2024. Грузия. Белые. Первый тайм.
.
И снова набежало естественным образом много грузинских вин, куда же от них деться в Советском нашем Союзе, как бы он не назывался, и какая бы геополитика не была текущей повесткой. Попробую, для начала, пройтись по грузинским белым. А случилось таких вин довольно много, придётся их делить между постами…
Сначала - о неприятном. Неприятное совсем неудивительным образом возглавляют вина из квеври. Но не только.
Empire Georgian Wines Rkatsiteli Dry White Wine 8000 Квеври Kakheti 2018. Обоснованно рискованный поход "налево", в попытке если не сломать карту, то хотя бы проверить собственные штампы, фетиши и прочие основательно заскорузлые впечатления. Шикарное, кстати, оформление довольно увесистой бутылки условно бургундских форм, с многоцветной (с золотыми блёстками) главной этикеткой с изображением той самой квеври. Чуть диссонансом - пластиковая капсула и прессованная (пусть и фирменная) пробка. Открыто в том же грузинском ресторане прошлым декабрём для делового ланча. Вино подано неохлаждённым, но в сопровождении ведёрка со льдом. При розливе вино выглядит абсолютным коньяком (причём - довольно солидной бочковой выдержки!), нечего похожего ни на белую классику, ни на розовые суррогаты. Аромат не оставляет никаких сомнений - та самая "оранжевая" дикость, непричёсанность, вульгарность во всей своей красе - ничего мало-мальски сносного в аромате обнаружить не удаётся, что собственно и требовалось доказать. Во вкусе (который в сумме - примерно о том же) первую скрипу играют бензольные тона: паркетный лак, ацетон, white-spirit, средство для снятия лака ногтей, ещё лекарства - назол и ксимелин. Как такое можно пить, и тем более, этим всерьёз наслаждаться - мне совершенно не понятно. Правда, по мере охлаждения в ведёрке со льдом, вино чуть умерило свой дикий нрав, но от этого ничуть не стало лучше в смысле употребления - дьявол спрятался в кустах, но "серная вонь" совершенно отчётливо изобличала его присутствие. Пить в принципе можно, но мне трудно даже представить себе портрет винодлюба, способного на восторженное впечатление от такого замысловатого винного воплощения. ИО 3+. ДО 1+0,5+0,5+1+0=3. Я не знаю, когда кончится уродливая, дикая мода на эти откровенно навозные вина, но для себя я снова (и ожидаемо!) убедился, что навоз не входит в список почитаемых мною блюд. Особенно в таком вот винном воплощении.
Alazani Qvevri Tsarapi Kakheti 2020. Ещё один поход на белое грузинское вино из квеври, вызванное не столько исследовательскими целями (весь мой опыт просто кричит о том, что вино не будет вкусным), сколько скудостью ресторанной винной карты и её полным исследованием с нашей стороны по всем другим винным категориям. Оформление солидное: очень тяжёлая бургундская бутылка тёмного стекла цвета хаки, с пластиковой имитацией воска вместо капсулы, с солидной искусственной пробкой DiAM5. Большая оригинальная этикетка, симпатично и корректно соединяющая в себе функции двух стандартных этикеток. Номерная бутылка (N1803 из общего числа 2700); квеври N15. Чистый ркацители, хотя многочисленные источники коварно путают территориально-стилевое защищённое наименование Tsarapi с сортом винограда. Нет такого сорта, но вина такие вполне есть. Забавно также, что грузинская этикетка не содержит год урожая и алкогольный градус; предполагаю эффект экономии - сделана заранее общая заготовка для многих числом квеври и многих урожаев. Впрочем, этому слегка