне активные сладкие начала. Просто стоит чуть подождать. Сходная история случается и со вкусом. Первое от него впечатление - грубый, неотёсанный, дурная гарнача из воспалённых солнцем испанских равнин Кастильи или Ла Манчи, да ещё и из плохих рук. Но, нет, это только поверхностное, первое впечатление. Буквально через десять-пятнадцать минут после первого глотка вино концентрируется, сбавляет горький напал, формирует очень даже устойчивое кислотное равновесие, обрамлённое местами как сладкими всполохами, так и жирными, животными нотами. Потом приходит время послевкусия, долгого, томного, очень шершавого, почти наждачка местами, но, опять же, собранного, концентрированного и вкусного - не побоюсь этого слова. Пить вино в таком его состоянии - одно гедонистическое удовольствие. Что, собственно и было реализовано этим длинным сентябрьским вечером в узком семейном кругу. ИО 9+. ДО 0,75+1+1,5+4,25+1=8,5. Да, разваливая вино на составляющие, вполне возможно найти то, к чему можно придраться. Но вот стоит ли - это совсем не простой вопрос. На самом деле это сильное, значительное вино, которое точно имеет смысл попробовать хотя бы из-за необычности купажа даже для толерантной Тосканы. Отменно!
Разбросанность, неуверенность и несбалансированность общего от тосканских впечатления попробую проиллюстрировать вот таким творчеством замечательного фотомастера Артема Теричева. Кстати, некоторые вина на этих картинках вполне узнаваемы, вот мне любопытно, узнаете ли их вы…
(с) A_Ter (он же - Артемий Теричев)