Итоги 2023. Park Chai N8 Single Barrel Private Collection.
Нежданный коньячный провал…
Distillerie Tessendier & Fils Cognac Park Chai N8 Single Barrel Private Collection Aged 21 Years AC Petite Champagne. Странный и относительно редкий коньяк, не устоял, когда появилась возможность приобретения, максимально безболезненного для семейного кошелька. Богатая разнообразными этикетками (две оригинальных спереди и две разноязычных контры сзади, не считая особого стикера, о котором чуть ниже) бутылка прозрачного стекла и классических форм упакована в картонный тубус, цветом имитирующий дерево. Фишка данного коньяка в выдержке в единственном барреле в особой зоне коньячных подвалов производителя (та самая Chai N8), в которой собраны старые бочки с возрастом от 15 до 80 лет (и их там - более тысячи). На бутылке почти рукописно выведена подпись коньячного мастера, номер бочки и количество сделанных из этой бочки бутылок. Здесь бывает путаница - некоторые источники путают номер бочки и номер бутылки. На самом деле бутылки не нумерованы (да и "надписи" эти сделаны типографским способом), но редкость напитка особенно подчёркивается оформлением. Реально существует несколько выпусков одноименного коньяка, отличающихся именно номером барреля. У нас - баррель N117, из которого разлито 240 бутылок. Из общего оформления примечателен такой баг: специальный русский стикер прозрачного цвета указывает год урожая, и это, вай!, 2006... С учётом заявленного возраста спиртов (а это 21 год!) есть ощущение некой машины времени, забрасывающей нас в неведомый пока 2027 год! Ну, да бог с ним. Проба состоялась прошедшей весной. Внешне коньяк совершенно адекватный - уверенный цвет состаренной меди, плотный, маслянистый (что красиво подчёркнуто изумительно ровным забором слёзок на бокальном стекле). Аромат настораживающий сразу же: откровенно выпирает алкоголь, причём алкоголь грубоватый, рассерженный, бражный, корявый. Это странно настолько, что честно - было боязно пробовать коньяк на вкус. Но - надо. И вкус тоже странный. В нём есть чуть меньше алкоголя (но всё равно не на 43%, что заявлено на этикетках!), но совершенно бодяжный тон занимает добрые две трети вкусового пространства. Долго разглядывал бутылку и тубус в поисках следов контрафакта, настолько дикими, не коньячными (я уже не говорю - не французскими) выступают запах и вкус. Отложил коньяк на довольно длительное время; подступался потом не раз в надежде на положительную динамику - ничуть не бывало, напиток как стоит на позициях бодяжного виноградного самогона (назвать это чудо "бренди" язык не поворачивается), так и не отступает от них ни на шаг. Промучился с ним два месяца - никакого прогресса (скорее, даже, наоборот, впечатление от "коньяка" становилось всё более негативным, но на это могло повлиять непосредственное сравнение с другими напитками, сменявшими друг друга в течении этого времени). Жуть какая-то. ИО 4. ДО 1+1+0,25+0,75+0=3. Мне кажется, что этот напиток - прекрасный пример того факта, что коньяк рождается не только в бочке, но и в мастерском купаже. А вот такие эксперименты - это именно эксперименты производителей, ленящихся поколдовать над разумным и правильным купажированием (с одной стороны), и праздник для маркетологов, создающих ареол эксклюзивности вокруг вот таких, ничем не прикрашенных монстров, и делающих на этом совсем немалые (и ничем незаслуженные) деньги. Провал. Молочно-шоколадный Bisquit XO (о котором - много позже) показался на его фоне абсолютным шедевром коньячного искусства...
Вот так примерно приходится работать, описывая для вас разнообразные крепкие напитки! Требую молоко за вредность! За мою вредность, разумеется…
(с) skz. ХЗ - кто это, но фото очень древнее, почти такое же древнее, как описанный коньяк - 2007 год.
Distillerie Tessendier & Fils Cognac Park Chai N8 Single Barrel Private Collection Aged 21 Years AC Petite Champagne. Странный и относительно редкий коньяк, не устоял, когда появилась возможность приобретения, максимально безболезненного для семейного кошелька. Богатая разнообразными этикетками (две оригинальных спереди и две разноязычных контры сзади, не считая особого стикера, о котором чуть ниже) бутылка прозрачного стекла и классических форм упакована в картонный тубус, цветом имитирующий дерево. Фишка данного коньяка в выдержке в единственном барреле в особой зоне коньячных подвалов производителя (та самая Chai N8), в которой собраны старые бочки с возрастом от 15 до 80 лет (и их там - более тысячи). На бутылке почти рукописно выведена подпись коньячного мастера, номер бочки и количество сделанных из этой бочки бутылок. Здесь бывает путаница - некоторые источники путают номер бочки и номер бутылки. На самом деле бутылки не нумерованы (да и "надписи" эти сделаны типографским способом), но редкость напитка особенно подчёркивается оформлением. Реально существует несколько выпусков одноименного коньяка, отличающихся именно номером барреля. У нас - баррель N117, из которого разлито 240 бутылок. Из общего оформления примечателен такой баг: специальный русский стикер прозрачного цвета указывает год урожая, и это, вай!, 2006... С учётом заявленного возраста спиртов (а это 21 год!) есть ощущение некой машины времени, забрасывающей нас в неведомый пока 2027 год! Ну, да бог с ним. Проба состоялась прошедшей весной. Внешне коньяк совершенно адекватный - уверенный цвет состаренной меди, плотный, маслянистый (что красиво подчёркнуто изумительно ровным забором слёзок на бокальном стекле). Аромат настораживающий сразу же: откровенно выпирает алкоголь, причём алкоголь грубоватый, рассерженный, бражный, корявый. Это странно настолько, что честно - было боязно пробовать коньяк на вкус. Но - надо. И вкус тоже странный. В нём есть чуть меньше алкоголя (но всё равно не на 43%, что заявлено на этикетках!), но совершенно бодяжный тон занимает добрые две трети вкусового пространства. Долго разглядывал бутылку и тубус в поисках следов контрафакта, настолько дикими, не коньячными (я уже не говорю - не французскими) выступают запах и вкус. Отложил коньяк на довольно длительное время; подступался потом не раз в надежде на положительную динамику - ничуть не бывало, напиток как стоит на позициях бодяжного виноградного самогона (назвать это чудо "бренди" язык не поворачивается), так и не отступает от них ни на шаг. Промучился с ним два месяца - никакого прогресса (скорее, даже, наоборот, впечатление от "коньяка" становилось всё более негативным, но на это могло повлиять непосредственное сравнение с другими напитками, сменявшими друг друга в течении этого времени). Жуть какая-то. ИО 4. ДО 1+1+0,25+0,75+0=3. Мне кажется, что этот напиток - прекрасный пример того факта, что коньяк рождается не только в бочке, но и в мастерском купаже. А вот такие эксперименты - это именно эксперименты производителей, ленящихся поколдовать над разумным и правильным купажированием (с одной стороны), и праздник для маркетологов, создающих ареол эксклюзивности вокруг вот таких, ничем не прикрашенных монстров, и делающих на этом совсем немалые (и ничем незаслуженные) деньги. Провал. Молочно-шоколадный Bisquit XO (о котором - много позже) показался на его фоне абсолютным шедевром коньячного искусства...
Вот так примерно приходится работать, описывая для вас разнообразные крепкие напитки! Требую молоко за вредность! За мою вредность, разумеется…
(с) skz. ХЗ - кто это, но фото очень древнее, почти такое же древнее, как описанный коньяк - 2007 год.