противоречит бутылочная и "бочковая" нумерация... Объективности ради стоит упомянуть номинального производителя вина - тот же Empire Georgian Wines Ltd - но никакого упоминания об этом на оригинальной этикетке нет. А есть на большой русской контре. Там же есть 12,5% алкоголя, урожай 2020 года и надпечатанная дата бутилирования - 04.05.2023, что вызывает естественные вопросы: где вино провело столько времени (в квеври? этим бы винодел точно гордился бы!); как это соотносится с типографским индивидуальным номером бутылки? Открыто в грузинском ресторане совсем недавно, для делового ужина. Вино естественного для стиля, очень тёмного, соломенного цвета, с откровенными редкими слёзками; маслянистая его плотность при розливе визуально зашкаливает (и это при том, что вино подано комнатной температуры). Аромат понятный, узнаваемый, тяжёлый, прелый, горький, грязные портянки, вековая грязь, ощущение не только редукции (чего на самом деле нет, просто запах такой), по и почти "пробочной болезни". Вкус ровно и аккуратно ступает по следам, оставленным на наших удивлённых и возмущённых рецепторах, точно те же определения применимы и здесь. Постепенное охлаждение в ведёрке со льдом чуть схлопывает экстремальную органолептику, но совсем не делает вино лучше. Пилось тяжело; гастрономичности (несмотря на грузинскую кухню) практически ноль. ИО 3,5. ДО 1+1+0,5+1,25+0=3,75. Вся дрянь от перемолотых косточек, а главное - черенков (может и чего-то ещё, не знаю, со свечкой не стоял) делает это вино в моих глазах грубым посмешищем над вкусом винолюбителя. Мода, глупая, бестолковая, беспощадная, непредсказуемая, и в слитый с ней экстазе жадный маркетинг - единственные причины не только запредельных, ничем объективно неоправданных цен на эти "щедевры", но и вообще - существования этих вин. Пройдёт мода, и, как, например, в случае с австралийскими ширазами или, прости хоспади, божоле нуво, ареал вин из квеври сузится до крошечного маргинального мирка. Туда им, этим винам, и дорога.
Palavani Цинандали Кахетия 2020. На удивление, но полгода спустя после первого знакомства с этим вином урожая 2022 (о нём будет позже!), нам в том же самом ресторане подают вино 2020 года. А посыл наш при выборе был тот же - побокальное белое должно лежать в холодильнике и изначально быть холодным. Заказано и выпито на двоих прошлым летом. Внешнее оформление за два года совершенно не изменилось, добротно, узнаваемо, но китч всё-таки чувствуется. Цвет вина в бокале субтильный, но при этом есть следы слёзок, как это ни странно. Аромат скомканный, условно белый, с откровенной "грузинской" перчинкой. Вино так же податливо, как и его более младшее воплощение, но общий вкусовой настрой (практически независимо от температуры потребления) заметно слабее. Трудно даже сказать, в чём тут дело, но выглядит как просто слабое белое вино, почти без привязки к терруарной идентичности. Дело ли в возрасте (что вполне возможно), или конкретный год подкачал - сказать однозначно трудно, но это вино заметно более расхлябанное, разбросанное, не собранное. В отличие от младшего брата, даже типичным цинандали его назвать сложно. ИО 5. ДО 0,75+1+0,75+1,75+0,25=4,5. В принципе, за цену поставщика, да ещё и по акции (а это будет плюс-минус 350-400 рублей) можно было бы и простить убогость органолептики, и принять за исключительно запивальный напиток. Но 1700 рублей в не самом напыщенном ресторане - это откровенный перебор для такого винного качества.
Братья Асканели Artwine Rose Кахетия 2019. Отсутствие винных обновлений в прикормленном грузинском ресторане подвигло на уж совсем небывалые эксперименты, заказано было это розовое вино, довольно базовое и банальное в линейке производителя - скорее по причине поиска разнообразия и того факта, что вино подаётся и по бокалам. А, следовательно, можно было ожидать бутылки из холодильника. Что, собственно, и случилось. Бутылка совершенно прозрачного стекла, большой бургундской формы, с симпатичными и информативными этикетками. Чистый саперави, доведённый до "розового" состояния похоже, что методом кровопускания; разумные 12,5% алкоголя. Открыто для двоих в конце прошлого лета, в том самом ресторане. И действительно - бутылка из холодильника, что само по себе замечательно. Искусственная пробка со скромным упоминанием собственно серии; очень добротная оловянная капсула белого цвета с обозначением названия серии красным шрифтом. Органолептика в целом совершенно ожидаемая, я её традиционно называю "ни рыба, ни мясо". Именно так, усреднено и невнятно это вино выглядит - есть ощущение охлаждения, есть ощущение некоторого алкогольного посыла, но вино, не мешая, собственно, трапезе, совершенно не только не помогало ей, но и жило совершенно своей, самостоятельной жизнью. Да, там есть некоторый намёк на ягодность, полевые цветы и как бы свежесть, но этого намёка совершенно недостаточно для формирования внятного образа и вообще - для винного восприятия. ИО 5,5. ДО 1+1+0,75+2,25+0,5=5,5. Нет, никакого "розового" ренессанса не случилось: нет у меня понимания розового виноделия вне игристой тематики. Вообще.
Корпорация Киндзмараули Kisi Qvevri White Dry Wine Kakheti 2018. Продолжаю с упорством ёжика, трудолюбиво осваивающего кактус, пробовать вина, выдержанные в квеври. Просто потому что все остальные вина ресторанной карты уже благополучно освоены. Хочется разнообразия, пусть и с мазохистским уклоном. Симпатичная, вполне европейская бутылка, почти бордосской формы (есть-есть некоторый намёк на плечи, пусть и исключительно визуальный), со сдержанной, но в то же время многоцветной этикеткой с надписями на английском и грузинском языках. Полновесные для белого 13%. Открыто в ресторане осенью 2022 года для делового дуэта с коллегой. Внешне вино откровенно оранжевое, и такой же "оранжевый" антураж и от первых его ароматических и вкусовых впечатлений - плотно, напряжённо, чумово; деревенскую, грязную, брутальную ноту из этого вина при всём желании не выкинешь, как ни старайся. Аромат мощный, но довольно плоский, опять же - совершенно приземлённый, простой, хоть и насыщенный. Вкус выдаёт ту самую, совершенно "деревенскую", как бы "натуральную" (при всей условности термина) составляющую, которую не с чем не спутаешь, вот оно, квеври, во всей своей красе (или не красе, смотря как к этому относиться). Моя позиция пока незыблема - такие вина интересны, специфичны, вроде даже и "натуральны", но весь этот антураж не делает их вкусными. Да, я пил это вино не сильно напрягаясь (особенно по мере охлаждения, ибо опять принесли вино изначально комнатной температуры, пусть и с "ледяным" ведром), но оно и близко не лежало с универсальной белой классикой. ИО 5,5. ДО 1+1+1+2,25+0,5=5,75. Банально, предсказуемо, наверняка будет восторженно принято веганами и прочими продвинутыми ретроградами, но никакого смысла в таких винах я не наблюдаю. Ни гастрономического, ни органолептического, ни исследовательского. Понты, такие понты.
Palavani Ркацители Квеври Регион Кахетия 2021. По причине исчерпания винного разнообразия в винной карте грузинского ресторана решился на очередной слом личной карты: взяли белое из квеври, одно из базовых таких вин, но главное - подаваемое в том числе и по бокалам, что почти однозначно подразумевает наличие целой бутылки вина в холодильнике. Так и случилось. Бутылка имеет вполне достойное оформление. На двух этикетках - необходимая выходная информация (моносорт ркацители, комфортные для белого12% спирта, 6 месяцев в квеври), пластиковая имитация болотно-зелёного воска заменяет традиционную капсулу; пробка натуральная, фирменная. Выпито с другом осенью 2022 года. Ожидаемый янтарный цвет средней насыщенности. Аромат можно вычислять вслепую - есть характерный набор посторонних тонов, в той или иной степени присутствующий во всех белых из квеври: органика в виде машинного масла, акриловой краски, школьных мелков, оконной замазки. Вообще - непередаваемое словами ощущение набитого старым барахлом гаража. Нет, благородные белые темы тоже есть - слегка просматривается крыжовник, как ягоды, так и листья, есть намёки на кисло-сладкие яблоки, и даже - яблочный пирог. Примерно тот же профиль демонстрирует и вкус, но в нём органика чуть менее агрессивна, а яблочно-ягодные мотивы чуть настойчивее. Постепенно формируется тело, в котором ведущую роль играет ощущение классической горячей шарлотки. Есть послевкусие, которое снова возвращает разнообразную органику. Изменения органики с прогревом посмотреть не удалось: вино до конца было в ведёрке со льдом. ИО 5,5. ДО 1+1+1+2,5+0,5=6. Вино, нужно сказать, приятно удивило, я ожидал худшего. Но и отнести его совсем к светлой стороне нет никакой возможности, особенно с учётом цены (1368 у поставщика, 1457 на WSru и 1900 в ресторане, кстати, ресторанная цена радует, хоть на N не умножили). Но рекомендовать не решусь ни по какому!
И есть у меня замечательная иллюстрация тщетности грузинских вин из квеври, вот такая. Сплошное, пышнотелое, напряжённое, ничем не сдержанное СПОЖО, но при этом многосмысленно и как бы «целомудренно» вооружённое в обязательном порядке разноцветными трусарди - никакой симпатии как к натруженным телесам этих красоток, так и к соответствующим «старорежимным» винам по дедовским рецептам. Вот пусть те самые «деды» с такими гордыми горными девчатами и зажигают. И наслаждаются винами из квеври. А нас, сердобольных, нет, увольте…
(с) Анонимус…
Товарищи грузины, не отчаивайтесь! Ещё буквально парочка сомнительных качеством (хотя уже и не настолько провальных!) грузинских белых, и всё - вырвемся на простор хороших и замечательных вин в этой сложной категории. И их будет заметно больше, чем не понравившихся, да.
И снова набежало естественным образом много грузинских вин, куда же от них деться в Советском нашем Союзе, как бы он не назывался, и какая бы геополитика не была текущей повесткой. Попробую, для начала, пройтись по грузинским белым. А случилось таких вин довольно много, придётся их делить между постами…
Сначала - о неприятном. Неприятное совсем неудивительным образом возглавляют вина из квеври. Но не только.
Empire Georgian Wines Rkatsiteli Dry White Wine 8000 Квеври Kakheti 2018. Обоснованно рискованный поход "налево", в попытке если не сломать карту, то хотя бы проверить собственные штампы, фетиши и прочие основательно заскорузлые впечатления. Шикарное, кстати, оформление довольно увесистой бутылки условно бургундских форм, с многоцветной (с золотыми блёстками) главной этикеткой с изображением той самой квеври. Чуть диссонансом - пластиковая капсула и прессованная (пусть и фирменная) пробка. Открыто в том же грузинском ресторане прошлым декабрём для делового ланча. Вино подано неохлаждённым, но в сопровождении ведёрка со льдом. При розливе вино выглядит абсолютным коньяком (причём - довольно солидной бочковой выдержки!), нечего похожего ни на белую классику, ни на розовые суррогаты. Аромат не оставляет никаких сомнений - та самая "оранжевая" дикость, непричёсанность, вульгарность во всей своей красе - ничего мало-мальски сносного в аромате обнаружить не удаётся, что собственно и требовалось доказать. Во вкусе (который в сумме - примерно о том же) первую скрипу играют бензольные тона: паркетный лак, ацетон, white-spirit, средство для снятия лака ногтей, ещё лекарства - назол и ксимелин. Как такое можно пить, и тем более, этим всерьёз наслаждаться - мне совершенно не понятно. Правда, по мере охлаждения в ведёрке со льдом, вино чуть умерило свой дикий нрав, но от этого ничуть не стало лучше в смысле употребления - дьявол спрятался в кустах, но "серная вонь" совершенно отчётливо изобличала его присутствие. Пить в принципе можно, но мне трудно даже представить себе портрет винодлюба, способного на восторженное впечатление от такого замысловатого винного воплощения. ИО 3+. ДО 1+0,5+0,5+1+0=3. Я не знаю, когда кончится уродливая, дикая мода на эти откровенно навозные вина, но для себя я снова (и ожидаемо!) убедился, что навоз не входит в список почитаемых мною блюд. Особенно в таком вот винном воплощении.
Alazani Qvevri Tsarapi Kakheti 2020. Ещё один поход на белое грузинское вино из квеври, вызванное не столько исследовательскими целями (весь мой опыт просто кричит о том, что вино не будет вкусным), сколько скудостью ресторанной винной карты и её полным исследованием с нашей стороны по всем другим винным категориям. Оформление солидное: очень тяжёлая бургундская бутылка тёмного стекла цвета хаки, с пластиковой имитацией воска вместо капсулы, с солидной искусственной пробкой DiAM5. Большая оригинальная этикетка, симпатично и корректно соединяющая в себе функции двух стандартных этикеток. Номерная бутылка (N1803 из общего числа 2700); квеври N15. Чистый ркацители, хотя многочисленные источники коварно путают территориально-стилевое защищённое наименование Tsarapi с сортом винограда. Нет такого сорта, но вина такие вполне есть. Забавно также, что грузинская этикетка не содержит год урожая и алкогольный градус; предполагаю эффект экономии - сделана заранее общая заготовка для многих числом квеври и многих урожаев. Впрочем, этому слегка противоречит бутылочная и "бочковая" нумерация... Объективности ради стоит упомянуть номинального производителя вина - тот же Empire Georgian Wines Ltd - но никакого упоминания об этом на оригинальной этикетке нет. А есть на большой русской контре. Там же есть 12,5% алкоголя, урожай 2020 года и надпечатанная дата бутилирования - 04.05.2023, что вызывает естественные вопросы: где вино провело столько времени (в квеври? этим бы винодел точно гордился бы!); как это соотносится с типографским индивидуальным номером бутылки? Открыто в грузинском ресторане совсем недавно, для делового ужина. Вино естественного для стиля, очень тёмного, соломенного цвета, с откровенными редкими слёзками; маслянистая его плотность при розливе визуально зашкаливает (и это при том, что вино подано комнатной температуры). Аромат понятный, узнаваемый, тяжёлый, прелый, горький, грязные портянки, вековая грязь, ощущение не только редукции (чего на самом деле нет, просто запах такой), по и почти "пробочной болезни". Вкус ровно и аккуратно ступает по следам, оставленным на наших удивлённых и возмущённых рецепторах, точно те же определения применимы и здесь. Постепенное охлаждение в ведёрке со льдом чуть схлопывает экстремальную органолептику, но совсем не делает вино лучше. Пилось тяжело; гастрономичности (несмотря на грузинскую кухню) практически ноль. ИО 3,5. ДО 1+1+0,5+1,25+0=3,75. Вся дрянь от перемолотых косточек, а главное - черенков (может и чего-то ещё, не знаю, со свечкой не стоял) делает это вино в моих глазах грубым посмешищем над вкусом винолюбителя. Мода, глупая, бестолковая, беспощадная, непредсказуемая, и в слитый с ней экстазе жадный маркетинг - единственные причины не только запредельных, ничем объективно неоправданных цен на эти "щедевры", но и вообще - существования этих вин. Пройдёт мода, и, как, например, в случае с австралийскими ширазами или, прости хоспади, божоле нуво, ареал вин из квеври сузится до крошечного маргинального мирка. Туда им, этим винам, и дорога.
Palavani Цинандали Кахетия 2020. На удивление, но полгода спустя после первого знакомства с этим вином урожая 2022 (о нём будет позже!), нам в том же самом ресторане подают вино 2020 года. А посыл наш при выборе был тот же - побокальное белое должно лежать в холодильнике и изначально быть холодным. Заказано и выпито на двоих прошлым летом. Внешнее оформление за два года совершенно не изменилось, добротно, узнаваемо, но китч всё-таки чувствуется. Цвет вина в бокале субтильный, но при этом есть следы слёзок, как это ни странно. Аромат скомканный, условно белый, с откровенной "грузинской" перчинкой. Вино так же податливо, как и его более младшее воплощение, но общий вкусовой настрой (практически независимо от температуры потребления) заметно слабее. Трудно даже сказать, в чём тут дело, но выглядит как просто слабое белое вино, почти без привязки к терруарной идентичности. Дело ли в возрасте (что вполне возможно), или конкретный год подкачал - сказать однозначно трудно, но это вино заметно более расхлябанное, разбросанное, не собранное. В отличие от младшего брата, даже типичным цинандали его назвать сложно. ИО 5. ДО 0,75+1+0,75+1,75+0,25=4,5. В принципе, за цену поставщика, да ещё и по акции (а это будет плюс-минус 350-400 рублей) можно было бы и простить убогость органолептики, и принять за исключительно запивальный напиток. Но 1700 рублей в не самом напыщенном ресторане - это откровенный перебор для такого винного качества.
Братья Асканели Artwine Rose Кахетия 2019. Отсутствие винных обновлений в прикормленном грузинском ресторане подвигло на уж совсем небывалые эксперименты, заказано было это розовое вино, довольно базовое и банальное в линейке производителя - скорее по причине поиска разнообразия и того факта, что вино подаётся и по бокалам. А, следовательно, можно было ожидать бутылки из холодильника. Что, собственно, и случилось. Бутылка совершенно прозрачного стекла, большой бургундской формы, с симпатичными и информативными этикетками. Чистый саперави, доведённый до "розового" состояния похоже, что методом кровопускания; разумные 12,5% алкоголя. Открыто для двоих в конце прошлого лета, в том самом ресторане. И действительно - бутылка из холодильника, что само по себе замечательно. Искусственная пробка со скромным упоминанием собственно серии; очень добротная оловянная капсула белого цвета с обозначением названия серии красным шрифтом. Органолептика в целом совершенно ожидаемая, я её традиционно называю "ни рыба, ни мясо". Именно так, усреднено и невнятно это вино выглядит - есть ощущение охлаждения, есть ощущение некоторого алкогольного посыла, но вино, не мешая, собственно, трапезе, совершенно не только не помогало ей, но и жило совершенно своей, самостоятельной жизнью. Да, там есть некоторый намёк на ягодность, полевые цветы и как бы свежесть, но этого намёка совершенно недостаточно для формирования внятного образа и вообще - для винного восприятия. ИО 5,5. ДО 1+1+0,75+2,25+0,5=5,5. Нет, никакого "розового" ренессанса не случилось: нет у меня понимания розового виноделия вне игристой тематики. Вообще.
Корпорация Киндзмараули Kisi Qvevri White Dry Wine Kakheti 2018. Продолжаю с упорством ёжика, трудолюбиво осваивающего кактус, пробовать вина, выдержанные в квеври. Просто потому что все остальные вина ресторанной карты уже благополучно освоены. Хочется разнообразия, пусть и с мазохистским уклоном. Симпатичная, вполне европейская бутылка, почти бордосской формы (есть-есть некоторый намёк на плечи, пусть и исключительно визуальный), со сдержанной, но в то же время многоцветной этикеткой с надписями на английском и грузинском языках. Полновесные для белого 13%. Открыто в ресторане осенью 2022 года для делового дуэта с коллегой. Внешне вино откровенно оранжевое, и такой же "оранжевый" антураж и от первых его ароматических и вкусовых впечатлений - плотно, напряжённо, чумово; деревенскую, грязную, брутальную ноту из этого вина при всём желании не выкинешь, как ни старайся. Аромат мощный, но довольно плоский, опять же - совершенно приземлённый, простой, хоть и насыщенный. Вкус выдаёт ту самую, совершенно "деревенскую", как бы "натуральную" (при всей условности термина) составляющую, которую не с чем не спутаешь, вот оно, квеври, во всей своей красе (или не красе, смотря как к этому относиться). Моя позиция пока незыблема - такие вина интересны, специфичны, вроде даже и "натуральны", но весь этот антураж не делает их вкусными. Да, я пил это вино не сильно напрягаясь (особенно по мере охлаждения, ибо опять принесли вино изначально комнатной температуры, пусть и с "ледяным" ведром), но оно и близко не лежало с универсальной белой классикой. ИО 5,5. ДО 1+1+1+2,25+0,5=5,75. Банально, предсказуемо, наверняка будет восторженно принято веганами и прочими продвинутыми ретроградами, но никакого смысла в таких винах я не наблюдаю. Ни гастрономического, ни органолептического, ни исследовательского. Понты, такие понты.
Palavani Ркацители Квеври Регион Кахетия 2021. По причине исчерпания винного разнообразия в винной карте грузинского ресторана решился на очередной слом личной карты: взяли белое из квеври, одно из базовых таких вин, но главное - подаваемое в том числе и по бокалам, что почти однозначно подразумевает наличие целой бутылки вина в холодильнике. Так и случилось. Бутылка имеет вполне достойное оформление. На двух этикетках - необходимая выходная информация (моносорт ркацители, комфортные для белого12% спирта, 6 месяцев в квеври), пластиковая имитация болотно-зелёного воска заменяет традиционную капсулу; пробка натуральная, фирменная. Выпито с другом осенью 2022 года. Ожидаемый янтарный цвет средней насыщенности. Аромат можно вычислять вслепую - есть характерный набор посторонних тонов, в той или иной степени присутствующий во всех белых из квеври: органика в виде машинного масла, акриловой краски, школьных мелков, оконной замазки. Вообще - непередаваемое словами ощущение набитого старым барахлом гаража. Нет, благородные белые темы тоже есть - слегка просматривается крыжовник, как ягоды, так и листья, есть намёки на кисло-сладкие яблоки, и даже - яблочный пирог. Примерно тот же профиль демонстрирует и вкус, но в нём органика чуть менее агрессивна, а яблочно-ягодные мотивы чуть настойчивее. Постепенно формируется тело, в котором ведущую роль играет ощущение классической горячей шарлотки. Есть послевкусие, которое снова возвращает разнообразную органику. Изменения органики с прогревом посмотреть не удалось: вино до конца было в ведёрке со льдом. ИО 5,5. ДО 1+1+1+2,5+0,5=6. Вино, нужно сказать, приятно удивило, я ожидал худшего. Но и отнести его совсем к светлой стороне нет никакой возможности, особенно с учётом цены (1368 у поставщика, 1457 на WSru и 1900 в ресторане, кстати, ресторанная цена радует, хоть на N не умножили). Но рекомендовать не решусь ни по какому!
И есть у меня замечательная иллюстрация тщетности грузинских вин из квеври, вот такая. Сплошное, пышнотелое, напряжённое, ничем не сдержанное СПОЖО, но при этом многосмысленно и как бы «целомудренно» вооружённое в обязательном порядке разноцветными трусарди - никакой симпатии как к натруженным телесам этих красоток, так и к соответствующим «старорежимным» винам по дедовским рецептам. Вот пусть те самые «деды» с такими гордыми горными девчатами и зажигают. И наслаждаются винами из квеври. А нас, сердобольных, нет, увольте…
(с) Анонимус…
Товарищи грузины, не отчаивайтесь! Ещё буквально парочка сомнительных качеством (хотя уже и не настолько провальных!) грузинских белых, и всё - вырвемся на простор хороших и замечательных вин в этой сложной категории. И их будет заметно больше, чем не понравившихся, да.